Индокитай. Бросок на Луангпробанг

Добраться до Лаоса совсем не сложно, но и не совсем просто... Прямых рейсов из Москвы или иного российского города не существует (говорят, много лет назад были, но все течет, все меняется...), значит надо лететь либо до Вьетнама (Сайгон или Ханой - выбор зависит от предлагаемой там стыковки), либо до Бангкока (и снова стыковаться). Можно добираться до Лао и через Китай, но этот маршрут мною не рассматривался вовсе. Мы выбрали оптимальный, с моей точки зрения, вариант перелета: Москва - Ханой - Луангпробанг - Ханой - Дананг - Ханой - Москва. На все - 12 дней.

 Мы вылетаем на Ханой, а уже оттуда в Луангпробанг.
Народу в самолете немного: группа пожилых французов (их в Лао встречаешь чаще, чем других европейцев), двое молодых испанцев и несколько англоговорящих пар. Интересно, что с нами прилетели две наших российских туристки, осуществляющих самостоятельное путешествие по Вьетнаму, Лаосу и Камбодже.  Виза россиянам в Лаос не нужна, шлепнули нам в паспорта ма-а-аленький красный штампик и - гуляй куда хочешь!

Первый неприятный сюрприз (из которого, как водится, произрастали и все остальные) поджидал меня на выходе из здания аэропорта. Фирма ГСО расстаралась, черт бы ее побрал, и нам предоставили русскоговорящего гида... Более того, в Луанге такового не нашлось, и пожилую лаосскую тетку, преподающую психологию, пригнали нам в помощь из Вьентьяна!

Соответственно, Луанга и окрестностей она не знает (только в пределах достопримечательностей, обозначенных в программе тура), и это уже вторая неприятность.

Кроме того, тетка на удивление плохо переносила родную лаосскую жару! Я явно чувствовала себя лучше, чем аборигенка, но мне, при взгляде на ее измученное лицо, покрытое испариной, неловко было лишний раз проситься куда-либо лезть, тащиться и прошныривать. И это тоже подпортило мое лаосское "дольче пасарато"...

Кстати, от тетки я в последний день все же сбежала, убедив ее, что ни за какие коврижки не потеряюсь, буду на условленном месте ровно через 2 часа, не заблужусь, не погибну под колесами автомобиля или мопеда и т. д., и т. п.

В апреле ласосские крестьяне массово выжигают траву в джунглях под новые поля и дымы над Луангпробангом стоят знатные! Но воздух значительно чище московского, дышится легко, и даже почти 100 % влажность при жаре +35-37 никак не помешала мне радоваться жизни!

Луангпробанг - бывшая королевская резиденция. До 1975 года город вообще был "закрыт" для посещений туристами. Именно в Луанге хранится до сих пор главная святыня Лаоса - золотой "Прабанг" (статуя будды, подаренная кхмерским правителем одному из лаосских королей). Считается, что Луангпрабанг охраняют двенадцать нагов во главе с Тхао Бунсонгом и Тхао Тонгкхуангом. Наги в дождливый сезон обитают в прудах и на рисовых полях, залитых водой, а в сухой — живут в реках и тогда бывают очень недоброжелательны!. Наги здесь почитаются покровителями и охранителями страны. Они же духи — защитники. Но мне не повезло, нагу я не встретила, а вот на бойцовых петухов насмотрелась в избытке...

По утрам, часов этак с 05.00, над рекой разносятся приветственные голоса петушиного племени.
Луангпрабанг просыпается рано. С половины шестого уже вовсю идет торговля на "хмонском рынке".
В основном, тут продаются продукты питания: зелень, мясо, куры, варёные яйца с недовылупившимися цыплятами и утятами внутри (цифра на скорлупе обозначает стадию развития зародыша), тушки каких-то грызунов, бычьи хвосты и прочие местные деликатесы, которых в другом месте днем с огнем не найти. Я искала там жареную крысу. Жареной не нашла, но на одном из лотков, рядом с копчеными цыплятами лежали две прекрасных копченых крыски!!! Ребята, в ресторанах вам этого не подаду, это - для гурманов :):)

"Сколько?"- спрашиваю. Торговка, распахнуыв глаза от жадности, заявила цену:"10 долларов!".

Поменьше бы жадничала, продала бы товар. Отсюда мораль: "Не выгадывай, не прогадаешь!" За столь нереальную сумму я (с её т. зр. "глупая, богатая европейка") крыску покупать не стала из принципа, поэтому и о вкусе данного национального блюда ничего сказать не смогу. Не надкусила. А вот запросила бы торговка доллара 3-4, было бы и о чем рассказать....

Утро в Луангпробанге начинается всегда одинаково. Сначала в полнейшей тьме голосят петухи, перекликиваясь со своими собратьями, живушими в деревнях на другой стороне Меконга. Потом сквозь предрассветный туман начинают мелькать всполохи оранжевого, желтого и шафранного цвета.. Это выходят на улицы монахи для ежедневного сбора милостыни.
"Кормление монахов", наверное, самый популярный туристический аттракцион в ЮВА. Вдоль улицы расстилают специальные коврики-циновки, туристы и местные жители рассаживаются на них в произвольном порядке около 6 часов утра и открывают каждый свою коробочку с заранее приготовленным клейким рисом. (Рис, коробочку, циновку и приезд на нужное место в нужное время вам легко обеспечат сотрудники любого отеля всего за 5 баксов с человека!). В качестве подаяния монахи Лаоса имеют право принимать только пищу, хотя монахи Бирмы, например, принимают и деньги (просто в руки им денежные знаки давать нельзя, надо на специальное блюдо класть). В Лаосе с этим строже. Склонив головы, молча, монахи забирают провизию и идут дальше.

Не обманываться сансарой, стремиться к высшему состоянию неизменной свободы - это практика бодхисаттв.

Лаос (вернее, одна из частей современного государства) когда-то называлась Лан Санг - королевство миллиона слонов. За время войн, которые случались в этом регионе в 20 веке почти беспрерывно, поголовье слонов существенно сократилось. За слонами теперь надо ехать в Таиланд или на Шри Ланку...
Но мне повезло, на горной дороге я встретила живых, рабочих лаосских слонов, заготавливающих дрова.
В окрестностях Луангпробанга есть две известных достопримечательности: это водопады Куанг Си (Kuang Si waterfalls) в 30 км к югу, и пещеры Пак У (Pak Ou caves) в 30 км к северу от города. Дорога на водопады из моего отеля занимала что-то около полутора часов. Вобщем, ехать не скучно: виды по пути красивые. Кроме того, вдоль дороги стоят традиционные хмонские деревеньки на сваях, в которых живут недавно пришедшие в долину реки местные племена. Еще лет 15-20 назад в стране действовал закон, запрещавшим жителям горных районов покидать свои отдаленные деревни.
А теперь хмоны стали спускаться на более плодородные земли. Но говорить не только по-английски, а даже и по-лаосски так и не научились! Может, считают ниже своего достоинства? Торговаться с ними забавно: не уступят ни копейки (можешь уходить спокойно, если не готов заплатить столько, сколько просят), не примут никаких денег кроме кипов (опасаются, что их надуют), во всех своих лавчонках предложат совершенно одинаковые вещи (наволочки, сумчонки, фартучки, скатерти и прочую расшитую вручную белиберду).
У меня сложилось впечатление, что ничем, кроме продажи расшитых тряпиц, они и не занимаются: зачем им эти плодородные земли?!  Кстати, эти деревни существуют как коммуны, т. е. все вырученные на торговле средства идут в доход общины. Но вернусь к поездке на водопады: мы прилетели седьмого апреля, это практически самый сухой и жаркий месяц в Лаосе. А значит, водопады не были полноводными, Хотя и в таком виде впечатление они производят. Вода - нереально голубого цвета, весь лес пронизан ручейками и крошечными водопадиками.
Центральный поток спускается вниз некрутыми порогами, образуя несколько своеобразных "чаш", очень подходящих для купания. Рядом - вполне цивильные кабинки для переодевания, народу - никого! Кстати, "чаши"-купальни - довольно глубокие, да и водичка сначала кажется холодной, на самом деле, не холоднее, чем в Подмосковье в августе. 

 Вообще-то комары нигде не доставали, даже по вечерам в отеле. А ведь он расположен прямо на высоком берегу Меконга и растительности вокруг - мама не горюй! 

 В тот день, когда я собралась посетить пещеры Пак У (или Пак Оу), нам подали лодку на двоих прямо к центральному причалу Луангпробанга, нафиг мне "Lonely Planet"? Извозчик довезет, как верно заметил еще Д. И. Фонвизин в бессмертной комедии "Недоросль":):)
Местные легенды гласят, что Меконг населен водными божествами. Поэтому драконов и змей в Лаосе очень почитают. Дракона изображают в храмах, на крышах домов, на ручках курильниц для благовоний, на перилах лестниц, на носовых частях лодок. В ответ довольные духи поддерживают нужный уровень воды в реке, позволяют дуть добрым ветрам и посылают обильный урожай. Самый распространенный вид транспорта на Меконге, конечно, лодки, очень похожие на те, что плавают по камбоджийскому Тонле Сап. Но в Лаосе Меконг чистый, то ли потоки ила не окрашивают воду в жутковатый коричневый цвет, то ли муть появляется только в сезон дождей.

Плыть по реке приходится против течения, и времени это путешествие отнимает немало: около 1.5 - 2 часов. Наконец-то впереди показывается священная гора, в недрах которой - две пещеры, переполненные изображениями Будд всех канонов и размеров: Тхам Тинг ("нижняя пещера") и Тхам Тхеунг ("верхняя пещера"). Когда-то в этих пещерах поселились монахи-отшельники. Они обустроили здесь святилище, в которое потянулись жители соседних деревень, паломники из близлижащих городов... А потом нагрянули туристы Теперь монахи, присматривающие за пещерным храмом, с утра пораньше уходят в деревню и возвращаются домой только к вечеру: когда толпы туристов отплывают.
В нижней пещере есть основной алтарь, есть и большое количество маленьких, одиночных изображений будды, принесенных сюда и расставленных вдоль стен паломниками. В верхние пещеры доходят немногие. Во-первых, лезть туда по жаре - дело нелегкое, хотя лестница имеется. Но дыхалка сдает быстро. Во-вторых, вдоль лестницы кое-где сидят торговцы всякой ерундой (женщины и дети, в основном) и смотрят на тебя жалобно и укоризненно. А в-третьих, чаще всего верхний пещерный храм бывает закрыт для посещения, но мне посчастливилось. В верхних пещерах царит тьма... У входа сидят люди и выдают всем желающим ма-а-аленькие фонарики, только они абсолютно ничего не освещают, а пещерка-то большая. Светить приходится себе под ноги, тогда можно безбоязненно продвигаться вперед, а на большее света фонарика не хватает.

В глубине пещеры растут настоящие сталагмиты, пахнет летучими мышами (следы их жизнедеятельности раскиданы повсюду), на алтаре зажжен огонь, который в полной темноте кажется большим факелом, но фотосъемка показала, что это всего лишь свеча. Посетив на обратной дороге парочку прибрежных деревень (в одной гонят и продают местную самогонку и брагу (из красного риса), в другой выращивают тутового шелкопряда и ткут, в третьей изготавливают бумажные фонарики), мы вновь вернулись в Луангпробанг. в последний день заехали в Нац. Музей (он же бывший королевский дворец), посмотрели на Святыню - "пхобанг", давшую название городу, посидели в ресторанчике на берегу Меконга....

Вообще-то времени было катострофически мало: хочется увидеть и Вьентьян, и Чампассак, и много чего еще.. Может быть, еще когда-нибудь повезет?!