Монголия зимой

Дела давно минувших дней, но остались записи, путевые заметки, фотографии и самое главное - впечатления.

В девяностых годах мой отец работал в Монголии, и уже перед самым окончанием его контракта, я поняла, что могу упустить этот шанс - побывать в самобытной стране с древней историей, где до сих пор живут в юртах кочевники - скотоводы, где стада диких коз мешают движению поездов, где в реках водится потрясающе вкусная рыба, где верблюды спокойно разгуливают по пустыне Гоби, где найдены чудесно сохранившиеся скелеты динозавров, где люди чтят маршала Жукова как национального героя, где, в конце концов, делают замечательные дублёнки, верблюжьи одеяла и шубы из "монгольского сурка" тарбагана.

И я начала собираться. Отец выслал приглашение, требовалась виза. В тот год в Екатеринбурге ещё было официальное представительство консульства Монголии в Техническом университете УГТУ-УПИ. Я предъявила приглашение, оплатила что-то около 10 долларов и получила разрешение на въезд. Билет покупала на проходящий поезд Москва - Улан-Батор в обычных кассах железнодорожного вокзала, за рубли, попросили только показать визу.

И вот 7 февраля 2000 года я подъезжала к Российско-Монгольской границе, к тому времени все русские пассажиры покинули вагон, в купе я осталась одна, строгие пограничники и таможенники прошли по составу, и поезд въехал в сопредельную державу. Я вышла в коридор, в сумерках мелькали убегающие огоньки станции Наушки. Монгол, сносно говорящий по-русски спросил, куда я еду. Я ему сказала, что еду в гости, в Улан-Батор, хочу страну посмотреть. "- В гости? Не работать?" - вроде как удивился монгол, что-то сказал своим приятелям по купе, они тоже вышли в коридор, заулыбались, стали жать мне руку, тот, что говорил по-русски перевёл, что они меня поздравляют, сейчас большой праздник - монгольский Новый год Цаган Саар (позже я узнала, что это переводится как "Белый месяц"), а гости на Новый год - это счастье, и что они рады, что я еду не по воле службы, а просто, чтоб полюбоваться их страной, которую они очень любят. Довольные друг другом мы разошлись по своим купе, монголы, как видимо, праздновать свой праздник, а я пошла спать.

На следующее утро на вокзале меня встречал отец. Машина привезла нас в район стандартных хрущёвских пятиэтажек. СССР хорошо помогал младшему брату. В этом районе жили и русские специалисты, работающие на монгольских предприятиях и молодые монгольские семьи, старики предпочитали жить в юртах, коих были целые улицы.

Улан-Батор расположился между невысоких гор, по нашим меркам, это небольшой город и в нём очень сильно чувствуется влияние советского периода и в архитектуре, и в общем настроении, и в то же время понимаешь, что это чужой мир: родные хрущёвки, родные троллейбусы, памятник Жукову, очень много музеев, вдалеке на возвышенностях буддистские храмы, люди в национальных одеждах и отовсюду монгольская популярная музыка.

Меня в каждой стране волнует та музыка, которая звучит в магазинчиках, в кафе, из проходящих мимо машин, когда задействовано не только зрение, но и слух, и тогда остаётся только отведать национальной пищи. В кафе вам, конечно, подадут и бууз (паровые пельмени, похожие на манты), и цаган архи (молочная водка), даже дадут жинчний салат (ну это вообще-то переводится как "фруктовый" салат, но похоже, монголы не делают особой разницы между фруктами и овощами). Но всё же лучше национальную кухню изучать не в городе, а в поездке по монгольским степям, заходя в юрты. В некоторые юрты даже можно позвонить, нет, не по сотовому, а по обычному, стационарному телефону. Стоит в чистом поле подстанция, трансформатор, электричество, высоковольтная линия, а рядом стоит юрта и живёт в ней молодая семья: дежурная подстанции Аюна, её муж и дочка. Ну, где работает Аюна - понятно, а вот где работает её муж, и в какую даль дочка-первоклассница ходит в школу- это непонятно, по всей степи, куда ни кинь взор - только одна подстанция и есть. И ни тебе дороги, ни деревца. И вот в юрте той стоит телефон, обычный, проводной, системы "Смольный слушает". И телевизор, цветной, японский, и показывают по тому телевизору "Агента национальной безопасности" Лёху Николаева с монгольским дублированным переводом. Просто сказка.

О нашем посещении, а было нас шесть человек, Аюну с семьёй предупредили заранее, монголы вообще очень гостеприимный и хлебосольный народ, вот только не очень богатый. Гости на Новый год в Монголии - это хорошая примета, чем больше гостей - тем удачнее и богаче будет год, Цаган Саар - это время, когда все ко всем ходят в гости, так что мне повезло.

Юрта - сооружение из кошмы, высланное коврами, посередине очаг, труба его выходит вверх, в маленькое округлое, разделённое на сектора-форточки окно. На очаге большой чан с монгольским чаем, такое впечатление, что вместо заварки там используют сушеное мясо, всё это забелено молоком, никакого сахара, и подаётся гостям сразу, как только они с мороза и ветра вошли в юрту, в серебряных пиалах, инкрустированных бирюзой. Потом, конечно, бууз, кумыс, архи, лепёшки из муки и жира, и главное новогоднее кушанье: крестец барашка. Зная уже русских, нас не стали мучить большими кусками бараньего жира, отрезали малюсенькие, но не съесть их нельзя, чтоб хозяев не обидеть, и не угостить этим нельзя, чтоб не обидеть гостей.

Мебель в юрте приземистая, в традиционных красных тонах, стоит по периметру, утварь как современная, так и та, что переходит из поколение в поколение, и которой место в музее. Например, видела я ружьё, выполненное несколько веков назад, ручной работы и ствол и цевьё, и серебряные украшения. Хозяин ружья - профессиональный охотник, имеет государственный знак, разрешающий охотиться в любой сезон и на любого зверя.

А зверья в Монголии очень много, вдоль железнодорожного полотна натянута по обе стороны металлическая сетка, это от мигрирующих зверей, а то дикие козы могут все движение перекрыть. Многие монголы имеют свои обширные стада и кочуют с ними по всей стране, сено не запасают, скотина всю зиму глодает сухие былины торчащие из земли, снег-то весь ветрами разметается, никаких сугробов. Земледелие не в почёте, земля для монголов священна, её не принято возделывать, у них даже сапоги национальные с загнутыми носами, чтоб землю не пнуть нечаянно. Национальная одежда - дели - как кафтан с воротом-стойкой, и глубокой застёжкой на груди, нарядные из парчи, летние из шёлка, зимние с меховым подбоем. Ну, а шапку-монголку все и так знают.

Вот проснёшься утром, подойдёшь к окну, а там такой батыр скачет между хрущёвок на маленькой низкорослой лошадке стоя в стременах, монгольские чичики (дети) бегут в школу, в одних формах, несмотря на двадцатиградусный мороз, девочки в беленьких фартучках и с разноцветными бантами, и солнце, нереальное солнце, и с ног сбивающий ветер.

Оденешься потеплее и пойдёшь в музей. В музей монгольской армии пускали бесплатно, даже предоставили персонального русскоговорящего экскурсовода, в национальном музее фотографировать не разрешили, а было что: великолепно сохранившиеся скелеты и окаменевшие яйца динозавров, только я всё же исхитрилась и как-то сделала пару снимков, только вот качество оказалось неважнецкое… Ещё меня впечатлили огромные ковры в технике аппликации, запечатлевшие батальные сцены, причудливые буддистские маски. А какая там посуда, выполненная в уникальной технике "рис", когда в ещё сырую заготовку вставляют натуральные рисовые зёрна, которые во время обжига сгорают дотла, затем посуду покрывают глазурью, и там, где были рисовые зёрна, остаются светящиеся на солнце полупрозрачные очертания. В древние века Монголия простиралась на юг до самой Великой Китайской Стены, теперь это территория Китая называется Внутренняя Монголия, и именно там испокон века и по сей день изготавливают эту посуду. Чашки "рис" хранятся в лучших музеях мира, и в простых семьях, из них каждый день пьют чай.

Впечатлил меня и дом-музей ламы с маленькими многочисленными пагодами. Гуляя по городу, я забрела в огромный буддистский храм, где можно было получить лечение, поучиться искусству медитации, загадать желание покрутив ритуальные барабаны. Выбираясь оттуда в центр города, к троллейбусу, я наткнулась на фирменный магазин фабрики шерстяных вещей "Gobi". Совершенно потрясающие вещи, знаменитый "настоящий монгольский кашемир", верблюжьи одеяла. Если кто-то будет в Улан-Баторе - найдите этот магазин, не пожалеете. Ещё у них замечательные дублёнки - тёплые и ноские, шикарные шерстяные ворсовые ковры, шубы из тарбагана, шубами, конечно, сейчас никого не удивишь, но мех своеобразный и не дорогой, но и не очень ноский, с норкой не сравнить.

В Монголии чудесные природные заповедники и недра, богатые уникальными ископаемыми, там великолепная рыбалка и охота, в степи россыпи агатов, и такое низкое ночное небо, что космос кажется ближе. Но самое замечательное там не дублёнки и не кашемир, не история, и даже не природа, самое замечательное в Монголии, как и в любой другой стране - это люди, гостеприимные, доброжелательные, очень любящие свою Родину. И именно там я впервые поняла, как могут люди общаться друг с другом, я бы даже сказала "болтать", совершенно не зная языка собеседника.

08.05.07