Эквадор и Галапагосы - любовь с первого взгляда

1 день: Черепаховая ферма. Экстрим в Лавовых туннелях.<p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:">Перелет с авиалиниями Tame прошел без «сучка без задоринки» и вот мы уже ступаем на землю острова Бальтра. Возле аэропорта 3 совершенно одинаковых автобуса с надписью «Tame», кидаемся к автобусам, удивляясь, что там пусто – и тут вспоминаем, что чего-то не хватает. Ну да, багаж ведь еще забрать надо. По итогу мы так и не поняли принцип хождения этих автобусов, но к парому пришел только один – наш. Куда делись остальные два – загадка. Та же загадка и с паромами – из трех пошел только один. Пока плывем, наблюдаем, как нежатся под солнцем морские котики, позанимавшие все буйки. <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">Дальше – минут 40 на такси по ровной дороге через весь остров Санта-Круз и вот мы уже в городке Пуэрто-Айора возле нашего отеля «Фернандина». Замечательный отель и хозяева замечательные. Номера хоть небольшие и простенькие, но все очень уютно и аккуратно. С одним из совладельцев Луисом мы так раззнакомились, что тот потом когда у мужа был день рождения, устроил нам настоящий праздник, накрыв роскошный стол со свечами и тортом у бассейна, а  через 5 дней отвез нас назад к парому на своей машине. Этот отель – их семейный бизнес, руководит всем его отец, а он с двумя сестрами и женой ему помогают. Он здорово говорит по-английски, и поэтому с любым вопросом я обращалась к  нему. <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">            С экскурсиями оказалась небольшая проблема – остров Бартоломе, который я хотела посетить больше всего, во многих агенствах был забит на много дней вперед. Удалось лишь найти в одном месте на предпоследний день на яхте от отеля «Финч бэй» за 95 долларов с человека. Зато все агенства наперебой предлагали экскурсии на остров Изабелла на 3 дня и на остров Флориана, суля всевозможные скидки. Первый остров отпадал поскольку у нас просто не было столько времени, а второй, я посоветовалась с Луисом, и он сказал что самое замечательное что там есть – это старая пиратская почта, которая якобы действует до сих пор, а так все тоже самое, что есть на Санта-Крузе – котики, черепахи, игуаны. А так же море, солнце и пляж. Поэтому мы решили за последующие 3 дня изучить «родной» остров Санта Круз. <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">            Не успев разложить чемоданы, я попросила Луиса занять нас чем-то в первый день. Он предложил съездить на черепаховую ферму и лавовые туннели. За 25 долларов он нашел таксиста, который согласился отвезти нас туда и показать что к чему. В общем, черепах мы действительно увидели. Вернее их панцири, потому что еще вначале нас нагнала стайка американских тинейджеров – человек так 20, так что схема знакомства с черепахами была примерно такая -  наш гид, издали заметив черепаху, делает нам знак, мы тихонечко приближаемся и тут,  дружная стайка американцев как орда Тугарина Змея с криками и диким гоготом налетает на черепаху, чудом не посбивав нас с ног. Черепаха в панике захлебывается шипением, и вот уже нет ни головы, ни лап – один панцирь. И так все время. В итоге, потеряв всякую надежду посмотреть в глаза дикой черепахе, мы двигаемся дальше к лавовым туннелям, ругая американцев, на чем свет стоит. На выходе с фермы видим, как вся американская компания дружно выстроилась в очередь по одному фотографироваться в панцире скончавшейся черепахи. «Так, ну это надолго», радуемся мы, что оторвались и спешим дальше.<p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:">Наш «гид» знаками дал понять, что он будет ждать нас с машиной на выходе из лавового туннеля. Странно, а почему бы с нами не пойти? Подходим к входу - только теперь я поняла неодобрительный взгляд Луиса на мои белоснежные брючки.  По сравнению с этими туннелями дикие джунгли – Елисейские поля. Бурая грязь вперемешку с кусочками и кусочищами лавы. Все это зловеще поблескивает в свете, годами не мытых лампочек висящих под сводами.   Идем … вот уже показались первые завалы. Наши друзья забрались намного дальше, я занята принятием эротической позы на камне для фотоснимка … И вдруг – чпок – и света больше нет. Что это – чья-то глупая шутка? Прошла минута, вторая… Света нет. В кромешной тьме, освещаемой лишь маленьким окошком от фотоаппарата мы с мужем кое-как нашариваем руки друг друга. Страаашно… Зовем, пытаясь понять, где наши друзья и вообще в какую сторону идти – назад или вперед? Но впереди, кажется, завалы – там без света точно никак. А света все нет …  И вдруг – что это за светлячки позади? Да это дружная стайка американцев с фонариками, спасательным маячком приближается к нам. Каким родным сейчас кажется их смех! Какие милые ребята! Вывели нас из туннеля да еще предложили подвезти на своем автобусе! <p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:">Возвращаемся в отель. Оттуда идем пешком изучать ближайшее побережье. Находим миленький пляжик, где купаются местные. Там же знакомимся с мадам из Одессы, которая уже 10 лет живет на Галапагоссах и даже владеет недвижимостью – массажным салоном. Потом, проконсультировавшись у Луиса, узнаю, что переехать жить на Галапагоссы не просто даже эквадорцу. Должны быть либо приглашение от родственников, живущие тут, либо замуж выйти. Даже бизнес купить нельзя – иностранец может иметь максимум 49%, а контрольный 51% - у жителя Галапагоссов. Интересно, как ей удалось сюда попасть? Не сказала, только намекнула, что у нее какие-то отношения с мэром. <p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:"> Остаток вечера посвящаем ужину в ресторане на набережной, воздавая хвалу американцам,  Бушу, Свободе, потом Демократии и т.д. <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoBodyText2\"" style="\"margin:">2 день. Тортуга Бэй: черепахи морские. Станция Чарльза Дарвина: черепахи ручные. <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">      6 утра.    После завтрака  ровно за 1 доллар такси довозит нас до пляжа, вернее до входа на пляж Тортуга Бэй (черепаший залив, если с английского перевести).  Перед этим Луис проинструктировал, что до пляжа идти минут 30, а потом еще по пляжу минут 15-20 непосредственно до залива, где и обитают морские черепахи в большом количестве. На входе сторож переписывает наши фамилии в талмут и фиксирует время нашего захода. Дорожка через кактусовые заросли очень ровная и удобная. Довольно быстро доходим до пляжа и с восторгом видим, как огромные волны одна впереди другой накатываются на пологий берег. Настоящий рай для серферов! Но везде запугивающие таблички: купаться нельзя! Сильные течения! Волны! Спасателей нет! Ядовитое дерево! И т.д. Идем по кромке воды направо, там, где по указанию Луиса должны быть черепахи и прочая живность, с трудом сдерживая желание кинуться понырять в волнах.  Кое-где от воды до кустов пляж пересекают непонятные следы – шириной метра полтора, как будто две гусеницы бульдозера, а посередине тянется тросик. Потихоньку доходит, что это очевидно, гигантские игуаны! К сожалению, нам так и не довелось их увидеть. <p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:">Я как обычно, ускакала вперед – и вдруг …. что это? Метрах в 2-3 от берега -огромный острый плавник! Ору не своим голосом, народ бегом подтягивается, и тут показывается второй хвостовой плавник! Мы в шоке – большая акула, метра 3 длиной плещется в волнах почти у берега!  Теперь понятно, почему нельзя купаться! <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">    Начинаются мангровые заросли. Сотни игуан расположились в их тени и наслаждаются солнечным днем. В воде у берега плещется морской котик.   Рай! С радостными криками бросаемся купаться. Но радость наша была недолгой. Примерно через час, вдоволь накупавшись, хотим полежать в тени мангров, но не тут то было! Десятки голодных оводов набрасываются на наши мокрые подсоленные тела и начинают есть нас живьем. Приходится опять спасаться в воде. Снорк тут никакой. Возле берега вода от песка мутная – ничего не видно, а дальше – глубоко и тоже ничего не видно. Это сейчас задним числом понимаю, что, наверное,  надо было плыть вдоль скал, которые образуют залив. <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">    На другом конце пляжа замечаю индейца с каяками. Но добровольцев нет. Тогда взяв мужа на испуг, что поплыву одна, берем за 10 долларов каяк и пускаемся исследовать залив.  Буквально через 50 метров от берега перед носом выныривает подышать огромная морская черепаха. Заметив приближающийся каяк, в панике скрывается под водой, и мы в шоке наблюдаем, как быстро перемещается ее тень под водой. Никогда не думала, что черепахи способны развивать такую скорость! За 3 секунды она проплыла метров 40! В общем, на морских убегающих черепах мы насмотрелись. Их там полно! Вода не сильно мутная, так что под водой на небольшой глубине их тоже видно. Подплывая к черной скале из кусков застывшей лавы, увидели множество олушей или бакланов – символа Галапагос. Местные называют их - Бубби. Симпатичная птица, но с тупейшим выражением на морде лица. Ярко синие лапки – единственное их украшение. Совершенно не пугливый (или просто такой глупый?), сидел на камне пока мы не ткнулись носом каяка в скалу. Думаю, захоти я его погладить, он и не думал бы убегать.   Сидит себе и смотрит, как истукан. <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">            Обратная дорога кажется намного дальше. Плюем на запугивающие таблички и кидаемся купаться  в океанский прибой. Вот где надо было купаться с самого начала! Огромная акула забыта, она уже не так страшна по сравнению с голодными оводами, подстерегающими туристов в манграх. Вдоволь напрыгавшись на волнах, возвращаемся в город. <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">            Следующая остановка – станция Дарвина. Попав туда, ощутили себя четырьмя идиотами, вспомнив как гонялись за дикими черепахами по черепаховой ферме, прячась за кустами и чуть ли не по-пластунски подкрадываясь, что б сделать фотопортрет и взять интервью.  Когда здесь – в 5-ти минутах ходьбы от отеля - такие же, но только ручные! <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">           А вообще, если честно, эта станция произвела гнетущее впечатление -  пронумерованные черепахи, повидавшие на своем веку не один десяток поколений туристов, уже ничему не удивляются и никого не боятся. С печальными глазами жуют свой салат, с отвращением воротя морщинистые морды от фотокамер. Некоторые, наиболее старые, устало положив головы на лапы, тихо ждут конца своей смены, когда загоны очистятся от докучливых туристов, и можно будет насладиться несколькими часами долгожданного покоя.  Тот экспонат, которому больше двухсот лет, вообще так не разу и не пошевелился. И запах соответствующий. Может это уже просто чучело, набитое соломой? <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">            Еще там видели земных игуан. Они ярко-желтого цвета, а так очень похожи на морских. Видели, как вылупливаются из яиц малюсенькие черепашки в инкубаторе. В общем, познавательно провели время. <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">            Вечером в супермаркете набрали фруктов, салатов и консервов из тунца, пива и как стемнело  - уютно устроились в нашем отеле у бассейна. Н понимаю – постояльцев в отеле много, а вечером у бассейна никого кроме нас не бывает, странно. 3 день. Пляж Гарапатера. Фламинго. <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">            Еще вчера вечером приняли решение, что сегодня едем на второй по популярности пляж Санта-Круза – Гарапатера. Путь туда не близкий – минут 30 на такси. Такси туда-назад стоит 25 долларов. Зато идти до пляжа совсем не далеко. 10 минут по прячущейся в тени дорожке – и вот уже слышно как шумит океан. Но что это там между кустов – словно розовое кружево отражается на шелковой глади воды? Да это же стайка фламинго мирно отдыхают в заливе! С ума сойти! Бегом подкрадываемся поближе к озерцу, берега там неудобные – грязь, скользкая глина. Но фламинго, кажется, никого и ничего не замечают вокруг – изящными статуэтками застыли, спрятав головы под крылья и лишь самый крупный - вожак внимательно высматривает что-то в воде. Вот это действительно удача – Луис говорил, что фламинго сейчас не часто встретишь на Санта-Крузе, они в основном на Изабелле обитают.<p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">Сам пляж Гарапатера тоже ничего. Только вот оводов тоже много.  Мы для себя сделали вывод, что от мангровых зарослей лучше держаться подальше – оводы живут в манграх. Опять видели и котиков и небольших игуан. Всего понемногу. Одно плохо – опять снорк возле берега никакой – вода мутная, рыба мелкая. Ну ничего, завтра возле Бартоломе оторвемся!<p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">            Вечером ужинать едем в ресторан Ангермеер Поинт (Angermeer Point). Ехать туда, вернее плыть всего 5 минут на морском такси по 65 центов с человека. Ресторан этот (опять Луис присоветовал) находится на скале над морем, прям на выходе из порта. Там открывается очень красивый вид на океан, яхты, на закат. Вот только комары… требуем у официанта репелленты, и жизнь начинает налаживаться. Прям из-за стола можно наблюдать, как огромные красные крабы ползают по камням, а пеликаны делают вид, что охотятся за ними. Кстати, насчет пеликанов: я ужасно разочаровалась в этих птицах – никаким благородством там и не пахнет! Как помойные коты отираются в порту и на рыбном базаре, выпрашивая потроха. Грязные, серые,  неухоженные, как вороны! Почему-то я всегда представляла пеликанов белоснежными гордыми птицами, а тут …  <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:"> 4 день. Остров Бартоломе  В 7 утра мы уже должны быть в порту. Там нас подбирает автобус, и мы едем на другой конец острова – туда, куда приплыли три дня назад – к парому. Оттуда отходит наша яхта «Sea finch» к острову Бартоломе. <p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:">На яхте человек 18 туристов, не больше. Яхта хорошая, с уютной столовой, чистыми палубами с мягкими диванами. Наверное, потому, что 80% туристов – почтенные американские пенсионеры. Как оказалось, им этот тур продают аж за 150 долларов! Самое удивительное, что некоторые из них потом даже не удосуживались высаживаться на сам остров, тем более на снорк. Спрашиваю, почему, мол, с нами не едете – отвечают  «нам просто нравится ездить на яхте». Вот так! <p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:">Сразу же занимаю нос яхты и воображаю себя Кейт Уинслет на «Титанике». J Плывем долго – почти полтора часа, но это время пролетело незаметно. Разглядываем фрегатов и других птиц, заигрывающих с яхтой. Некоторые из низ парят прямо над палубой, зависая по несколько секунд над пораскрывавшими рты туристами и стараясь нагадить на голову. Да так низко, что можно разглядеть их любопытные глазенки, пытающиеся высмотреть, чего б съедобного стащить. Стайки дельфинов сопровождали нас почти все время. Один раз даже видели огромного кита, который пару раз гордо показал нам свою широкую спину, выпустил фонтан воды и исчез в глубинах.<p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:">Немного неприятным моментом оказалось то, что, оказывается, завтрак не входит в экскурсию, а нам в агенстве сказали, что входит. Мы честно прождали завтрака минут 15, а потом народ послал меня к гиду выяснять, где же наш завтрак. Тот прямым текстом заявил, что в агенстве нас обманули, и завтрак никогда не входил в эту экскурсию. Но видно, сжалился и пообещал что-нибудь для нас придумать.А дальше все как в комедии: прибежали два официанта, разложили нам столик, и давай мотаться с подносами мимо раскрывших рты американцев: «что-нибудь» оказалось огромными омлетами с беконом, горой тостов с джемом, сырная нарезка, сок и фрукты. Мы с важным видом все это поглощаем, а американцы, видя такое дело, и не понимая, почему им ничего не несут, сами уже пораскладывали свои столики и сидели, стуча ложками. Картинка была еще та J Закончилось дело тем, что они отправили делегата на кухню узнавать, в чем дело, вышел гид и все им, конечно, объяснил. <p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:">На остров высадились на резиновой шлюпке с мотором, распугав стаю котиков мирно плескавшуюся у прибрежных скал. Вообще, со взрослыми котиками у меня отношения не сложились. Отплывая с острова, первой добежав до места десантирования, я с удивлением обнаруживаю, что место – то занято. Лениво развалившись на ступеньках, несколько взрослых самцов всем своим видом давали понять, что они не сдвинутся с места. Хочу сфотографироваться с ними вместе, мощусь как можно ближе. Вдруг, слышу окрик подоспевшего гида «осторожно, они кусаются!», отпрыгиваю на верхнюю ступеньку и слышу, как буквально в сантиметре от лодыжки клацают зубы. Даже влажное дыхание ощутила кожей, так было близко! Все – теперь на пушечный выстрел! Кстати сказать, команде шлюпки, которая за нами пришла, тоже не удалось их оттуда выдворить. В результате садились в шлюпку с соседних камней.  <p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:">Что из себя представляет сам остров? Марсианская одиссея: груды застывшей черной лавы, красной лавы, плюс три банановых кактуса, вокруг которых собственно и завязана экскурсия. Все. Так как гид был англоязычным, меня муж просто  заколебал с переводом. А он возле каждого кактуса останавливается и рассказывает почти то же самое по несколько раз и никто не поймет, почему гид говорит так много, а я перевожу так мало. От берега до самой высокой точки острова проложены деревянные ступеньки, по которому туристы должны ходить. Сходить с него запрещено. Все остальное – это горячий лавовый черный песок, вперемешку с крупными кусками пемзы и лавовые завалы.<p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:">Потом нас повезли на другой конец острова сноркать. Те, кто хотел просто купаться, а таких было большинство, остались на пляже (где, кстати, тоже кусаются оводы), а мы поплыли дальше к скалам. Тут снорк уже гораздо интереснее, чем с берега – вода не такая мутная, да и рыба очень крупная. Наконец-то рассмотрели морских черепах, которые в воде совсем не пугливые – поплавали немного с ними. Все дно усеяно огромными ежами и морскими звездами. Звезды не красивые – большие, но не красные, как я кино видела, а какие-то серые. Видели акул. Одна была довольно большая, метра два длиной – лежит себе на дне такая черная торпеда и плавниками шевелит, и больше рыбок других вблизи нет.. Сразу как-то не по себе стало… Температура воды нормальная даже для меня, теплолюбивой. Хотя местами, где поглубже, было холодновато, наверное, из-за течений. Все таки, Тихий океан совсем не похож на Индийский. Очень сильно обгорело мягкое место пока сноркали, я даже не ожидала. Спину то я намазала кремом, а вот остальное … А вообще-то все обгорели, не одна я.<p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:">Возвращаясь на яхту, нас подвезли к скале, на которой не сразу рассмотрела небольшое существо, распластавшееся на камне. С трудом узнаю в нем пингвина. Приблизившись почти вплотную, пингвин видно понял, что таки придется отрабатывать, потому что вздохнул, сел, слегка почистил перышки. Постоял одним боком, повернулся другим. При этом было отчетливо видно, что его смокинг сильно поизносился – весь в царапинах и пятнах. Под глазами пингвина были какие-то подозрительные красноватые круги – не выспался что ли после ночного загула? Поняв, что фото сессия закончена, пингвин вновь улегся на этот раз к нам спиной. Спрашиваю гида, почему пингвин всего один? Где остальные? Отвечает, что их много, но они сейчас прячутся в лавовых туннелях, их рано утром в большем количестве можно увидеть. Ага, думаю, все спят, а этого дежурить оставили. J Потом мы еще, правда, видели ныряющих в воде пингвинов.  <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">5 день. Выездной снорк. <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">      Сегодня последний день. Решили сплавать на соседний остров с Санта-Крузом понырять с маской. Островок небольшой, я даже не помню, как он называется. Экскурсия без высадки – только нырялка. С погодой не заладилось с самого утра, а точнее со вчерашнего вечера. Моросит дождик, небо в тучках. Ну да ничего, нам не привыкать нырять в дождь. В порту нас и еще каких-то троих туристов усадили в маленькую деревянную плоскодонку с моторчиком (мы на такой в ресторан Angermeer плавали). Гид, он же снорк- инструктор, он же водитель лодки (не бельмеса по английски) – колоритный персонаж – эдакий местный мачо с бородкой а-ля Иглесиас младший. Окинул нас с Аней масляным взглядом и запрыгнул в лодку.  Давай поднимать якорь – а якоря то и нет – конец веревки обгрызенный болтается! Мы все в шоке, он видно сам тоже офигел, нацепил маску и прыг за борт. Нырял-нырял – не нашел. Мы в шутку ему кричим «да ты пойди у соседней яхты обрежь». Шутки шутками, якоря нет, но мы пускаемся в путь. Выплываем из порта – неспокойно синее море. Волны такие высокие, что следующей волны уже просто не видно. Наше корыто качает невыносимо; водила выдает нам спасательные жилеты, которым уже лет 50.  Ну все, думаю, конец – сейчас перевернемся, кого спасать первым – фотоаппарат, мужа или куртку с деньгами? А водила веселится, глядя на наши зеленые лица, и всем свои видом изображает из себя бывалого морского волка. В море кроме нас – ни одной лодочки, большие яхты стоят на якоре у входа в порт. Кое-как доплываем до островка, а там прибой сильный, пристать просто невозможно. Волны с белыми гребнями с такой силой разбиваются о прибрежные камни, что, кажется, подхвати такая волна нашу шлюпку – вдребезги разобьет о скалы! На берегу видно, как отдыхает большое стадо котиков, и дела им до нас нет. Водила начинает нас подгонять «снорк! снорк!» чуть ли не силой выпихивая за борт. По итогу сноркать пошел только мой муж, но и он быстро вернулся, сказав что течение и волны очень сильные, трудно удержаться, что б на камни не выбросило. И вода при этом холодная, мутная, да и рыб маловато. Водила тоже нырнул (без ласт, у него свой 45-й) при этом оставив лодку без якоря, с двигателем работающим на холостом ходу . Мы просто офигели – а если сейчас неуправляемую лодку понесет волной на скалы? Видимо, убедившись, что снорк тут «не фонтан», решил «исправиться» и повезти нас поплавать с белыми акулами. При этом повторяя слово «шарк» и тыкая пальцами на белую полоску на своих плавках. За белыми акулами плыть пришлось в соседний залив на Санта-Крузе. Это опять по штормовому морю. Заплывая в залив, оказалось, что и там все не так-то просто. В отвесной скале со стороны океана есть проходик шириной всего 2-3 метра, вот в него то и надо было заплыть, что б попасть в лагуну, где якобы живут маленькие белые акулы. Идиотов, которые согласны были вплывать в этот проход, кипящий от разбивающихся огромных волн, на этот раз не нашлось даже одного. Ну, ничего, говорит водила, щасссс… и направляет лодку в залив. Там волнения почти нет, мы все ныряем, вода не мутная, рыбки большие, котики. Водила все повторяет «шарк, шарк» и показывает, что надо плыть за ним. Ну ладно, поплыли. Оказывается, в лагуну можно было так же попасть, если перелезть в самом узком месте через небольшие завалы лавы. Народ лезть наотрез отказывается. В итоге полезли мой муж, еще один турист, водила, ну и я хвостиком увязалась. Сняли ласты, кое-как повылезали  из воды на завалы, причем меня водила буквально за шиворот перетащил, так как камни очень острые, скользкие, да еще волны норовят сбить с ног. На камне, куда присела надеть ласты, перед тем как нырнуть в лагуну, чуть не села на крупную игуану. Причем та даже не сделала попытки увернуться. Плюхаемся в мутную воду бирюзового цвета. Может там, конечно и были маленькие белые акулы, но увидеть там что либо было невозможно в принципе, т.к. вода была настолько мутная (видимо из-за шторма), что невозможно было разглядеть перед носом ласты впереди плывущего. Что б вернуться назад к яхте, водила повел нас тем проливом в который мы дружно отказались лезть в первый раз со стороны открытого океана. Плыть трудновато из-за течения, но вода становится намного чище при приближении к выходу из лагуны. Становится видно, как течение и волны поднимают со дна клубы мелких камешков и еще какого-то мусора и с силой перекидывают от одной скалы к другой. Стала появляться рыбешка. Водила от меня не отстает ни на шаг, видимо чувствуя ответственность за предприятие или видя во мне потенциально скандального клиента, хватает то за шею, то за талию, подталкивая к любой более-менее заслуживающей интереса рыбине. При этом на предупреждающие знаки «отвали» не реагирует. Пришлось изловчиться и лягнуть наглеца как следует ногой. Думаю, попала в чувствительное место, так как он надолго отстал, и следующий наша встреча была уже в лодке.  Там же в лодке не найдя того туриста, который с нами поплыл, выяснили что он начал там тонуть на выходе в океан, так как волны там были порядочные, а водила его спасал, пока не подошла лодка и не забрала его. Хоть белых акул мы не увидели, зато опять наплавались с черепахами, скатами, несколько раз попадали в туман из десятков тысяч каких-то мелких рыбешек - то полосатых, как зебры, то ярко синих, в общем, остались довольны. И тем, что не встретили белых акул – тоже!<p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">            А вечером, нас уже ждали празднично накрытый стол у бассейна, торт со свечами, шампанское, булькающая джакузи и пина-колада – у мужа был день рождения, и персонал отеля постарался угодить. Луиса мы тоже пригласили, напоили его Nemirof, весело было страшно. <p 0cm="0cm" 0pt\"="0pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:">Следующим утром Луис отвез нас к парому, и на 20 минут раньше, чем по расписанию мы вылетели назад в Кито.<p 0cm="0cm" 0pt;="0pt;" 35.4pt\"="35.4pt\"" class="\"MsoNormal\"" style="\"margin:" text-indent:="text-indent:">