Матера - супершедевр мирового уровня

*** Этот рассказ является фрагментом большого рассказа о поездке в Апулию: "Апулия и Матера – впечатления без погружения". Понятно, что изъятый из общего контекста отрывок по определению много теряет, поэтому лучше всего читать весь рассказ  целиком - при желании найти его очень нетрудно !
.................

   Доехать из Бари в Матеру очень просто. Надо всего лишь прийти на вокзал (жёлтенький такой, двухэтажный, облезлый) линии FAL и сесть на ближайший поезд, который отправляется с бинарио уно, то есть с 1-го пути. Правда, пара организационных загвоздок тут всё же имеется, и внимание на них я хочу обязательно обратить. Итак: на фото ниже на табличке «ручной работы», установленной в тупичке 1-го пути, написано: MATERA GRAVINA.

   Но если внимательно посмотреть схему маршрутов FAL, то можно увидеть, что после Альтамуры дорога как раз раздваивается: одна ветка уходит на Гравину (которая «-ин-Пулья») и дальше – на Потенцу, а вторая – на Матеру, где и заканчивается. Поэтому изначально очень важно сесть не только в правильный поезд, но и в правильный вагон. Потому что задние вагоны даже до Альтамуры не доходят, где уж «бурнаши» их отцепили, я так и не понял, но суть от этого не меняется. А те, что с божьей помощью всё же добираются до альтамуровской развилки, дальше тоже расходятся: один вагон идёт в Матеру, а другой – в сторону Гравины.

   Мой опыт был таким: 1-й вагон состава, отправляющегося из Бари, шёл до Матеры, а из 2-го в Альтамуре нужно было пересесть в тот же первый. Скорее всего, такой алгоритм повторяется из раза в раз, но поскольку я на 100% в этом не уверен, рекомендую ещё в Бари, прежде чем сесть в поезд, спросить у местного служащего (а они обязательно будут на перроне), какой именно вагон идёт до Матеры. Правда, не исключено, что они покажут и на тот, который потом поедет в Гравину (как это было в моём случае), поэтому, во-первых, на всякий случай выучите фразу типа «прямой или с пересадкой ?» и переспросите служителя. А в Альтамуре на уж совсем крайний случай уточните у попутчиков по вагону, в Матеру ли пойдёт этот вагон.

   Надеюсь, что я не слишком запутал и запугал читателей таким раскладом, но что делать – как говориться, «предупреждён – значит, вооружён».

   Зато на обратном пути всё намного проще: просто надо сесть в вагон с табличкой «Bari centrale». Если найдёте его, конечно. Шутка.


   По своему техническому оснащению, как поездов, так и станций, дорога FAL значительно уступает линии FSE. Создаётся ощущение, что последнее переоснащение здесь произошло годах этак в 60-ых. Впрочем, уже потом, на обратном пути, в голову пришла мысль, что в город, подобный Матере, правильно ехать именно в таких поездах – для пущего антуража, для погружения в атмосферу уже в пути. Туалеты в вагонах, кстати, имеются, только состояния соответствующего. Ни воды (которая из крана), ни бумаги там может и не быть, имейте в виду !

   В городской зоне Бари поезд шёл очень медленно, но как только выехал в пригороды, совершенно неожиданно рванул так, что даже страшно стало. За него, разумеется :)

   В числе прочих пассажиров в вагоне ехали трое мужчин лет за 50, как я понял, на какое-то выездное мероприятие по работе. Одеты они были очень интересно: один в костюме по всем правилам, другой – в костюме, но в кроссовках, а третий – в пиджаке, рубашке и галстуке, но в джинсах и спортивных туфлях. Но дело не в этом. Выяснилось, что по базарности трое итальянских мужчин не уступают десятку испанских женщин (а я думал, что с ними трудно состязаться). Причём двое из них сели рядом, а третий (при обилии свободных мест в вагоне) – через пару рядов – как будто специально для того, чтобы все трое могли по полной программе потренировать голосовые связки. Минут 20 я терпел, а потом перешёл в другой конец вагона, но всё равно спокойно вздохнул только тогда, когда вся чрезмерно энергичная троица (какой сюжет для рекламы утреннего кофе !) вышла где-то на полпути.

   Как и до Альберобелло, путь в Матеру занимает немногим менее 1.5 часов при точно такой же цене билета – 4.5 евро. Учтите, что в Матере поезд делает несколько остановок, а выходить надо на главной - Matera-centrale, расположенной, как метро, под землёй.

................

   Прости, любимая Испания ! Простите, Толедо, Куэнка, Трухильо, Касерес и Сантьяго де Компостела ! Простите, Мон-Сен-Мишель и Каркассон, Сиена и Дубровник, Котор, Мдина и прочие музеи под открытым небом ! Вы хороши, безусловно хороши, вы – города-звёзды мирового и европейского калибра, но вы и близко не стоите рядом с Матерой !

   Господа, я очень волнуюсь. Потому что пришло время рассказать о главном впечатлении этого путешествия, и город, о котором мне предстоит вести речь, совершенно особенный. Сказать, что он поразительный, великолепный или потрясающий (хотя так оно и есть) – только впустую сотрясти воздух. Это супершедевр, который трудно сравнить с чем-то ещё и который ещё труднее описать словами.

   Конечно, Матеру нельзя ставить в один ряд с крупными и многоплановыми городами, которые можно (и нужно !) смотреть несколько дней, каждый раз находя что-то новое. Стамбул, Барселона, Париж… Каждый добавит в этот список что-то своё. Но в условной номинации «город единого впечатления» Матере не составит конкуренцию даже Рим. Да-да, я прекрасно отдаю себе отчёт в этих словах. Гуляя по Матере, в моей голове постоянно вертелась фраза: «Это как Рим. Только круче».

   ...К сожалению, в выражении своих впечатлений о Матере я не смогу рассчитывать на поддержку фотографий. И дело не в качестве фото как таковом. Всем известно, что люди делятся на фотогеничных и не таковых. Первых разбуди посреди ночи после вечерней попойки – а всё равно красавец писаный на фото выйдет. А другие – вроде по жизни и приятной внешности, а сфотографируй их – получается…ну вы сами понимаете :)

   Города – они как люди, причём во многих смыслах. И понятие фотогеничности им свойственно тоже. Только тут речь идёт не красивости-некрасивости, а о том, в какой степени фото передают или нет «живые» впечатления. Я помню, какие чувства восхищения испытывал я, стоя внутри Колизея ещё во время самой первой поездки в Италию, и как был разочарован, когда потом увидел свои же фото. Вроде всё и правильно, а того впечатления-то – масштабности, величия, сакральности – нет совсем. Или севильский Алькасар, который на фото растерял свою прелесть. А вот Кордовский наоборот – засверкал новыми гранями. Локоротондо на моих же фото потом мне показался даже интереснее, чем «вживую». А иногда – Трани и Альберобелло тому примеры – фото просто вполне адекватно передают настроение и дух «он-лайна».

   Матера, к сожалению, не такая. Её фотографии только покажут (и то частично), что видели мои глаза, но никогда не передадут тех эмоций, которые охватывают там. Впрочем, даже в фильме такого маэстро, как П. Пазолини («Евангелие от Матфея») Матера выглядит не слишком выразительной (М. Гибсон в «Страстях Христовых» и вовсе показал её всего несколько раз на пару мгновений исключительно в качестве фона заднего плана).


   Пожалуй, я уже достаточно поплакался на свою трудную долю, но рассказ от этого не продвинулся ни на шаг. Когда не знаешь, что и как писать, не мешает вспомнить пару хороших советов: «С чего начать ?» - «С начала» и «О чём писать» - «Как было – так и пиши». Вооружившись этими нехитрыми принципами и поддержкой (на которую я рассчитываю) своих Ангелов, я и начну рассказ о Матере.

   Лучшую и вообще единственно правильную карту Сасси - исторического центра Матеры, с которой вы будете чувствовать там себя, как дома, можно скачать на сайте туризма провинции Базиликата:

http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/immagini/opuscoli_informativi/2010/mappa_Matera_fronte.jpg

   Такую же карту можно получить в местном туристическом офисе.


   Знакомство с Матерой для большинства путешественников, приехавших сюда на поезде, начинается с площади Витторио-Венето (Vittorio Veneto) – большой и красивой, способной украсить не один европейский город:




Красивая церковь Mater Domini, принадлежавшая ранее мальтийским рыцарям:


   Дворец правительства, в котором располагается префектура Матеры:


   Кстати, Витторио-Венето (мне стало интересно значение этих слов, которых я раньше не знал) – отнюдь не исторический персонаж, как можно подумать, а название населённого пункта в 60 км севернее Венеции, близ которого в 1918 году имела место наступательная операция войск Антанты, значительная часть которых составляли итальянские дивизии, в результате чего противостоящая им австро-венгерская армия капитулировала.

   С площади через крону уличной растительности красиво открываются фрагменты фасада церкви San Francesco da Paola на улице 20-го сентября:

  Ещё утро - и трено туристико только готовится принять первых пассажиров, в которых позже, не извольте сомневаться, недостатка не будет:

   Если пройти по этой улочке мимо паровозика, то буквально через сотню метров мы окажемся на небольшой площади S.Rocco, на которой увидим первую из жемчужин Матеры - церковь Иоанна Крестителя (Chiesa di San Giovanni Battista):


   Церковь была построена в 13 веке для девяти монахинь, пришедших сюда из Палестины, и называлась Santa Maria La Nova, или Santa Maria ai Foggiali. Имя Иоанна Крестителя она получила после своего возрождения и реконструкции уже в конце 17 века.

   Церковь потрясающая – как снаружи, так и изнутри ! Причём изнутри даже в большей степени. С ней нельзя сравнить даже интерьер старого собора в Мольфетте – а он был изумительно как хорош ! Несмотря на ряд переделок, внутреннее пространство церкви Иоанна Крестителя воссоздает настоящую средневековую атмосферу – мистическую и сакральную. Находясь здесь, понимаешь, сколь ничтожны и даже смешны попытки имитировать близость к Небесам золотом и богатством, чем так грешат, в первую очередь, православные церкви. Нет, Небеса находятся здесь – в простоте, в непоказном аскетизме, в смиренном и молчаливом внимании слову Божьему, раздающемуся в глубине собственного сердца, а не в многословных, шумных и зачастую демонстративных молитвах, переполняющих современные храмы.





   В значительно лучшем качестве можно насладиться интерьерами церкви Иоанна Крестителя в красивом ролике на страничке http://www.basilicatanet.com/movie/index.asp?nav=materasangiovannibattista .

   Фрагменты замечательного бокового фасада церкви:


   Ещё одна «неопознанная», но очень аутентичная церковь, в полной степени соответствующая духу Матеры:



  Но всё это была только присказка: к сказке, т.е. к настоящей старой Матере мы ещё даже не приступали !

............................

   Старый город Матеры часто называют "Сасси" (Sassi), что является множественным числом итальянского слова sasso - скала, или просто камень. И это как нельзя более точно передаёт суть: Матера - это город, вырубленный в скалах и город,построенный на скалах. Это город, где здания и окружающий их ландшафт настолько слились друг с другом (в том числе - и по цвету), что уже давно представляют собой единое и гармоничное целое. Создаётся ощущение, что и дома, и церкви, и даже собор, кампанила которого венчает Матеру, как макушка - новогоднюю ёлку, вырастают прямо из скал (а, собственно, так и есть !), как опята из пня. Здесь порой уже трудно найти различие между  каменной улочкой или вырубленной в том же камне лесенкой от обычной горной тропинки, а пещеры (как природные, так и рукотворные) частно отличаются от домов только отсутствием дверей и окон. "Есть дома, построенные над пещерами - под разнообразными углами, всех размеров, периодов и стилей. Они поднимаются кверху террасами; дорог нет, есть только узкие проходы и ступени, ведущие наверх или вниз. Плана застройки тоже нет. Дома напоминают скорее термитники, нежели человеческое жилье." (Г. Мортон)



   Говоря о Матере, почти всегда рассказывают о страшной нищете и антисанитарии, в которой проживали местные жители в пещерах Сасси вплоть до 50-х годов прошлого века и приводят в качестве примера известный роман Карло Леви «Христос остановился в Эболи»,  где автор рассказывает от годах ссылки, проведённых в этих краях ("Страшное описание", по словам Г. Мортона). Но мне не хочется педалировать эту тему. В конце концов, что было - то уже давно прошло, и сегодня Матера совсем не производит впечатление бедного и несчастного города. Чему в немалой степени способствуют деньги туристов, стекающихся сюда со всего мира.

   Кстати, нельзя сказать, что переселение "пещерных" обитателей (почти 20 000 людей по данным Г. Мортона) в благоустроенные жилища происходило под всеобщее ликование. Мортон обратил внимание, что "...некоторые пещеры залиты бетоном. Оказалось, что городская администрация борется таким образом с жителями, желающими вернуться из новых квартир в свои антисанитарные дома". Что ж, наверное, где-то можно понять людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, в которой наверняка были не только мрачные стороны: "Солнце заглянуло в одну все еще обитаемую пещеру и высветлило старую согнутую женщину, стирающую белье в деревянном корыте. Заметив меня, она улыбнулась и пригласила войти. Пещера оказалась просторной. Двери, возможно, пришли сюда от какой-то старой церкви. Они были по меньшей мере пятнадцати футов высотой, толстые, разделенные на панели. В углу стояла кровать, во много раз Шире обычной двуспальной. Над нею были иконы, включая и образ Мадонны-делла-Бруна, рядом - цветная фотография покойного президента Кеннеди. Она рассказала, что один из ее четверых сыновей работает в Питтсбурге, в фирме, занимающейся строительством дорог. Ее муж родился в этой пещере, она пришла сюда юной женой более чем пятьдесят лет назад и родила на этой самой кровати пятерых сыновей и шесть дочек. Похоже, что на этой постели спала вместе вся семья. Счастливое время. Она взглянула на нас, и ее старое морщинистое лицо выразило беспокойство. Женщина подумала, что мы из муниципалитета, и стала просить, чтобы мы разрешили ей остаться жить в этой пещере, а не переезжать в новый город. Пока она разговаривала на местном диалекте с моим попутчиком, я заметил привязанного к кольцу осла. По пещере бегало несколько кур. Возможно, вы сочтете это негигиеничным, но на меня эта сцена произвела благотворное впечатление."


   При прогулке по Матере я искренне рекомендую придерживаться, по крайней мере, в начале пути, большого внешнего маршрута, отмеченного на карте синей линией ("От Сассо Барисано до Сассо Кавеосо"). Практически сразу после церкви Иоанна Крастителя здесь начинают попадаться смотровые площадки - искусственно сооружённые или естественные (т.е. открывающиеся в пространстве между застройками), откуда можно любоваться видами старого города:



   Однако, как отметил Г. Мортон, "это место кажется еще невероятнее, когда ты по нему ходишь, а не смотришь на него вниз с одной из площадок". И если соблазн сойти с проторённого пути в одну из аркад, порой напоминающую потайной ход, и спуститься по вырубленным в скалах лесенкам-ступенькам станет слишком сильным - не противьтесь ему !





   Лабиринты каменных улочек притягивают и завораживают. Вот где можно позволить себе заблудиться без сожаления, вот где можно блуждать бесконечно, пока ещё несут ноги (не забывайте главный секрет успешного визита в Матеру - обувь, обувь и ещё раз обувь !). Кажый новый спуск или подъём, каждый новый поворот таят в себе очередную тайну, очередное открытие, новый неожиданный вид, который заставляет снова и снова включать фотоаппарат, убранный в сумку из-за, казалось бы, уже достаточного количества фотографий. И волна восхищения, ещё не успевшего улечься после предыдущего ракурса, охватывает душу вновь и вновь. Нет, Матера поистине великолепна !










   В чём ещё своеобразие Матеры ? Она не нуждается в людях - в отличие, например, от закоулков старого Бари. Дух Бари - порождение человека. И если чисто гипотетически представить, что по какой-то причине (дай бог, чтоб этого никогда не произошло !) жители покинут Бари, то он перестанет быть самим собой и превратится в Чернобыль - холодный, лишёный души и жизни, оказаться в котором лично мне было бы тревожно и неприятно (я вообще не любитель "сталкеровских" путешествий).

   Матера самодостаточна. Её душа не в людях - она в её скалах, в её камнях, в её sassi. Она сама живая, и она будет живой, даже если в ней не останется ни единого человека. Не люди населяют Матеру - это она населяет себя ими и позволяет им жить здесь. И человек, который не ощутит мистику и тайну "души Матеры", никогда не будет чувствовать себя здесь своим. Но тот, кто соприкоснётся с ними хотя бы поверхностно, вечно будет стремиться возвратиться сюда.


   Вид на монастырь Св. Августина (самая верхняя точка синего маршрута):


  Вдоль восточных окраин Матеры протянулось достаточное глубокое и живописное ущелье, называемое Гравиной, по дну которого течёт небольшой ручей:





   На небольшой площади, практически висящей над ущельем, расположена церковь Святых Петра и Павла, более известная как церковь chiesa di San Pietro Caveoso:


  Это одна из самых древних церквей Матеры, основанная в 1218 году. Но свой сегодняшний вид она приобрела значительно позднее: в 17 веке был построен новый фасад, а ещё через столетие - колокольня. К сожалению, положение солнца не позволило сделать более качественные фото, поэтому я предлагаю посмотреть это действительно очень живописное место на панорамной страничке http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1794 .


   Где-то в старой Матере:






   Одной из достопримечательностей Сасси являются пещерные церкви и монастыри. Своим появлением они обязаны монахам, которые переселялись сюда с востока и приносили с собой архитектурные традиции Анатолии, Антиохии и Сирии. Поэтому в гротах и скальных храмах можно наблюдать смешение самых разных религиозных стилей. Из многих существующих в Матере крупных пещерных церквей ( http://www.comune.matera.it/it/turismo/le-chiese-rupestri ), как правило, выделяют пять: Santa Lucia, Madonna de Idris and San Giovanni in Monterrone, Convicinio di Sant’Antonio, San Pietro Barisano, Santa Maria de Armenis и Santa Barbara, из которых сегодня реально доступны четыре: 3 по единому билету ( http://www.sassiweb.it/matera/cosa-sono-i-sassi/chiese-rupestri ), а Convicinio di Sant’Antonio - за отдельную плату.




   Что касается Convicinio di Sant’Antonio - я бы воздержался от совета во чтобы то ни стало посетить его. Если вы увидите пару-тройку церквей из приведённого выше перечня, рискну предположить, что ничего особо нового для себя вы там уже не найдёте, так что оснований делать специальный крюк (на карте это хорошо видно - самый конец синего маршрута справа внизу) ради него я, честно говоря, не вижу. Окончательное же решение вы можете принять, посмотрев посвящённый монастырю ролик на страничке http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795 .

   Вообще посмотреть древние пещерные церкви, на мой взгляд, любопытно, но не более того, если вы не являетесь специалистом в области религиозной живописи. Поэтому делать большой упор на их посещение и строить маршрут именно под них я бы рекомендовать не решился.


   Кроме скальных церквей, а Матерее можно в избытке насмотреться и на пещеры, в которых ещё полвека назад жили люди. В некоторых из них устроены небольшие музеи быта Casa Grotta. Но зачем платить деньги за искусственный антураж, когда рядом можно бесплатно посмотреть такие же пещеры, но в намного более аутентичном виде (фактически - в том же, в каком их и оставили):



  «По нашему – это шок !»: Матера в снегу. И ведь всё равно хороша, зараза, чертовски хороша !



   Если полностью или хотя бы в общих чертах придерживаться синего маршрута, то в конце концов он приведёт из лабиринтов Сасси к длинной площадиl Piazzetta Pascoli.


   С одной стороны площадь "упирается" во Дворец Ланфранки (Palazzo Lanfranchi), где ныне размещается Музей современного искусства. Здесь же, кстати, можно увидеть и картины Карло Леви, книгу которого " Христос остановился в Эболи" я уже упоминал.



   На другой стороне Piazzetta Pascoli расположена красивая Chiesa del Purgatorio - церковь Страданий (или Очищения), выделяющаяся выпуклым (скажем так: слегка округлым) фасадом:




   При таком названии совсем не удивляет, что наряду со статуей Св. Михаила, повергающего очередного дракона, на её портале в широком "ассортименте" представлена символика смерти в виде черепов. Но обратите внимание: если в нижнем ряду они все одинаковые, то вверху каждый череп красуется в собственном, отличном от прочих, головном уборе:


   А причина в том, что черепа верхнего ряда принадлежат царственным особам и прелатам, а нижнего - простым горожанам. Не правда ли, возникает некая ассоциация с фигурами на шахматной доске ?

   Кстати, http://www.sassiweb.com/matera-podcast/the-plain-district/the-purgatorio уверяют, что создатели портала "хотели подчеркнуть тот факт, что все люди равны после смерти". Но глядя на барельефы, так и хочется добавить: "но одни из них равнее других" :)

   Внутри церковь выглядит очень роскошно:


   Но вот что любопытно: после аскетически-сакральных интерьеров церкви Иоанна Крестителя пышное барочное убранство "Чистилища" (а название Chiesa del Purgatorio можно перевести и так) совершенно не трогает. И внутреннее пространство церкви кажется наигранным и каким-то ненастоящим - настолько же, насколько длинное и внешне красочное молитвословие является более фальшивым, нежели молчаливая молитва сердца.


   Сразу после церкви Страданий сворачиваем направо на улицу Св. Франциска - и через какую-то сотню метров в глубине небольшой одноимённой площади видим ещё одну барочную церковь (нетрудно догадаться, что также одноимённую !):


     Справа от церкви Франциска Ассизского открывается ещё одна площадь Palazzo del Sedile , бывшая изначально Рыночной, а с середины 16 века ставшая главным сосредоточением представительских органов власти - резиденции губернатора, городской тюрьмы и так называемого Дворца собраний - Palazzo del Sedile, где проходили заседания городского муниципального совета.

   Символика фасада Дворца собраний весьма любопытна: по обеим сторонам большой арки в нишах расположены статуи, олицетворяющие четыре основные добродетели хорошего правительства: Справедливость, Мужество, Благоразумие и Умеренность. За соблюдением этих правил с фасада здания следят скульптуры Святых покровителей города: Св. Евстафия и Богородицы (Maria Santissima della Bruna ). А две игривые башенки по бокам Дворца украшены часами: солнечными слева и "нормальными", со стрелками - справа.


   Вот так незаметно, шаг за шагом, то и дело смотря по сторонам, мы оказываемся около Кафедрального собора, построенного в конце 13 века.



  Он расположен практически в центре старого города в самой высокой его точке на скалистом холме - недаром в начале рассказа о Матере я сравнил его колокольню с маковкой, венчающей новогоднюю ёлку.

   Ну а поскольку собор находится на возвышении, то весь старый город, весь Сасси оказывается буквально у ног. Как и написал Г. Мортон: "Дошел до собора и увидел под ногами огромную панораму пещерных трущоб, с живописной мерзостью которых в Италии ничто не может сравниться".



   И вот тут-то... Вот тут и кончился лимит на 50 фотографий, установленных для одного рассказа... Мне лично непонятно, зачем лимитировать фото, а не размер одной фотографии (пределы которой, на мой взгляд, несуразно велики - 8 МБ).