Часть 1. Кения

   Поехать в Африку мечтала с детства, начитавшись книг Бернаргда Гржимека. Кстати, похоронены они с братом на краю кратера Нгоронгоро, в той самой Африке, для возрождения популяции животных которой они так много сделали. 
   Но как то все не срасталось. То то, то это... А тут вдруг в один день взяла, да и позвонила в Астревел, специализирующегося на  таких  поездках, и взяла путевки. Радовались недолго. Терракт в Найроби, тяжелая болезнь дочери, в результате которой не смогли сделать прививки, "благожелательное" отношение друзей и знакомых, из серии "куда ты лезешь?!", и уже накануне отъезда звонок близкого друга, в детстве жившего в Африке, и его характеристика моих умственных способностей; "ты сошла с ума, ты не понимаешь, куда лезешь! Без прививок это самоубийство", и тд. В чем-то, он наверное, прав. Хотя прививки от желтой лихорадки, как оказалось, на туристическом маршруте вообщем то и не требуются. В Кении и Танзании поголовная вакцинация, комаров весной практически нет (ноябрь - это весна в Африке), ну а с мартышками здороваться за руку в принципе не следует)). К тому же сертификат о прививках требуется только при переездах из страны в страну, дабы власти были уверены, что вы не завезете им эту гадость. Кстати, открыв сводную таблицу прививок, требуемых в разные страны, я обнаружила внушительный список прививок даже в Турцию. Среди них прививки от гепатита, дифтерии, столбняка, и т.д. Делайте выводы, что называется!
   Перелет был комфортным. Пересадка в Дубае, 4 часа на перекусить, принять душ, при желании побродить по магазинам. В Найроби нас встречал русскоговорящий гид.

Несмотря на всеобщие уверения в том, что русскоговорящий гид нам не понадобится, мы все таки взяли его, и не пожалели. Мозес Мирити, 4 года учился в Питере, который, к сожалению, вынужден был покинуть после нападения скинхедов и четырех месяцев в больнице, о чем напоминают страшные шрамы на шее... но сохранивший любовь к России... Честно говоря, в такие моменты становится очень стыдно за свою страну. Мозес прекрасно владеет русским языком и русским юмором.  Полон знаний о своей стране и желания о ней рассказывать. Вместе с водителем Беном составили классный симбиоз, и мы получили огромное удовольствие, общаясь с ними.  Переночевав в Найроби, утром переехали в национальный парк Масаи-Мара. По словам Мозеса, масаи единственное племя в Кении, которое не съело диких животных, проживающих на его территории, и теперь кормит всю страну, так как туризм в стране основной источник дохода.  Всего на территории Кении проживает 45 племен, у каждого свой язык. Объединяющими является суахили и английский.
   Охота в Кении запрещена повсеместно, все силы брошены на возрождение популяции животных и сохранение национальных парков.
   У каждого лоджа нас встречали с влажными полотенцами для омовения лица и рук, и холодными напитками.  Обслуживающий персонал нигде не тормозит, все очень быстро, и максимально доброжелательно. Никакого подобострастия, искреннее желание помочь.
    Лоджи комфортабельны, везде абсолютно чисто, все обрабатывается антимоскитными препаратами. Каждый день ставят бутилированную воду для питья и чистки зубов. Брали с собой переходники для розеток, пригодились везде, за исключением Занзибара. В каждом лодже есть фонарь. Ночью на несколько часов выключают свет, практически все лоджи работают на генераторах, так как например, в Нгоронгоро дотянуть электричество просто невозможно...  И встав попить водички, в полной темноте ощущаешь себя мягко говоря, некомфортно, слушая звуки дикой саванны за хрупкой стеклянной стеной... (двери в лоджах стеклянные для наблюдения за животными). Фонарик  помогает вернуть пошатнувшееся душевное равновесие. Первую ночь я вообще не спала, пытаясь понять, что за животное издает душераздирающее хрюканье и чавканье в одном флаконе, по децибелам сравнимое с иерихонской трубой. Оказалось, гиппопотамчики весом  тонны в три точат травку у нас перед лоджем. Поэтому газон всегда идеально подстрижен. Лоджи расположены в основном в центре нацпарков, ничем не огорожены, поэтому животные передвигаются по территории совершенно свободно. Утром к нашему лоджу пришел слон пожевать деревце. Служители разрешили подойти поближе.  Ощущаешь себя полевой мышкой вблизи этого исполина, но вместе с тем это ни с чем не сравнимый восторг первооткрывателя.
    В первый же день встретили всю большую пятерку. Слон, буйвол, носорог, лев и леопард.  Конечно, ощущения зашкаливают, когда достаточно протянуть руку, что бы погладить львицу. Леденящий взгляд янтарных глаз завораживает, но и отбивает охоту подойти поближе))







 

 










 Вечером масаи устраивают представление, выступая в своей обычной одежде, состоящей из живописных покрывал, с ритуальными прыжками и танцами. Один из носильщиков, забирая у меня чаевые, гордо заявил мне: Я - масай!!! Масаи очень гордятся своим происхождением, и даже те из них, что работают в лоджах, после смены возвращаются к привычной жизни без намека на какой бы то ни было комфорт. Но об этом ниже.
   Разница во времени всего час, не ощущается совершенно. На третий день пребывания было запланировано три сафари. В 6.30 мы уже выехали из лоджа. В это время встает солнце, освещая первыми лучами еще пожухлую траву, и делая саванну загадочной и таинственной. На второй день пребывания в дикой природе обостряются слух и зрение. Начинаешь понимать выражение "единение с природой", и растворяешься в ней.
   Местные приветствуют тех, кто приезжает с искренним желанием хоть на короткое время постичь тайны дикой природы, и очень не любят китайцев, которых прозвали "гоу-гоу" за постоянную спешку, и тех, кто сразу начинает диктовать условия: "Я доплачу тебе, но мне нужно увидеть охоту льва на буйвола". Где,- говорят они, - мы должны это взять, если сами видели пару раз за все время работы?!
   Погода стояла очень комфортная, но местные рано утром и поздно вечером предпочитали ходить в очень теплой одежде. Пуховик, например)) сверху. А внизу шорты и пляжные тапочки. Ноги у них, почему то не мерзли)) Нам днем было жарковато, вечером одевали толстовки.  Кроссовки тоже были, в основном, востребованы рано утром, а на сафари после завтрака одевали шлепки. Никакой специальной одежды. Бейсболки не пригодились, у машин крыша прекрасно защищает от солнца, а вот крем от загара понадобился. Лицо, когда стоишь на ходу, сильно обветривается. Но, оговорюсь, мы были ранней весной.


   Удивительно, но совсем не устаешь, проводя целый день в дороге. На четвертый день заехали на экскурсию в масайскую деревню. Можно было бы сказать, что деревня туристическая, если бы не сотни таких же вокруг. Работают у масаев только женщины. На наших глазах женщина замешивала навоз с глиной для строительства очередной мазанки. Нелегкий труд на жаре. Женщины проходят порой до 40 км. в день, неся на своих плечах 20 литровую канистру пресной воды. Нередко на руках у них сидят дети. Мужчины же пасут скот, не обременяя себя бытовыми глупостями. Питаются масаи исключительно свежим мясом, и молоком, смешанным с кровью. Для этого в шейной вене одной из коров делается прокол, сливается определенное количество крови, и корова отправляется обратно пастись. Для маленьких детей в рацион допускаются еще яйца. Средний возраст жизни масая - 86 лет.
   Масаи рассказали нам, что в племени есть 4 важных человека. Это вождь, врач, военный министр, который занимается всем, в том числе и вопросами снабжения, и акушерка.
   Под снабжением имеется в виду покупка новых коров, и вообще скота; бисера, из которого масаи плетут любые вещи (бисер, кстати, очень высокого качества), заготовок для изготовления сувениров, и какого то необходимого в хозяйстве минимума. Ну вроде тех же кастрюль))
   Деревни выстроены кругом, оставляя между мазанками небольшие проходы, и образуя как бы естественное препятствие для диких зверей. Внутри круга загон для скота. На изгороди сушится белье. Кстати, у меня возникло ощущение, что масаи очень чистоплотны. Все они регулярно моются в близлежащих водоемах, и одеты всегда в чистые одежды.
   Мазанки внутри - это крошечное помещение с очагом посредине. Справа и слева полати для сна взрослых и детей. И небольшой загончик для новорожденных животных.

  На следующей неделе в племени намечалась свадьба, одна из женщин плела свадебное ожерелье.

Масай, положивший глаз на мою дочку, не отходивший от нее ни на шаг,и пытавшийся выяснить, за сколько коров я готова оставить ее в племени, одел ей на шею это ожерелье, удостоившись гневных взглядов своей молодой жены.


   Пару для парня выбирают родители и совет старейшин по принципу еще одни рабочие руки. Но по законодательству браки до 18 запрещены, и масаи соблюдают правила. Мне, кстати, показалось, что этот масай занимает довольно высокое в их иерархии положение, его поведение и количество украшений отличалось от других. И супруга не выглядела замученной тяжелой работой.



   После выхода закона о всеобщем обязательном образовании масайских детей под контролем полиции стали забирать в школы, где они учатся и живут по три месяца, потом месяц находятся дома. Безусловно, это шаг к исчезновению племен. Вряд ли  эти дети пожив и выучившись в городе, захотят вернуться в племя... Там, где детей больше 50, рядом с поселением строят школу. Учебники, одежда и образование бесплатны.
   Кстати, образование в Кении 8+4+4. И все это без промежуточных экзаменов и домашних работ. Ходишь ты в школу, ходишь, валяешь дурака, а потом бац, и экзамен. И ты его не сдал. Не вопрос. Добро пожаловать обратно, на второй год. Мозес очень хвалил построение учебного процесса в России. Может, сами не замечаем, как хорошо живем?
    Следующий переезд в Найвашу, с заездом на озеро Олойден, где живет огромная популяция фламинго.


Очень понравился Sopa лодж, просторные номера, есть даже ванна, (везде в лоджах душ) в зоне ресторана камин, горит огонь. Очень уютно. Все передвижения по территории после захода солнца (18.30) только в сопровождении секьюрити.

Впрочем, эти правила распространяются и на другие лоджи, кроме разве только Нгоронгоро, но только здесь мы видели вооруженных рейнджеров, патрулирующих территорию. Охрана приходит через 10 сек. после звонка. Провожая вечером нас в ресторан на ужин, охранник фонариком высвечивал животных вокруг, и радостно спрашивал: "видели? видели?" Утром, проснувшись на рассвете, выглянула в окно, увидела жирафов в метре от себя, и в состоянии эйфории в одной короткой ночнушке выскочила за порог... и тут же наткнулась на дежуривший на дорожке персонал. Меня приветствовали улыбками)) и предложениями немедленно доставить багаж к машине (в этот день мы выезжали из отеля). Кстати, скажу, что дежурят они не просто так. Вокруг лоджа свободно гуляют олени, кабанчики, жирафы и бегемоты. Опасность представляют именно гиппопотамы, живущие в озере Найваша.
   Там же нам предложили посетить нацпарк "Ворота Ада", названный так из за своего расположения. Парк находится внутри разлома, образовавшего в результате прохождения потоков лавы через доисторическое озеро. Прогулки по каньонам одно из любимых занятий, так что получили огромное удовольствие, прыгая по небольшим водопадам, и залезая на скалы.








   Из животных в парке встретили жирафов, зебр, оленей и газелей, целые семейства бородавочников, очень забавно замирающих перед машиной, и на счет Мозеса: "один, два, три..." растворяющихся в высокой траве...
    В ущелье расположены горячие ключи, бьющие прямо из скал. Кипяток. Проверено лично))
    Следующий долгий переезд в Амбосели, к Килиманджаро, в самое сердце Африки... Мозес рассказал нам, что с каждым годом снега на вершине горы становится все меньше и меньше, а между тем это единственный источник влаги для окрестных территорий. И если снега не станет совсем, животные в Амбосели просто вымрут, потому что уйти им некуда. Вокруг горы, или бесконечная выжженная саванна. 




    В Амбосели очень много слонов, было интересно наблюдать как радостно дети и взрослые принимают пылевые и грязевые ванны. Забавны бегемоты, прокладывающие целые каналы среди окрестных болот, по которым потом величественно плывут пеликаны.

    Посредине равнины расположен холм со смотровой площадкой, откуда открывается захватывающий вид на равнину, но сама Килиманджаро все время находилась в тумане, шел дождь, и увидеть ее во всей красе нам не удалось.
     На закате второго дня пребывания в Амбосели  удалось увидеть африканскую сову,  примостившуюся на столбике вдоль дороги. Тут же получила от Бена прозвище папарацци №1, и признание от Мозеса, что он видел сову всего лишь раз за три года работы гидом. Повезло.