Под строгим взглядом Аятолл

Две стороны медали

Иран стал для меня своего рода сбывшейся мечтой. В эту страну собирался слишком давно, а готовился к поездке слишком долго. Вопреки всякому здравому смыслу, меня Иран привлекал в первую очередь не своими памятниками архитектуры, а скорее своим нетипичным и очень мало адекватным государственным устройством. Такие государства, как правило, недолговечны, и здесь следует ловить момент. Сколько есть на свете малых государств, столь упрямо и прямо скажем, бездарно, двигающих свою политику вопреки всему? Кто в наше время открыто бросает вызов Америке, искренне веря в успех? А уж эксплуатировать неблагодарную тему отрицания еврейского Холокоста, дополняя это угрозами уничтожить Израиль – это, как говорил Задорнов, “опупей апупеоз” высшей пробы. Плюс поддержание террористических групп по всему миру, доказанная причастность к терактам в Буэнос-Айресе, открытая поддержка ливанской Хизбаллы. Нагромождение этих и других нелепостей в политике иранского руководства, плюс огромные запасы нефти и газа у этой страны, навели меня на мысль, что если я не поеду туда сейчас, то не ровен час, придет в Иран “демократия” по типу нынешней иракской. Как известно, сильные мира сего готовы закрыть глаза на все. Но никогда не простят нефтяные богатства, которые им отказываются даровать.

Вторая сторона медали состояла в том, что у меня немалая завязка с Израилем, где проживает большое число друзей. И в этой стране я бываю довольно часто, и эта страна мне в целом симпатична. Но именно в Израиле я уже имел неприятности с их службой безопасности из-за того, что посещал ранее нелюбимые Израилем Сирию с Ливаном. Сейчас не стану вдаваться в детали произошедшего, скажу лишь, что Израиль и исламский мир – понятия несовместимые. Единожды “засветившись” в глазах израильтян в поездках в страны арабского Востока, вы будете всегда иметь проблемы при посещениях Израиля. Доказывать ГБистам Израиля, что арабские страны ежегодно посещают десятки миллионов туристов, и глупо в каждом из них видеть опасных шпионов – занятие неблагодарное и бесполезное. А посему, следует принять за аксиому, что в арабских странах и Иране не должны знать о посещении вами Израиля, а в Израиле не должны знать о посещении вами Ирана и арабских стран, исключая Египет и Иорданию. К слову сказать, не без спортивного интереса ожидаю, что ждет меня при очередном посещении Израиля, запланированном на сентябрь. Ведь, как вариант, и их ГБисты тоже читают рассказы туристов про Иран, включая и мой рассказ!

Немного о планировании поездки и ряд ценных советов

Билеты брал по акции Аэрофлота за 9 тысяч рублей вместе со сборами. До этого момент все довольно просто – главное успеть выкупить билеты по сниженному тарифу. И, собственно, на этом возможности фактически заказать что-либо заранее себя исчерпывают. Иран бойкотируется мировым сообществом, и это сказывается на всем, включая туризм. Вы почти гарантированно не сможете воспользоваться в Иране кредитными картами подавляющего большинства банков, как и не сможете посредством карт приобрести билеты на внутренние перелеты по стране. Ни одна западная система поиска и покупки билетов (orbitz.com, travelocity.com, kayak.com и другие) не выдаст вам варианты с Ираном. У вас не будет иного варианта, кроме как обращаться непосредственно в иранские представительства. Например, в офис Iran Air в Москве, где можно забронировать (но не оплатить!) билеты на внутренние перелеты по Ирану. Про бронирование ж.д билетов заранее стоит забыть – нереально. И даже в международных системах бронирования отелей (booking.com, к примеру) и хостелей вы не найдете Иран. Парадокс? Нет. Бойкот.

Иными словами, спланировать что-то наверняка и заранее при поездке в Иран - почти невозможно. Забронировать отель можно попробовать позвонив туда непосредственно, и попытаться объяснить, что именно вы хотите. В некоторых (еще раз повторю – некоторых!) дорогих иранских отелях говорят по-английски. И вас, по крайней мере, поймут, и, как вариант пообещают забронировать место. А в малых и дешевых отелях – без вариантов, можно и не пытаться. Тем не менее, попробовать стоит. Но главное не возлагать на такое телефонное бронирования слишком много надежд – в половине случаев, когда вы явитесь, окажется, что про вашу бронь и слышать не слышали.

Опытные туристы могут усмехнуться – и зачем бронировать заранее, если мы и так найдем себе что-то, когда приедем? Логичный подход. Но особенность Ирана состоит в том, что это не самая обычная страна. В какой-то мере, это – брежневский Советский Союз, где далеко не все подчиняется законом свободного рынка. Иными словами, многих обыденных вещей банально может не хватать, несмотря на наличие спроса. Плюс, Иран страна религиозная, а значит подверженная неким знаменательным датам, приездам набожных бородачей и просто мусульманским праздникам. Если с праздниками подгадать не проблема, то с другими вещами – абсолютно не прогнозируемо. И если вам повезет приехать именно в такой период времени - вый заметите, что было бы очень кстати иметь бронь в отеле. Ниже, по ходу рассказа, я расскажу, как я столкнулся именно с таким вариантом развития событий, в городе Шираз.

Рассказы туристов – это хорошо. Это реальный опыт ваших предшественников. Я прочитал не менее 20 рассказов туристов про их посещение Ирана. Но, должен заметить, что лишь пара из них оказались мне полезными. Остальные – явно отстали от духа времени, которое в Иране идет быстрее обычного. При всем моем уважении к сайту Жарова (www.zharov.com) категорически не рекомендую основываться на его иранском опыте образца 7-и летней давности. Опыт ребят из “Бэкпекерского клуба” (www.bpclub.ru) несколько более полезен, но информация тоже очень давно не обновлялась. Другие интересные ресурсы по Ирану: www.iran.ru (свежие новости о происходящем в стране), www.lonelyplanet.com (раздел – форум, это самая мощная база информации для туристов). И, напоследок, категорически рекомендую обзавестись хорошим путеводителем по стране, вроде LP, Rough, Let’s Go и так далее. Там тоже имеются определенные неточности, но именно подобный путеводитель это самый удобный и практический сборник информации, карт и необходимых фактов по стране.

О правилах поведения в Иране, особенно касаемо девушек, советую почитать вот здесь http://www.amazonky.ru/topic/?article=361 От себя добавлю, что именно тема взаимоотношения между полами по прежнему столь же актуальна в Иране, как и всегда. Для мужчин особенных сложностей нет, разве что не ходите в шортах. С девушками нюансов больше. Помимо платка, скрывающего волосы (челку можно оставить), следует как можно аккуратнее скрыть изящество своих форм. Прежде всего, рубашка (куртка, свитер) должны скрывать руки до кистей и попу. Если у вас большая грудь – не давайте ей колебать волю иранских мужчин сквозь легкую ткань – носите что-то сверху помимо рубашки.

Пара, путешествующая вместе, должна следить за своими нежными порывами. Идти за руки – можно. А вот обниматься на улице – нельзя, целоваться – нельзя. Излишне говорить о том, что категорически нельзя допускать вольности более интимного характера, например, поглаживать девушку за попку, или касаться ее пузика. Оставьте все эти и другие вещи на ваш гостиничный номер. Дело в том, что идущие сзади, да и вокруг вас иранцы гарантированно неоднозначно воспримут такие вещи. Для них это исключительная дикость. На моих глазах, в центре Исфахана, какой-то набожный дед поднял неописуемый крик на пару туристов, которые тихонько “щебетали” в парке. На крик собрался любопытствующий народ. Немного гнев набожных товарищей развеял я (переключив его на себя), в момент, когда начал эту склоку фотографировать со стороны. Бурные эмоции клерикалов всегда хорошо воспринимаются на фото. Шутка.

В аэропортах и на некоторых вокзалах осуществляется обычная полицейская проверка, с проходом через метало-детектор. Мужчины и женщины разве что проходят через разные проходы, здесь ничего слишком необычного нет.

Отель. Проблемы при вселении неженатых пар постепенно уходят в прошлое. Мы путешествовали небольшой компанией, где не было не только супругов, но и даже хотя бы двух человек одного гражданства. Среди нас были россияне, англичане, украинцы и корейцы. Ни разу никаких лишних вопросов. Тем не менее, во имя “чистоты эксперимента”, все же советую в анкетах при вселении указывать, что вы супруги. Не стоит испытывать иранцев на моральную прочность. Для них проживание в одном номере разнополых гостей – своего рода нонсенс, хотя туристам и делается поблажка. Если же ваш друг (подруга) иранцы, то забудьте про совместное проживание – вас просто не поселят. Да и иранские друзья не такое никогда не пойдут – они то знают, что рискуют не только навлечь на себя гнев администратора, но и вариант того, что те возьмут на себя функции блюстителей нравственности и вызовут полицию. Разумеется, что иранцы тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Просто для них совместное пребывание в номере с дамой подразумевает именно интим, а значит, они заранее узнают, где можно уединиться тихо и без проблем. Такие заведения, судя по всему, тоже есть.

Транспорт в Иране. Сравнительно с другими странами Востока, пассажирское транспортное сообщение развито очень даже хорошо. Здесь полный букет вариантов: самолеты, поезда, автобусы, маршрутные такси. И все варианты неизменно дешевы, и, как правило, надежны. Признаюсь, что с учетом того, что у меня было лишь 8 неполных дней на эту большую и интересную страну, я изначально свел до минимума долгие переезды между городами. Особенно в свете того, что летать по Ирану очень дешево. Тарифы стабильны, и устанавливаются государством в зависимости от расстояния. К примеру, перелет из Тегерана в Исфахан (400км) обойдется в $32, перелет из Язда в Тегеран (550км) в $38, и самый продолжительный перелет из Тегерана в Бам (1000км) выйдет в $43. Согласитесь, это более чем по-божески.

Теперь проведем параллель с теми же самыми городами, но с использованием наземного транспорта. Например, если ехать на поезде. Сейчас не будем касаться удобства проезда – это в целом приемлемо в Иране. Но время! Поезд из Тегерана в Бам идет почти 22 часа, то есть практически сутки. Вы теряете полный световой день. Обойдется проезд в 10 долларов, что конечно дешевле перелета. Но если ваше время ограничено (а виза в аэропорту дается всего на 15 дней в любом случае) – стоит дважды подумать, готовы ли во имя экономии 33 долларов пожертвовать целым световым днем. Схожая ситуация с другими поездами. Взять Исфахан. Вроде бы каких-то 400км к югу от Тегерана. Поезд проходит это расстояние менее, чем за 7 часов. Но неудобные часы отправления, плюс отсутствие гарантии того, что вам удастся купить билет непосредственно на нужный вам поезд (а там их несколько, и лишь один идет в ночь, а другие – с утра, либо днем) делают такой вариант дешевым, но не очень удобным в свете временных потерь.

В связи же с тем, что я ни разу не воспользовался иранскими поездами и автобусами, я воздержусь от более детальных комментариев на эту тему. Одно лишь повторю еще раз – Иран является самой дешевой в мире страной (после Сирии и Туркмении) в контексте авиаперелетов. Пользуйтесь этим по мере возможности, и экономьте время для путешествий по стране из конца в конец, нежели проводя десятки часов в автобусах и поездах.

Зато коснусь детальнее авиаперелетов. Итак, в Иране есть несколько авиакомпаний: Iran Air (www.iranair.com), Asseman Iran (www.iaa.ir), Kish Air (www.kishairline.com), Caspian Air (www.caspian-air.com), Mahan Airwww.mahan.aero) (и примерно три других, более мелких. Самую широкую сеть перевозок имеет национальный перевозчик, Iran Air. Именно в этой авиакомпании самые частые и удобные по времени рейсы. Более того, именно на рейсы этой компании проще всего купить билеты. Офисы Iran Air есть практически везде, а билеты выписываются в течение считанных минут. Схожая ситуация с Ассеманом. А вот с остальными компаниями – проблема. Офисы мелких авиакомпаний редки, а порой имеются лишь в Тегеране. Их интернет-сайты бестолковы, и, порой, не дают ни расписаний, ни возможностей бронирования. Ряд туристических агентств на них выписывает билеты, но найти эти агентства не всегда удобно, и не везде они имеются. Если вы планируете воспользоваться небольшими перевозчиками, то покупайте билеты в тегеранском аэропорту Мехрабад, где все они хотя бы представлены.

Парк иранской авиации такой же неоднозначный, как и сам Иран. Здесь представлена вся история пассажирского авиатранспорта за последние 40 лет: Боинг-707, Боинг-727, Ту-154, Ту-134, Фоккер-42, Фоккер-100 и даже китайские пассажирские самолеты “Синчжоу”. Почему такой пестрый букет? Ответ прост – бойкот. США не продают Ирану свои Боинги, и делают все, дабы осложнить любые попытки Ирана закупить технику у других производителей. Покупка же старых лайнеров с третьих рук – самый оптимальный вариант. Задается вопрос, почему российские авиапроизводители, не поддерживающие американский бойкот против Ирана, и страдающие от недостатка заказов, не захватывают иранский рынок? Это загадка. Но это и факт.

По Ирану

Путешествие по Ирану начинается для большинства туристов с международного аэропорта “Имам Хомейни” в Тегеране. Начиная с 2005 года, граждане порядка 40 стран мира (включая Россию, Украину, Беларусь и почти все страны Евросоюза) могут получить визу по прилету в любом международном аэропорту страны. Помимо Тегерана, получить визу по прилету можно в Табризе (рейсы из Еревана и Стамбула), острове Киш (ряд чартеров из стран Персидского залива), Исфахане (несколько рейсов из Европы, плюс Стамбул), Ширазе (рейсы из стран Залива) и пара других, куда выполняются неудобные для туриста региональные чартеры. На наземных границах визы не оформляются. Другого рода парадокс заключается в том, что получить иранскую визу через их посольство - чрезвычайно муторное и затяжное занятие. К примеру, в Москве с вас потребуют ряд документов, начиная от брони отеля до справок с работы, и заканчивая фотографиями. Потом ожидание от недели до месяца (как получится), и только затем виза. Друзья, если у кого-то процесс получения визы в посольстве Ирана был короче и проще – не ругайте меня. Я лишь рассказываю о том, что имело место быть на период моей поездки. Ситуация может меняться, а визовый режим облегчаться, или, наоборот, становиться не пробивным.

Излишне говорить о том, что въезд в Иран закрыт для граждан Израиля, а еще для тех, у кого иранские пограничники обнаружат свидетельства о посещении Израиля. Должен заметить, что эти бдительные товарищи довольно усердно изучали наши паспорта, перелистывая страничку за страничкой. Не хочется даже фантазировать на тему того, сколько неприятных часов пережил бы тот, кто был бы заподозрен в посещении нелюбимого здесь Израиля. Очевидно так же и то, что подобный бедолага был бы депортирован назад в Москву ближайшим рейсом. К счастью, все мы люди бдительные в не меньшей степени, чем сами иранцы. И наши паспорта чисты, как щечки младенцев.

Оформление визы по прилету это занятие, которое растягивается на час и более. Бюрократия тут бьет все рекорды. Прежде всего, следует встать в очередь за иммиграционной анкетой. Затем, получив оную, вы ее заполняете, и становитесь в другую очередь за квитанцией оплаты визы. Получив квитанцию, вы оплачиваете визу (50 евро, либо 80 долларов) в третьем окошечке, а затем с квитанцией об оплате и анкетой возвращаетесь в очередь к первоначальному окошечку, где вам и вклеят визу. Дядечка в окошечке, не знающий по-английски пару слов, лишь твердил кивая на анкету “Address in Iran – where?”. Мы отвечали – так вот, тут указана наша гостиница (мы ее от фонаря переписали с путеводителя!). Тот хмуро смотрел анкету, после чего заявлял снова “Address in Iran – where?”. После третьего раза нам стало понятно, что под словом “адрес”, тот имеет в виду “телефон”. И мы вписали некий номер рядом с названием отеля. Номер я выдумал из головы, и никто ничего не проверял. Дядечка остался доволен, и визы были сделаны за считанные минуты.

Далее прошли к будкам паспортного контроля, где нам молча шлепнули въездные печати весьма изящной формы. Потом таможня, где каждого второго проверяют на наличие запрещенных для ввоза вещей: спиртного, журналов с женщинами без хиджаба, и какой-либо запрещенной в Иране литературы. Мне повезло – прошел без обыска, а отделался лишь бдительными взглядами со стороны иранцев от таможни. А вот девушек остановили, и попросили открыть рюкзаки. Рекламный глянцевый журнал Аэрофлота, который те обнаружили в вещах, был подвергнут тщательной проверке, а нет ли там неких светловолосых красавиц в распущенных позах, рекламирующих сотовые телефоны?

Прямо в аэропорту поменяли доллары на иранские риалы. Удивительно, но вопреки американскому бойкоту, именно доллары являются самой ходовой валютой, а не, скажем, евро. По большому счету, нет никаких проблем обменять евро, но только в банке. А вот в некоторых отелях, и уж тем более на базарах, у вас, скорее всего, евро не возьмут. Ничуть не призываю расплачиваться в Иране евро и долларами, а всего лишь упоминаю на всякий случай, если вы решите напоследок купить сувениры, а риалы закончились.

Эти необычные иранцы!

Выходя из аэропорта, мы ожидали атаки со стороны таксистов, и затем – изнурительный торг на тему того, сколько же стоит проезд. За месяц до поездки в Иране я побывал в Марокко, а за три месяца до Ирана – в Индии. После всего пережитого, я по умолчанию был готов к битве с жуликоватыми таксистами, торгашами, отельными администраторами и прочими. Забегая вперед, должен признать, что иранцы совершенно не испорчены подобными вещами. Торг уместен везде на Востоке, но в отличие от арабских стран и Турции, вас не держат за глупый мешок с деньгами. Если вас и обсчитывают, то, как правило, на очень незначительную сумму.

К примеру, ваш коварный и покорный слуга, то есть я, поинтересовался у таксистов, сколько будет стоить проезд в Тегеран? Предполагая, что те загнут цену раза в три, я уже был готов к торгу. Но мне назвали всего 140 риалов (14 долларов) за 50 километров пути до города. Странно. Получается, что истинная цена меньше втрое? Не может быть, ведь бензин стоит дороже. На всякий случай предложил 50 риалов (5 долларов), но в ответ усмешка и совет идти пешком за такие деньги, и указание в сторону будки предоплаты. Мы отправились туда, где действительно увидели тариф в 140 риалов.

Иранцы показали себя вполне честными людьми практически во всем, на протяжении нашего путешествия. В ресторанах нам возвращали все до последней мелочи, а от чаевых, как правило, отказывались. В камере хранения аэропорта Мехрабад, мне недодали сумму эквивалентную 10 центам. У них просто закончились мелкие деньги. Каково же было мое удивление, когда в конце дня, когда я пришел за багажом, мне выдали эту монетку. Утренний смотритель аккуратно вписал в журнал, что мне следует вернуть сдачу.

Когда мы путешествовали на автомобиле с шофером в районе Язда, тот аккуратно записывал в блокнот километраж, плюсовал, либо вычитал, а в итоге, к концу дня, когда пробил час оплаты, заявил, что мы должны ему даже меньше, чем было оговорено. И выдал нам сдачу. Поразительно.

Даже на базаре, где я покупал в подарок домашним изящные шкатулки из верблюжьей кости с ручной резьбой, торг был довольно условный. Прежде всего, нас угостили чаем с ватрушками. Затем долго и аккуратно выставляли перед нами сувениры. И затем, когда дошли до цены, торговец заметно обиделся, услышав мое предложение о цене впятеро меньшей, чем он запросил. Он сказал мне, что это не бизнес. Он предложил пойти прогуляться по базару, а если я не найду ничего схожего по более дешевой цене – почему бы мне не вернуться обратно? Я пошел по базару. И везде торговался как тигр, словно я не в Иране, а в делийском районе Пахаргандж. Но нигде, ровным счетом нигде мне не скинули не только не впятеро, но даже и на треть. Везде стандартные минус 10% от изначальной цены. Не нравится – счастливого пути. Никто не бежит следом и не уговаривает вернуться. Никто. В итоге я вернулся в первую лавку, где и купил сувениры.

В контексте дружелюбия и приветливости, с иранцами могут сравниться лишь грузины и армяне. Стоило нам остановиться на улице и углубиться в изучение карты города, как возле нас возникали иранцы, и предлагали свою помощь. Причем, всегда – бескорыстно. Порой, иранское дружелюбие переходило всякие рамки – нас звали домой в гости, предлагали поехать с нами в другой конце города и помочь найти отель, предлагали не тратиться на такси и поехать смотреть крепость с ними. И многие другие вариации.

Ничуть не отрицая сказанное выше, хочу лишь заметить, что терять бдительность полностью все же не стоит. Нигде. Будь то Иран, Россия, или Никарагуа. Особенно начеку следует быть в Тегеране, где самый большой в стране уровень мелкого криминала и мошенничества. А чего еще ожидать от 10-и миллионного мегаполиса? Путеводители так и пестрят советами как не попасться в руки мошенникам. Самая распространенная “разводка” для туристов – представиться вам сотрудниками полиции, и потребовать для проверки ваши документы и деньги. Предлог – ловим фальшивомонетчиков, или шпионов, или нелегальных иммигрантов из Ирака. Возможны варианты. Излишне говорить, что ваши деньги больше к вам не вернутся. А может быть – и паспорт. Мы с такими вещами не сталкивались. И в целом, убежден, что человек с минимальным уровнем интеллекта и здравого смысла никогда на такие вещи не попадется. Если с вами происходит нечто подобное – смело игнорируйте прохиндеев, не пытайтесь с ними разговаривать. Идите как шли, и они от вас вскоре отстанут.

Язд (Yazd)

На мой взгляд – один из красивейших и самобытных городов Ирана, расположенный в 500км к юго-востоку от Тегерана. Удивительно, как мало туристов сюда приезжает, если сравнивать с Исфаханом и Ширазом. Тем приятнее тем немногим, кто приехал в Язд. Именно этот город является центром зороастризма (огнепоклонничества), и именно здесь каждый третий горожанин исповедует именно эту древнюю веру в величие огня. Собственно, само название города, “Язд” (Яздан), переводится как “Божественный”. Язд видал таких знаменитых путешественников, как Марок Поло и Афанасий Никитин. Теперь увидел и нас. Не знаю как мы Язду, но сам он нам очень даже понравился. Это цельный музей под открытым небом, почти идеально сохранившийся сквозь века. Весь центр города выстроен из необожженной глины, напоминая одну громадную “Касабу”, словно мы в Марокко. Хитросплетение узеньких улочек, в которых можно (и нужно!) хотя бы раз заблудиться. Улочки петляя и резко поворачивая из стороны в сторону, ведут мимо старинный мечетей, стен городской крепости, базаров, хамамов (бань). Касаемо последнего, должен заменить, что на фарси баня называется не хамам, а как-то иначе. Из точечных достопримечательностей, которые следует посетить в Язде, я бы выделил две главные его мечети – замечательную Масжид аль-Кебир, и не менее впечатляющую Мир-Чакмак в самом центре города. Обе мечети построены в 15-16 веках, и отличаются исключительно красивым декором и занятной “сталактитовой” cструктурой, типичной лишь для иранских мечетей.

В городе бросаются в глаза многочисленные странные башенки – бадгиры, возвышающиеся над коричневым глиняным старым городом. Вначале мы решили, что это минареты небольших мечетей. Но оказалось, что эти башенки выполняли роль вентиляции столетия назад. Они ловили малейшее дуновение ветра, пропускали его вниз, в жилые помещения, избавляя жителей от изнурительной жары. Настоящие дедушки современных кондиционеров!

На самой окраине города расположен примечательный памятник – Башни смерти, возведенные на двух невысоких горках. Еще 20 лет назад сюда доставлялись тела умерших последователей культа огня, и здесь складировались. Одновременно эти башни вмещали в себя несколько сотен тел. В течении нескольких дней, а то и недель, тела постепенно начинали свой распад. Их растаскивали птицы и захожие хищники, вроде волков и лисиц. Потом, когда от тел оставались лишь обглоданные и запеченные солнцем кости, приходили служители культа и закапывали все это в огромную яму в центре каждой из башен. В наше время сей зловещий обряд сошел на нет, и любой желающий может к ним подняться и осмотреть.

Из интересных, но менее значимых памятников можно выделить зороастрийский храм Атешкаде, расположенный в стороне от центра города. Внешне он не особенно примечателен – всего лишь изящный “особняк” с фонтаном на входе. Интересна сама по себе вера зороастрийцев, с которой можно познакомиться в прилегающем музее.

Тюрьма Александра – еще один занятный памятник, представляющий собой старинное строение, некогда являвшееся тюрьмой, аж во времена Александра Великого (Македонского). Ничего особенного. Еще один старинный двор, превращенный частично в мечеть.

В городе два вида отелей – традиционные и обычные. В первом случае вы будете жить внутри самого натурального караван-сарая в Старом городе, куда ведут те самые узкие улочки. Обычный же отель подразумевает неинтересную бетонную коробку с коридорами и множеством однообразных комнат. Более того, в иранских городах не так много отелей в целом, и предложение едва соответствует растущему спросу. Посему, в том же Язде, выбор туриста будет ограничен тройкой “традиционных” отелей в старой части города, и 5-7 отелями обычного типа. Мы остановились в традиционном “Melik O’Tojjar” (www.malek-o-tojar.com), представляющим собой гостиный двор в традиционном стиле, с номерами, расположенными по периметру. Надо заметить, что нам достался последний свободный номер. И это при том, что никакого праздника в Язде не намечалось. Здесь нет никакого сверх естественного шика. Номера совершенно обычные. Шарм этого отеля состоит как раз в его колорите как древнего караван-сарая. Двухместные номера стоят там 45 долларов в сутки, одноместные – 30 долларов. Небольшой торг, в рамках плюс-минус 10% уместен.

Теперь, поскольку зашел разговор про иранские отели, хотелось бы добавить несколько вещей в целом. В начале повествования я говорил о том, что Иран во многом напоминает брежневский СССР. Так вот, искусственные ограничения для свободно развивающегося рынка сказываются и на отелях. Их не хватает. Хронически. Представьте сами – неужели на 600-тысячный Язд достаточно 10-и отелей на, скажем, 500-700 гостиничных мест? Однозначно нет. Даже в обычное время число гостей весьма “погранично”, и не исключено, что без предварительной брони вам придется поискать место ночлега. А что будет, если вы приедете в праздники? Схожая ситуация во многих других городах, и сей момент следует учитывать, планируя путешествие. После Язда я расскажу про Шираз, где нам пришлось половину ночи искать место ночлега. Любое возможное. Было уже не до вариантов. Но, обо всем по порядку.

На следующий день мы предприняли поездку по окрестностям Язда, включая старинный город Мейбод с его массивной крепостью, и зороастрийский храм Чак-Чак. С этой целью поинтересовались у таксистов, сколько будет стоить “арендовать” их на полный световой день. Прояснилось две вещи. Прежде всего, ни один таксист не знали ни слова по-английски, и даже сама попытка объяснить, что мы хотим посетить несколько точек, и вернуться назад в Язд была обречена на провал. Мы так и не было вполне уверены, понял ли таксист наши пожелания. Схожая ситуация оказалась и с другими таксистами. Печально. Вернулись в отель, где поинтересовались, а же сколько будет стоить заказать машину через них? Оказалось, что 70 долларов за весь автомобиль на день. На первый взгляд не много. Допускаю, что сумей мы договориться с кем-то из таксистов, вышло бы несколько дешевле. Но языковой барьер был слишком изнурителен.

Надо сказать, что с шофером нам здорово повезло. На редкость приятный и интеллигентный дядечка. Его английский был крайне слаб, но в сравнении с таксистами, он бы мог, наверное, преподавать в иранском колледже.

За день мы посетили много мест, сделав порядка 8 остановок в пути, и наездив 350 километров. И все же самое яркое воспоминание, это крепость в Майбоде и старая часть города. Здесь, как и в Язде, присутствуют “охладительные” башни, оригинальная глинобитная застройка, и возвышающаяся над всем этим крепость Нарын-Кала. Побывали в почтовом музее, который можно пропустить мимо, если у вас мало времени – слишком много туристической бутафории. Тоже самое можно сказать относительно голубиной башни, когда-то местные жители выращивали птиц, и это для удобрения окрестных полей и для еды. Сейчас вместо голубей представлены в обилии их чучела, довольно странно подвешенные на веревочках. Бутафория.

Известный храм огнепоклонников Чак-Чак (переводится как “кап-кап”) посетить стоит хотя бы для получения общего впечатления о том, что такое зороастризм, и что представляют собой их храмы. Место красивое – глубокий каньон, горы, пустыня. Сам по себе храм вполне зауряден, и за исключением собственно небольшой пещеры для хранения огня – все остальные постройки довольно новые. Улыбнула табличка на входе “Женщинам в период менструации вход воспрещен”. Интересно, и кто это будет проверять?

Ближе к вечеру мы решили, что не полетим на самолете в Шираз, как было задумано изначально. А поедем в Шираз на машине, и по пути посетим все основные достопримечательности, включая Пасаргаде, Персеполис и несколько дорожных фортов и караван-сараев, что увидим в пути. Небольшой торг с нашим шофером, и выходит на 90 долларов за всю машину до Шираза со всеми остановками. Подходит!

Язд – Пасаргад – Персеполис – Шираз (480км)

Большая часть трассы не представляет собой особенного интереса. Степь сменяется невысокими перевалами, на вершине которых еще сохранился снег. Населенных пунктов мало. А вот дорога – отличная, дающая возможность держать крейсерскую скорость в 100км/ч. Чрезвычайно много дорожной полиции, которая, абсолютно не скрываясь, дежурит с радарами, и беспощадно штрафует нарушителей. У иранских водителей, как и везде в мире, очень развита солидарность, и все встречные автомобили отчаянно сигналят вам фарами “Берегись, менты!”. Штраф за превышение скорости невелик – 40 тысяч риалов, иными словами порядка 5 долларов. Впрочем, сильно подозреваю, что не все так просто. Восток – дело тонкое. Не исключено, что уплата штрафа подразумевает изъятие у вас водительских прав, а затем посещение ближайшего райцентра с целью предъявить квитанцию об оплате штрафа дабы вернуть права. Разумеется, что мало кто так поступает. И, возможно, пытаются договориться с полицией на некую сумму взятки, дабы не ехать в райцентр. Банально до смешного.

По пути делали остановки возле пары старинных фортов, которые, судя по всему, контролировали стратегически важную дорогу между двумя крупными городами – Ширазом и Яздом. Форты представляют собой обычные квадратной формы крепости с неизменными башенками по углам. Внутри, как правило, либо совершенно пусто, либо оприходовано местными жителями под склад. Тем не менее, со стороны эти форты вполне симпатичны, и достойны короткой остановки. Никакой платы за вход не взимается.

Пасаргад – древний город, расположенный в 120км к северу от Шираза, и всего в 50км от знаменитого Персеполиса. Некогда здесь был дворец персидского царя Кира, и здесь же Кир был захоронен. В настоящее время от Пасаргада очень мало что сохранилось. Примерно в четырех разрозненных точках есть следы древности в виде поваленных колонн, или фундамента мощной крепости. Впрочем, все эти вещи будут в гораздо большей степени актуальны для профессиональных археологов. Основную ценность Пасаргада представляет могила царя Кира, находящаяся прямо у входа. Как гласят путеводители, когда Александр Македонский взял Персеполис, он отправился и на могилу поверженного им Кира в Пасаргад. Александр отдал приказание одному из своих воинов, войти внутрь гробницы. Там были обнаружены золотое ложе Кира, золотой столик с золотым чашами, золотой гроб, украшенный драгоценными камнями, а надпись на гробе гласила: “Незнакомец, я Кир Великий, я дал персам великую империю и я правил Азией, так что не завидуй роскоши моей гробницы”. Примечательно, что на фарси имя царя звучит как “Кируш”, а вот собственно “Кир” означает не много ни мало, как…мужской член. Имейте это в виду, когда будете спрашивать дорогу к его гробнице.

Персеполис, это, несомненно, жемчужина Ирана. Это то место, посетить которое стоит, даже если ваше время в стране предельно ограничено. Но прежде мне вспомнилось немного иное событие, связанное с названием “Персеполис”. А именно – скандал разгоревшийся из-за протестов Ирана в отношении показа на Каннском фестивале французского мультфильма “Персеполис”, повествующего о судьбе иранской девочки, чье детство выпало на исламскую революцию 1979 года. По мнению исламских клерикалов, этот фильм извращает ценности исламской революции. К счастью, Персеполис все же вышел на экраны. Довольно интересная вещь – категорически рекомендую всем тем, кто интересуется современной историей Ирана.

Возвращаясь к собственно древнему Персеполису, надо сказать, что даже в его нынешнем состоянии он впечатляет. Отсюда правили огромной империей все персидские “громовержцы”: Ксеркс, Дарий, Кир. Дворцы древнего города поражают своим размахом, и это надо видеть. Не буду вдаваться в исторические экскурсы, поскольку это было бы пересказом путеводителя. Один тот факт, что Александру Македонскому потребовалось 3000 верблюдов, дабы вывезти награбленные им в Персеполисе сокровища – говорит о многом. Неподалеку от Персеполиса расположены впечатляющие гробницы царей, называемые на фарси “Нахш-э-Рустам” высеченные прямо в отвесных скалах, несколько напоминающие иорданскую Петру. Подчеркну, что гробницы находятся примерно в 7км к западу от Персеполиса, и туда лучше добираться на попутном транспорте, если вы приехали своим ходом. Посещение Персеполиса стоит всего 5 тысяч риалов (1 долларов), а гробницы – 3 тысячи риалов. Почти даром.

Шираз

Хочу сразу подчеркнуть, что Шираз это наименее интересный из всех трех основных исторических городов Ирана. Точнее говоря, у Шираза гораздо больше эмоциональной и исторической значимости для иранцев, нежели осязаемых свидетельств его величия для туристов. Сегодня это большой пыльный город с населением более 1,5 миллиона жителей. В древние времена Шираз был центром торговли, поэзии и искусства. Здесь и сейчас несколько интересных романтических садов с изящными беседками, где в стародавние времена соблазняли красавиц буйством своей поэтической фантазии.

Если же говорить “точечно”, то в городе несколько мест, которые непременно стоит посетить: Цитадель Карим-Хана (мощная крепость в самом центре города, более впечатляет снаружи, чем внутри), Могилы знаменитых поэтов Хафиза и Саади (окружены изящными персидскими садами с фонтанами), мечеть Шах-Чераг (шикарная мечеть, правда внутрь вас, скорее всего, не впустят – только для мусульман), Комплекс Вакиль, включающий в себя красивую мечеть, колоритный базар и старинные бани. В целом, это то основное, что увидеть надо. Если остается еще время, можно прогуляться до мечети Джами, или отдохнуть в Эрамских садах.

С Ширазом связана и наша “отельная история”, едва не приведшая к тому, что нам бы пришлось покинуть этот город, даже его и не увидев. Дело в том, что после посещения Персеполиса, нас доставили в Шираз, и шофер нам покинул. Мы, не ведая плохого, отправились искать себе отель. Благо, что в Ширазе их полно, особенно на протяжении главной улицы Занд. В первом увиденном нами отеле, Kowsar, не оказалось мест. Не страшно! Но и в соседнем отеле, Eram, тоже не оказалось мест. Излишне говорить, что мест не были буквально нигде. Мы, обойдя с вещами порядка 10(!) отелей, не на шутку встревожились. Начинало вечереть, и над городом опускались сумерки.Лишь один сомнительный вариант была нами найден – за 160 долларов громадный четырехзвездночный отель “Homa”. И то! Всего одна последняя двухместная комната на всех пятерых. Не веселая перспектива.

Некий таксист вызвался поездить с нами по городу в поисках отеля. И с ним мы провели еще не менее двух часов. Кажется, мы в общей сложности посетили два десятка отелей. И нигде не оказалось мест. Грешным делом возникла мысль отправиться в аэропорт, и последним рейсом вылететь в Тегеран. Вариант был не столь плох. Днем бы мы погуляли по Тегерану, а вечером вылетели бы в Исфахан. Согласитесь, что это лучше, нежели спать впятером на двух кроватях. Эх, и где мое студенчество, когда не моргнув глазом спали не только впятером, но и вдесятером в одной комнатушке. Сейчас же все мы здорово устали после долгого дня, устали от многочасовых хождений по отелям, и хотели лишь покоя и сна.

В конечном итоге наши поиски увенчались успехом, и мы, ровно на 4-ый час скитаний по городу вселились в отель “Шамс”, что лишен всякой вывески, но вполне хорош и расположен неподалеку от могилы Хафиза. Иран – страна парадоксов. Мало того, что нам выделили столько номеров, сколько надо. Надо было видеть сами номера. Это настоящие апартаменты, состоявшие каждый из трех(!) комнат, с шикарными гостиными, ТВ, диванами, журнальными столиками. Плюс в каждом номере кухня, холодильник, газовая плита. Потрясающе. Обошлось по 60 долларов за каждый номер. Ладно. Не дешево. Но других вариантов нас не было в любом случае. Кстати, с крыши 10-и этажного светло-коричневого “Шамса” открывается замечательный панорамный вид на весь Шираз.

И, наконец, мы узнали, почему так сложно было найти отель накануне. Дело в том, что в Шираз приезжал нынешний религиозный лидер страны, Аятолла Хоменаи (не путать с Хомени!), в связи с чем, сюда устремились десятки тысяч паломников.

Исфахан

После обеда на следующий день мы взяли такси за 40 риалов ($4) и выехали в аэропорт, расположенный в 7км к востоку от города. Признаюсь, с таксистом особенно не торговались, и, возможно доехать в аэропорт можно было и по цене на доллар меньшей. Попробуйте, расскажите, получилось ли.

Летели на самом типовом для Ирана лайнере Фоккер-100. Вполне приемлемый ветеран, судя по всему, отлетавший немало где-то в Бразилии, или Канаде. Теперь доживает свой век, перевозя иранцев.

Да, да, и еще раз – да. Исфахан это самый красивый, самый гостеприимный и самый интересный город Ирана. Если у вас совершенно нет времени, и приходится выбирать – посетите только один Исфахан. Забудьте про Шираз, и даже про Язд. Не говоря уже про Тегеран. Сейчас колориту этому древнему городу придает и истерия, поднята по поводу секретного предприятия по обогащению урана, расположенного как раз в окрестностях Исфахана. Иными словами, надо успевать смотреть этот прекрасный город, пока набожные аятоллы не привели свою страну к очередной войне, а город – к бомбардировкам американской авиации. Звучит как больная фантазия? Согласен. И все же, лишь только время расставит все по своим местам. Так что пора ловить момент, пока время чуть замедлило свой ход перед бурей.

Именно в Исфахане расположены наиболее значимые в Иране шедевры средневекового исламского зодчества и архитектуры. Еще больший колорит и неповторимость придает городу довольно крупная река Заяндеруд, через которую переброшено несколько прекрасных старинных мостов. Речки для пустынного Ирана это вообще редкость, а уж столь изящно протекающая через старинный город – и подавно.

Я бы выделил два основных туристических направления, для посещающих Исфахан. Прежде всего, это великолепная площадь Имамов (Imam Square) где расположена потрясающая Мечеть Имама (Масджид-э-Имам), возведенная в 1640 году. На мой взгляд, сей огромный комплекс вкупе с другими мечетями, фонтанами, садами и базаром – наиболее яркий шедевр исламской архитектуры не только в Иране, но и в мире. Отдельно я бы выделил мечеть Джами (Пятничная мечеть), построенную в 11-12 веках, и значительно дополненная в 17-18 веках. Это настоящий музей архитектуры. Редкостно впечатляющая резьба по камню, и прекрасные фрески с сурами из Корана. Кстати, это еще и самая большая мечеть Ирана. Даже знаменитые Самарканд с Бухарой невольно отступают на задний план. Второй туристический центр Исфахана, это его мосты через реку Заяндеруд, расположенные примерно в 2 километрах южнее площади Имамов. Мосты, относящиеся к 15-16 векам постройки, и прогулка по набережной и собственно по мостам – впечатляюща.

Самые интересные мосты, это пешеходные Си-о-се-Поль (Мост 33 арок) 1600-го года постройки, и мост Хаджу возведенный десятилетием позже. Си-о-се-Поль связывает центр Исфахана с армянским кварталом Джульфа. Этот мост является визитной карточкой города, хотя, на мой взгляд, он уступает по изяществу мосту Хаджу. Под мостом работает традиционная чайхана, где непременно стоит побывать. Вы сидите за столиками прямо на опорных сваях моста, а в метре от вас журчит по перекатам вода. Чайхана, судя по всему, очень старая. Там вы вешены не только интересные сами по себе фотографии 19-го века, но и разнообразные орудия труда, старинная посуда. Эдакий небольшой музей. Чайничек с неплохим чаем обойдется в 10 риалов (1 доллар).

Вечером мосты освещаются, и это время, когда тут стоит побывать повторно. Самый лучший способ все это оценить – сделать круговой маршрут, пройдя через Си-о-се-Поль на южный берег реки, прогуляться по красивой набережной но моста Хаджу, и затем перейдя через него – вернуться назад. Такой маршрут займет примерно полтора часа, включая фотографирования и расслабленный отдых у воды.

Помимо основных исфаханских достопримечательностей, я бы выделил еще небольшой армянский квартал Джульфа, что как раз на противоположной от центра города стороне моста Си-о-се-Поль. Армяне начали селиться в Исфахане во времена Шаха Аббаса-I, который к армянам благоволил. Еще больше колония пополнился после 1915 года, когда десятки тысяч армянских беженцев устремились из Турции, спасаясь от массового геноцида, учиненного младотурками. Сейчас здесь по-прежнему немало этнических армян, и квартал имеет свой неповторимый колорит. Интересно посетить старинную церковь Вонк, крупнейшую в Иране. В квартале еще порядка 10 старинных церквей. Кроме того, здесь несколько недорогих и приличных отелей, где для разнообразия впечатления можно остановиться.

Можно посетить впечатляющий военный мемориал Голестан-а-Шохада, посвященный ирано-иракской войне. Мемориал расположен в километре южнее моста Хаджу, в противоположной от центра стороне города. Десятки тысяч солдатских могил с фотографиями, собственно мемориал, небольшой музей, патриотические лозунги, и красивая мечеть. Для интересующихся современной историей страны – стоит побывать.

А вот ехать смотреть так называемые “Качающиеся минареты” – возможно и не стоит. Сама по себе мечеть весьма посредственна, времени поездка занимает много, а увиденное слегка разочаровывает. Опять же, если у вас много времени – почему бы и нет?

Отелей в городе великое множество, и рекомендовать что-то конкретное, я, пожалуй, не стану. Мы искали отель среднего класса со всеми удобствами и по-ближе к центру. Измученные ширазскими отельными приключениями, а, кроме того, торопясь наконец-то пойти гулять по городу, не долго искали место ночлега. Остановились в хорошем, и более чем цивильном отеле “Safir” за 60 долларов за двухместный номер. Думаю, что сей отель по своему уровню не уступает крутому цюрихскому “Новотелю”, где мне довелось провести в феврале пару дней по пути из Москвы в Индию.

О чем я жалею? Вероятно о том, что у нас времени было слишком мало. И более того, мы задумали в последний день перед вылетом в Москву успеть посмотреть Тегеран. Какая большая ошибка сократить время пребывания в чудесном Исфахане, и вместо этого провести остаток дня в столице!

Тегеран

Наш рейс в столицу задержали примерно на час, и в Тегеран мы прилетели лишь в 6 вечера. вылет в Москву в 3.45 утра. Более неудобную стыковку и придумать сложно. Темнело. Будучи с вещами, мы решили оставить их в камере хранения городского аэропорта Мехрабад, затем отправиться гулять в Тегеран, а потом, по пути в международный аэропорт Имам Хомейни, заехать в Мехрабад за вещами. Не таскать же все это с собой, верно? Хранение стоит по 10 риалов за каждую единицу багажа, что довольно дешево. А вот такси в город явно отличается столичными расценками – 60 риалов. И ни риалом меньше.

Тегеран нам категорически не понравился. Город лишенный лица, если так можно выразиться. Огромный, почти 10-и миллионный мегаполис. Очень грязный, что странно для обычно чистых иранских городов. Его центр, расположенный вокруг неизменной площади Имама Хомейни – крайне мрачное место, абсолютно ничем не примечательное. Вечером же, когда город погружается в темноту, то на улицы выползает вся та бяка, которая пряталась днем. Какие-то нищие копающиеся в мусорных баках, странные и очень общительные (и кажется обкуренные) молодые люди с мешками. К 9 вечера в городе закрывается практически все, включая и магазины, и рестораны, и парки.

На мой взгляд, Тегеран достоин посещения только лишь с одной целью – посещение его музеев. Например, музея драгоценностей, и национального музея. Можно подняться на гору Тобкаль, дабы полюбоваться панорамой мегаполиса. Можно прокатиться в монументу Азади, являющегося символом Тегерана, и возведенного в честь Исламской революции 1979 года. Больше в Тегеране делать нечего, и, если вас все же занесло в иранскую столицу – посетите музеи и покидайте это место. Однозначно и несомненно, что Иран слишком интересная страна, что бы проводить слишком долгое время в его неопрятной столице.