Многоликий Крит. Трехлетний роман с островом

Как же мы любим Крит!.. Мы ужасно любим Крит. Мы были на Крите уже три раза, но не смогли увидеть и половины того, что хотели. Огромный остров бесконечно разнообразен и поражает воображение сразу во многих направлениях. Его природа изумительна, его история насыщена событиями, архитектура гармонична и разнообразна, климат - один из самых здоровых в мире, жители дружелюбны, пейзажи совершенны .

С туристической токи зрения, существует довольно четкое разделение между восточной и западной частями Крита. Восток уже давно развивается как туристическая зона, там несколько курортов и множество отелей на все вкусы и кошельки. Запад подвергся нашествию туристической индустрии позже, выбор отелей там не такой богатый, количество туристов поменьше, зато значительно больше зелени (если это любить). На тему, куда лучше ехать – Восток или Запад – было сломано немало копий, поэтому я даже не буду претендовать на объективность. Мы страстные поклонники Западного Крита. На наш взгляд, самые красивые пейзажи и самые интересные достопримечательности находятся на Западе.

Съездив один раз в Западный Крит, мы никогда ему не изменяли и каждый раз возвращались в один и тот же город (Ретимно) и в один и тот же отель. Ретимно идеально расположен для того, чтобы совершать из него многочисленные вылазки по острову.

Выбрав в самый первый раз Грекотель Ретимно Бич, мы в своих следующих поездках уже не отступались от удачно выбранной базы для отдыха и путешествий. Чудесный отель, утопающий в зелени и цветах средиземноморских садов. В нем вкуснейшая еда, роскошный бассейн с морской водой, он очень удобен для отдыха с чадами и персонал в нем делает все, чтобы гости чувствовали себя уютно.

Хотя, честно говоря, отели на Крите – не главное. Как раз наоборот: главное – поменьше сидеть в отелях и как можно больше перемещаться по острову и СМОТРЕТЬ.

Природа. Честное слово, практически на все вкусы! Два раза из трех мы были на Крите в начале мая – и нас поразила неуемная южная весна. Цвело все, что только могло цвести, причем о существовании большого количества цветов мы раньше и не подозревали. Цвели розы и лимонные деревья, цвели даже старые корявые оливы. А в горах мы обнаружили совершенно необычные, бордовые до черноты цветы гигантского размера. Выглядели они настолько странно, что наш «шестилетник» боялся к ним подойти. Мы нашли потом этот цветок в путеводителе. Название у него было вполне соответствующее: что-то вроде «черного дракона». На мой взгляд, критскую весну стоит увидеть хотя бы один раз, пожертвовав теплым морем и долгими купаниями.

Очень важный момент для большинства путешественников, выбирающих отдых в южных странах – это пляжи. Пляжи на Крите, в большинстве своем, похожи друг на друга. Где-то песчаные, где-то песчано-галечные, как говорят сайты туристических компаний. Неплохие, в целом, пляжи, но надо учитывать, что греческий песок несравним с тропическими песчаными пляжами, где песок мелкий, мягкий и похож на бархат. В критском песке довольно часто попадаются камешки, особенно часто они попадаются при входе в воду, по мере вхождения в воду увеличиваясь в размерах и превращаясь в здоровенные валуны.

И все же на острове есть три безусловно замечательных пляжа. Первый из них расположен на самом востоке острова, в пальмовой роще. Мы там не были, но, судя по рассказам тех, кто был, место очень хорошее. Второй пляж, тоже пальмовый, находится на южном побережье Крита, на Ливийском море, неподалеку от монастыря Мони Превели, в устье небольшой речушки. Там чудесный песок, и на него открывается великолепный вид сверху, при подъезде к нему из Курталиотского ущелья. Кстати, вода на южном побережье острова ощутимо прохладнее, чем на северном: в Ливийском море неподалеку от побережья Крита проходят какие-то холодные течения.

Но самый изумительный по красоте и необычности пляж находится на крайнем западе Крита и называется Элафонисси. Таких пляжей мы в Европе и не видели. В этом месте нет ни одного отеля, оно удалено от всех основных курортов. От своего отеля в Ретимно мы добирались до него где-то пару часов. После увлекательной, но утомительной дороги по Тополийскому ущелью и забористым серпантинам ты оказываешься вдруг на совершенно плоской и широкой береговой полосе, изрезанной многочисленными мелкими бухточками с теплой водой необыкновенно голубого цвета. Сама коса окрашена в многочисленные оттенки бело-розового, поскольку именно такого цвета песок на пляже Элафонисси. В мелких водах местных заливов живут какие-то моллюски, чьи раковины розового цвета. Море измельчает их в розовый песок, который смешивается с естественным белым песком косы. Пространство совершенно открытое, поэтому там дует постоянный сильный ветер. Но этот недостаток легко компенсируется небольшими песчаными дюнами, за которыми можно укрыться от ветра и посторонних глаз. Несмотря на многочисленных туристов, на Элафонисси нетрудно найти покой и уединение.

Горные дороги Западного Крита – это отдельная тема. По большей части горы утопают в зелени, хотя есть и более суровые места. Вид самых высоких гор на острове – Лефка Ори (Белые горы) – заставляет задаваться вопросом «есть ли жизнь на Марсе?». В горах до лета лежит снег, и их вид сильно контрастирует с окружающим жизнерадостным южным ландшафтом. Очень яркое впечатление производят ущелья: многие из них просто неимоверной глубины и крутизны. Путешествуя по дорогам, проложенным в ущельях, мы часто останавливались, выходили из машины и подходили поближе к краю: величественное и жутковатое зрелище очень способствует пониманию собственного ничтожества на фоне могущества Природы.

Через три ущелья, самое известное и длинное из которых – Самарья (16 км), два другие – Имброс (6 км) и Арадена (3 км), проходят пешеходные маршруты. Честно скажу: мы не ходили. Официальная причина – киндер, реальная – лень. Но побывавшие там рассказывают, что там просто невообразимо красиво.

В скальных породах Крита множество пещер. Самых настоящих, огромных пещер со сталактитами и сталагмитами. С некоторыми из них связаны легенды, как, например, с пещерой Идеон Андрон, где, согласно легенде, волшебная коза Амалфея вскормила Зевса, которого мать спрятала там для того, чтобы спасти от жестокого отца Кроноса. Добрый папа хотел сожрать младенца, чтобы тот не отнял у него власть. (Греческие мифы всегда поражали меня смесью красоты и жестокости).

С другими связаны реальные события, порой трагические. Так, в пещере Мелидони, расположенной где-то посередине между Ретимно и Ираклеоном, турки вырезали 370 местных жителей, которые пытались там укрыться от завоевателей. В память об этой трагедии в пещере установлена мемориальная гробница. Мы съездили в Мелидони: гигантских размеров своды со свисающими сталактитами, холодный, влажный воздух. Фантастическая акустика. Воздух пещер, как говорят, целебный: после получаса пребывания в такой пещере проходят все простуды и ОРВИ.

На Крите есть пара живописных озер, одно из которых расположено в восточной части острова, второе – озеро Курнас – на западе. Мы видели только Курнас. Озеро, действительно, очень симпатичное, но, с другой стороны, для жителей средней полосы России пресноводные озера – не редкость. Намного большее впечатление произвело на нас другое местечко, связанное с водой.

Неподалеку от Ретимно находится деревенька Аргируполи, а рядом с ней – изумительная по красоте платановая роща со множеством источников. Роща террасами сбегает вниз по горному склону, поэтому с каждой террасы можно видеть как высоченные платаны надо собой, так и кроны таких же платанов под собой. По роще тянутся многочисленные акведуки, вода с которых водопадиками стекает в каменные бассейны. Вся роща звенит от постоянно льющейся воды. Воздух в этом месте удивительный – прохладный, свежайший. Там есть несколько таверн, расположенных прямо под платанами у бассейнов и водопадиков. В одной из них мы провели довольно много времени, наслаждаясь совершенно необычными видами. Кстати, водой из этих источников, текущей по древнеримским акведукам, снабжается весь Ретимно.

Крит, конечно, - сельскохозяйственный остров, поэтому его пейзажи изобилуют оливковыми рощами, фисташковыми и фруктовыми садами, виноградниками, а также козами и овцами. Местные пастухи, видимо, для облегчения собственной жизни, почему-то очень любят гонять стада овец прямо по автодорогам. Поэтому, путешествуя по острову, в любой момент можно оказаться в необычной пробке из овец и плестись в ней покорно, пока пастух с вверенным ему стадом не дойдет до нужной ему тропинки.

А еще очень здорово на Крите заблудиться на проселочных дорожках. Ехать по ним неудобно, зато какие виды открываются! Кроме того, природа острова необыкновенно щедра, так что всегда есть возможность наесться дикого инжира (ничем не отличается от того, который продают в магазинах), ежевики или даже плодов шелковицы.

Мы как-то заблудились на одной из таких сельских дорог, на которую попали в поисках то ли античной Элефтерны, то ли очередной невзрачной церквухи византийского периода. Не помню, нашли ли мы Элефтерну, но чудесную деревушку (одну из многочисленных подобных деревушек на острове) обнаружили.

В деревне живут всего несколько семей, но при этом есть целых два кафе на центральной… эээ… площади (размером с альбом для рисования). В одном кафе всего четыре столика, а в другом, кажется, три. Ни то, ни другое не пустовало. Чинные старички сидели за столиками, курили, пили убийственно крепкий критский кофе и беседовали. Наверняка, о политике:).

Города.

Критские города миниатюрны, изящны и хранят на себе следы всех исторических волн, бушевавших на этом перекрестке торговых путей между Западным и Восточным миром.

Наименее интересен для посещения самый большой город Крита – Ираклеон. В нем мало истории и много суеты. Кроме исторического музея и Кносского дворца неподалеку, смотреть там не на что (на мой взгляд).

Ретимно.

Очаровательный городок со смешанным венецианско-турецким влиянием. Построенные венецианцами особняки соседствуют с турецкими мечетями. На узких улочках множество живописных магазинчиков и ресторанов. Ассортимент магазинчиков типично греческий: шубы, ювелирные украшения, греческое стекло (сродни венецианскому), оливковое масло и косметика на оливковом масле, вина и знаменитая греческая метакса, керамика, сладости и самые разнообразные сувениры. Рестораны попадаются очень интересные. Мы, например, как-то набрели на ресторанчик, расположенный во внутреннем дворе здания, которое сильно напоминало остатки тюрьмы. При этом стена «тюрьмы» и решетки на окнах были увиты буйно цветущей бугенвиллеей.

Очень хорош в Ретимно форт. Стратегически расположенный на возвышенности над морем, он дает возможность насладиться великолепными видами города, моря, порта и кораблей.

Самые лучшие ресторанчики с морской кухней расположены на живописной набережной. Здесь же, в многочисленных барах и кафе, после наступления темноты кипит развеселая ночная жизнь.

Ханья.

Расположенная на западе Крита, Ханья – самый стильный и утонченный город острова. Турецкого влияния здесь значительно меньше, чем в Ретимно. По изящным итальянским фасадам домов видно, что бал в городе долгое время правили венецианцы. В Ханье очаровательно все: улочки, набережная, церкви, фонтаны и даже маленький, утопающий в розах аэропорт. Ресторанчики-магазинчики такие же привлекательные, как в Ретимно.

У Ханьи есть только один серьезный недостаток, актуальный для тех, кто путешествует на машине: отсутствие толковых указателей. Странная логика указателей приводит к тому, что в Ханью очень легко въехать и совершенно невозможно выехать. Точнее, выехать можно, только каждый раз получается не туда, куда надо было (и не туда, куда выехал в первый раз). Так что зачастую в Ханье приходится провести куда больше времени, чем планировалось изначально.

Эйа Галини. Спили.

Эйа Галини –очень симпатичный городок на южном побережье острова. Этот курорт облюбован, преимущественно, немцами и британцами. Русских там немного. В городке очень колоритная набережная, к которой с возвышенности сбегаются многочисленные улочки. В Эйа Галини очень приятно заехать по пути к античным руинам Гортины и восхитительному женскому монастырю Панагия Каливиани.

Спили – это даже не городок, а деревушка, расположенная в горах в центре острова. Она довольно сильно отличается от своих прибрежных собратьев. Туристы здесь появляются, в основном, проездом, а городок живет своей собственной размеренной жизнью. Самое живописное место – это маленькая площадь с фонтаном, вода в котором льется из 25 львиных голов.

Монастыри

Критские монастыри многочисленны, красивы и очень интересны своей богатой и разнообразной историей. Они представляют собой неотъемлемую, и очень важную, часть критской культуры. Если приезжаешь на остров, стоит посетить хотя бы пару монастырей. Как и везде в Греции, с русских посетителей монастырей, в отличие от всех прочих туристов, плата за посещение не взимается: нас воспринимают не как туристов, а как единоверцев.

Самый роскошный и самый богатый критский монастырь – Эйа Триада (Святая Троица), расположенный на полуострове Акротири в районе Ханьи. Вообще на Акротири целых три монастыря, но два других (Гувернето и Католикос), намного менее зрелищны. На картах Эйа Триада называется почему-то Tsagorolon. Это великолепный, исключительно живописный монастырь персикового цвета, обласканный солнцем, утопающий в цветах и фруктовых деревьях. В монастыре удивительно красивый внутренний дворик, все постройки изобилуют лесенками, с которых открываются чудесные виды. И, разумеется, здесь живет немалое количество довольных жизнью, снисходительно настроенных к посетителям котов (вечная любовь нашего киндера). Монастырь окружен цветущими цитрусовыми садами, виноградниками и гигантскими оливковыми деревьями. В воздухе разлито ощущение покоя и безмятежности. Уезжать оттуда совершенно не хочется – поэтому оба раза мы долго-долго бродили как внутри монастырских стен, так и по окружающим цитрусовым рощам.

Еще один замечательный монастырь расположен на юге острова, на выезде из Курталиотского ущелья. Мони Превели – элегантный, снежно-белый - очень гармонично вписывается в окружающий пейзаж, в котором доминируют Ливийское море, оливы и кипарисы. Из монастыря открывается замечательный вид на сбегающие к морю оливковые рощи.

А по пути к Мони Превели есть еще одно интереснейшее местечко. Если не спеша ехать по Курталиотскому ущелью, то ближе к его концу можно будет увидеть неприметный указатель «Agios Nicolaos». Добраться до этой маленькой церквушки можно только пешком, спускаясь вниз, в ущелье. Маленькая белая церковь Святого Николая сама по себе ничем от других таких же церквушек не отличается, но с местом, где она стоит, связаны красивые легенды. Если от церкви продолжить спуск в ущелье, можно добраться до небольшого водопадика, скрытого в зарослях инжира и состоящего из многочисленных ручейков, стекающих в естественный бассейн. По легенде, Святой Николай ударил в этом месте в землю своим посохом, и из земли забили многочисленные источники. Есть и еще одна, чрезвычайно заманчивая легенда: в этом месте сбываются сокровенные желания. Я, конечно, в это не верю, но как раз у меня желание сбылось, причем весьма фантастичное. :) Сбылось месяца через полтора после посещения ущелья. Так что рекомендую это место всем обладателям сокровенных желаний :).

Наш любимец – женский монастырь Панагия Каливиани, который расположен в южной, равнинной части острова, если ехать на восток от Эйа Галини. Туристы туда почти не добираются, поэтому в монастыре и вокруг него царит тишина, покой и умиротворение. Изящные постройки белого, голубого и глубокого красно-коричневого цвета занимают довольно большую территорию. Стены увиты бугенвиллеей и повсюду в монастыре красуются роскошные греческие розы. Наш киндер очень хорошо запомнил этот монастырь после первой поездки туда, а в следующий приезд на Крит сам настоял на повторном визите (несмотря на то, что путь от Ретимно до монастыря неблизкий). Причина – в замечательных лимонных деревьях, в изобилие растущих в самом монастыре. Процесс несанкционированного сбора больших и ярких плодов совершенно захватил детеныша. Лимонные деревья, кстати, славятся тем, что умеют одновременно и цвести, и плодоносить. Поэтому воздух в этом месте насыщен восхитительным запахом цветов лимона. Когда гуляешь там между деревьями и церквушками, даже представить себе не можешь, что где-то существует шумный мегаполис по имени Москва, в который предстоит вернуться…

Интереснейший монастырь – расположенный в нескольких километрах от Ретимно Мони Аркади. В нем все необычно. Монастырь был построен в 16 веке, во времена венецианского владычества на Крите. Его архитектура – типичнейшее венецианское барокко. А монастырь, разумеется, православный. История гласит, что строительство монастыря велось на деньги богатого венецианского купца, который был настолько покорен Критом и его культурой, что принял православие. С Мони Аркадии связана еще одна, трагическая история, которая сделала этот монастырь символом греческого мужества и свободолюбия. В середине 19 века, несколько сотен греков (мужчин, женщин и детей), укрывшихся в стенах монастыря от турецких оккупантов, после длительной осады взорвали пороховые склады, находившиеся в монастыре, чтобы не сдаваться туркам. Погибли не только греки, но и много турков. Восхищаюсь греками!

Потерпите еще немного, пожалуйста: только два монастыря осталось :).

Самый загадочный критский монастырь – Хриссоскалитисси («Золотые ступени»), расположенный неподалеку от Элафонисси. Золотоступенный монастырь стоит на естественной возвышенности, в удалении от населенных пунктов. Небольшой кипельно-белый монастырь построен в очень аскетичном стиле. Как водится, с ним связана увлекательная легенда. В Хриссоскалатисси ведет длинная белая лестница. Говорят, что праведный человек при входе в монастырь может увидеть, что самая верхняя ступень золотого цвета. Красивая легенда немало способствовала нашему горячему желанию попасть вовнутрь, однако это оказалось не так-то просто. Когда мы подъехали к монастырю в середине дня, он был закрыт. После долгих и мучительных объяснений со сторожем, который практически не говорил по-английски, мы поняли (во всяком случае, мы так считаем :)), что настоятель приезжает сюда очень ненадолго и непредсказуем по времени своего появления. Сторож рекомендовал нам вернуться через несколько часов, что мы и сделали, проведя время на розовых песках Элафонисси. Однако нас и во второй раз постигла неудача. Настоятель так и не появился. Мой неугомонный муж выпросил у сторожа номер мобильного телефона неуловимого настоятеля. Увы, и это не помогло, потому что мы запутались в кодах и не смогли дозвониться. Честно говоря, мы сильно расстроились. Путь до Хриссоскалитисси неблизкий, так что понятно было, что в этот приезд мы туда уже не попадаем. Но в следующий – непременно! :).

Вронтисси. Это очень известный и древний монастырь, который строился в 14-15 веках. В 16 веке он достиг своего расцвета и стал главным духовным центром Крита. Монастырь известен своими фресками, мраморным фонтаном 15 века, а также тем, что в его стенах работал знаменитый иконописец Михаил Дамаскин. Он расположен довольно высоко в горах, восточнее Эйа Галини. Мы нашли его с большим трудом, заблудившись вместе с целой кавалькадой других туристов, круживших в поисках монастыря. Архитектура Вронтисси оказалась очень суровой и лаконичной, так же, как и окружающая его природа. И совершенно неожиданно смотрелся на этом суровом фоне веселенький венецианский фонтанчик. К нашему немалому удовольствию, мы обнаружили, что монахи нашли фонтанчику вполне практическое применение, используя его для охлаждения многочисленных бутылок пива.

Памятники крито-минойской цивилизации.

Крит – родина первой Европейской цивилизации, современницы Среднего Царства в Египте, Старого Вавилона и законов знаменитого вавилонского царя Хаммурапи. Крито-минойская цивилизации - утонченная, светская и удивительно оптимистичная, особенно по сравнению со своими современницами. Во времена ее расцвета на Крите жили около 2 млн. жителей (для сравнения: сейчас на острове 500 тыс. жителей). На Крите в то время было четыре крупных города с роскошными дворцами (Кноссос, Закрос, Фестос и Малья). Критская цивилизация достигла поразительного уровня, в том числе в области бытовой культуры: в критских городах-дворцах были даже канализация и нечто подобное нашим санузлам. Критяне достигли выдающихся успехов в архитектуре, фресковой живописи, керамике и ювелирном деле.

Крито-минойская цивилизация была той почвой, на которой выросла величайшая Греко-римская и, опосредованно, вся Западно-Европейская цивилизация.

Однако, к сожалению, критяне пережили два сильнейших стихийных бедствия: первое - в 1700, а второе – в 1500 годах до н.э. (приблизительно, конечно). Последующие войны с микенцами и дорийскими племенами довершили дело: от великолепных критских дворцов практически ничего не осталось. Практически совсем ничего. Поэтому, как это ни печально, в три из перечисленных выше мест ехать, пожалуй, не стоит. Груды камней могут скорее разочаровать, чем поразить. Исключение составляет Кносский дворец.

Кноссос - интереснейшее с точки зрения европейской истории место. Но к нему нужно подготовиться. Это не Пирамиды Гизы и не Колизей, которые в любом случае способны произвести впечатление своей величественной монументальностью. Чем больше подробностей знаешь об этом дворце, тем интереснее его смотреть. Нужно, правда, учитывать, что большое количество построек сделано не критянами, а реставраторами.

С Кносским дворцом связан один из самых известных греческих мифов – миф о Минотавре, великом афинском герое Тезее и дочери критского царя Ариадне. Любимый миф нашего шестилетника: он обожает и Тезея, и Ариадну, и Минотавра.

Из современных мифов: говорят, где-то рядом с Кноссосом действительно есть естественный лабиринт, вход в который был наглухо закрыт лет десять назад, когда по неизвестным причинам погибла группа спелеологов. Место очень странное. Где находится замурованный вход в лабиринт, знают некоторые местные гиды. Рассказывают, что у этого места такая энергетика, что ужас охватывает людей даже перед заколоченной дверью. В следующий раз мы обязательно попытаемся найти грамотного гида, который и по дворцу нас проведет, и покажет этот загадочный вход в лабиринт Минотавра.

Кноссос и исторический музей в Ираклеоне – это, на мой взгляд, все, что стоит смотреть из памятников крито-минойского периода.

В более позднее время (в 1 веке до н.э.) на Крите отметились еще и римляне. Их наследие сохранилось немного лучше. Римские архитектурные памятники можно увидеть, например, в Гортине, но лучше смотреть в других странах…

Разобравшись с великим и масштабным, счастливо перехожу к мелочам.

Еда на Крите замечательная: умеют критяне не испортить естественный вкус великолепных местных продуктов. А критское оливковое масло вообще считается лучшим в мире. Мед тоже замечательный – еще бы! При таких-то цветах… Кроме того, на острове возведено в культ чаепитие, в котором используются смеси из местных трав. Травы собираются в горах, вдалеке от любой человеческой жизнедеятельности, и отличаются исключительной экологической чистотой. Многие травы вообще уникальны и нигде, кроме Крита, расти не желают. За века неспешной жизни критяне придумали множество комбинаций этих трав, которые помогают при простуде и гастритах, бессоннице и сердечно-сосудистых заболеваниях. Та, которая от ОРВИ, помогает очень эффективно – проверено на всех членах семьи! Одна смесь, наша любимая (потому что чай из нее необыкновенно вкусен), содержит 40 видов растений и называется соответственно - «сарандадендри», сорок трав. Сами критяне верят, что они живут так долго (дольше всех остальных европейцев) во многом благодаря своим травяным чаям…

Вообще мы настолько привыкли к критским чаям и оливковому маслу, что в обязательном порядке привозим и то, и другое, и очень расстраиваемся, когда все заканчивается.

И еще одна тема, которую я очень люблю, и которая во многом способствует нашим регулярным вояжам в Грецию. Это сами греки. Более комлиментарного (выражаясь языком Льва Гумилева) для русских народа, кажется, больше и не найти.

У каждого, конечно, свой опыт общения, но у нас сложилось впечатление, что греки с живейшей симпатией относятся к русским, России и ее политике (как международной, так и внутренней), а также лично к президенту Путину.

Мой муж, похожий на большого, доброго и умного медведя, пользуется у греков особой популярностью, и куда бы мы не зашли, с ним заводят долгие задушевные разговоры на самые разные темы. Официант в ресторане незаметно для себя самого рассказал нам всю историю своей жизни, продавец в магазине страстно излагал свои взгляды на проблему Северного Кипра. Хозяева магазинчиков и ресторанчиков представляли нам многочисленных членов своей семьи и угощали кто вином, кто узо, кто раки. Случайный разговор с продавцом в сувенирном магазине закончился обстоятельной экскурсией в монастырь Аркадии, которую он нам организовал и с блеском провел.

Неизменным предметом разговоров является политика. И еще ни разу мы не слышали ни от одного грека критики в адрес России. Наоборот, они бурно радуются происходящим у нас процессам и с нетерпением ждут, когда Россия сравнится своей мощью с США. Греки, похоже, верят в это куда больше, чем мы сами…

Во время одной из своих экспедиций мы встретили старенького крестьянина, голосовавшего на дороге. Ему было под восемьдесят и он возвращался от виноградников в свою деревню. За время совместной поездки, которая длилась минут десять, наш пассажир, не зная ни слова ни на одном языке, кроме греческого, умудрился расспросить нас о том, куда мы ездили, что видели, где живем на Крите и откуда мы родом. Узнав, что из России, старичок очень обрадовался, крепко пожал нам руки и тепло распрощался. Разговаривая о Крите, мы очень часто вспоминаем этого замечательного грека. В нем было столько достоинства и столько доброжелательности…

Думаю, что мой вывод из всего рассказа очень предсказуем: на Крит мы ездили, ездим, и будем ездить, с детьми, друзьями, а потом и с внуками :). Мы там дома.