Путешествие в страну еретиков

В сентябре у меня выдались три свободных дня, и пока не началась школа, мы решили быстро куда-нибудь смотаться. Выбор пал на юг Франции, благо рядом и транспорт стоит у подъезда. В 12-м и 13-м веках в тех краях (а конкретно в Лангедоке) церковь преследовала катаров, толковавших библию не так, как было угодно папе римскому, короче инакомыслящие раннего средневековья. В той области есть какие-то необычные магнитные поля, странно действующие на человека, так что он становится очень выносливым. Этим отчасти объясняется то, что катары были способны на очень тяжелые испытания. Но мы естественно хотели провести три приятных дня.

Начали с Перпиньяна. Городок вблизи испано-французской границы, особенного интереса не представляет, к тому же мы туда иногда и так ездим. Раньше, во времена Франко испанцы ездили туда смотреть порнуху, а сейчас ее и в Испании полно, так что остаются только шмотки, несколько иные, чем в Испании. Но старая часть довольно живописна, куча ресторанчиков, магазинчиков и огромная крепость в центре города с королевским дворцом.

Отметившись в Перпиньяне мы двинули в музей Таутавель. Это малюсенькая деревушка в 30-40 мин. езды от Перпиньяна, где находится большой музей доисторического человека. Т.е. большим я его считала, пока там не побывала, уж так его рекламируют, что я считала обязательным повести туда детей, показать, как жили неандертальцы. В той местности нашли следы жизни самого древнего в Европе человека и, как умеют это делать французы, теперь неплохо на этом деле зарабатывают. Но ничего особенного в этом музее нет. Для любителей доисторических рогов и копыт может быть и интересно, а нормальный человек начинает зевать после десятого стенда с бесконечными костями. Хотя зал диарамм несколько оживляет атмосферу. Напротив в маленьком магазинчике продаются очень симпатичные баночки с медом и огромная разновидность всяких мыл. Там я наткнулась на мыло с молоком ослицы (пахнет хозяйственным, 9 евро). Ну что, после месячного пользования могу сказать, что Клеопатра была далеко не дура. Кожа действительно стала более упругой и шелковой. Хорошо, что мыло большое, но когда закончится придется опять навестить дикарей, купить средство для красоты.

Потом мы поехали в сторону Нарбонa и по дороге завернули на озера, есть там несколько очень живописных местечек. Проехав замок Сальсес и сафари в Сижене (там мы уже были раньше, но кто едет в первый раз - стоит заглянуть), мы поехали в деревушку Leucate. Сама деревня находится далеко от моря, но Leucate plage, плавно переходящий в Barqueres расположен прямо между озером и морем. Дорога идет у самой воды, очень красиво, даже голова немного кружится, кажется, что вот-вот съедешь в воду. В озере расположены фермы мидий, и в местных ресторанах предлагают огромное разнообразие блюд из этих моллюсков. Вообще очень приятное место для отдыха, огромный пляж, казино, устроенное на корабле, но нет ни одной гостиницы. Точнее только одна с талазотерапией, а так только частные аппартаменты. А мне так хотелось там заночевать. Но ничего не поделаешь, пришлось довольствоваться огромной кастрюлей мидий и пилить в Нарбон.

В прошлом году (см. "Три страны за один день") все гостиницы были забиты, ну а сейчас в будний сентябрьский день все французы сидели по домам, и мы нашли приют в Novotel, за 120 евро на троих + шикарный завтрак. Хороший удобный номер, эти гостиницы одинаковы во всех странах, так что уже знаешь, куда идешь.

Следующий день мы начали с Нарбонa. Очень приятный город, разделенный каналом. Множество цветов на улицах, французы, пьющие кофе на верандах, симпатичные магазинчики - все как полагается. Как-то с разбегу мы залетели в небольшую церковь за рынком, где нас радостно предупредили, что это музей, и скоро там будет концерт. Оказался музей надгробных плит. Нет, историю я конечно люблю, но не настолько же. Побродив для вежливости по лабиринтам намогильных украшений мы гордо удалились. Темой концерта я решила не интересоваться. Настроение нам испортить не удалось, и мы весело пошли осматривать старый город. Дворец в Нарбоне довольно внушительный, а собор просто потрясающий. Короче, город, достойный визита. По каналу можно прокатиться на кораблике, но это у нас было запланированно в другом месте.

Потом мы поехали в Безьерс, это совсем рядом. Безьерс знаменит тем, что когда-то перенес тяжелую осаду католиков, и погибли почти все катары, жившие в городе. Надо сказать, что он сильно отличается от Нарбонa. Тoт лежит в долине, а старая часть Безьерса расположена на довольно высоком холме. Наверху парковку мы не нашли, так что пришлось лезть на гору пешком. Аллея пахла инжиром и виноградом. Вообще южная Франция пахнет вином. Среди бесконечных виноградников спрятались бесчисленные погреба и винные кооперативы, и вдоль дорог постоянно встречаются зазывные щиты, приглашающие отведать местных вин и купить бутылочку-другую. Вино очень дешевое, легкое и вкусное. Продаются также душистое оливковое масло и уксус, и мне даже удалось купить масло из зернышек винограда. Его используют как для салатов, так и для жарки. А инжир тоже встречается на каждом шагу, падает с веток прямо на голову, и надо внимательно смотреть под ноги, чтобы не вляпаться в спелую инжирину.

Пока мои мальчишки с упоением мучили французскую ящерицу, никак не желавшую отламывать себе хвост, я спокойно прогулялась по городу. Мне он понравился меньше, чем Нарбон, но свое очарование есть. Названия улиц написаны на двух языках: французском и окситанском, причем на французском современное название, а на окситанском название, которое было когда-то. Кроме фруктов в Безьерсе остро пахнет историей: старые обветшалые дома, старинные ворота, выщербленные улицы... Проходя мимо одного дома я заглянула в окошко низкого первого этажа. Первое впечатление было, что это антикварная лавка, но входа нигде не было. Потом до меня дошло, что это жилая квартира. Я забыла о хороших манерах и нагло стояла, уставившись в окно. Похоже, что в комнате не только не меняли мебель, но даже не вытирали пыль со времен Наполеона, сколько я не вглядывалась, я не смогла увидеть ни одной вещи, хоть сколько-нибудь напоминавшей о том, что на дворе 21-й век. Мне страшно интересно было посмотреть на хозяина, но так никто и не вышел. Любопытство осталось неудовлетворенным.

В Безьерсе особенно задерживаться нам было некогда, т.к. я хотела покататься на катере по каналу Миди.

Его построили аж в 17-м веке, чтобы соединить Атлантический океан и Средиземное море, канал начинается в Тулузе и впадает в море. Это потрясающее место, очень тихое, живописное и романтичное. Канал обсажен платанами, и осенью, когда деревья тихо роняют листья в воду, кажется, что плывешь по листве. Вдоль каналa тянется велосипедная дорожка, даже не знаю, что приятнее: прокатиться на катере или на велосипеде. В малюсенькой деревушке Homps мы сели на типичный катер вместе с группой голландских пенсионеров и мирно поплыли по каналу. Почему-то вспомнились "Трое в лодке", хотя людей было намного больше и ни одной собаки. Несколько раз мы проходили шлюзы, довольно забавно, когда кто-то другой стоит на палубе и проделывает фокусы с канатом, но не знаю, получилось бы это у меня. На канале можно взять маленький катер напрокат только для своей компании и провести там весь день и даже несколько, но надо чтобы было, как минимум, трое взрослых для прохождения шлюзов. У берегов стояли речные яхты, на некоторых, чувствуется, живут, ну прямо как в "Том Сойере". Такая умиротворяющая атмосфера, что не верится, что где-то есть шумные города с ужасными пробками, мерзкие начальники и стрессы. Очень приятное место.

После двухчасовой прогулки у нас еще остались силы и мы решили махнуть в пещеры Cabrespine.

Они расположены в самом центре страны катаров и с ними связано немало легенд, короче нельзя было не заехать. Дорога вначале была приятной и шла, как водится в тех местах, среди виноградников. Но потом надо было свернуть в какую-то глушь на узенькую, плохо асфальтированную дорогу, хорошо хоть указателей хватало. Мы приехали к последнему заходу, спасибо подробному информационному проспекту, мы знали точно во сколько закрывается пещера. Путь стоил того, пещера действительно впечатляет: сталактиты, сталагмиты, огороженная дорожка, подсветка.... подземная красота. На входе сделан погребок, вино мы потом купили, ничего особенного. В пещере не очень холодно, но загадочно. Поскольку ее посещает немного туристов, то временами даже становится жутко. Там в свое время тоже скрывались катары, а раньше жили первобытные люди. Да, неуютно им было, от такой обстановки выдумаешь себе и рай, и ад, и черта в ступе. Но для туристического визита очень интересно. Когда мы вышли, служащие и другие туристы быстро смотались, а я решила убраться в машине. Дети убежали играть на соседний холм, и их не было слышно. Вдруг рядом кто-то завыл. Стало страшно, вокруг никого, дети не отзывались. Закрыв машину и подобрав пару камней я пошла их искать. Места там дикие, по горам всякие козлы скачут, почему бы и не быть волкам? С перепугу мне показалось, что вдали мелькнуло что-то похожее на серый хвост. Так и не знаю, кто это был волк или собака, но уехала я оттуда с облегчением.

В Каркасон мы приехали уже к вечеру, заночевали в той самой гостинице, где не было мест в прошлом году Hotel Aragon (120 euros). Номер малюсенький, но уютный, есть стоянка, и расположен отельчик прямо под стенами старого города. Несмотря на усталость мы все же решили поужинать в "средневековых" стенах. Каркасон подняли из развалин в 19-м веке, так что большинство "средневековья" - это бутафория, но красиво. В старом городе полно разнообразных кафешек и работают они допоздна. С утра мы воспользовались месторасположением отеля и облазили Каркасон еще до завтрака. В это время нет туристов, кафе закрыты, и можно почувствовать себя в одиночестве. Старая часть не такая уж и большая, за час-полтора можно все обойти. Там расположена школа, так что первыми в утренний Каркасон входят дети и работники ресторанчиков. Постепенно подтягивался народ, открывались сувенирные лавочки, становилось шумно. Дождавшись открытия мы посетили самую старую часть - графский замок, где от аудиогида узнали много интересного, и благополучно свалили, оставив Каркасон на растерзание туристам. Надо заметить, что хотя большинство ограничивается посещением старой отреставрированной части города, другие его районы "настоящие" тоже заслуживают внимания. Это довольно крупный город, через который протекает канал Миди, и можно покататься на катере.

Из Каркасона мы рванули в Foix, после стольких "средневековых" красот, напоминающих театральные декорации, хотелось чего-то настоящего. Foix - городок маленький, но сыгравший большую роль в катарской и не только истории. Дорога уже лежала среди полей, засеянных злаками, виноградники встречались реже, кое-где выглядывали деревенские колокольни, шел мелкий дождь, спокойные, немного печальные пейзажи и заброшенные поместья напоминали о классиках французской литературы 19-го века.

Чуть-чуть не доезжая Foix мы увидели две таблички, одна извещала, что рядом расположены пещеры, а другая приглашала прокатиться по подземной реке Riviere Souterraine de Labouiche. В пещерах мы уже были, поэтому покатили к реке. О ее существовании я не знала, а информационный щит обещал, что это самая длинная подземная река в Европе. Мы нарвались на обеденный перерыв, который переждали в очень милой рощице, расположенной у входа. Оказалось, это был чуть ли не последний день, т.к. зимой турвизитов нет. Но народу собралось прилично.

Разбив нас на группы, инструктор, он же гребец повел нас ко входу в пещеру. Идти надо было по лесу, извилистая тропинка резко уходила вниз, и я уже представляла себе, как мы будем подниматься обратно. Наивная, подниматься пришлось совсем в другом месте и по очень крутой лестнице. Ну что, теперь, когда мы уже в безопасности, могу сказать, что интересно очень. Но людям с ограниченными физическими возможностями, клаустрофобией, сердечной недостаточностью и маленьким детям этот визит не рекомендуется. Река течет в нескольких уровнях, и надо несколько раз выходить из лодки, подниматься или спускаться по крутым винтовым лестницам с плохим освещением и проплывать участки в кромешной темноте, скукожившись как червяк, чтобы не задеть головой и боками о стены. Лодки металлические, и удары их о стены раздаются громовым эхом. Гребец не греб, а перебирал руками канат, укрепленный на стене, и отталкивался от выступов. Он трепался, не переставая, по французски, конечно, но как-то понятно. К концу плавания (около часа) наш сплоченный скукоженный промокший лодочный коллектив даже стал смеяться над его шутками одновременно. Кроме понятных физических неудобств все сделано максимально безопасно. Я вообще не понимаю, как в таком подземелье можно провести свет и построить лестницы, молодцы французы. На выходе висят таблички о том, что надо дать гребцу чаевые. Дают все, он стоит и собирает все в ладони, т.е. не видно, сколько кто дает, но работа у него действительно адская, а удовольствие мы получили большое, так что скупиться не стоит. Выходили мы совсем в другом месте, по бесконечным бетонным ступенькам. Вероятно они заводят группы в разных местах и те, кто начинает спуском по лестнице, потом выходят через лес. Для любителей рискованных авентюр очень и очень рекомендую.

Затем уже в Фойше мы попробовали киш - слоенный пирог с овощной начинкой. Начинка может быть любой: мясная, с сыром, с грибами. Под легкое французское вино идет на ура. Над Фойшем возвышаются три башни разной формы - это остатки старинного замка. В принципе мало интересного, особеннно, если уже был во многих других. Из Фойша и под проливным дождем мы поехали домой, и где-то через 4 часа (по сельской дороге) уже были в Жироне.