Часть 2. Танзания

6 день. Переезд к границе с Танзанией.

   Процедура сведена к минимуму. Отпечатки пальцев, сертификат о прививке от желтой лихорадке, и прощание с Мозесом и Беном. Расставаться очень не хотелось, но в Танзании нас ждала другая машина.
    Водитель Джеймс, англоговорящий, немногословный и прекрасно знающий свое дело. Местами дороги в национальных парках представляли собой довольно сложную для прохождения трассу, Джеймс везде был на высоте. Мача, гид, учился в Белгороде, айтишник, преподает в институте, и сопровождает русских туристов.
   Обед в Аруше и первый переезд к озеру Маньяра.









  Танзанийский ландшафт мало отличается от кенийского, но что сразу бросилось в глаза, так это более цивильные что ли, если можно так сказать, деревеньки масаев. Здесь нам встретились даже деревянные домики. В Танзании никто не следит за посещениями детьми школ, и масаи отказываются отправлять детей на обучение. Правительство ведет с ними разъяснительные беседы, но результатов они не дают. Мача сказал, что в Танзании масаев не любят, мол, они лодыри и пользы от них никакой. Более того, по его словам, масаи тайными тропами проводили браконьеров в Нгоронгоро, и от ста черных носорогов вскоре осталось всего десять. Сейчас популяцию возродили до двадцати, и после 18.30 вечера, то есть после заката, у рейнджеров есть разрешение стрелять без предупреждения (по браконьерам,  а не по носорогам).Так что уже за час до этого времени машины с туристами довольно бодро покидают кратер. Но это я забежала вперед, а пока мы всего лишь остановились на ночевку в нацпарке Озеро Маньяра.
Масайские мальчишки в 15 лет проходят процедуру обрезания, после чего одеваются в темные одежды, мажут лицо белыми красками, и уходят жить в саванну, пока все не заживет. Только после этого они могут вернуться в свое племя. 
    В парке было запланировано вечернее и утреннее сафари перед переездом в Серенгети. В парке очень много различных обезьян, многие из них с детьми. Дети бабуинов очень похожи на маленьких чертят)).  Олени, зебры, на фоне которых мы попробовали сфотографироваться, слоны. Встретили двух дерущихся жирафов. Они грациозно пытались закрутить шеи друг друга в загадочный узел, и решить, наконец, кто же в доме хозяин, а кому придется уйти.




   Утром, перед выездом, решив помыть руки, обнаружила в раковине неведому зверушку. Сбежавшийся на мой дикий вопль персонал идентифицировать ее не смог. Один предположил: "гиппо?" - и взялся за тапочек. Дальнего родственника кузнечика я отстояла, и сфоткав для порядка, вынесла в травку.

    В Серенгети мы были две ночи. Очень интересно было наблюдать за гепардом с четырьмя котятами, или щенятами (не знаю, как правильно обозвать гепардовских детей). Мама-гепард добыла для них оленя, и укрывшись неподалеку от дороги, в кустах, семейство вкушало добычу) Мача сказал, что выживает, как правило, только два ребенка, потому что мать может унести одновременно только двоих... А покуситься на них может любой хищник, и даже буйвол. Зачистка территории, ничего личного. Мама - гепард вела себя настороженно, все время оглядывалась. Чувствовалось, что ее что то беспокоит. Оказалось, в окрестностях бродит буйвол.

    Там же, в Серенгети, встретили маму - леопарда с двумя уже взрослыми детьми.  Мама, пообедав, отдыхала на одном дереве, а дети на другом точили добычу. Кстати, на суахили мама - это самка, папа - самец))


    Очень поразили меня крысы, живущие на деревьях. Мы остановились на специальной площадке, оборудованной столиками для ланч боксов, и там их было просто множество. очень забавные зверушки, грациозно перебирающие лапками тонкие ветки.

В качестве попрошаек на площадке крутились под ногами мангусты, принимающие самые смешные позы, птички, смело снующие между ног, и пожилая седая то ли крыса, то ли что то вроде морской свинки. Все они мирно соседствуют между собой, еды хватает. Персонал, правда, ругается, кормить зверушек запрещено, но бороться с искушением невозможно.


   Под конец дня гиды привезли нас к водоему, где места свободного не было от валяющихся там бегемотов. Они фыркали, обдавая друг друга фонтанчиками воды, ныряли, шумно вздыхали и пытались улечься друг на друга.

   Лодж в Серенгети расположен довольно далеко от основных направлений, и возвращались мы уже затемно. Мастерство Джеймса позволило избежать столкновения с жирафом, сохранить жизнь целому выводку мангустов, и спасти жизнь олененку. Кто то не столь профессиональный, ночью сбил таки маленького дик-дика, и утром, выезжая из лоджа, мы были очень расстроены... Мача рассказал, что дик-дики самые маленькие олени, не больше 25см., и всю жизнь живут парой. А если с одним что то случается, второй остается одиноким...

   По дороге в Нгоронгоро остановились на видовой площадке перекусить. Мача предупредил, что с едой из машины выходить нельзя, ввиду огромного количества живущих здесь орлов. Недавно какому то англичанину-экстремалу, желавшему покормить орла с ладошки, этот самый орел полладошки оттяпал. Не из вредности, просто так получилось))) Я оставила кусочки курицы, желая поснимать, как орел будет на них пикировать. Но между броском курицы, и попыткой навскидку снять орла, орел оказывался быстрее. Помочь мне никто не захотел. Когда  число орлов превысило пять, Мача затолкал меня в машину, и больше выйти не разрешил(((


   Нгоронгоро поражает своей красотой. Весна, зелени еще очень мало, но кратер полон каких то своих, волшебных оттенков. Проснувшись еще затемно, я сидела на балкончике, слушала пение птиц, и наблюдала за первыми красками рассвета. Зрелище завораживающее. Огромные клубы тумана, как снежная лавина, медленно стекают через край в сердце кратера. А с первыми лучами солнца туман начинает полыхать зарницами, и через короткое время исчезает, как будто его и не было...



   Спустившись после завтрака в кратер (дорога от лоджа заняла два часа, и была довольно сложной), мы тут же наткнулись на трех молодых львов, заваливших буйвола. Надо сказать, что я - человек сочувствующий, и программу Animal planet смотрю ровно до того момента, когда кто то на кого то начинает охотиться. Но здесь ко всему относишься по-другому. Как то доступнее становится понимание, что по-другому зверям просто не выжить, и самое главное, что в отличие от человека здесь никто не убивает ради развлечения.


    Львы уже позавтракали, но все равно посчитали необходимым охранять оставшиеся полтуши быка от посягательств гиен, издававших обиженные и разочарованные крики.











Гиены множились и разрастались, ближе к полудню перебравшись в канаву с водой охлаждаться. Парочка львов тоже улеглась около воды переваривать пищу, а третий караулил тушу. Периодически они менялись. Интересно, что шакалам львы позволяли таскать кусочки, а гиен гоняли всерьез, когда те подходили слишком близко. В течение 4 часов мы наблюдали, как гиены (38 штук) издавали клич, и начинали наступление. Но каждый раз их армия рассыпалась, стоило льву вскочить с места. В это же время к водопою подошли два носорога, и мы уже ждали, что львы уйдут, не  желая связываться с черными носорогами, и гиены, наконец получат вожделенное, но искупавшись, носороги снова двинулись жевать травку, и дислокация осталась прежней. В какой то момент на водопой пришел бородавочник, самый лакомый десерт для львов. Уверенной походкой он подошел к воде, огляделся, развернулся, и так же бодро потрусил обратно. Останавливать его никто не стал.



Львы были сыты, гиены надеялись на более крупную добычу. Мы провели в наблюдении за ними не двигаясь, больше четырех часов. Все ждали, что под лучами палящего солнца львам надоест сторожить уже несвежую добычу, и они отдадут таки ее гиенам. Не дождались. Весь день, пока не пришло время покинуть парк, возвращались к этому месту, и все оставалось по-прежнему.



   Гиены прекрасно охотятся и сами, причем частенько львы отбирают у них добычу. Самое обидное оскорбление для местных - гиена, но я увидела этих животных по-другому. Фото прилагается в разделе "Кения"))
   Ближе к вечеру шесть молодых львов и львиц прямо на дороге завалили зебру, их довольный рык разносился далеко вокруг. Седьмой  валялся неподалеку на травке, лениво наблюдая за происходящим.



   Из Нгоронгоро переезд в Арушу, вкусный обед, местный аэропорт. Разрешенный вес багажа - 23 кг на человека, но если путешествуете компанией, багаж взвешивают весь вместе, и делят на количество людей. Чемоданчики ручной клади тоже подлежат сдаче, но мы отбили, показав, что в них лежат части фотооборудования и ноуты))
   Плата за перевес незначительная, в переводе на доллары, что то около 3$ за кг.
   Везде! на въезде и выезде фотографируют и снимают отпечатки пальцев. При подготовке к поездке мы скачивали с официальных сайтов Кении и Танзании въездные анкеты, и заполняли их. Не знаю, нужны они или нет, но в очереди на паспортный контроль все были с такими. Таможня их забрала. Плюс две миграционные, заполненные в самолете, формы.
   Интересно, что и в Аруше, и на Занзибаре в аэропорту можно фотографировать. Я даже не поверила, получив разрешение служителя. Потом с радостью начала щелкать все подряд. В аэропорту в Аруше все сувениры значительно дешевле. То, за что в магазинах приходилось торговаться, здесь продается за копейки. Ассортимент примерно тот же))