Часть первая: Будапешт в свободном полете

Идея поездки возникла крайне спонтанно. Изначально был вариант слетать в Барселону по недорогому билету авиакомпании Wizzair из Гданьска за 4000 рублей туда-обратно, но к дню бронирования цены на билеты резко подскочили (у лоукостеров такое бывает). Поэтому просто сидел в Инет и просматривал страницы бронирования разных лоукостеров. К тому же все время до этого терзали смутные сомнения на тему того, чем заняться в Барселоне зимой. И тут, на сайте авиакомпании Ryanair наталкиваюсь на спецпредложение Варшава – Будапешт и обратно – 70 злотых – примерно 700 рублей. Учитывая, что в Будапеште я уже давно хотел побывать, решение пришло мгновенно. Вот таким заманчивым я его видел на картинках:
Итак, через 15 минут найден (на Booking.com’е) и забронирован хостел на нужные даты, начинаются долгие разборки с системой бронирования авиакомпании Ryanair. Процесс постепенно продвигается. Соображаю, что неплохо бы положить деньги на пластиковую карту для покупки авиабилета (для путешествий у меня отдельная карточка, куда по мере необходимости я кладу необходимую сумму). Пока ходил до банкомата, обнаружил, что на выбранные даты цена уже изменилась и не в самую приятную сторону, но есть такие же дешевые билетики со смещением на пару дней. Не задумываясь, бронирую билет (кстати, бюджетной авиакомпанией летал впервые, и знакомство с технологией оформления было еще одной из целей поездки). Еще несколько минут уходит на перебронирование дат хостела (почти всегда бронирую размещение с возможностью бесплатной отменой бронирования). Итак, я – счастливый обладатель оплаченного авиабилета и забронированного размещения. Осталось дело за малым – визой. Поскольку польское консульство в нашем родном Калининграде совсем обнаглело и для получения многократной визы требует оплату 7 ночей в не самом плохом отеле (стоимость визы прикидываете?), да еще и визовый центр подрабатывает прокладкой, цена которой со всеми сборами и играми с курсами валют составляет под 900 рублей, решаю делать немецкую мультивизу. Это оказалось не так сложно и вот, в довершение ко всему я – обладатель годового мультишенгена. Мечты начинают сбываться. До Варшавы решил добираться на рейсовом автобусе, так как на автомобиле в одиночку получается не дешевле. И тут опять зеленый свет судьбы – перекройка расписания автобусов с ежедневного на 3 раза в неделю опять не помешала моим планам. На обратном пути, правда придется сделать ночевку в Варшаве, но проблема ли это для человека, для которого ночевка в хостеле – это удовольствие. Итак, хостел в центре Варшавы с завтраком бронируется за 280 рублей. В соседнем кафе столько стоит сам завтрак.
Впрочем, хватит предысторий, дорогой читатель! Давай устремимся на берега Дуная, где  в 1-м веке н.э. возникло римское поселение Аквинум. Это позже римляне, не в силах совладать с вождем гуннов Аттилой, ушли с этих земель. Венгры пришли туда только в 896 году, и эта цифра стала для них весьма символической. Крепости возникали на этом берегу, монголо-татарские полчища накатывались и откатывались, возводились прекрасные здания и вновь наступал упадок в период турецкого 150-летнего владычества, а затем чудесное спасение силами Австро-Венгерской империи и восстание против нее же. Счастливое время объединения двух городов в один, обретения частичной независимости, расцвета архитектуры и экономики и новые трагедии двух Мировых войн. Вот такой чудесный город ждет нас, и попадаем мы туда прямо на Боинге 737-300, который, словно из пучины моря, выныривает в лучезарный заоблачный мир, где сияет яркое солнце, превращая низкие кучевые облака в иллюзию заснеженной пустыни.  Аэропорт Ференца Листа. Небольшой, хотя и центральный. До Будапешта добираюсь автобусом 200Е, билет на который лучше купить на стойке туристической информации за 350 форинтов (у водителя стоит 450 форинтов). Кстати, сами форинты для этого надо купить в обменнике с грабительским курсом (как, впрочем, и в любом другом аэропорте). Всего 235 форинтов за 1 евро предложат вам в аэропорту Ференца Листа, в то время как в обменниках на улицах города – целых 290. Будапешт встречает меня низкой облачностью, мелким дождем. В общем, калининградский ноябрь к вашим услугам!
Глаза мечутся вокруг с одним лишь вопросом: «Какой он – Будапешт?» Ответ приходит не сразу, потому что он – разный. Окраины города напоминают Челябинск и даже немного Нижний Тагил, промзона, обшарпанность, грязь. Но это совсем не тот Будапешт, в который я ехал. Поэтому сажусь на метро, к конечной станции которого я приехал на метро и начинаю движение в центр. Метро совсем не похоже на Московское и Питерское. У нас станции – произведения искусства, у них – остановки метро. Забавно, что про турникеты в метро Будапешта никто ничего не знает. Купленные и прокомпостированные билетики проверяют обычные контролеры. Вагоны метро – судя по всему полученные в качестве гуманитарной помощи от Брежнева. Металл корпуса местами проржавел насквозь. Но это не проблема, раньше дарил Брежнев, теперь Евросоюз. Позже я встречал весьма приличные вагоны, новенькие и современные. И вот, я вновь появляюсь из под земли в центре города. И здесь, конечно же, есть то, что впечатляет, даже не смотря на «ноябрьскую» серость. Меня окружают широкие улицы с красивейшими зданиями в стиле барокко, неоготики и ренессанса. Через Дунай уходит мост королевы Эржебет (Сиси), но это ждет меня завтра, а сегодня я иду по направлению к моему хостелу. Одно из насущных желаний – перекусить горячей пищи я с удовольствием удовлетворяю в небольшом турецком кафе. Всего каких-то 1060 форинтов (150 рублей) и во мне оказывается большая тарелка риса с тушеными овощами и мясом. Как говориться, на желудке стало тяжелей, а на душе легче, и вот, я радостно шлепаю по мокрым улицам. Одно из зданий, в котором сейчас расположен банк, почему-то сразу мне приглянулось. Простенькая неоготика, зато какая милая!  Хостел я нашел сразу (умение ориентироваться по картам) всегда спасало меня не только в тайге, но и в городах. В Будапеште, где языковой барьер практически непреодолим, этот навык оказался особенно важным. Хостел располагался на втором этаже здания, которое вместе с другими такими же образовывало целые кварталы в стиле Петербурга 19-го века. Парадные фасады, внутренние дворики. Хостел порадовал меня своей атмосферой, хотя полагаю, меня, с моим хроническим оптимизмом, порадовала бы любая атмосфера. Итак, большая центральная комната со столом посередине являлась  геометрическим и идеологическим центром этого международного царства. На окраинах ее располагалась неплохо оборудованная кухня, рецепция, компьютеры с доступом в интернет, диваны, журнальный столик. Номеров было достаточно много. Мне повезло выбрать место в 6-местном номере. Девушка на рецепции говорила не только на английском языке (в хостелах это - стандарт), но и на польском, а его я знаю даже лучше английского. Как ни странно, но в первый день настроение было очень сонливое. Поэтому дальше небольшого супермаркета ТЕСКО я не выбрался.

Утро следующего дня было чудесным. Не в плане погоды, она осталась ноябрьской, а в плане самочувствия. Я прекрасно выспался (несмотря на то, что в моем номере спали еще трое китайцев). После душа и легкого завтрака, убедившись по интернету, что сегодня погода будет стабильно серой, я не стал менять планы первого дня, тем более, что немалую долю времени я должен был провести в музеях (то есть не под открытым небом). На метро я быстро добрался до пл. Баттхиани Тер. И тут, дорогой читатель, чтиво практически заканчивается, так как лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Дальше слова уступают место Красоте, которая открылась мне и которой так хочется поделиться. Итак, лишь небольшие заметки на полях, то бишь между фоток ожидают тебя далее. Итак, первым, что я увидел была небольшая скромная церквушка Св. Анны в барочном стиле, примостившаяся недалеко от набережной Дуная.
Затем по крутым улочкам, некоторые из которых представляли собой сплошные лестницы и подошел к крепостным стенам старого города – Буды. Мое внимание сразу привлекло здание, возвышавшееся над воротами.
Кто был в Мальборке – крупнейшем кирпичном замке Европы, сразу опознает в этом здании Главный (Высокий) Замок. Судя по местоположению, и по его архитектуре -  я был в этом абсолютно уверен. Однако, вероятно, в Будапеште такие здания строятся специально, чтобы «дать щелчок по носу» грамотеям типа меня, которые считают, что с первого взгляда могут определить стиль, дату постройки и назначение строения. Что же это за здание, спросите вы. Удержим интригу и продолжим наш путь по крепостным сооружениям. Очень интересно было увидеть саму стену крепости.
Точно такие же прослойки красного кирпича между тесанными камнями я видел в Стамбуле. Да и не только там. Такое впечатление, что  меняются камни и кирпичи – длина, фактура, качество изготовления, а сам стиль слоеного пирога остается неизменным. А если учесть, что стамбульские и будапештские стены построены с интервалом примерно в 1000 лет, разгадка становится чрезвычайно любопытной. Кто знает, - пишите в личку. Пройдя через ворота, я посетил первый попавшийся музей – музей военной истории.
В моих первоначальных планах его не было, но севший аккумулятор фотоаппарата сделал это посещение насущно необходимым. Экспозиция музея широко охватывала Первую и Вторую Мировые войны, а вот о самом интересном – периоде средневековья, войнах с турками – практически ничего. После выхода из музея с заряженным аккумулятором, я жадно начал пожирать достопримечательности города объективом. Первое, что оказалось в ненасытном чреве моего фотоаппарата, оказалась церковь Марии Магдалены 1260 г.
Указанную информацию я почерпнул из купленного в середине этого дня путеводителя. На самом же здании таблички не было. Редкие прохожие также затруднялись удовлетворить мое любопытство. Сохранившаяся башня церкви летом функционирует как смотровая площадка, а вот сохранившиеся фундаменты и правда выглядят оригинально. Более того, в том месте, где был вход, стоит совершенно современная арка, зато она прекрасно подчеркивает размеры церкви. Но что же с тем сооружением замкового типа, заметит дотошный читатель. Кстати, так оно выглядит с внутренней стороны ворот.
Это оказался построенный в неороманском стиле в 1905 (!) году государственный архив. Мой дальнейший путь пролегал по улице Фортуна к сердцу Старого города – костелу Св. Матьяша (так звали одного из Венгерских королей).  
Будапешт – действительно город контрастов. Рядом с стенами, которые хранят холод Средневековья вполне может располагаться здание из стекла и бетона. Так и на этой улице – непосредственно к старым стенам и башням 14-15 веков оказался пристроен отель Хилтон. Кто ж сомневается, центр Старого города и все такое, но меня диссонанс даже немного покоробил.
Зато гораздо более интересным смотрелся другой «новодел», надо отдать должное, более старый. Рыбацкий бастион, ставший одной из достопримечательностей Будапешта, никогда не являлся крепостью и был построен в начале 20-го века. Это красивый комплекс стен и башен в форме подковы, выступающий за пределы старых крепостных стен. В солнечную погоду башни кажутся белокаменными, но в этот день они были просто серыми, что не мешало насладиться их архитектурой.  
Хотя ощущение искусственности почти не оставляло меня в отношении к этому архитектурному объекту. Итак, в поисках настоящего я неумолимо приближался к церкви Св. Матьяша. И здесь было от чего восхититься. Кто был в Праге и видел костел Св. Вита, поймет меня. Это действительно прекрасное творение в стиле неоготики. Да, ему тоже досталось, и его тоже постигла не только реставрация 19-го века, но и перестройка 15-го. Именно она создала уникальное творение в неоготическом стиле на основе первоначального храма 13-го века. Но это уже была Готика. Я люблю этот стиль и не перестаю удивляться красоте того, что в последнюю очередь стремилось быть красивым. В отличие от праздного барокко, помпезного классицизма, готика родилась как архитектурная идея, как философия. Но сейчас не об этом. Просто взгляните на этот Храм, и вы поймете, насколько лишними бывают слова.
Есть ли у этого совершенства недостатки? Пожалуй, да. Один и типичный для всех исторических центров городов Европы. Его никак не удается охватить взглядом – настолько он велик. Внутри этого готического чуда располагается небольшой музей с ценой входа 1000 форинтов. Возможно, он этого и не стоит, все зависит от настроения туриста. Но я пошел. Даже с учетом того, что внутри велись реставрационные работы (Господь не лишил венгров разума и позволил проводить их в зимнее время, а не в туристский сезон), впечатление было весьма приятное. Хотя внутренне убранство, и особенно цветовая гамма этой церкви, меньше всего напоминало готику.  Музей, если рассматривать его как совокупность экспонатов, едва ли вообще заслуживает внимания. Единственное, что меня немного порадовало, это бюст королевы Венгрии, императрицы Австрии Ержебет (Сиси), о которой я уже имел честь писать и это, отмечу сразу, далеко не последнее упоминание.  
Было и еще одно обстоятельство, которое не позволило мне сожалеть о посещении этого музея – в сувенирной лавочке внутри него мне посчастливилось купить подробный путеводитель по Будапешту на русском языке. Выйдя из церкви, которая уже давно стала просто органным залом, я сделал еще две фотографии – Рыбацкий бастион изнутри и конная статуя Св. Иштвана (Стефана), того самого, который в 1000-м году крестил венгров.
Разнообразия ради я прошел на другую сторону замкового холма (а ширина его составляла всего 300-400 метров) и прогулялся вдоль другой крепостной стены с видом на удаленную от Дуная часть Буды. Так я оказался непосредственно перед целым «заповедником» старинных фундаментов. Поскольку завтрак был давно и очень скромный, я зашел в кафе, самое респектабельное и самое недешевой в Старом городе и за чашечкой кофе с круассанчиком, отогреваясь, читал путеводитель, ибо чертовки не люблю гулять «вслепую». Сразу признаюсь, что я и так был информационно вооружен «до зубов», имея увесистую папку с распечатками исторических и прочих сведений, но в путеводителе были еще и фотографии. Итак, в четвертом часу местного времени я снова вышел в февральскую прохладу Будапешта. А что там со старинными фундаментами спросите вы? Да вот они! 
А здание за ними с зеленоватой крышей – не что иное как королевский дворец. Судя по фотографиям, зря венгры сетуют на его сильные разрушения во Вторую Мировую – сгорела только крыша и интерьеры. Стены остались на месте. Маленький двухэтажный дворец (чуть не написал «сарай») – это вам не шухры-мухры. Это восстановленный почти с исторической точностью дворец какого-то там графа. А сейчас в нем располагается резиденция президента Венгрии. Почему? А черт его знает. Возможно, только так он мог возвыситься над парламентом (здание которого – символ независимости Венгрии – расположено на берегу Дуная). Ну что ж, если возвыситься больше нечем, можно и высотой над уровнем моря. Итак, проследовав мимо резиденции президента, через красивые барочные ворота попадаю на территорию Королевского Дворца.
Прямо подо мной – самый старый мост Будапешта – Цепной мост.
Именно с его строительством и началось объединение Старого угасающего города Буды и модернистского, активно развивающегося Пешта в одно целое. Перед центральным входом в Королевский дворец стоит конная статуя еще какого-то монарха, да простят мне жители Будапешта, подзабыл я его имя.
Но что забавно, постамент немного позеленел. А вот чего позеленел – так я вам скажу. Медь, которой кроют крыши или бронза, из которой делают памятники, с водой дождя и углекислым газом воздуха образует основной карбонат меди. Это соединение, также называемое «благородная патина» появляется медленно, в течение столетий и прямо-таки показывает, насколько старинная та или иная хрень. Но вот печалька – почти все хрени Будапешта насчитывают от силы несколько десятков лет. И чтобы казались постарше, их, вероятно, какой-то зеленой фигней подмазывают.  Но вот дождик эту фигню смывает, так как металл ее держит не очень прочно. Чего не скажешь об известняке постамента. Этот впитывает намертво. Ну да ладно, вернемся к дворцу. Он большой и такой, немного модульный. Строили в разное время, по мере надобности пристраивая целые корпуса.
Одна из достопримечательностей, реально неплохих – фонтан охота Короля Матьяша.
О нем и легенда красивая есть и само исполнение восхищает. Даже выражения лиц отражают то, что хотел показать автор. Но, бог с ним с фонтаном, во дворец хочу! Хочу и попадаю. В 16.00 я захожу в прекрасный музей – Национальная галерея, расположенный в основном здании дворца. Здесь представлены картины и скульптуры венгерских авторов приблизительно с 18-го века. Например, такие.
Из самых старинных экспонатов – алтари готических церквей, датированные 14-16-м веками.  Самое интересное то, что после двухчасового осмотра первых двух этажей музея на третий этаж, на котором расположено искусство 20-го века, у меня осталось ровно 2 минуты. И мне хватило.
В 18.00 я покидаю закрывающийся музей и в этот момент я понимаю ВСЕ! Весь день я гулял по мокрому и унылому городу, буквально по крупицам выискивая крупицы чего-то запоминающегося среди серости и обыденности. Нет, я не пожалел об этом, но это надо было сделать только для того, чтобы ощутить тот самый контраст о котором я уже писал. Я вышел на улицу и в этот момент яркие лучи подсветок словно сказали мне: «Ну что же ты ищешь, чудак? Вот же он – Будапешт!». Таким стал центральный вход королевского дворца.
А таким стал вид на мост Ержебет и брусчатую мостовую, вьющуюся по склонам вдоль стен крепости.
Таким стал вид на Цепной мост и Парламент, на костел Св. Иштвана. 
Я шел по длинной галерее арок крепостных ворот к подножию замкового холма. 
А внизу меня ждал еще один сюрприз. Вначале я подумал, что это – триумфальная арка, но потом понял, что это – тоннель под всем холмом, пронзающий его насквозь. 
Я подошел к Цепному мосту. Далеко слева, отражаясь в темных водах Дуная, сверкал готический силуэт Парламента, робко светились фонари набережных, а на все это, как и сто лет назад, с мудрым спокойствием взирал окаменевший лев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.