Итальянские каникулы. Часть 2-я

1-го ноября мы наконец-то добрались до вожделенной Помпеи. Погода ухудшилась, было холодно и накрапывал мелкий дождик.

В этот день меняли летнее расписание на зимнее, но открывалось, как всегда, в 8.30. Впечатление превзошло все ожидания, на что уж мы пресыщены всякого рода развалинами, но там зрелище конечно потрясает. Сам вулкан выглядел довольно мирно, но мы, присев в тенечке, почитали описание знаменитой катастрофы, оставленной Плинием младшим 2000 тыс. лет назад, и попытались представить себе ужас, который должны были испытывать помпеяне. После нескольких часов, проведенных в Помпее, у меня возникло желание хоть немного пожить, как они. На стенах домов кое-где еще остались выцветшие фрески и мозаика, но видно было, что когда-то они были яркие и разноцветные. Внутренние дворики украшали изящные фонтаны, кухни были общие по одной на улицу. Уже тогда в городе была канализация!!! Бани, театры, стадион, форум, Колизей, да еще и дачи богатых буратин. Как же они себя любили, все было продумано, чтобы получать удовольствие, отдыхать душой и телом, молодцы!

Видели и фигуры погибших, впечатляет! На территории есть современный ресторанчик селф-сервис, туалеты и сувенирный магазинчик. Все очень цивилизованно. В кассе дают карту и путеводитель, мне вход стоил 11 евро, детям бесплатно. Надо заметить, что в Италии недорогие входные билеты, а гражданам Европы до 18 лет во многих местах вообще бесплатно. Дороже стоила стоянка. За несколько часов с меня содрали 12.50, обдираловка.

Прямо около входа на развалины находится остановка электрички и выезд на платную дорогу, очень удобно. Тут же полно киосков, мы купили книгу о Помпейе с иллюстрациями реконструированного города и диском (были и на русском), с меня взяли 16 евро, такую же купили о Риме и возле Колизея она стоила 10. Значит в магазине будет стоить около 7. До меня потом уже дошло, что надо торговаться, так что другие сувениры мы уже покупали со скидкой.

Побывав в гостях у жертвы, мы решили поехать к убийце. Мальчишки надеялись найти еще теплую лаву. Ехать было недолго, очень удобно по указателям и мы без труда нашли дорогу прямо к кратеру Везувия. По дороге дети соревновались, с чьей стороны будет больше куч мусора. Удивительно - свалки были даже на территории национального парка, когда мы уже проехали жилые районы.

По закону подлости, на самом узком и крутом повороте мне навстречу ехали два автобуса и грузовик. Водители терпеливо ждали, пока я сдам назад и прижмусь к обочине и помогали жестами. А во Франции в такой же ситуации грузовик проехал, даже не затормозя и основательно поцарапал мне бок машины. Опять возвращаясь к манере вождения, может на городских улицах итальянцы и не уважают правила, но на дорогах ведут себя очень цивилизованно.

Машину можно оставить в километре от кратера (платно), а дальше топать пешком. Проход закрывается в 15.00. Погода к тому времени совсем стала поганой, но мы ради этого ехали, и под проливным дождем с сильным ветром мы полезли наверх. Виды все равно были потрясающие: Неаполь как на ладони и весь залив просматривается. Когда уже долезли, я увидела маленькую машину. Оказывается, на стоянке можно взять гида с машиной (не знаю сколько стоит), доехать по-человечески наверх и еще что-то послушать. Я "случайно" встала рядом и подслушала, что Везувий спит с 1944г., это уже долго, а чем дольше он не извергается, тем сильнее будет следующее извержение. Одно непонятно: почему же он так плотно заселен? Окрестные жители знают, что в один прекрасный день помпейская трагедия может повториться, но тем не менее вокруг Везувия все плотно застроено.

Выполнив намеченное, мы со спокойным сердцем двинулись дальше. Темнело рано и мы двинулись в направлении гостиницы. MASSERIA PROTOMASTRO GRAVINA IN PUGLIA (108 евро за троих с завтраком). Она находилась далеко, я рассчитала езды часа на 3, но здорово промахнулась. По карте мы должны были ехать в сторону Potenza, а потом национальная дорога вела на Bari. Не доезжая Бари и должна была находиться эта гостиница. При выборе я руководствовалась тем, что гостиница якобы расположена в тихом месте на свежем воздухе, ну что ж, как раз это полностью подтвердилось. До Потензы мы доехали без приключений, по дороге успели сделать живописные фотографии, а потом совсем стемнело и слава богу. По огонькам где-то далеко под дорогой угадывалось, что мы едем по высоченным мостам, что мне совсем не нравится, особенно когда я устаю.

После Потензы я насторожилась: поворота не было, а те, что были вели не туда. Мы ехали по темной безлюдной дороге в сторону Мелфи. Начиналось самое интересное: я заблудилась ночью в густом тумане в незнакомой стране. Наконец на дороге встретилась заправка, в баре дремал какой-то старичок крестьянского вида, чувствовалось, что даже по-итальянски он говорил с трудом и смотрел на карту, как баран на новые ворота. Но неизвестно откуда на подмогу вынырнули еще несколько таких же крестьян и, обозвав меня "бэллой синьоритой" (а в Испании я давно уже сеньора), начали совещаться. Наконец самый голосистый, уверив меня, что он бывший дальнобойщик и знает все дороги, посоветовал сделать крюк чуть ли не в 100 км., уверив, что та дорога, по которой я хотела ехать очень плохая. Но я-то чувствовала, что что-то не так. Позже я поняла, что итальянцы предпочитают ехать по хорошим дорогам, даже если получается дальше. В другие дни и при свете я упрямо ехала там, где мне надо, но ночью решила последовать доброму совету.

Пообщавшись с аборигенами еще несколько раз, я все-таки попала на нужную мне дорогу. В тех краях население уже не такое плотное, как в Неаполе, намного чище и люди спокойнее. Мы ехали по ровной сельской дороге среди полей, иногда дорогу перебегали небольшие белые лисички, и вокруг не было ни одного жилого дома.

К 23.00 мы наконец приехали в деревушку Gravina In Puglia. Я, наивная, думала, что гостиница где-то здесь, но не тут-то было. В первом баре мне сказали, что нужно ехать куда-то в поле. Здесь уже по-английски никто не разговаривал, но все было понятно и по-итальянски. Умеют итальянцы доходчиво объяснять, заменяя жестами смысл слов. В начале в поле были указатели, но потом и их не стало. Бензин у меня подходил к концу, туман висел сплошной пеленой, на дороге асфальт лежал местами, а по окнам иногда били внезапно возникшие из молочной темноты ветки деревьев. В общем заехали!

Я позвонила в отель, сказав, что я в поле и не могу их найти, видимо я была далеко не первой. Мне объяснили, что надо ехать еще несколько километров, ориентируясь по каким-то оливкам. Кошмар!!! Не знаю как, но мы все-таки подъехали к воротам отеля. Это были огромные кованные решетчатые ворота, напомнившие мне фильм Хитчкока "Психозис". Ворота были закрыты, за ними ничего не было видно, но пока я раздумывала, что делать (выходить и искать звонок было страшно), ворота начали открываться. Было полное впечатление, что мы въезжаем в заколдованный замок и неизвестно, что нас ждало ночью в густом тумане.