Под солнечным небом Кампании

Не думал, что решусь поделиться своими впечатлениями о Кампании, ведь все уже сказано. Но именно поэтому надумал повспоминать. Италия настолько плотно напичкана достопримечательностями, про нее так много пишут, что при составлении плана поездки голова идет кругом. В итоге, что-то прочно закрепляется в сознании, а какие-нибудь мировые шедевры увидел и вскоре позабыл. Вот я и решил поделиться тем, что еще помню. Извиняюсь за фотографии, большинство из них взято с видео, которое я снимал, поэтому качество плохое.

Неаполь. Какое красивое слово! Если бы меня попросили назвать три главных города Италии, я бы без колебаний выбрал: Рим, Венеция и Неаполь. То, что мы называем «итальянским», и то, что прочно ассоциируется с итальянской музыкой, кинематографом, юмором, лично у меня связано с Неаполем. Когда я слышу это слово, воображение рисует южные средиземноморские пейзажи, скалистые берега, небольшую рыбацкую пристань, где рыбаки выгружают свой улов, маленькие полуоблезлые дворики наподобие одесских, полнотелых тётенек в застиранных халатах типа тёти Песи из нашей «Ликвидации», активно жестикулирующих и что-то доказывающих своим невысокого роста мужьям, которые непременно должны быть в штанах и майке с узкими лямками. Именно такие ассоциации у меня вызывало слово «Неаполь» и вызывает даже после краткого с ним знакомства. Мы были там недолго – сутки. Этого недостаточно, чтобы узнать город, но достаточно, чтобы успеть разочароваться, если для этого были бы какие-нибудь основания. Ведь там должны быть мигранты, там должно быть очень грязно. Так вот – я не разочаровался, а чувство сожаления, что я не задержался в этом прекрасном городе подольше, осталось.

В Неаполе есть три составляющие, которые и сформировали у меня интерес к этому городу: повседневные радости, кинематограф и история. Конечно, я не видел неаполитанок, танцующих тарантеллу, или мужчин, распевающих неаполитанские песни, но наблюдать за местными жителями довелось.

В одном месте кучкуется молодежь,

0

0

0

0

в другом – люди постарше. Здесь нет пижонства северной Италии, здесь не ходят в белых рубашках с золотыми запонками по улицам, как в Риме, здесь все проще, как у нас в России. Особенно интересно здесь вечером. Даже в центре попадаются уголки, где нет особых достопримечательностей, но около какой-то забегаловки толкутся, шумят, веселятся люди. Мы жили на Via Pietro Colletta, и там мы сталкивались с чем-то подобным. Сразу оговорю, в районе вокзала Италии нет. Сомнительные личности неевропейской внешности есть и очень много. Но в других районах Неаполя Италия еще осталась, так что торопитесь и не ленитесь всматриваться в увиденное, пока не поздно.

Очень понравилась улочка Via Serapide в квартале Санта Лючия.

0

0

0

0

0

0

Такая облезлая с полуразрушенными домами и какими-то старыми развалинами. Туда я попал случайно, идя от Piazza del Plebiscito по Via Cesario Console

0

0

и далее по Via Nazario Sauro. Поверив путеводителям, рекламировавшим квартал Санта Лючия, я углубился внутрь улиц и тут увидел такой бомжатник в центре города.

Интересен в этом отношении и испанский квартал.

0

0

Люди, сформировавшие свои представления об Италии в советское время по популярным в те годы итальянским фильмам, невольно рисуют Неаполь в своем воображении. Фильмы «Брак по-итальянски», «Операция «Святой Януарий», «Это началось в Неаполе» знакомы были всем, как и знаменитые итальянские актеры и актрисы:

0

0

Тото, Софи Лорен и многие другие. Чтобы оживить эти образы я даже перед поездкой пересмотрел фильм «Брак по-итальянски». А потом, бродя по городу, с удовлетворением отмечал знакомые места из фильма. Вот лавка, принадлежавшая герою Марчелло Мастроянни, строго напротив Кастель-Нуово. Конечно, я подошел и посмотрел, что там сейчас, и тут же в моей памяти всплыли кадры из фильма, где героиня Софи Лорен заходит в магазин и видит Мастроянни, целующегося с какой-то посторонней женщиной. Или Piazza del Gesù Nuovo. Вот здание церкви с пупырышками, где обвенчались наши герои (надеюсь, я не проспойлерил, ведь все видели это фильм).

0

0

А вот красный дом на площади, в котором поселили Софи Лорен, вот и ее окно с балконом в самом центре на третьем этаже.

0

0

Сюда в конце фильма врывается камера и показывает нам комнату, куда приходит после регистрации брака главная героиня. Стоять на этой площади и смотреть на это окно после просмотра фильма совсем не то же самое, что стоять на площади, уткнувшись в путеводитель, ни разу не слышав имени Софи Лорен.

Люди, неравнодушные к истории, получат в Неаполе массу впечатлений. Поскольку я принадлежу к этой категории туристов, то могу много говорить, что значит Неаполь в историческом плане. Однако я мало, где успел побывать. Я не был в капелле Сан-Северо, она уже закрылась, когда я пришел на площадь San Domenico Maggiore. Не успел посетить Дуомо, где хранится главная святыня Неаполя мощи и сгусток крови Святого Януария, которая дважды в год становится жидкой.

Скажу о том, где побывать удалось. Главная достопримечательность Неаполя – Castel Nuovo (Новый замок).

0

0

Он был сооружен Карлом I Анжуйским в качестве резиденции своего двора в 1279-1282 гг. Когда стоишь и смотришь на эту мощную цитадель, невольно представляешь себе, как здесь жили, ходили по коридорам известные поэты, литераторы, ученые-гуманисты. Здесь останавливались Франческо Петрарка, Боккаччо, Джотто и многие другие великие деятели культуры. Недалеко от замка рядом с королевским дворцом стоят статуи «Укротители коней», напоминающие аналогичные конные группы в Петербурге на Невском.

0

0

Они были сделаны тем же скульптором П. Клодтом и подарены в 1846 г. нашим императором Николаем I королю Обеих Сицилий Фердинанду II.

Так получилось, что за пару месяцев до поездки мне в руки попалась книжка Марка Алданова «Чертов мост». Значительная часть этого романа оказалась посвященной Неаполю периода Французской революции. Художественное описание событий того времени, образы защитников Партенопейской республики, короля Фердинанда I, давшего обет возвести базилику в случае возвращения трона, Нельсона, Эммы Гамильтон настолько сильно будоражили мое воображение, что трудно описать те чувства, которые я испытал, когда всматривался в каменные лица Мюрата

0

0

и его заклятого врага Фердинанда I, чьи статуи стоят на Piazza del Plebiscito. Если стоять лицом к базилике San Francesco di Paola, напоминающей римский Пантеон,

0

0

0

0

статуя Фердинанда I справа.

0

0

Это та самая базилика, которую он обещал возвести, если удастся свергнуть Мюрата. Однако Неаполь не забыл ставленника и зятя Наполеона; Мюрату город обязан началом строительства Форума, ставшего Piazza del Plebiscito. Его статуя находится в предпоследней нише, устроенной в стене королевского дворца, выходящей на площадь.

Так хотелось разыскать дворец Сесса, в котором в конце XVIII в. находилась резиденция английского посланника Уильяма Гамильтона. Здесь его жена Эмма устраивала знаменитые на весь Неаполь аттитюды, представления живых картин. Среди ее поклонников был и великий Гетте, не раз бывавший во дворце Гамильтонов. Здесь же Эмма встречалась со своим возлюбленным адмиралом Нельсоном. История любви этих двух людей позднее будет воспета и станет предметом многочисленных экранизаций. Времени на дворец, увы, не хватило, как не удалось посетить и могилу Вергилия.

Зато я побывал в Castel dell'Ovo, который находится на небольшом островке, соединенном с материком мостиком.

0

0

0

0

Когда-то еще во времена Древнего Рима здесь находилась вилла Лукулла, знаменитого своими обильными пирами. У него были рыбные пруды, бан­кетные залы. Именно здесь жил после свержения в 476 г. последний римский император Ромул Августул. Это был 16-летний юноша, чья красота и невинность растрогали вождя варваров, и он сохранил последнему императору жизнь, сослав его сюда, в Неаполь. Замок на острове появился позднее в 1128 г., когда викинги захватили эти земли. Здесь была резиденция королей, здесь был в заточении Томмазо Кампанелла. По преданию Вергилий закопал здесь магическое яйцо, хранившее благополучие города. Отсюда и такое странное название замка.

Завершая экскурс в историю, не могу не отметить и посещение Археологического музея, в котором хранится основная часть того, что было обнаружено при раскопках Помпеи.

0

0

Не знаю, как лучше – сначала съездить в Помпеи, а потом посетить музей или наоборот. Но музей впечатляет. Многие фрески, картины, мозаики из музея мне были знакомы еще со школы, с 5 класса, из учебника по истории Древнего мира, где они были размещены на цветных вкладках. Я никогда не задумывался, где они хранятся и даже представить себе не мог, что своими глазами увижу знаменитый семейный портрет Прокула с супругой (по другим источникам Теренция Неона)

0

0

или поэтессы Сафо,

0

0

или мозаику «Битва Александра Македонского с Дарием».

0

0

0

0

В самих Помпеях, где она была обнаружена на полу одной из вилл, сейчас размещена копия. Оригинал здесь в археологическом музее.

Помпеи. Мы думали поехать в Помпеи сразу из Неаполя. Оставить на местном вокзале вещи, а потом двинуть дальше до Салерно, откуда удобнее добираться до Амальфитанского побережья. Купили на вокзале билеты в автомате Trenitalia, но тут обнаружилось, что на табло нет времени отправления, указанного в билете. Как тут догадаться, с какой платформы отправляется поезд? Мы обежали несколько платформ, показывая билет до Помпей, и везде нам качали головой и говорили: «Нет». Бумажное расписание, которое висит на вокзале, не совпадает с тем, что высвечивается на табло. Вот тебе и Европа. Попытки что-то узнать в справочной, у сотрудников вокзала тоже ни к чему не привели, поскольку мои познания в английском невелики, а в итальянском равны нулю. Одни посылали куда-то вниз, но там только линии метро. Другие показывали руками крест-накрест и вроде как говорили, что я не уеду отсюда в Помпеи, поезда, мол, не ходят, и билеты надо менять. Слово «exchange» я сумел услышать. Я знал, что из Неаполя в Помпеи лучше ехать электричкой EAV, но если автомат продает билеты на Trenitalia и там четко стоит название станции прибытия Pompei, то почему поезда Trenitalia туда не ходят, для меня осталось загадкой. Приглядевшись повнимательнее, я обнаружил, что в кассы большие очереди, а в автоматах билеты никто не покупает. Подозреваю, что в Италии на железной дороге большой бардак почище нашего. Пришлось встать в очередь и обменять билеты до Салерно, иначе они бы опять начали что-то объяснять, а я бы опять ничего не понял. Так и пришлось ехать в Салерно. Причем поезд шел не через Помпеи, как рисует карта железных дорог Италии; он объезжает Везувий с противоположной стороны. В Помпеи мы уже съездили позже из Сорренто.

Перед поездкой мне попался ряд публикаций, в которых доказывалось, что раскопанные Помпеи к Античности никакого отношения не имеют, что раскопали средневековый город и фрески все там средневековые. Если эти публикации и заронили в моей душе какие-то сомнение, то по прибытии на место они развеялись в миг. Там нет даже намека на средневековье, ни одного изображения креста, зато много чуждой христианству эротики.

Помпеи описывать смысла нет.

0

0

0

0

Сказать, какая разрушенная вилла иди дом запомнились лучше других, не скажу. Помню, что в лупанарий (самый большой из многих борделей города)

0

0

стояла небольшая очередь и туда пропускали порциями. Пожалуй, наибольшее впечатление производит Сад беглецов. Там за стеклом находятся фигуры людей, искавших убежища во фруктовом саду, когда их накрыл горячий пепел.

0

0

Тела выгорели и в толще пепла образовались пустоты, которые уже в XIX в. были заполнены каким-то жидким материалом, что позволило воссоздать точные копии жертв извержения. Эти фигуры встречаются и в других местах Помпей.

Я скачивал аудио путеводитель по Помпеям с Интернета, и его было вполне достаточно. Если кто сомневается, ехать или не ехать, мол, что там смотреть, скажу однозначно: «Ехать стоит». Помпеи впечатляют, особенно если включить воображение.

Амальфитанское побережье. Основным местом дислокации мы выбрали городок Минори. Разные факторы сыграли здесь свою роль – цены, ожидаемое количество народу, доступность других городков, приемлемость пляжа. Обычно пишут, что пляжного отдыха на Амальфитане нет. Что-то похожее на пляж, писали в отзывах, есть только в Майори. Поэтому мы поначалу хотели забронировать отель именно в Майори, но прочитав, что этот город отстроен заново после наводнения 1956 г., и вся архитектура здесь новая, решили сместиться чуть в сторону и поселились в Минори. Городок очень милый, небольшой.

0

0

Береговая линия всего 200 метров. Есть полноценный пляж, как с платными зонтами и лежаками, так и бесплатный общественный, но тоже с душем и специальными приспособлениями, врытыми в землю, куда можно втыкать зонт, если вы его принесли с собой. Однако народу много. Места хватает всем, но кому хочется расположиться на бесплатном пляже поближе к воде, лучше приходить пораньше.

0

0

0

0

Среди отдыхающих итальянцы составляют 90%. Русскую речь слышал только однажды.

Существенным недостатком пляжа является наличие в воде специального заграждения из нанизанных на веревку пенопластовых шаров. Ощущение, что купаешься в пионерском лагере. Там тоже ограждали зону купания. А в остальном очень даже неплохо для Европы. Конечно, это не пляжи Юго-Восточной Азии, но вода чистейшая, прозрачнейшая.

0

0

Отличные виды открываются со стороны моря,

0

0

особенно, когда отплывешь подальше: церковь в центре экспозиции,

0

0

дома забирающиеся наверх по круче, слева наверху узнаваемые силуэты Равелло (две башенки с наклонившейся сосной),

0

0

справа каменная стена, по которой в Майори идут люди и машут тебе рукой,

0

0

а ты все выше и выше задираешь голову по мере приближения к камням. Хорошо.

Видели в Минори Микеле Плачидо, популярного итальянского актера, известного поколению советских телезрителей по знаменитому сериалу «Спрут», где он играл роль комиссара Каттани.

0

0

На отгороженной части причала была организована его творческая встреча и концерт. Мы туда не пошли, поскольку говорить он все равно будет на итальянском; тем более из нашего окна все было отлично видно и слышно, хоть и далековато. Так получилось, что прогуливаясь по набережной, мы проходили мимо причала, и в это время как раз подошел Микеле Плачидо и остановился в метре от нас, чтобы оставить кому-то автограф. Я даже успел достать видеокамеру и снять его.

В Майори мы ходили пешком, кроме этого ездили в Равелло, Амальфи и Позитано. При подготовке к поездке я долго не мог разобраться в местных автобусных билетах, какие покупать. Там если вникать, сам черт ногу сломит. Вроде как лучше Unico Campania TIC (они дешевле), но они для местных. Но когда брать билеты на определенное расстояние, а когда лучше на некоторый отрезок времени, когда AC-1, когда AC-2, понять очень сложно. В итоге все оказалось проще. В магазине просто называете населенный пункт и количество билетов; что дадут, то и пробиваете.

Если вы меня спросите, так, где все-таки лучше остановиться из этих пяти городов побережья, я скажу: «Лучше не спрашивайте». Когда человек живет несколько дней в одном месте, каждый день ходит на один и тот же пляж, а в остальные города приезжает лишь на несколько часов, он не может дать объективную оценку.

Уже через несколько дней Минори стал родным и близким. Здесь привычный пляж, знакомые улицы, отель. Майори показался каким-то большим и шумным.

0

0

0

0

Амальфи просто переполнен людьми, и пляжи забиты под завязку.

0

0

0

0

Позитано, пожалуй, самый симпатичный из всех городов побережья и в нем больше очарования, чем в других.

0

0

0

0

Но там толпы народа ходят по узким улочкам,

0

0

а цены выше, чем в Минори на 25-30%. Про стоимость отелей я уже не говорю. В пик сезона в августе, когда мы ездили, цена за проживание в очень скромном и нормально расположенном относительно пляжа отеле начинается от 200 евро за сутки. Мы бронировали в Минори номер в Palazzo Vingius за 120 евро в сутки с завтраками с балконом и с видом на море.

0

0

Читал в отзывах, что в Позитано лучший пляж тот, что справа, если стоять лицом к морю.

0

0

Там недалеко причал,

0

0

откуда мы на кораблике отправились обратно в Амальфи, а потом в Минори. Виды с моря замечательные и путешествие комфортнее,

0

0

хотя проезд на катере дороже, чем на автобусе. Но автобусы едут долго и медленно, зачастую переполнены отдыхающими. Вероятность, что вы будете ехать стоя, чрезвычайно велика.

Единственный город, где народу относительно немного, Равелло. Но он находится высоко, и на пляж оттуда не походишь. Мы ездили в Равелло из Амальфи, а возвращались в Минори пешком. Даже не знаю, что мне понравилось больше, гулять по вилле Чимброне или спускаться с гор к морю. Сам городок по-своему симпатичен, но не более. На вилле Руфоло мы не были, тем более что открыточные виды, открывающиеся с этой виллы и ради которых зачастую едут в Равелло, можно наблюдать и с многих других мест.

0

0

Мы были в Чиброне. Это была вторая половина дня, народ уже схлынул, и можно было не спеша прогуливаться по пустынным аллеям и заглядывать в таинственные уголки парка, в которых не было ни души.

0

0

0

0

0

0

0

0

Знаменитая терраса бесконечности, конечно, не пустая, но людей было немного, человек 6-7.

0

0

Спускаясь с горы к Минори, мы не встретили ни одного человека, хотя шли по узким дорожкам вдоль многочисленных домов и вилл с лимонными садами и инжирными деревьями.

0

0

Местами хотелось остановиться и в очередной раз достать камеру и начать снимать. Окружающая умиротворенность и покой, тишина, нарушаемая лишь стрекотанием цикад, только усиливали желание зафиксировать, запечатлеть на память переживаемый момент. Но даже видео не передает и малой толики того, что испытывает человек, находясь в этих краях. Здесь же не только виды и звуки, но и запахи, ощущение нежной теплоты, воздух. Я уж не говорю об эмоциональном состоянии, которое фотографировать пока еще не научились.

Когда мы вышли на окраину Минори, удивили вывешенные на балкончиках полиэтиленовые пакеты, которые сушатся вместе с бельем. Даже в России уже вроде не стирают целлофановые мешочки, а в Италии вот тебе, пожалуйста.

Сорренто. В Сорренто мы ехали рейсовым автобусом, сделав пересадку в Амальфи. Автобус идет вдоль моря, взбираясь все выше и выше. Отсюда открываются самые умопомрачительные пейзажи. После Позитано дорога уходит вглубь полуострова и идет вдоль пещер, в которых по преданию живут гномы-моничелли. Не побывать в Сорренто мы просто не могли и даже выделили на него три дня. В принципе этого было достаточно, поскольку сам город небольшой и для пляжного отдыха не вполне подходящий. Еще до поездки я сомневался, где сделать базу в Сорренто или в одном из городков Амальфитаны. В отзывах писали, что нормального пляжного отдыха нет ни там, ни там, вот и встал вопрос. В итоге решил упор сделать на Амальфитанское побережья, а в Сорренто забронировать отель только на 3 дня.

В первый день мы изучали город, во второй - с утра сходили покупаться (об этом чуть ниже), во второй половине дня съездили в Помпеи (см. выше), на третий день я поехал на о. Капри, и на следующий день уже вернулись в Неаполь. Не могу сказать, что чего-то не успел, что мне не хватило пару дней на Сорренто. Вполне достаточно. Хотя воспоминания о Сорренто и Капри чаще, чем Минори, будоражат сознание.

Сам город вообщем-то ничего особенного из себя не представляет.

0

0

Все эти восторженные отзывы мне, в конечном счете, показались малопонятны. В Сорренто есть три места, которые заслуживают внимания – парк Вилла Комунале, порт Марина Гранде и Бани королевы Джованны.

Вилла Комунале не вилла в привычном смысле слова, это небольшой парк, даже сквер рядом с Гранд отелем Imperial Tramontano. Говорят, что здесь останавливались Байрон, Гете, всевозможные королевы и императрицы, и что именно здесь была написана песня «Вернись в Сорренто». Парк находится на вершине обрыва, здесь оборудована широкая и весьма протяженная смотровая площадка с видом на Неаполитанский залив и Везувий. Народу много, но места хватает всем, чтобы встать у забора и полюбоваться красотами Южной Италии. Вечером там особенно романтично.

Однако самым притягательным для меня местом в Сорренто оказался старый рыбацкий порт Марина Гранде.

0

0

0

0

Только здесь можно еще уловить постепенно гаснущий дух Южной Италии, и то надо включит все свое воображение. Небольшие дома, уютная бухта, обшарпанность стен, вывешенное белье придают этому месту особе очарование и создают аутентичную атмосферу, особенно если подняться чуть выше по узким лестницам.

0

0

Находясь здесь, не составляет особого труда представить повседневность этих мест недавнего прошлого, как разгружали лодку местные рыбаки, как перевозили рыбу и всякую снедь, как переругивались между собой торговки. Именно здесь та Южная Италия, которая создана стереотипными установками старых итальянских фильмов. Не случайно здесь, в этом порту снимали фильм «Хлеб, любовь и…» с Софи Лорен в главной роли. Фильм – типичная итальянская комедия 1950-х гг. с прекрасными пейзажами Сорренто. Я не знал его раньше и специально посмотрел уже дома после возвращения из Италии. Интересные чувства испытываешь, когда смотришь старый итальянский фильм и узнаешь места, в которых ты был пару дней назад. Порт сильно изменился с середины 1950-х гг., но дома остались те же самые. Смотришь фильм, и какая-то грусть западает в душу, потому что образ старого рыбацкого порта все больше и больше живет лишь в сознании и в старых картинках, а не в реальности.

Там в порту на одной из стен вывешены фотографии из фильма с Софи Лорен.

0

0

0

0

Собственно благодаря им я и узнал, что здесь снимали ранее мне неведомую картину «Хлеб, любовь и…». Выставить эти черно-белые фотографии с Софи Лорен замечательная идея. Они по-своему помогают представить Марина Гранде в том виде и с теми людьми, которые ходили здесь 60-80 лет назад.

В фильме «Хлеб, любовь и…» есть еще одно место, до боли узнаваемое и буквально ни капли неизменившееся с 1950-х гг. Бани королевы Джованны. Считаю это место лучшим с точки зрения пляжного отдыха в Сорренто. Этот утес находится не близко. Мы шли от отеля, из центра города, пешком минут 40. Бани королевы Джованны это развалины старой древнеримской виллы, попасть в которую можно совершенно бесплатно. Там нет ни музея, ни ограждения.

0

0

0

0

Не знаю, является эта вилла охраняемым памятником или нет, но место по-своему интересное, особенно, если знать его историю. Считается, что эту виллу использовала для встреч со своим молодым любовником королева Неаполя Джованна Д'Анжу, жившая в XIV в., которую то ругал, то воспевал Боккаччо, частенько бывавший в обществе королевы. Будучи дамой весьма озорной, она предпочитала плавать в маленькой бухте голышом, потому то долину и назвали «Бани (купальня) королевы Джованны». Бухта напоминает природный бассейн, своеобразный широкий колодец, окруженный со всех сторон скалами, который отделен от моря небольшой аркой в скале.

0

0

0

0

Весьма романтичное место, особенно если прийти сюда рано утром, когда никого нет. Мы пришли довольно поздно, где-то в полдесятого, там уже загорала какая-то парочка.

0

0

Так что некоторое уединение все же обеспечено было. Ближе к обеду насчитывалось уже человек 20.

Бухта, где плавала королева, не самое пляжное место утеса. Если пройти мимо развалин виллы, то там повсюду удобные для загорания плоские скалы, которые как бы наслаиваются друг на друга, образуя естественные ступеньки, спускающиеся к воде. Вот там и загорают.

0

0

0

0

0

0

Народу немало. Мы были до обеда, часов до 12, и когда шли обратно, нам навстречу двигался целый поток людей. Вода там не такая прозрачная, как в Минори на Амальфитанском берегу, но это все же лучше, чем купаться в самом городе.

0

0

Капри. Какому русскому не знакомо это слово? Здесь когда-то была русская колония, здесь жили Горький, Бунин, Тургенев, Чайковский, Шаляпин, Ленин, Паустовский. Кораблик приходит в порт Марина Гранде, откуда на фуникулере вы поднимаетесь наверх и попадаете в центр города.

0

0

Здесь просто тьма народа.

0

0

В Анакапри я не поехал, решив ограничиться осмотром только восточной части острова. Не взбирался и на Монте Соларо. Коснусь лишь тех мест, где успел побывать. Сады Августа хороши, но не более. Просто красиво. Не получив тех эмоций, на какие рассчитывал, я потихоньку побрел в сторону скал Фаральони.

По мере приближения к этому природному памятнику дома кончаются, сосен становится все больше.

0

0

Люди встречаются все реже, и единственным звуковым сопровождением прогулки становится стрекот цикад.

0

0

0

0

Спустившись к скалам, я оказался среди груды камней. Слева был какой-то неказистый пляжик с кафешкой,

0

0

впереди стена скалы Стелла. Хотя там стоял заборчик и какая-то табличка, я посчитал возможным проигнорировать запрет и пройти немного дальше направо, думая обогнуть скалу. Впереди маячали какие-то люди, тропа обрывалась и я решил остаться. Удобно примостившись у какого-то камня, сняв рубашку, я целиком предаться созерцанию окружавшего покоя и умиротворения.

0

0

Встреченные мною люди (они говорили по-русски) уже скрылись за скалой, проигнорировав, как и я не только заборчик, но и уйдя дальше. И я остался один. Потрясающее состояние! Ты любуешься природой, находясь не где-нибудь, а на Капри, и вокруг никого нет, если не считать зайцев. Откуда они там взялись, понять не могу. Сначала заяц прыгал с камня на камень, но пока я доставал видеокамеру, успел сбежать. Просидел я так минут 20 не больше, так как заметил спускающихся по лестнице людей, которые тоже направлялись к скалам. Они тоже проигнорировали запрет и стали изучать каменистое плато, которое я уже считал своим.

0

0

Пришлось уходить. По пути наверх людей попадалось все больше и больше, и все они норовили нарушить тишину и покой. Так что, если будете на Капри, постарайтесь прийти сюда как можно раньше.

Дальнейшая часть пути была самой живописной. Я двинулся вдоль берега, поднимаясь все выше и выше, держа путь по указателям в сторону Арки Натурале. Надо сказать, что путь оказался не из легких, приходилось постоянно идти вверх. Хоть поднимаешься по ступенькам, но чувствуешь, что уже не молод. И перепад вроде не большой, всего 300 метров высота горы, но уже через какое-то время дыханья не хватает. К тому же быстро закончилась вода, и купить ее по ходу движения просто негде. Зато, как там хорошо! Стоит устойчивый хвойный запах, сквозь сосновые ветки сверкает море. Периодически выглядывают скалы Фаральони, становясь с каждой смотровой площадкой все дальше и все мельче.

0

0

0

0

И самое главное, в этой части острова никого нет, даже днем. Благодать! За все время пути до арки, это минут 40, может больше, так как приходилось делать остановки, попалось навстречу ну не более 8-10 человек. Не обогнал же меня никто, хотя шел я медленно.

0

0

Подозреваю, что умные люди гуляют по острову в противоположном направлении сверху вниз. Это я по незнанию шел снизу вверх.

У самой арки люди были, человек 6.

0

0

От арки уже рукой подать до виллы Юпитера, принадлежавшей римскому императору Тиберию.

0

0

Перепад высоты был уже незначительный, и я быстро дошел до виллы, точнее ее развалин. Вилла Тиберия находится на вершине Монте Тиберио, откуда открываются прекрасные виды на Соррентийский полуостров. Вход на виллу платный. Сами развалины ничего особого не представляют,

0

0

но для историка, побывать в месте, где Тиберий устраивал свои кровавые оргии, многое значит. Именно при Тиберии был распят Иисус Христос, а Мария Магдалина вроде даже как встречалась с императором. Здесь на Капри Тиберий предавался кутежу и разврату с мальчиками, а неугодных сбрасывал с обрыва, который получил название «сальто Тиберия». Есть даже картина «Оргия времен Тиберия на острове Капри», ее легко можно найти в Интернете. Не знаю, насколько я угадал с обрывом, но, думаю, это тот самый, у подножья которого слуги императора добивали жертв кровавых расправ.

0

0

Место там умиротворенное. На всей территории виллы гуляла только одна пожилая пара. Через некоторое время они ушли, и я остался один со своими «воспоминаниями» о римской эпохе. Когда ты один в таком историческом месте, сознание живо рисует образы персонажей, обитавших в этих краях. Вот чудом сохранившиеся остатки мозаики на полу коридора, ведущего в покои Тиберия. Здесь ступала нога императора. Вот скала, откуда сбрасывали несчастных. Но самое потрясающее – осознание простого факта, что когда Тиберий стоял у края обрыва, там, где стоишь сейчас ты, он видел точно такой же пейзаж, какой видишь ты. В мутной дымке те же очертания Везувия, только покрытого лесом, извержение ведь будет позже; залитые светом четкие контуры полуострова, яркое солнце в небе, а внизу голубая гладь моря, только без белых следов, оставленных катерами.

Дорога от скал Фараньоли до виллы Тиберия и сама вилла самые сильные воспоминания от поездки на Капри. Обратный путь в город был уже простым. На каждом углу попадались фонтанчики с питьевой водой, увы, теплой, и уже минут через 40 я дошел до Марина Пикколо. Это любимый пляж Максима Горького, куда писатель каждый день спускался от своей виллы. В начале ХХ века это был пустынный и тихий берег, отличавшийся удивительной красотой. Здесь он садился в лодку, и предавался своей любимой рыбной ловле. В один из таких дней Горький взял с собой и Ленина. «Качаясь в лодке на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ильич с азартом охотника и увлечением ребенка учился удить рыбу по способу итальянских рыбаков. Когда Ленин уехал, рыбаки еще долго спрашивали у Горького о смешном невысоком мужичке с лысиной, скрывавшемся от царской полиции», - вспоминали современники.

Вилла, где жил Горький, оказалась как раз на дороге, по которой я спускался к пляжу.

0

0

Честно говоря, до поездки я не выяснил, где располагалась вилла, и не очень надеялся ее найти, так как в отчетах о поездки на Капри в Интернете обычно указывают на красный дом на площади Чезаре Баттисти, недалеко от пьяццетты. И тут вдруг памятная доска на воротах.

0

0

Я живо представил, как Горький вместе с Лениным, смеясь и переговариваясь, спускаются по той же дорожке, что и я,

0

0

как перед ними открывается живописный вид на Марина Пикколо, только какой, можно лишь догадываться.

Эта часть острова весьма оживленна. Пляж буквально забит людьми. Отдыхающие лежат, сидят вплотную друг к другу. Разочарованию моему не было предела. Вот какую картинку обещает Интернет, описывая пляж.

0

0

Вот, что увидел я.

0

0

0

0

0

0

0

0

А ведь цены в отелях на Капри будут повыше, чем на Амальфитанском побережье. Так что для пляжного отдыха Капри по мне так совершенно неподходящее место.

Вернувшись на автобусе в центр, я спокойно, не торопясь спустился пешочком до пирса, что заняло минут 10-15, и благополучно вернулся в Сорренто. Смотря вдаль отдалявшегося острова, я с грустью всматривался в вертикальную линию обрыва, с которого по приказу Тиберия сбрасывали людей,

0

0

и думал: «Вернусь ли я еще когда-нибудь в эти места?».