Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди туристов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Регистрация с помощью:
или
Зарегистрироваться
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить

Теруэль – Город Любви, мировая столица мудехара и колыбель динозавров

Москва. Россия
131 отзыв
Отзыв написан: 7 июля 2019 г.
Москва. Россия

Теруэль – Город Любви, мировая столица мудехара и колыбель динозавров



  Мы подъехали к Теруэлю – мировой столице мудехара, как он сам себя позиционирует (весь слоган звучит, кстати, забавно: "Город Любви, мировая столица архитектуры мудехара и колыбель динозавров" - намёк на расположенный неподалёку парк Динополис), ещё до наступления сумерек, когда и без того красный город выглядел огненно-рыжим в лучах предзакатного солнца:

2
0

1
0


  Теруэль – довольно тяжёлый город в плане парковки (если, конечно, говорить о бесплатной). Да, можно остановиться на большой общественной стоянке в районе железнодорожного вокзала, но в центр города, расположенный на холме, надо подниматься, что с вещами, даже символическими и на колёсиках, не очень улыбалось. После долгих поисков (предварительных, разумеется) я остановился на улицах нового города близ входа на виадук с другой относительно центра стороны – законных парковочных мест там было много, и даже при достаточно плотной их заполненности "жёлтый человечек" нашёл кучу "проплешин", не на одной улице, так на другой, так что, понимая, что в конкретное время всё неизбежно окажется по-другому, я остановился-таки на этом варианте. И не прогадал: машину удалось поставить всего в полусотне метров от виадука и в суммарных 5 минутах ровной (без всяких подъёмов!) ходьбы от отеля. Так что тем, кто приедет в Теруэль на машине, рекомендую не сбрасывать со счетов такой вариант.

  Параллельно пешеходному виадуку через глубокий овраг переброшен автомобильный мост с округлыми боковыми стенками, а потому со стороны напоминающий трубопровод. На следующий день и нам довелось проехать по нему.

1
0

  Идущих по виадуку в Теруэль провожает сеньора с кувшином:

1
0

2
0

3
0

... а на другой стороне встречают сеньоры с быком:

0
0

  Бык со звездой, слава богу, не имеет никакого отношения к корриде. Это главный (после мудехара!) символ Теруэля, изображённый даже на городском гербе. С ним связывают основание города, и на этот счёт существуют самые разные легенды, порой, как это часто бывает, противоречащие друг другу.


**********

  Мы уже поняли, что в солнечной Испании солнце надо ловить, пока оно есть (уже следующее утро показало нашу правоту), так что, "прописавшись" в отеле, сразу же отравились в город.

  Площадь Сан-Хуан рядом с отелем оказалась, как потом выяснилось, самой красивой во всём городе. Она была полностью отреставрирована в совсем недавнем прошлом, и сегодня реальной старины там нет – чистое "нео". Но какое нео!

1
0

1
0

2
0

1
0

1
0

1
0


  Вообще "нео" (прежде всего, конечно же, неомудехара) в Теруэле очень много, и на глаз отличить его от "настоящего", особенно после глобальной реставрации исторических памятников, явно имевшей место сравнительно недавно, не так и легко. За исключением, конечно, самых знаковых мест, чей возраст известен априори.

  Самым ярким примером теруэльского неомудехара (на всякий случай подмечу, что мудехар – это смешанный архитектурный стиль с преобладанием восточных мотивов и элементами готики, названный по имени мусульман, оставшихся в христианской Испании после окончания реконкисты) является построенная в 1920-1921 годах Эскалината (Escalinata) - богато декорированная парадная кирпичная лестница, ведущая в историческую часть города со стороны вокзала:

1
0

1
0

1
0

2
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

  Центральное панно Эскалинаты изображает один из главных сюжетов истории о "влюблённых из Теруэля" - о ней я расскажу чуть позже.

1
0

  А вот эту сценку я просто не мог не заснять, причём, включая фотоаппарат, очень боялся: не улетит ли птичка до того, как я "прицелюсь" и нажму на "спуск"?!

1
0


  А сейчас, коль уж мы оказались совсем рядом, да ещё в часы работы (11-14, 16.30-19.30), мы поднимемся на одну из двух знаменитых башен Теруэля, во многом определяющих его культурно-исторический облик: Спасителя, или Эль-Сальвадор (Torre de El Salvador). Она была построена в 13-14 веках (тут данные расходятся) в стиле классического мавританского минарета и служила колокольней одноимённой церкви, разрушенной в 1677 году (можно только представить её великолепие!).

1
0

  Башня Эль-Сальвадор – суперклассический пример "чистоты стиля". Если бы мне пришлось "в один клик" объяснить кому-нибудь, что такое мудехар, я бы просто показал её фотографию.

1
0

0
0

1
0

  Похоже, птицы облюбовали крышу, зубцы и вообще верхнюю часть башни для ночёвки:

1
0

  Подъём на верхний ярус башни-колокольни долгий, но не слишком обременительный: фактически, Эль-Сальвадор - это башня внутри башни, а разделяет их проходящая вдоль периметра обеих лестница, довольно широкая, с частыми и длинными горизонтальными площадками-переходами. При желании по пути можно остановиться и передохнуть в трёх (если не ошибаюсь) залах внутренней башни с простенькими экспозициями, самое интересное в которых – стрельчатые потолочные перекрытия.

  Оказавшись на самом верху, я сначала расстроился: солнце уже уходило за горизонт, и его жёлтые лучи буквально пронизывали верхнюю открытую площадку, создавая сплошную засветку: и по солнцу снимать плохо, а против него и вовсе невозможно. Фотографии я, конечно, сделал, а когда стал разбирать их, выяснилось, что не всё так страшно, как мне представлялось. А солнце как раз оказалось очень кстати: этаким смычком на скрипке причудливой фантазии человека, застывшей в камне.

1
0

1
0

1
0

2
0

1
0

1
0

1
0

2
0

1
0

  В любом случае, здесь очень красиво, интересно и колоритно, так что если говорить о внутренних посещениях достопримечательностей Теруэля, то башню Эль-Сальвадор я бы рекомендовал в первую очередь. Уж любители исламской архитектуры (вроде меня!) точно её оценят.


  Очень жалко, что я не могу сказать того же о соборе Санта-Мария (Catedral de Santa Maria de Mediavilla). Внешне он, конечно, хорош, хотя, к сожалению, из восприятия общего ансамбля выпала по причине реставрации его колокольня (кстати говоря, на сегодня являющаяся самой старой частью собора) - одна из главных городских башен, построенных в стиле мудехар. Жалко, конечно, но мы уже привыкли относиться к таким явлениям – неизбежным для туриста – философски. Тем более что подобный прецедент оказался единственным в этом путешествии.

  В целом собор, заложенный в 12 веке, представляет собой сложный и многоплановый архитектурный комплекс, являющийся результатом перестроек, достроек и пристроек, реконструкций и реставраций на протяжении 8 столетий.

1
0

2
0

1
0

  С солнцем в Теруэле нам не слишком повезло, начало следующего дня выдалось пасмурным и даже с какой-то периодической мелкой моросью, поэтому я специально снял самую красивую часть собора - верхнюю половину главного портала (тоже нео, кстати: 1909 года) - в "цветном" режиме: всё-таки мудехар по-настоящему раскрывает себя и начинает "играть", главным образом, при ярком освещении.

1
0

  Примерно вот так, только ещё ярче:

1
0


  А вот интерьеры собора откровенно разочаровали; настолько, что мне даже стало жаль потраченных на него денег (5 евро "с носа"). Я не могу назвать их ни красивыми, ни интересными, а того, что я называю "духом времён", там и с прожектором не сыскать... Хотя деревянное ретабло главного алтаря меня впечатлило: таковые мне нравятся намного больше, чем традиционные, раскрашенные в пёстрые цвета:

1
0

1
0

  А всё самое интересное находится наверху: деревянный расписанный потолок, созданный между 1260 и 1314 годами мавританскими мастерами (благодаря нему главный неф собора получил прозвище Сикстинской капеллы мудехара):

1
0

0
0

и узоры "паутины" купола, изображение которого я столько раз видел в самых разных книгах по истории и культуре Испании:

2
0


  Возможно, городские власти и сами понимают, что "содержимое" не оправдывает цену, а потому включили в билет посещение Музея сакрального искусства (Museo de Arte Sacro) в соседствующем с собором бывшем Епископском дворце. Мы совсем не музейные люди, но коли уж "уплочено", зашли туда. Что сказать... Кому-то, возможно, это будет интересно...

  Исключительно "для коллекции" - внутреннее крытое патио дворца, расположенное сразу после входа (музейная часть начинается уже потом):

1
0


  Напротив одного из фасадов собора находится очень красивая церковь монастыря Святого Сердца (Convento del Sagrado Corazon):

1
0


**********

  Главная площадь Теруэля, его, как любят писать испанцы, "невралгический центр" - Пласа Карлос Кастель (Plaza Carlos Castel), имеющая форму вытянутого равнобедренного треугольника, больше известна как Площадь Торико (Plaza del Torico). Над ней на высокой колонне, венчающей одноимённый фонтан, стоит, но не качается бычок - тот самый Торико (уменьшительно-ласкательная форма от слово "торо" (бык) на местном диалекте).

1
0

1
0

1
0

1
0

  В основании фонтана - ещё 4 бычьи головы (по одной на каждую стороны), изрядно потёртые "на удачу":

1
0

1
0

  Погода, как видите, подвела: ярких фотографий не получилось...


  Здесь же можно увидеть несколько красивых домов в стиле модерн, входящих в число основных "маст си" Теруэля. Самый интересный среди них - "Ткацкий дом" (Casa Tejidos), или Дом Эль-Торико (Casa El Torico), построенный в 1912 году и названный так потому, что когда-то на этом месте находился магазин, в котором продавали ткани и пряжу.

1
0

  Другое живописное здание имеет красивое имя "Сеньора из Мадрида" (Casa La Madrileña). Он сооружён в том же году и тем же архитектором (который, кстати, является и автором великолепного главного портала теруэльского собора), что и Каса Техидос. А причём тут Мадрид? Возможно, из-за того, что верхняя часть дома напоминает корону?


1
0

  Но моё внимание больше привлекли колоритные портики со всех сторон площади - люблю я такие вещи...

0
0

1
0

1
0

1
0


**********

 Ещё одной "брэндовой" достопримечательностью города является акведук Лос Аркос (Los Arcos, то есть просто "Арки"), который выглядит как древнеримский, хотя на самом деле был построен только в середине 16 века. Он имеет 2 яруса: нижний, двухарочный - узкий пешеходный мост-виадук, а верхний с шестью арками - собственно акведук - жёлоб, по которому текла вода.

2
0

1
0

2
0

  Интересно, что проход по виадуку осуществляется прямо "сквозь" основания верхних арок:

1
0

2
0

1
0

  Рядом с акведуком проложен его "дублёр" - современный автомобильный мост:

3
0

  Акведук "входит" в старый город около ворот Сан-Мигель, известных также как Портал Измены (это название связано с эпизодом войны между Кастилией и Арагоном, имевшей место в 14 веке, в детали которого мы вдаваться не будем):

2
0


**********

  Другая знаменитая башня Теруэля - Сан-Мартин (Torre de San Martin). Она была построена в 1316 году и, таким образом, является "старшей сестрой" своей "близняшки" Эль-Сальвадор. Внешне они действительно очень похожи, и различия между ними можно увидеть только если рассматривать их очень внимательно.

3
0

1
0

1
0

2
0

1
0


  Дорога через арочные ворота в основании башни Сан-Мартин выводит к Порталу Дароки (Portal de Daroca), бывшему одним из входов в средневековый город 12 века, обнесённый крепостной стеной. Портал получил такое название, поскольку от него начиналась дорога на север в направлении города Дароки (о котором я очень скоро с удовольствием расскажу).

1
0

2
0

1
0

1
0

  Среди прочих открывающихся отсюда окрестных пейзажей видна часть бокового фасада готической францисканской церкви, в которую мы по сложившимся обстоятельствам так и не попали:

1
0

  А со стороны города - прекрасный, возможно, самый лучший вид на башню Сан-Мартин:

2
0


**********

  Однако весь мудехар, вместе взятый, отступает перед главным городским брэндом – "влюблёнными из Теруэля". Сама история, основанная, как уверяют, "на реальных событиях", стара как мир (как и все предания, она имеет много версий, различающихся второстепенными деталями, так что я расскажу некий "усреднённый" вариант): жили-были в 13 столетии юноша Диего и девушка Исабель. И полюбили они друг друга. Но девушка, как водится, была из богатой и знатной семьи, а юноша, конечно, наоборот. Отец Исабель возражал против их брака, но Диего уговорил его подождать 5 лет и не выдавать дочь замуж, а сам отправился на войну, где нашёл свою удачу и разбогател. Однако опоздал с возвращением на 1 день (по другой версии легенды, до семьи девушки дошли слухи что он погиб). Как бы то ни было, Диего вернулся в Теруэль накануне свадьбы Исабель. В отчаянии он бросился к ней, умоляя хотя бы о прощальном поцелуе, но в ответ получил "я другому отдана..." и всё такое. От горя он скончался в тот же вечер. Ну а Исабель всё же опомнилась, поняла, что натворила и на следующий день вместо собственной свадьбы явилась на похороны Диего и всё ж-таки поцеловала его, уже мёртвого. В общем, "все умерли" и "нет повести печальнее на свете"... Хотя что тут такого уж печального – для истинно любящих умереть в один (практически) день и воссоединиться ТАМ – огромное счастье и несбыточная, к сожалению, в реальной жизни мечта.

  Ну а дальше теруэльцы поняли, что были неправы, и в пылу раскаяния похоронили Диего и Исабель рядом, а спустя несколько столетий над их гробницами воздвигли мавзолей, который так и назвали: Мавзолей Влюблённых (Mausoleo de los Amantes), а сам Теруэль стали именовать Городом Любви (la Ciudad del Amor). Мавзолей почему-то объединили в единый комплекс Conjunto Amantes с церковью св. Петра, правда, билеты на его посещения можно купить в самых разных комбинациях, "оптом и в розницу" ("оптом", как обычно, получается заметно дешевле): http://www.amantesdeteruel.es/visita.php .

  Что хотите со мной делайте, но я не могу разделить общего восторга и умиления от этой истории. Во-первых, потому что знавал и более душещипательную, причём из реальной жизни. А во-вторых, умереть за любовь – проще простого, тут особого геройства и не требуется. Вот побороться за неё – это уже да, это уровень подвига. Мне в очередной раз вспоминается гениальный эпизод из дурацкого самого по себе фильма "по мотивам" трёх мушкетёров; я уже приводил его в "Эстремадуре", но он настолько мне нравится и настолько тут "в тему", что я не могу не повторить его. Если совсем вкратце, то когда Констанция попадает там в заложницы к Рошфору (я ж говорю, что фильм своеобразный) и её вроде бы надо выручать, а мушкетёры тем временем спешат вернуться во Францию с подвесками королевы, влюблённый Д'Артаньян в отчаянии взывает к Атосу: "Жизнь одной женщины или будущее Франции – что бы ты выбрал на моём месте?" И мудрый Атос, уже повидавший на своём веку практически всё, произносит одни из самых замечательных слов, что я слышал в своей жизни (за 100-процентную точность не поручусь, но кавычки на всякий случай поставлю): "Я многим пожертвовал, от многого отказался ради чести, ради короля, ради отчизны – и знаешь, что я выяснил? Все эти жертвы и лишения не согреют тебя в ночи. Жизнь слишком короткая и слишком долгая, чтобы идти по ней в одиночестве. Не становись похожим на меня, Д'Артаньян, выбирай женщину, бейся за любовь. А Франция никуда не денется". Вот этим словам я аплодирую, причём стоя. Или даже преклоняя колени.

  Да будь Диего "реальным мужиком", он бы не слёзы лил, а действовал: украл бы свою любимую хоть из-под венца, хоть как, и увёз бы на край света, где их никто никогда не нашёл бы. И Исабель хороша: вместо того чтобы бежать с возлюбленным прямо сейчас, накануне свадьбы, вспоминает о каких-то приличиях, не могу я, не такая, не виноватая... На другой-то день уже опомнилась и всё смогла, но надо ж всё делать вовремя...

  Скажете, что времена были такими? А я отвечу, что ерунда это всё, что любовь – если это именно та любовь, каковую воспевают теруэльцы – во все времена была самым главным, что есть на свете, что стояло и стоит над всеми законами, принципами, устоями и моралями, единственное, за что реально стоило сражаться и умирать, а по возможности не умирать. Ведь даже самый великий в мире моралист когда-то признал, что "Любовь ... всё покрывает".

  В общем, действительно грустно. Но не потому, что "влюблённые из Теруэля" умерли, а потому что они не воспользовались своим шансом, даже толком не поборясь за него...


  Ну да ладно, надеюсь, что Диего и Исабель хотя бы сейчас счастливы и сохранили свою любовь (оно ж тоже по-всякому бывает...). А мы посетим комплекс, названный в их честь. Я искренне советую не кроить и покупать полный комплексный билет за 9 (на осень 2018 года) евро. В любом случае, визит начинается с мавзолея, в своём сегодняшнем виде сооружённым совсем недавно, уже в этом веке.

  Перед входом - скульптура "влюблённых из Теруэля", красивая очень пара...

1
0

  А внутри - они же "в камне", на собственных надгробиях (внутри до сих пор сохраняются их мощи, здешние служители настоятельно приглашают всех посмотреть их, но через решётки в гробницах, честно говоря, почти ничего не видно).

0
0

  Кстати, я раньше читал, что фотографировать в мавзолее не рекомендуются, поэтому сразу же спросил сотрудницу мавзолея: "нельзя, да?" К моему удивлению, ответом было: "Да ради бога, проходите, смотрите, снимайте, сколько угодно"... Отказываться я, естественно, не стал.

  Красивый купол над центральной частью мавзолея, как раз над гробницами:

1
0


  Посещение мавзолея свободно и индивидуально, а вот дальше уже всё организованно, в составе группы и с экскурсоводом. Поэтому, купив билеты, обратите внимание на указанное там время визита в Сан-Педро - возможно, сразу заходить внутрь и не имеет смысла. Я, кстати, этого не знал, мы пришли практически к открытию, к 10, а "назначенная" нам экскурсия начиналась в 10.30 (скорее всего, она была первой), так что после осмотра мавзолея (много времени на это не уйдёт при всём желании) ещё минут 15 пришлось подождать.

  Но вот сеньора-гид подошла, и мы входим в церковь св. Петра - Сан-Педро. Её интерьеры (сегодня мы видим их после реставрации 18 века) выполнены во "французском" стиле, и очень напоминают (побывавшие в Париже наверняка согласятся с этим) нижнюю капеллу знаменитой часовни Сент-Шапель:

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

  Собственно, тут говорить особо не о чем, надо просто смотреть и любоваться. Отмечу только ещё одно (помните собор?) деревянное ретабло с очень выразительными скульптурными композициями на тему Нового Завета:

1
0

1
0

1
0

 Кстати, именно здесь, в одной из боковых часовен, долгое время покоились тела (сами-то они уже давно на Небесах) "влюблённых из Теруэля", прежде чем их перенесли в мавзолей.


  Из церкви мы переходим в её клуатр - честно говоря, довольно невыразительный. Я даже подумал, что это абсолютный новодел, и был очень удивлён, узнав, что что он датируется второй половиной 14 века и является одним из всего четырёх старинных клуатров в стиле мудехар, которые в той или иной степени ещё сохранились в Арагоне. 

1
0

  Правда, в 1901-1902 годах была проведена его реставрация, после которой, как пишет испанская "Википедия", клуатр получил неоготический вид. Насколько при этом он был изменён и каково соотношение аутентичного мудехара и этой неоготики сегодня - сказать сложно. Может, реально добавились только характерные стрельчатые перекрытия галерей?

1
0

  Классные лягуФки, правда?!

1
0

  Отсюда виден небольшой кусочек самой красивой и необычной части церкви, которую мы ещё посмотрим с других ракурсов:

1
0

1
0


  Следующая "остановка" - небольшой "сад" (Jardin de San Pedro), скорее, просто лужайка на открытом воздухе. Ничего особенного тут нет, самое интересное - это вид на оригинальную апсидную часть церкви:

2
0

1
0

  Авангардно-абстракционистская (или ещё какая-то) композиция, изображающая теруэльских влюблённых, тут, на мой взгляд, как-то не очень...

2
0


  Экскурсия завершается "наверху": сначала на церковной колокольне конца 13 столетия - одной из самых древних башен в стиле мудехар в Теруэле, а потом - чуть ниже, на галерее (andito), проходящей вокруг башни по всему периметру.

  Виды здесь, конечно, не такие, как на башне Эль-Сальвадор, даже с поправкой на погоду:

1
0

1
0

1
0

  Вот так устроена обходная галерея:

1
0

  Видите, пол на открытых участках мокрый? Дождик всё же сорвался, правда, не сильный... 

  Купола церковных часовен:

1
0

2
0

  В некоторых местах на галерею выходят немногие из уцелевших витражей церкви Сан-Педро. Вот самый красивый из них:

1
0

  В правой хоть и крылышки за спиной, а взгляд какой-то совсем не ангельский, а?

1
0


  Уже после окончания экскурсии мы ещё раз обошли церковь Сан-Педро снаружи, благо дождь к этому времени всё же прекратился. Сзади она, конечно, выглядит очень необычно:

1
0

  А вот старинный портал, не действующий сегодня, изрядно поистёрся, и его красивый когда-то декор скорее угадывается, чем видится:

1
0

1
0

1
0

  Башня-колокольня Сан-Педро со стороны:

1
0

  И фрагменты её декора:

1
0

1
0


  Ну что ж, друзья, кажется, основные достопримечательности и самые интересные места Теруэля я показал. В цистерну - средневековое хранилище воды (Aljibe Medieval) мы не пошли сознательно, именно потому, что любим такие места и повидали их немало. А теруэльская не слишком приглянулась, да и слишком осовремененной показалась: балкончик, стеклянный пол...

  В целом же, за пределами своих главных "маст си", Теруэль мне не слишком понравился: вполне обычный город, много абсолютно невзрачных и совершенно неинтересных улиц и площадей, местами не слишком ухоженных, много строительства. Но из тех местечек и уголков, которые всё же хоть как-то обратили на себя внимание, я сделал небольшую, чисто "уличную" фотоподборку, показывающую город с его "повседневной" стороны - возможно, кому-то она поможет составить более полное представление о Теруэле. 

  Большая часть фотографий сделана утром, когда ещё даже не совсем рассвело (а светает в Испании, расположенной на самой западной границе часового пояса, вообще позже, чем во многих странах Европы, к примеру, в той же Италии, но летом это не так заметно, а вот в октябре уже сильно бросается в глаза), что вкупе с пасмурной погодой сделала общую "картинку" тускловатой и даже слегка мрачноватой. Но, в принципе, в реальности примерно всё так и выглядело.

  Итак, утро понедельника, и народа на улицах ещё совсем мало:

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

  Я вообще не большой любитель модерна, но вот этот дом меня привлёк: ощущение, что сверху на тебя смотрят 2 огромных глаза по обе стороны крючковатого носа, и всё это под кепкой или шляпой:

1
0

  Некоторые улицы увешаны синими флажками с изображениями на средневековую тематику: как раз перед нашим приездом, с 5 по 7 октября, в Теруэле проводилась фиеста La Partida de Diego (Отъезд Диего), главная тема которой, как следует из названия - расставание теруэльских влюблённых, приведшее к столь печальному финалу. Но о печальном мы больше не будем, а вот картинки на флажках довольно интересные.

2
0

1
0

1
0

  Мне очень понравился уголок на длинной и узкой, больше похожей на обычную улицу, Соборной площади (Plaza de la Catedral) в той части, которая максимально далеко отстоит от собора. Тут, конечно, тоже сплошное "нео", но какое красивое и антуражное!

1
0

1
0


  Другая симпатичная площадь - Перес Прадо (Plaza Perez Prado):

1
0

  А вот этот дом красивым трудно назвать, но оформлен он довольно оригинально:

1
0


  Ещё немножко теруэльского неомудехара и просто "нео":

1
0

1
0

1
0


  Самая красивая в Теруэле церковь Iglesia de la Merced с колокольней в стиле, конечно же, мудехар (но уже без всякого "нео"):

0
0

1
0

2
0


  Во дворце, построенном во второй половине 16 века, сегодня располагается Провинциальный музей Теруэля (слово "провинциальный" здесь, конечно, имеет несколько иной смысл, чем тот, к которому мы привыкли в нашей стране).

1
0


**********

  Вечерний город особого впечатления не произвёл. Собор подсвечивался так себе, башни тоже... Вот то немногое, что захотелось сфотографировать:

2
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

  Лучше всего в темноте выглядели крепостные стены и акведук, на снимках он получился даже лучше, чем дневной:

1
0

1
0

1
0

1
0

  А самой красивой вновь, как и днём, оказалась "родная" (поскольку мы жили в двух шагах от неё) Пласа Сан-Хуан. Вот где была настоящая феерия света! И даже фонтаны ещё работали.

1
0

1
0

1
0

2
0


  Покидали мы Теруэль немного раньше намеченного времени и без сожаления. Знаете, есть города, с которыми трудно расставаться даже когда там всё уже посмотрел. Просто чувствуешь, что какой-то кусочек себя там оставляешь, и дальше тебе этого кусочка будет очень не хватать. Теруэль всё же не такой. Я увидел то, что хотел увидеть, удовлетворил своё любопытство, что-то запомнится (прежде всего, конечно, великолепные башни-минареты, равных, да и вообще аналогичных, которым, наверное, в мире не сыскать), что-то не очень, но я рад, что мой долгий путь в Теруэль, наконец, привёл меня в него. Спасибо ему за всё, но - "нам пора, мессир"!



Подписаться на автора
Очарование Испании вместе с TOUR EXPRESS!
Очарование Испании вместе с TOUR EXPRESS!
Встречайте Осень вместе с TOUR EXPRESS! Летим в "Великосветскую Испанию" в бархатный сезон 21-29.09 по уникальной цене 1690 €! Отправляемся 12.10 взагадочную Португалию "В лазури Атлантиды: Азоры и Мадейра"(1700€=11дней). Поиск попутчика.
(495) 781-81-77, (812) 327-77-70 • www.tourexpress.ru 
Авторские туры Испании от 18 000 руб.
Паломнический тур в Испанию "Camino De Santiago", 113 км. по Португальской дороге. Квест-тур "Священный грааль и сокровища Тамплиеров",новый формат путешествия. Гастрономический тур "Оливковая корона Испании", в сопровождении сомелье оливкового масла. Новогодний тур в Испанию, по акции раннего бронирования "Ожившее средневековье"  
OblakaTravel 8 (800) 550 52 38 www.oblakatravel.ru 
В начало страницы
Эксперты
по туризму
рядом с Вами
Найти эксперта
Надежда
Надежда +7(495) 233 5243
Стиль Путешествий
Новослободская
Перезвоните мне
Анастасия
Анастасия +7(495) 233 5243
Стиль Путешествий
Белорусская
Перезвоните мне
Демина Татьяна
Демина Татьяна +7(499) 261 8210
Мондиаль-Тур
Красные Ворота
Перезвоните мне
Игнатова Светлана
Игнатова Светлана +7(499) 261 8210
Мондиаль-тур
Красные Ворота
Перезвоните мне
Мария
Мария +7(495) 233 5243
Стиль Путешествий
Маяковская
Перезвоните мне
Дюкова Юлия
Дюкова Юлия +7(499) 261 8210
Мондиаль-Тур
Красные Ворота
Перезвоните мне