Генуя - избранное

Генуя - избранное

  Вообще Генуя оставила двоякое впечатление. Сначала, когда я только начал оценивать её по путеводителю "Итальянская Ривьера" (который в части Генуи я рекомендую ещё сильнее, чем по прочей Лигурии), глаза буквально разбегались: ой, как это интересно, ой, а это, а то, а туда... Какой парк, какие бастионы, какой дворец, какой дворик во дворце, какие фонтаны… Создавалось впечатление, что здесь можно провести неделю - и это не покажется много. Но когда я стал планировать генуэзскую программу уже в "чисто конкретном" плане, когда неизбежно пришлось выбирать одно и жертвовать другим, картина предстала несколько иной. При более плотном ознакомлении оказалось, что это и это не так уж и интересно, без того и того вполне можно обойтись, а вот то и то и можно было бы посетить, но не за такие деньги... В итоге (уже по результатам не только теоретическим изысканий, но и реальных практических впечатлений) выяснилось, что в Генуе, по сути, нет ни одного места и ни одной достопримечательности, ради которой в неё стоило бы приезжать специально. И рваться сюда не то что в первую, но и во вторую, третью, четвёртую (...) "итальянские" поездки смысла я не вижу. На мой взгляд, Геную стоит посещать либо когда всё самое основное в Италию уже видано-перевидано, либо в контексте путешествия по близлежащим регионам. Ну или если - это уже частный случай - хочется (причём желание должно быть на уровне не меньше мечты) увидеть какие-то конкретные вещи именно здесь (например, Аквариум, считающийся самым большим в Европе, или потрясающий полосатый собор).

  Пишут, что средневековый центр Генуи является одним из самых больших в Европе - может, это и так, но средневековым в "чистом" понимании этого слова его назвать трудно. Да, он сохранил старинную структуру города, состоящую из лабиринта тёмных переулков-каруджей, здесь много древних церквей, среди которых есть действительно средневековые. Но в целом Генуя - город ренессанса, хотя ренессанс здесь иной, чем, скажем, во Флоренции, более мрачный и суровый (что, видимо, и навевает мысли о Средних Веках).

  Безусловно, Генуя - колоритный "город контрастов" со своей индивидуальной атмосферой. Местами он чем-то напоминает Неаполь, но если и сравнивать эти два города, я без колебаний отдам победу, причём "за явным преимуществом", Генуе. По сравнению с Неаполем, где (естественно, я говорю конкретно о себе) смотреть было вообще нечего, Генуя - просто кладезь достопримечательностей, многие из которых оставили действительно сильные впечатления (что в целом не отменяет написанного выше).

  Попутно порекомендую и транспортный проездной (Genova pass), действительный в течение 24 часов и стоящий всего 4-50 ( https://www.amt.genova.it/amt/biglietti-e-abbonamenti/biglietti/biglietto-genovapass , к сожалению, сайт устроен так, что почему-то не открывается с российских IP-адресов, но завсегдатаи рутрекера эту проблему решат быстро). То есть, по сути, 3 поездки на городском транспорте уже окупят его, а поскольку Генуя - город немаленький, да ещё с метро, да ещё учитывая, что Genova pass позволяет ездить на поездах "Трениталии" аж до Нерви (на котором как раз и заканчивается восточная зона его действия), то приобрести такой ценный проездной есть самый прямой смысл. Тем более, что и автобус в Боккадассе, куда вы наверняка поедете, оказавшись в Генуе, считается городским и, таким образом, тоже подпадает под действие Genova pass). Проездной валидируется 1 раз - перед первым использованием, потом он просто "носится", никуда больше не прикладываясь.

  Затронув тему транспорта, скажу несколько слов о генуэзском метро. Главное, что тут нужно знать - оно работает до... москвичи и питерцы (про жителей других российских городов - счастливых обладателей метро просто не скажу, потому как не знаю) сейчас упадут в обморок... до 9 часов вечера! А потому его значение для вечерних прогулок резко снижается, в конечном счёте - до нуля. Вход в метро свободный - в том смысле, что турникетов в нём нет, всё построено на честности и доверии. Просто при входе компостируете билет (или Genova pass, если он ещё не провалидирован) и - идёте к поездам. Ходят они не так часто, как в наших "столицах" - с интервалом 5-8 минут.

***

  Я начну рассказ о Генуе с того же, с чего мы начали, заселившись в гостинице - с неоготического замка Castello D'Albertis, тем более, что расположен он совсем рядом с отелем. Точнее, географически, конечно, не совсем рядом и даже совсем не рядом, но чудо генуэзского городского транспорта - лифт-фуникулёр Ascensore Montegalletto легко и непринуждённо решает эту проблему, спрямляя расстояние между ними до минимума: получается метров 70 от отеля до входа на нижнюю станцию фуникулёра и примерно столько же, даже ещё меньше - от верхней станции до ворот, ведущих к замку.

  Нижняя станция (на всякий случай отмечу её расположение - https://www.google.ru/maps/@44.4164893,8.923571,3a,75y,25.85h,95.85t/data=!3m7!1e1!3m5!1sMdOUbUD8DGorOV67ipgqig!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DMdOUbUD8DGorOV67ipgqig%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D98.34204%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656 ) находится в небольшом тупичке, отходящем от Виа Бальби:

1

0

  Билеты продаются тут же - у самого входа (точнее - чуть внутри него), в автомате. Стоит это удовольствие 90 центов в одну сторону и 1-50 в обе (по Genova pass проезд бесплатный). Билет компостируется тут же, после чего без всякого дополнительного контроля (опять же - на полном доверии!) вы проходите и садитесь в кабинку. Имейте в виду, что билет действителен в течение 100 минут после валидации, так что покупать "двусторонний", может, смысла и нет - с большой вероятностью Вы успеете обойтись одним (почему - я скажу чуть дальше).

  Сам лифт очень своеобразный. Я поездил на разного рода фуникулёрах, подъёмниках, кремальерах, но такого ещё не видел. Сначала (на нижней станции) кабинка едет по рельсам по длинному туннелю - как обычное "мини-метро". Потом она въезжает на специальную платформу - и (тут мне вспомнился старинный детский анекдот времён "развитого социализма" про то, как "мирный советский трактор атаковал противника ракетами, после чего выпустил крылья и улетел в неизвестном направлении"), превратившись в лифт, устремляется вверх по вертикальной шахте. Обратно всё происходит так же, только, естественно, в обратном порядке: сначала вниз, а потом - в сторону. В общем, любопытный "аттракцион":)

  Castello d'Albertis был построен в конце 19 столетия на вершине холма Монте Галлетто на развалинах укреплений 14-16 веков морским капитаном, путешественником и этнографом Энрико Альберто д'Альбертисом, человеком незаурядным, увлечённым и образованным. Он трижды обошёл земной шар и один раз проплыл вокруг Африки, используя в море собственные навигационные приборы, созданные по образцу тех, что использовали генуэзские мореплаватели прошлых столетий; на специально построенном для этого судне прошёл путём самого знаменитого - первого - плавания Христофора Колумба. Его особой страстью было изготовление солнечных часов - их количество превысило сотню, причём последние он создал, уже будучи восьмидесятилетним. Во время своих путешествий д'Альбертис собрал большую коллекцию горячего и холодного оружия разных стран, национальной одежды и масок народов мира, экзотических игрушек и украшений. Ныне всё это и многое другое хранится в Музей мировых культур, организованного в стенах замка, который перешёл во владение города по завещанию д'Альбертиса после его смерти.

  Однако, при всём уважении к заслугам, да и самой личности капитана-путешественника, должен сказать, что этнография - штука очень специфическая, и если вы не являетесь её горячими поклонниками, не повторяйте нашу ошибку, не тратьте деньги и время на посещения музея! Если вы хотите того же, чего хотели и мы - полюбоваться необычной архитектурой замка, в которой преобладают готические и "крепостные" мотивы, то всё самое интересное - процентов этак на 98 - можно увидеть снаружи, извне, с бесплатной территории вокруг замка. И тогда Вы точно уложитесь в срок действия одноразового билетика на лифт-фуникулёр!

  Внутрь замка (вход свободный) ведут одновременно и изящные, и мощные охраняемые каменными львами ворота, к которым слева пристроен выступающий бастион с характерной башенкой:

1

0

1

0

  Castello d'Albertis - восхитительный эклектический шедевр, в котором смешались контуры крепостей северной Италии, тосканских дворцов и средневековых укреплений, готических линий и мавританских узоров. Любоваться и восторгаться здесь есть чем:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Одни из 103-х солнечных часов (здесь, в замке, их всего 11), сделанных Альберто д'Альбертисом:

1

0

  А вон там, в глубине (эта часть территории отгорожена и закрыта для входа), на стене - ещё одни:

1

0

  Якорь шхуны, на которой д'Альбертис спустя 400 лет повторил маршрут первого путешествия Колумба, брошенный у берегов Сан-Сальвадора - первой заокеанской земли, на которую высадились Колумб и его команда 13 октября 1492 года спустя 2 месяца после начала своего плавания:

1

0

  И отсюда, с высоты Монте Галлетто, открываются виды на современный генуэзский порт:

1

0

1

0

  Что можно увидеть внутри, в самом замке, на территории музея (за вход в который надо заплатить 6 евро)? Самое интересное, на мой взгляд - это лестница, ведущая на второй этаж:

2

0

1

0

1

0

1

0

  В остальном же - интерьеры самых разных стилей, порой довольно красивые, пёстрые, яркие, но всё равно то, что я называю "на любителя":

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

  Сами же этнографические экспозиции - простите уж нас, синьор д'Альбертис! - особого интереса не вызвали, ну не любители мы подобного жанра... Для тех же, у кого, напротив, это вызовет интерес - режим посещения музея: http://www.museidigenova.it/it/biglietteria_e_contatti/596 . На бесплатной территории замка есть ресторанчик с вполне не дорогим меню.

*****

  А теперь от неоготического замка я перейду (тут уж всякая хронология нарушается, но я же говорил, что рассказы любят жить своей жизнью, как-то незаметно превращая автора в соавтора... в лучшем случае...) к готике самой настоящей - чистой, как слеза, и аутентичной: к кафедральному собору св. Лаврентия, то есть, "по-нашему", ну, по-итальянски - Сан-Лоренцо.

2

0

  Если разобраться, архитектура собора весьма традиционная: скажем, во Франции (а именно "французский" стиль прослеживается в нижней части главного фасада, особенно в его трёх входных порталах, подчёркнуто обрамлённых колоннадами по сторонам и несколькими архивольтами сверху) так или примерно так выглядит чуть ли не каждый второй собор. Но в Сан-Лоренцо всё меняет традиционная генуэзская чёрно-белая расцветка (это, конечно же, не окраска, а чередование полос из белого мрамора и чёрного сланца, называемого также шифером), делая впечатление от него уникальным и незабываемым. И вообще потрясающим

1

0

1

0

  Что касается чёрно-белых полос, то в средневековой Генуе (речь идёт не только о городе, но и вообще о Генуэзской республике) они были символом знатности и благородства, и право на них получалось "свыше". К примеру, только четырём самым влиятельным генуэзским семействам - Дориа, Фиески, Спинола и Гримальди разрешалось украшать так принадлежащие им здания (как дома, так и церкви). Почему же полосы оказались на соборе, не принадлежащем никому из них, не очень ясно - возможно, просто "по определению", в силу его статуса.

1

0

  Тот собор, что мы видим сегодня, был в основном сооружён в 13-14 столетиях, причём уже в ходе строительства, повинуясь новым архитектурным тенденциям, менял свой облик от романского к готическому, хотя отдельные элементы романики всё же сохранил (особенно хорошо это заметно на примере входных порталов: арки над боковыми имеют полукруглую форму, а над центральным - слегка стрельчатую). Колокольню же, ставшую "по совместительству" южной башней главного фасада (северная так и осталась лишь в проекте), возвели в первой половине 16 века.

1

0

1

0

  Широкую лестницу, ведущую к собору, обрамляют две пары скульптурных львов: верхние, небольшие, которых не сразу и заметить можно - старинные, ровесники самого собора. А вот нижние появились только в 1840 году.

1

0

1

0

  На спине правого (со стороны колокольни) льва стоит скульптура некоего святого, имя которого до сих пор остаётся неизвестным, держащего в руках диск солнечных часов, который, видимо, вызывал ассоциации с точильным кругом. За что в народе статую издавна прозвали "точильщиком":

1

0

  Одна из версий, почему на соборе оказался человек (кто он - уже другой вопрос) с солнечными часами, заключается в том, что мастер 14 века якобы воплотил в его образе идею Христа, как повелителя времени. Хотя существуют и другие, несущие в себе более мистические и эзотерические толкования...

  Сам же Христос изображён на люнете над главным порталом, а под ним - сцена мученичества св. Лаврентия:

1

0

  Хорош и боковой (южный) фасад собора. Он, конечно, не такой эффектный, как центральный, да и знаменитых полос здесь практически нет, но зато на нём сохранилось много старинных деталей и архитектурных элементов: навесной саркофаг, настенные рельефы, скульптурное украшение бокового портала:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Нам не удалось сфотографировать очень интересную деталь наружного декора, изображённую на одной из продольных полос в нижней части кампанилы (на моём снимке - как раз под окном в нижней части): маленькую шахматную доску - символ извечного дуализма между добром и злом, светом и тьмой, "хорошим" и "плохим" (нечто подобное олицетворяют восточные Инь и Ян). Вот как она выглядит (фото с сайта http://www.isegretideivicolidigenova.com , который я искренне и даже настоятельно рекомендую всем, кто собирается в поездку в столицу Лигурии):

0

0

  Правда, как и в случае с "точильщиком", появление шахматной доски на соборе объясняют по-разному. Например, что тем самым был увековечен исторический эпизод, описанный морским капитаном и летописцем Каффаро Ди Растико, когда дожи Генуи и Пизы лично решали какой-то спорный вопрос, заменив сражение ... шахматной партией, выигранной генуэзским правителем.

  Соборные интерьеры успешно пережили сметавшую всё на своём пути эпоху ренессанса и барокко, и сегодня мы видим их в основном такими же, как и те, кто приходил сюда 6-7 столетий тому назад.

2

0

1

0

1

0

  В каменном саркофаге большой капеллы Иоанна Крестителя, сооружённой в 15 веке, хранятся мощи Святого. После Первого Крестового похода их привезли сюда из Малой Азии генуэзские купцы. Теперь, через 200 лет после известного похищения венецианцами останков св. Марка из Александрии, у Генуи оказалась своя, не уступающая заклятому врагу религиозная реликвия! В противостоянии, как известно, все средства хороши, и "помериться мощами" тогда (хотя... не так уж сильно всё и изменилось с тех пор: символы и ритуалы прочно заняли место истинной духовности) было не менее "круто", чем кораблями и пушками.

1

0

*****

  Порт, называемый ныне Старым (Porto Antico), с давних времён был одним из самых знаковых мест для Генуи, всегда претендовавшей на неофициальный, но весомый "титул" владычицы морей, борьба за который с её главным конкурентом и соперником - Венецией - была жёсткой и частенько кровавой. Можно ли его сегодня назвать одной из генуэзских достопримечательностей? Безусловно, но с некоторыми натяжками и оговорками. Дело в том, что в историческом контексте Старый порт оказался безвозвратно утерянным в начале 90-х годов прошлого века, когда при подготовке к выставке Genova Expo '92, приуроченной к 500-летию путешествия Колумба, он подвергся полной реконструкции, проведённой под руководством итальянского архитектора, уроженца Генуи, кстати, Ренцо Пиано. Его имя, думаю, мало кому знакомо, но одно из его творений известно практически каждому: знаменитый парижский Центр Помпиду - "здание, вывернутое наизнанку" (поскольку все его коммуникации были вынесены наружу). В итоге получился приятный для глаза и прогулок просторный и светлый "уголок", представляющий собой на фоне тёмных переулков старого города один из главных генуэзских контрастов, буквально напичканный музеями, выставочными залами и сооружениями футуристического облика, но ... не имеющий практически ничего общего (за исключением экспозиций тех же музеев) со славным морским прошлым Генуи, получившей прозвище La superba (гордая) - http://www.portoantico.it/wp-content/uploads/2014/03/MappaPortoAnticoITA-2016.pdf.

1

0

1

0

1

0

1

0

  Композиционно центральное место в "Старом" порту занимает Bigo - "многорукое" сооружение, конструкция которого по замыслу автора должна вызывать "тематические" ассоциации с корабельными мачтами и портовым кранами:

1

0

  К одной из "мачт" Bigo прикреплена круглая кабинка, которая поднимается на высоту около 40 метров и, медленно вращаясь, предоставляет панорамный обзор "с высоты полёта чайки":

1

0

  А вот настоящий (настоящий ли?..) кран:

0

0

  Ещё одним оригинальным музеем является Биосфера - стеклянный шар, внутри которого расположен сад тропических растений, в котором, как пишут, живут даже бабочки и хамелеоны ( http://www.acquariodigenova.it/en/biosphere , http://www.biosferagenova.it/cms/home.html ).

1

0

  Ну а фауна - морская, разумеется, представлена в порту Аквариумом, часть которого оформлена в виде корабля. Он считается одним из самых (а по числу видов представленных "экспонатов" - и вовсе самым) крупных в Европе, ну и цена у него... соответствующая ( http://www.acquariodigenova.it/en/plan-visit ). Внешне же Аквариум, честно сказать, ничем не выделяется.

  Вход в Старый порт когда-то открывался через ворота Порта-дель-Моло (Porta del Molo), бывшие известны также как Porta Siberia. Ничего общего с нашей Сибирью они не имели, а своё название получили от слов cibo/cibaria, означающих пищу, поскольку они находились в той части порта, где швартовались судна с продовольствием: как привозимым в Геную, так и отправляющимся "на экспорт". Ворота также подверглись глобальной переделке в конце прошлого века, а недавно перед ними появилась очень сомнительная скульптура, созданная, как пишут, на мотивы древнегреческой комедии Аристофана "Птицы". Нет, я лишний раз убеждаюсь, что абстрактное искусство ещё более далеко от меня, чем барокко, хотя дальше, казалось, некуда...

0

0

  Со стороны города к порту обращён фасад нового здания Дворца св. Георгия, состоящего из двух частей. Старая была построена в 1260 году и служила резиденцией для городских властей, Капитана Народов (Capitano del Popolo) и таможни, а в 1407 году стала штаб-квартирой Банка Сан-Джорджио, крупнейшего финансового учреждения Генуэзской Республики, через который проходили все собираемые налоги и велось финансирование заморских колоний; в число его "клиентов" входили испанские Католические короли и император Карл V, а некоторые источники даже называют его первым банком в мире. Эта часть дворца в основном сохранила своё готическое обличие, которое я покажу чуть дальше. В 16 веке к ней пристроили новую часть, фасад которой со стороны порта чуть позже был украшен яркими фресками, отреставрированными во время переустройства Старого порта в конце 20 века. Чуть раньше была поднята на эстакаду автострада, проходящая вдоль порта, что позволило создать между ним и городом одну большую пешеходную зону, получившую имя Площади Карикаменто (Piazza Caricamento). Правда, платой за это стало то, что эстакада закрыла цветной фасад "нового" Дворца св. Георгия, и его теперь можно увидеть либо фрагментарно, либо с неудобных углов.

1

0

1

0

1

0

0

0

  От исторического центра Генуи порт отделён непрерывной стеной домов, чем-то напоминающую крепостную:

1

0

1

0

 Как и положено "крепостной стене", здесь даже башня имеется, вполне настоящая, средневековая (правда, уже давно насквозь обжитая, снизу доверху) - Torre Dei Morchi:

1

0

  Однако, стоит подойти ближе, выясняется, что "стена" только кажется сплошной. Внутри неё существует целый мир, который называется Via Sottoripa. Эта средневековая улочка, существующая с 12 века (сохранились даже даты её сооружения: 1125-1133 годы) и считающаяся самой старой общественной арочной галереей Италии, проходит "внутри" самих домов, в колоритных аркадных портиках, протянувшихся вдоль всей гавани. Они, конечно, претерпели многие реконструкции и ещё больше реставраций, но кое-где арки и колонны до сих пор предстают - спасибо умницам-реставраторам! :twisted: - в том же (или очень похожем) виде, как и многие столетия тому назад. И, как и много веков назад, здесь и сегодня продолжается торговля, только ассортимент уже другой, а лавки и склады уступили место кафе, снэк-барам и даже, страшно сказать, бутикам.

Вот они, многовековые (по крайней мере, приятно так думать) аркады Виа Сотторипа:

1

0

1

0

1

0

1

0

  А это - сама Виа Сотторипа в её нынешнем обличии:

1

0

1

0

  А вот и старая готическая часть Дворца св. Георгия, в тюрьме которого (а какой, скажите на милость, средневековый дворец без тюрьмы?!) когда-то, после победы генуэзцев над венецианским флотом в битве при Курдзоле в 1298 году, находился в плену Марко Поло, оказавшийся не в том месте не в то время…

1

0

  С другой же стороны порта вход в город "открыт":

1

0

*****

  1284 год. Военно-политическое противостояние между Генуей и Пизой подошло к своей кульминации. 6 августа около острова Мелория, расположенного чуть южнее устья реки Арно (как раз напротив Ливорно), состоялось морское сражение между флотами давно соперничавших друг с другом республик. Пизанцы имеют численное превосходство, их корабли лучше защищены, ими командует опытный венецианец Альберто Морозини. Они пытаются использовать свою излюбленную тактику: таран неприятельских кораблей с последующим затем абордажем. Однако лёгкие и манёвренные галеры генуэзцев уворачиваются от вражеских судов, а их мощные дальнострельные арбалеты, способные пробить толстую броню, наносят ощутимый урон живой силе противника.

  И всё же битва шла с переменным успехом. Её исход решила стратегическая хитрость генуэзского адмирала Оберто Дориа, который ещё до начала сражения оставил в стороне (некоторые источники пишут, что за тем самым островом Мелория, а другие возражают, что, дескать, остров – по сути, скала скалой, и столько кораблей за ним никак не спрятать, а суда укрылись за ближайшим мысом) резерв из 30 судов под командованием адмирала Бенедетто Заккариа. В решающий момент они напали на пизанский флот с фланга, застав неприятеля врасплох. В течение считанных часов Пиза была разгромлена, потеряв большую часть своего флота (спаслось лишь около 20 кораблей), а её командующий Альберто Морозини сдался в плен. В бою погибло более 5 тысяч пизанцев, а свыше 9 тысяч человек были захвачены генуэзцами.

  Пленников привезли в Геную, но их было так много, что победившие сначала не знали, что с ними делать. Небольшую их часть – выходцев из зажиточных семей – выкупили родственники, а остальных разместили на окраине города на небольшой площади Campus Sarzanni, оборудовав на ней наспех что-то вроде лагеря (сейчас мы назвали бы его концентрационным). Это место так и прозвали - Пизанский лагерь, Кампопизано (Campopisano).

  Условия содержания пизанцев были ужасными. Каждый день люди умирали от голода и болезней, зимой - от сырости и холодов, хоронили их тут же. Через нескольких лет в живых уже никого не осталось, и лагерь был расформирован.

  Кампопизано пустовало несколько столетий, и только в 16 веке, когда Генуя начала расширяться, было разрешено строить тут дома. Что очень быстро и было сделано, и бывший лагерь "особого назначения" стал обычным городским районом.

  Прошли века, сменились эпохи, пролитая на этом месте кровь, как сказал великий классик, "давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут"... если и не виноградные гроздья, то редкие деревья в окружении весёлых домов ярких, "чисто итальянских" расцветок. А вот название прижилось и сохранилось до наших дней, и сейчас Кампопизано (вот где оно находится: https://www.google.ru/maps/dir/44.4037768,8.9322573/44.4038228,8.9319489/@44.4038009,8.9315541,19z/data=!3m1!4b1!4m2!4m1!3e2 ) - тихий, спокойный, пустынный и уютный уголок, ничем не напоминающий о произошедшей здесь когда-то трагедии:

0

0

1

0

  В 1992 году на площади восстановили старинное каменное покрытие, а в его центре, уже "от себя", выложили мозаику, изображающую средневековую генуэзскую галеру:

0

0

  Сегодня Кампопизано охраняется - его единственный сторож изо всех сил прикидывается котом

0

0

  Кто он на самом деле и что он знает - бог его ведает... Говорят, что кошки лучше многих прочих живых существ могут чувствовать то, что происходит в невидимом для нас духовном мире. Видит ли он призраки тех, кто окончил свою жизнь на этом месте, вдали от родины, уже почти тысячелетие назад, но, как утверждает одна из многочисленных генуэзских легенд, продолжает жить здесь, порой пугая по ночам редких прохожих?

  Ближайшие окрестности Кампопизано тоже очень патриархальные, "домашние":

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

   Кампопизано выходит к красивому мосту-виадуку, за которым сразу же начинается современный город:

1

0

1

0

0

0

  Под одной из арок моста открывается очень колоритный вход в переулок, возвращающий нас в исторический центр. Когда я перед поездкой увидел его глазами гугловского "жёлтого человечка", то сразу включил это место в список обязательных для посещения...

0

0

0

0

  Интересно, как мост практически "сросся" с жилым домом - яркий пример идеальной "точечной" новой застройки. Правда, как отнеслись к этому местные жители, сказать не берусь... Но, опираясь на свой личный опыт, очень хорошо догадываюсь...

*****

  Хотя и поныне аж 6 городов Италии и Испании оспаривают право быть родиной великого мореплавателя, генуэзцы для себя давно всё решили: Колумб – наш! А чтоб ни у кого и сомнений не возникало, даже показали, где именно он жил, "застолбив" под это небольшой двухэтажный дом рядом с воротами Порта Сопрана, превращённый ныне в музей.

1

0

  Мне сложно сказать, насколько достоверным фактом является проживание здесь Колумба (якобы это имело место где-то между 1455 и 1470 годами), но, в любом случае, сам дом является реконструкцией 18 столетия, поскольку старое здание было разрушено при обстреле Генуи французской военной эскадрой в 1684 году.

  Прямо за Домом Колумба можно увидеть интереснейшее место (уж точно поинтереснее самого дома, независимо от того, реальный он или мифический) - клуатр 12 века, бывший частью располагавшегося неподалёку древнего монастыря св. Андрея. Сам монастырь был снесён в 1904 году во время переустройства центра Генуи (насколько в подобных ситуациях цель оправдывает средства - очень неоднозначный вопрос...), а вот клуатр удалось спасти и "по камушкам" перенести и собрать воедино на новом месте.

  Впрочем, слова "можно увидеть" несколько условны. Клуатр действительно можно увидеть, но - с расстояния и через решётку :evil: . Судя по многочисленным фото, подход к нему когда-то (причём явно не так уж и давно) был свободным, но властям это почему-то не понравилось: видимо они, меряя по себе, решили, что простой народ будет относиться к историческим ценностям столь же варварски, как и они сами. Ну и закрыли клуатр "на ключ"... Народ эту заботу явно не оценил: на ограде вокруг клуатра перед закрытыми "на ключ" воротами видны следы местного митинга. Не надо быть большим знатоком итальянского, чтоб понять смысл плакатов: "Генуя - свободный город", "Культуру не запереть в клетку", "Освободите клуатр"... В общем, "Искусство - народу!", и я под любым из этих лозунгов готов подписаться обеими руками...

0

0

  А клуатр хорош, очень хорош! А какие капители, какой романский декор... Вот то немногое, что удалось заснять через решётку:

1

0

1

0

   Исчезнувший монастырь св. Андрея дал второе имя самым известным и самым старым воротам средневековой Генуи - Порта Сопрана (Porta Soprana). Слово Сопрана - искажение от Superana, "возвышающаяся": такое название ворота получили в силу расположения в самом высоком месте исторического центра. Они были построены ещё в 9-10 веках, а свой нынешний (или близкий к нему) вид получили в середине 12 столетия, когда возводилась новая крепостная стена (тогда же были сооружены и ворота Порта-деи-Вакка, о которых я уже рассказывал). Сегодня Порта Сопрана - один из самых узнаваемых генуэзских "брэндов":

1

0

1

0

1

0