Сфакия. День приключений

Конец октября. 2006 года. Катаясь по острову, мы на несколько дней зависли на юго-западе Крита – в районе Сфакия , пожалуй, самом труднодоступном, малонаселенном и диком краю, где живет своей особой жизнью свободолюбивый и гордый народ – сфакиоты.

В столицу этого района – Хору Сфакион ( примерно 80 км на юг от Ханья) - ведет отличная асфальтовая дорога, одна из самых живописных на острове, заканчивающаяся у моря умопомрачительным серпантином.
Сама же эта по сути небольшая деревня расположена амфитеатром в уютной бухте , надежно защищенной со трех сторон высокими горами.  

Подробнее о Хора Сфакион – в другом рассказе о предыдущей поездке в эти места, а пока..
Нас четверо: я, мой супруг, наша юная, но вполне взрослая дочерь и восьмимесячная йоркширская терьерица по имени Лиза.

На этот раз мы остановились в частном отельчике «Элени» (студия с балконом – 40 евро), который словно прилепился к горному склону на окраине деревни. Все остальные деревенские дома и постройки находятся гораздо ниже, потому с нашего балкона вся деревня видна как на ладони....    ... и мы могли с интересом наблюдать с нашего балкона за жизнью селян и множества туристов, прибывающих сюда на автобусах и пароме.    Особым наслаждением было любоваться с балкона восходами-закатами, потягивая кофе (...чай... местное вино или Ретцину – по ситуации) и наслаждаясь тишиной и покоем (но об этом - позже)

По утрам нас будили своими колокольцами местные овцы и козы, так как тропа, по которой они шли на горное пастбище, проходила прямо у нашей двериНедалеко от отеля горном на склоне прямо в скале находится церковь, очень почитаемая местными жителями, В частности, там происходят своеобразные богослужения во время главных церковных праздников (например, на Пасху устраивают огромный костер - сжигают Иуду)                                   Как и большинство критских домиков, наш отель утопает в цветах.                              Тем утром, как обычно, я встала раньше всех. Усевшись на балконе и обложившись картами, я придумывала маршрут на наступающий день, потягивая утренний кофе и одновременно наблюдая с высоты за жизнью просыпающейся деревни.
Взошедшее солнышко еще только едва осветило деревню и прибрежные скалы оранжевым светом зари...  ... а рыбаки уже возвращаются в гавань, надо полагать, с уловом, блюда из которого отведают сегодня посетители деревенских таверн.    Но вернемся ко мне, разрабатывающей маршрут.
Проблема заключалась в том, что моему супругу очень нравится рулить по горным дорогам (а порой и без оных), дочери – не нравится ездить по горным дорогам, потому как укачивает. А мне все нравится! Лишь бы был в руках фотоаппарат и в нем достаточно «пленки». Учитывая все это , был разработан безупречный план-маршрут, устраивающий всех.

Наше транспортное средство - VW Golf 2004 г., арендованвый нами в Сталисе в конторе Сretе-Royal, 230 евро за неделю. Обратите внимание на гос.номер
В прокате сказали - проблем не будет . Проблем и не было J          МОЙ ПЛАН.
Супруг на авто неспешно едет из Хора-Сфакион по горам в Анополи. Оттуда по подозрительной грунтовке, высмотренной на одной из карт, через село Ливаниана спускается к морю в пос. Финикас и там ждет нас, загорая и купаясь.
Мы же с дочкой в это время плывем из Хора Сфакион на пароме до поселка Лутро (туда нет дорог по суше, только морем), осматриваем его и пешочком через мыс Мурос минут за 20 приходим в тот же Финикас.
Далее в полном составе мы на машине снова поднимаемся в горы через село Ливаниана до асфальтовой дороги (этот момент вызвал протесты со стороны дочери, но удалось ее убедить в том, что ее ждут потрясающие красоты и впечатления и что другой возможности увидеть ЭТО у нее нет)
Затем едем на запад к мосту через ущелье Арадена и, возможно, до глухой горной деревни Айос.Иоаннис. Оттуда через Арадена и Анополи возвращаемся в Хора Сфакион по асфальтовой дороге.
Супер! Но как обычно, человек предполагает, а судьба...


               К тому времени все проснулись, успели позавтракать и собраться. И как только мы увидели подплывающий к Хора Сфакион паром... ... поспешили к морю.     Кстати паром носит имя легендарного сфакийского героя Даскалойаниса, прославившегося своим мужеством во время освободительной борьбы критян с турецкими захватчиками.. (После подавления восстания 1770 г. Даскалойанис сдался туркам с тем, чтобы освободить товарищей-заложников: турки содрали с него, с живого, кожу. Вот какой народ сфакиоты!)

Отплытие по маршруту Хора Сфакион - Лутро - Айя Румелли в 10 утра, билет до Лутро стоил 3 евро (цены 2006 года)    Проводив нас на кораблик и распрощавшись, Юра уехал в горы (как-то подозрительно радостно...))
Мы же поплыли по Ливийскому морю на запад от Хора Сфакион.     

С парома отлично просматривалась вся сфакийская столица.
Вот ряд отелей и таверн на набережной, белоснежные дома жителей, выкрашенная белой краской тропа, ведущая к церкви . И маленький пляжик (не понравился он нам, надо сказать)



                    Небольшой мысок с тавернами и отелями, ограничивающий гавань, в которой находят убежище лодки местных рыбаков и водное такси.



                                За мыском открывается вид на лучший в деревне пляж Врисси. Прямо над пляжем находится таверна «Три брата» (вкуснее еды, чем готовят там, мы на Крите не кушали .И еще там есть интернет-кафе)



   Последний взгляд на Хору-Сфакион...



  ... и через довольно короткое время столица остается далеко позади...



 Что может быть приятнее морской прогулки в жаркий солнечный безветренный денек?



Паром идет невдалеке от берега... Вот мы проплыли бухту Илингас, завершающую одноименное ущелье, с расположенными там пляжем, гротом и отелем-таверной .
 


       Вот пляж Глика Нера (Sweetwоther beach). В этом месте с окружающих пляж скал в море стекает несколько пресноводных источников, потому морская вода там напоминает чай, в котором размешивают сахар, только цвет бирюзовый

Попасть туда можно или морем на водном такси (5 мин. от Хора-Сфакион) или же пешком (ок.1 км по асфальтовой дороге, затем по тропке с желто-черной маркировкой Е-4, примерно 45-мин.-1 час ходу, сами не ходили)


                            Наш временно обретший свободу муж-папа периодически останавливался и радостно махал нам с горного серпантина, где его едва можно было разглядеть (вон он с машиной, в виде маленькой белой точки.)




Все было замечательно и ничто , как говорится, не предвещало...Прошло не больше 10 минут плавания, как показалось Лутро...


Церковь Св.Катерины над ним



 Паром начинает причаливать к маленькой пристани.



                                  В этот поселочек, отрезанный от остального мира высокими горами нет дорог, только узкие тропки соединяют его по суше с остальным Критом.. Совершенно очаровательное место , словно сошедшее со страниц рассказов Александра .Грина. Я без конца щелкала затвором фотоаппарата...



Паром довольно быстро швартовался ... Дочь засобиралась, поторапливая меня... Я же торопилась успеть получше снять с воды это сказочный уголок Крита...


              Вот кукольные белоснежные домики, расположившиеся узкой полоской вдоль кромки моря......


Вот набережная... таверны, маленький пляжик



 Множество рыбацких лодочек – наверняка здесь мы сможем вдоволь полакомиться дарами моря.


...одна из таверн...



 Вода в бухточке настолько прозрачна, что лодки словно непонятным образом зависли в пространстве...


Вот Настя... уже на берегу... о чем-то говорит с местным парнем. Только бы она чуть-чуть повернула лицо в мою сторону... Ну что же она не поворачивает?! Ага! Вот... готово!
Все! Выключаю фотоаппарат... Спешно спускаюсь по трапу к выходу с парома... НО....

Как в замедленной съемке...
Откидывающийся нос парома медленно поднимается ... и так же медленно отдаляется от меня фигурка мой дочери... глядящей на меня ТАКИМИ глазами ... и как-то быстро увеличивается полоса воды между нами...


Тут наконец-то мой мозг осознает случившееся во всей его ошеломившей меня полноте.
10 часов 15 минут утра. Я ОДНА.
На пароме, плывущем в самый глухой угол Крита куда и откуда нет иных путей, кроме как приплыть-уплыть на этом самом пароме...
Мой мобильный остался в отеле (а зачем нам с Настей два мобильных? Нам одного Настиного вполне хватит...).
Спасибо моему предусмотрительному супругу, который утром буквально насильно запихнул в мой кошелек 50 евро (а зачем мне деньги, мы же все вместе будем?)...
И при том я хорошо знаю, что обратный паром из Айя Румелли будет только вечером (зря что ли расписание в инете изучала?...)

Отчаяние и смятение овладели мной ... Собралась было заплакать, но тут же подумала о бессмысленности.. . утешить-то некому...
И я не нашла ничего лучшего, как заняться фотосъемкой проплывающих мимо берегов Южного Крита, попутно разрабатывая в слегка контуженной голове варианты, как разрулить создавшуюся ситуацию.

Постепенно Лутро скрывается за мысом Мурос, с находящейся на нем с церквушкой Сатирос Христос и остатками какой-то крепости..
За мысом показался поселок Финикас, деревня Ливаниана посередине горного склона . И впечатляющий горный серпантин... Где-то там наверху в горах мой еще ничего не подозревающий супруг...Юраааа, аууу!



   Постепенно охватившие меня поначалу чувства улеглись, и я просто снимала, стараясь насладиться радостями морской прогулки, насколько это получалось... оставив на потом решение проблемы, возникшей по причине моего ротозейства (а ведь мои близкие ранее неоднократно намекали мне на мою рассеянность )
Жизнь продолжается и паром везет меня вдоль замечательных пейзажей навстречу неизвестности...

Вот потрясающее зрелище: ущелье Арадена, как острым ножом разрезавшее тело острова




   Чуть левее входа в ущелье Арадена находится Мраморный пляж (Marmara beach), куда можно добраться за 5 минут на лодке из Лутро или за полчаса по узкой тропке (снова Е4) И таверна имеется!



                                На южных склонах Белых гор (Лефка Ори), круто обрывающихся в Ливийское море, находится множество больших и маленьких пещер. Некоторые (как на фото) находятся в горах, в другие же можно попасть только с воды.



                                На крутом горном склоне приютился одинокий скит.... Во время поездок по острову, мы не раз встречали такие вот убежища для желающих отрешиться от мира сего, расположенные как правило в безлюдных местах..


... и каждый раз вызывала удивление труднодоступность жилища...Как же вообще можно туда добраться?...



  Вот удивительное место: длиннющий пустынный пляж со старинной церквушкой Айос Павлос у самой воды  (расположен у той самой тропы Е4)



                            Говорят, что эта церковь построена на месте, где когда-то впервые ступил на берег Крита Апостол Павел во время его пути в Грецию (впрочем, я знаю еще одно место – Кали Лименес чуть юго-восточнее Маталы, о котором в некоторых источниках пишут то же самое)


Однако!!!... Что-то похожее на отель или таверну? В таком диком месте..?



  Еще несколько изгибов берега, периодически демонстрирующего уходящие в небо вершины Белых гор (Лефка Ори) с парящими над ними орлами




И вот уже показалась Айя Румелли. Путь от Лутро до нее занял около 45 минут.
Айя Румелли - небольшая деревушка, едва ли не самый «медвежий угол» Европы. Если бы здесь не заканчивалось самое знаменитое на Крите и популярное у туристов ущелье Самария, то наврядли о ней кто-нибудь вообще знал ...



  «Приятно» дополнило мои обстоятельства зрелище парома, отплывающего из Айя Румелли в Лутро за пять минут до того, как мы причалили




Однако наш паром пристает к берегу


Деревня выглядит покинутой людьми...



На пристани – ни души......за исключением нескольких дайверов (неужто здесь есть, на что смотреть под водой? или они охотятся? )



Время - около 11, у одного из паромщиков выяснила, что ближайший рейс в Лутро – в 16 часов. Спешить мне уже нет нужды – это конечный пункт, но тем не менее я спешу. В голове моей созрел план и я действую!
1.Найдя абсолютно пустынный деревенский супермаркет, я купила телефонную карту, попутно интересуясь у сонного продавца о возможности нанять лодку до Лутро. То ли он не знал, то ли виноват мой английский (которого на самом деле у меня почти нет...) – внятного ответа я не получила.
2. Звоню Насте и сообщаю, что я жива и все остальную информацию о моих перспективах по возвращению.
3. Отправляюсь по деревне искать лодку.Накануне нашей поездки на Крит телеэкраны всего мира обошли жуткие кадры о прошедших здесь ливнях и даже наводнениях. Возможно по этой причине Айя Румелли была абсолютно пустой и сонной, как бы разморенной октябрьским зноем


Побродив какое-то время, удалось найти праздную компанию критских мужчин в одной из двух работающих таверн.


Судя по их реакции на мой рассказ (поведанный им на убогом английском, компенсированном эмоциональной жестикуляцией) эта история до сих пор бродит в тех местах в виде легенды о тупых туристах
Судите сами: «семейка Симпсонов на прогулке».... наш отель - в Хора Сфакион, дочь с собачкой - в отрезанном от внешнего мира Лутро, муж с машиной - в горах в р-не забытой Богом и людьми Ливанианы. И я, без мобильного и с малой суммой денег - здесь, в Айя Румелли.
Повеселиться-то они – повеселились и даже посочувствовали, но меньше чем за 60 евро везти меня отказались...
В общем, мне ничего не оставалось, как в ближайшие 4,5 часа жить свою жизнь в автономном режиме, жирно перечеркнув утренние планы.
Потому, позвонив дочери и сообщив, что в Лутро буду не раньше 5 часов вечера, я отравилась гулять по деревне.

 
                                 Осмотр деревни затянулся на «целых» 20 минут (я старалась), после чего я оказалась у околицы на дороге, ведущей в ущелье Самария. (Какой фикус!!!)



                                 Слева от дороги на горном хребте – остатки венецианско-турецкой крепости. Чего-то мне не захотелось туда лезть...



  Византийская церковь «Панагияс»(Богоматери), ранее - Храм Аполлона и Артемис (Вритоматис)


Рядом с деревней на восточном берегу реки находятся развалины древнего города Тара, бывшего сильным и независимым в позднюю минойскую эпоху ( вплоть до римской) , чеканивший свои деньги и упомянутый Гомером.. В те времена отсюда экспортировали лес в Египет, Кносс и Микены. В начале нашей эры начался упадок и некоторые жители, имеющие свои корабли, какое-то время промышляли пиратством (почти как у нас во времена перестройки). И окончательно Тара была разрушена предположительно арабами примерно в то же время. На развалины я не пошла, но вот остатки моста – свидетеля тех времен



                           Сменив свои босоножки на кроссовки, а длинную юбку – на шорты ( и то, и другое было благоразумно положено утром в рюкзак ... теперь понятно - зачем... не так уж мы и тупы), я отправилась по дороге, ведущей в Самарью.
                             После прошедших накануне нашей поездки сильнейших ливней вытекающая из ущелья река была полна очень холодной кристально прозрачной воды, что обычно нехарактерно для этого времени года. (мы уже бывали здесь в октябре 2002 года после спуска по ущелью Самарья)



                            Второй приятной неожиданностью для меня было то, что ливни пробудили к жизни множество обычно выгорающих за лето цветочков! Потому я потихоньку двигалась вверх по дороге, то и дело останавливаясь, чтобы снять очередную растюшку .
Проросшая луковка ургинеи приморской или морского лука



              По дороге мне повстречались двое англоговорящих европейцев почтенного возраста, которые сообщили, что по причине возможных опасностей вследствие недавно прошедших проливных дождей ущелье Самарья закрыто для доступа.
Поблагодарив их, я решила все же двигаться дальше, продолжая снимать горы, цветы, камушки, ящерок и радуясь жизни.

 Вот колхикум малый (лекарственная, но ядовитая растюшка)


Неизвестная мне ящерица. Прям Хозяйка Критской Горы!


Кажется, этот сборный камушек имеет естественное происхождение.



       Дикий нарцисс вида serotinus. Маленький (до 3 см) цветочек на тонюсеньком стебельке...
И впрямь сиротинкой выглядит



 Еще один скит – жилище отшельника – на отвесной восточной стене ущелья, прямо в скале.


Немного отвлекусь. Мне всегда было интересно узнать, как же они – отшельники - живут там, что пьют... едят? Из бесед с местными жителями я узнала, что кроме собранной дождевой воды и найденных в окрестностях пещеры трав, еду и воду обитателям скита приносят жители близлежащих деревень. Делают они это из не только по доброте своей или из уважения к отрешившимся от мира сего, но и из глубоких религиозных побуждений, понимая, что молящийся денно и нощно отшельник просит благ у Небес и для них тоже..
Интересно, живет ли здесь кто?...

                       Поначалу дорога вилась по широкому ложу реки, больше похожему на долину, нежели на дно ущелья



                                  Но вскоре пологие стены долины стали круче и сблизились. Это начиналось знаменитое ущелье Самарья (1,5 км от Айя Румелли)

Для тех, кто понимает


                            У самого входа в Самарью находится старая деревня Айя Румелли. Жители начали покидать ее в 1954 году после очередного особо сильного наводнения,. В это же время начала обустраиваться новая Айя Румелли на берегу моря.



                                 Но церкви, здесь находящиеся, поддерживаются в надлежащем порядке (кстати в новой деревне я церквей не видела)



 И животных держат здесь, а не в новой деревне



 Но как ни странно, здесь еще живут люди


Вот... туалетную бумагу им привезли...

Интересно... сколько лет может быть этой оливе?

За старой деревней меня ждал сюрприз: дорога оказалась размыта и практически обрушена...


Расссудив, что ущелье я все равно не попаду, и опасаясь опоздать на паром ( часов-то у меня тоже не былобыло,только).На прощанье сняв начало Самарийского ущелья.
         
Обратный путь не занял много времени, поскольку я шла почти без остановок, отсняв лишь несколько кадров


                     И на юге Крита наступает осень, о чем свидетельствовали окрасившиеся в багряные тона листья девичьего винограда.


Созрели гранаты ... в саду у дяди Йаниса



 И плоды опунции тоже созрели


Вот какое русло промыла себе река за деревенской околицей


Старая каменная ограда стала прибежищем для колонии папоротника- скребницы



 Среди мириадов обычных камней порой попадались выдающиеся экземпляры



                                Ближе к границе новой Айя Румелли на горных склонах цвели целые россыпи морского лука ургинеи (это ее проросшие луковки я видела в ущелье)
 .
(фото

 Немного отвлекусь, чтобы рассказать, как развивались события у моих оставшихся на время без меня близких..
Налюбовавшись на мою растерянную рожицу на пароме, уплывающем в неведомое (а Настя не знала о тех местах практически ничего, поскольку всей информацией обладаю только я : не по моей жадности, а по лености семьи изучать самим), дочь срочно отправила папе СМС с просьбой немедленно ей перезвонить.
Первое, что подумал папа, увидев СМС: «Мама уронила с парома свой недешевый тяжелый фотоаппарат с не менее тяжелым и недешевым объективом»
Но реальность оказалась не так страшна; потому, получив позже известия, что я зависла в Айя Румелли почти до вечера, они решили, что отец запаркует машину в Финикас, а сам пешочком придет к Насте в Лутро. При том, как я подозреваю, родные изрядно поязвили на предмет моих личных качеств...
Затем Настя сообщила о случившемся нашему тоже взрослому сыну, что изрядно его развеселило и скрасило ему рабочую тоску в дождливо-промозглой Латвии на целый день.
Надо сказать, что просмотренная позже дома видеосъемка пешего перехода мужа (что само по себе – уже подвиг), через мысок, отделяющий Финикас от Лутро, показала, что эта задача оказалась для него не из простых.
Оставшись, пожалуй, впервые за долгое время без штурмана и гида, супруг заплутал, изрядно побродив по паутине каменистых тропок (по случайности оставшаяся невыключенной видеокамера все зафиксировала... вплоть до несколько интимных моментов). Просматривая дома отснятое , мы надорвали животики от довольно долгого мелькания на экране тропок, камней, колючек, мужниной обуви (совсем не годящейся для хождения по горам), и сопровождающего все это невнятного саундтрека , состоящего из очень плохих слов и рабочих переговоров с Латвией по телефону.
В итоге он вышел-таки к Лутро, но не там... еще какое-то время тыкался в поисках спуска... Наконец каменный хаос на видеокартинке сменился на тротуарное мощение с тенями от стульев и зонтиков и затем на гальку пляжа, где скакала счастливая йоркширица Лиза.
Для меня было некоторым открытием, что в итоге семья замечательно провела время БЕЗ МЕНЯ!!!... беззаботно загорая и купаясь...

Еще и творчеством занялись! Сняли небольшой видеосюжет для программы «Жди меня» о том, что у них потерялась мама и жена.... В котором, убедительно рассказали историю потери, с трудом сдерживая рыдания (а на самом-то деле - позывы неудержимого хохота) и утирая самые настоящие слезы. Вернемся в Айя Румелли (где я проводила время ничуть не хуже )
Придя в деревню я удостоверилась, что времени до парома еще достаточно, и отправилась в приморскую таверну к уже знакомым сфакиотам, встретившим меня понимающими улыбками.



                         В ожидании заказанной еды я осмотрела небольшую экспозицию мумифицированной диковинной морской живности на стенах таверны.


На обед я заказала мою любимую Мелидзану папуцакья – Баклажановую туфельку (или попросту запеченую в печи половинку баклажана, фаршированную мясом и залитуюя сливочно-яично-сырной (сыр мизифра) массой с ароматными критскими травками-приправками.) И еще сфакийский пирог - тонкий блинчик с прослойкой из сыра Мизифра, политый вкуснейшим критским медом. И чай. Еда оказалась недорогой (что-то около 10 евро за все), но замечательной
Откушать меду прилетели пчелки, в чем я им не препятствовала



                                  После вкусного обеда «по закону Архимеда» я... отправилась купаться, по пути сделав несколько деревенских фото-зарисовок


На длинном галечном пляже валялось множество бревен и коряг - свидетельств штормов, бушевавших здесь в середине октября 2006-го... некоторые выглядели весьма художественно.


Немного поплавав и отдохнув, я отправилась к парому...   

     фото                      Перед самым отплытием я еще раз посетила деревенский супермаркет и приобрела на память о моих приключениях мохнатую фигурку «раритетного» обитателя здешних мест – козлика (или козочку?) агрими или кри-кри. До сих пор, когда я смотрю на нее, стоящую на полочке в моем доме, на лицо набегает улыбка и становится теплее на душе...


Паромный офис. Стоимость билета до Лутро – 8 евро, до Хора-Сфакион – 11 евро.



Наверное не нужно говорить, что на паром я зашла в числе первых пассажиров



                            Ну вот... похоже, мои приключения близятся к концу. Довольно быстро полоска воды между паромом и гостеприимным берегом становится все шире...


Спасибо, Айя Румелли! ... и до свидания!



И вот снова в обратном порядке проплывают уже виденные пейзажи. Разве что из-за стремящегося к западу солнышка, выглядят они несколько по-другому.
Величественные вершины Лефка Ори с зацепившимися за них облаками.



 Айос.Павлос. (очень хотелось бы когда-нибудь туда попасть... придется ножками, ножками... )


Соблазнительный вход в ущелье Арадена - еще одна мечта...



Грунтовка- серпантин, по которой нам предстоит подняться на машине...(тогда я еще не представляла, ЧТО это за дорога )



  Полуостров Мурос с церквушкой Сатирос Христос и развалинами крепости
И наконец... Лутро!


Уже издалека глаза спешат отыскать родных в небольшой толпе на набережной (ощущение, как будто сто лет не Jвиделись )



 Как выяснилось позже (по видеосъемке) , в последний момент перед встречей я заставила их изрядно поволноваться (что и предполагалось, не стану лукавить...) Никто ведь не знал, что я взяла с собой комплект одежды для пешеходной прогулки по горам... И потому, высматривая в толпе сходящих с парома пассажиров мою цветастую длинную юбку, они не сразу меня увидели и решили, что я снова сротозейничала и опоздала на паром.
В первые минуты радостной встречи мы не могли говорить от душащего всех хохота... Лишь радостная Лиза скакала вокруг, приветствуя «овцу, отбившуюся от стада»

 Однако день клонился к вечеру, и для того, чтобы хоть как-то выполнить запланированный утром маршрут, мы скоренько двигаемся в Финикас через тот самый мысок.

Сделав пару кадров в так и неузнанном мной Лутро ...



... мы двинулись в узкий проем между домами, ведущий к разведанной Юрой тропе через полуостров Мурос.,



Прощальный взгляд на Лутро, который я так толком и не увидела (придется снова ехать )



                                   И по едва угадываемой среди каменного хаоса тропке мы двинулись в Финикас к нашей машине.

                                    Путь занял минут 20, не больше, и вот перед нами Финикас, расположившийся вокруг небольшой уютной бухты. Немного вдалеке и выше, на горной седловинке - Ливаниана



   Финикас вблизи оказался очень милым миниатюрным поселочком. . Несколько отельчиков, совсем немного людей...



Вот и наш Golf. Загрузившись в него , мы двинулись в гору.




   Юра предупредил, что дорога нам предстоит еще ТА... Зная мужнину любовь к экстремальным дорожкам, его волнение меня насторожило... И не зря....
Трудно было бы передать ЭТО фотографиями... впрочем на той дороге мне было не до съемок , т.к. временами приходилось одной рукой вцепиться в дверную ручку, а другой крепко прижимать в себе камеру. И не хватало третьей руки, чтоб зажать себе рот

                           Но все закончилось благополучно. И вот мы уже сверху смотрим на преодоленный нами путь (попутно не могу не высказать свое восхищение водительским мастерством супруга... горжусь! )



                             Как мы все же там проехали?... не свалились, не кувыркнулись?... не побили машину камнями или о редкие деревья?.. Одному Господу известно... Никому не посоветую без особой нужды повторять наш путь.



                                    Последний взгляд на Ливийское море, бывшее в этот день моей дорогой...

                                     Взобравшись на горное плато, через километр с небольшим мы попадаем на узкое асфальтовое шоссе, и уже по нему едем на запад.
Какие-то 7 минут и мы находимся у одного из самых потрясающих и уникальных мест Крита - мосту через ущелье



                             Так как мы уже бывали здесь ранее, муж без остановки поехал по мосту через ущелье . И все время, пока машина грохотала по деревянному настилу над 120-метровой бездной, наша дочь дополняла экшн громким криком, сходящим на визг .




                            Запарковались на площадке с киоском, рядом с заброшенной одноименной деревней (о ней и о других окрестных достопримечательностях я напишу в отдельном рассказе, они того заслуживают) ... чтобы вволю полюбоваться диким и величественным зрелищем



                 справа на скальном уступчике цветут крупные вроде бы махровые колхикумы – осенние крокусы...Йэээх... не добраться до них      фото      
 


                                 По сравненью с величавыми 120-метровыми стенами ущелья мост выглядит несерьезной перекладинкой.

 Вдоволь налюбовавшись красотами Арадены и ввиду приближающихся сумерек, решаем дальше не ехать, а возвращаться в Хору Сфакион с остановкой в Анополи на предмет «купить мед».
Дело в том, что по сведениям из сети, подтвержденным нашему собственным опытом, в Анополи продают самый вкусный на Крите тимьяновый мед. То ли экология (все же высоко в горах), то ли травы там особые– но такого густейшего и ароматнейшего меда мы не кушали нигде на Крите  . Я уже не говорю магазинном...
Вот и деревня. (Подробно об Анополи в рассказе о предыдущей поездке по этим местам)
Нашли работающий магазин (на Крите почти все магазины работают допоздна, а вот в обеденное время можно напороться на закрытые двери, причем время сиесты – непонятно-резиновое)

Ох, ничего себе, какие птички оказывается водятся на в этих местах !!!(видимо подобных, парящих над горами, я снимала с парома )... и какие бываю критяне


Напробовавшись и накупившись меда (10 евро за баночку 0,5 л), едем вниз в Хора-Сфакион.


  По пути любовались с горных высот умопомрачительными пейзажами, окрашенными лучами заходящего солнца





               Вскоре солнышко скрылось за морем, и домой мы вернулись уже почти в полной темноте. Успев таки выполнить (хоть и своеобразно, но совсем не хуже) так замечательно утром спланированный маршрут.


Ну вот мы и дома ( а в» Элени» как дома – душевно и уютно). Сидим на балконе, наблюдая за последними отблесками заката... Кто-то пьет ретцину.. кто-то чай... И все счастливы...



Закончился этот прекрасный, волнительный, безумный, интересный и веселый день, один из многих замечательных дней , проведенных на Крите за несколько поездок ...
Сегодня Остров открылся для меня с новой стороны... Главное, я поняла, что с этого дня могу путешествовать самостоятельно, одна... и это – совсем не страшно, а наоборот - прекрасно!
Поистине, что ни делается – все к лучшему!

Хэппи Энд



Наш маршрут