Римская Испания - Мерида

   Во времена расцвета Римской империи территории современных Испании и Португалии входили в её состав в качестве провинций. Столицей одной из них - Лузитании - была современная Мерида, называвшаяся тогда Эмерита Аугуста в честь знаменитого императора Октавиана Августа. Мы заехали сюда во время путешествия по Эстремадуре (см. также рассказы про Касерес, Трухильо и Гуадалупе).

   Около 16 часов мы припарковались на окраине Мериды в заранее определённом (спасибо Викимэпии и гугловскому "жёлтому человечку") месте, вышли из машины и – сразу увидели акведук, знаменитый акведук Чудес, Acueducto de los Milagros, на котором восседали – даже не спрашиваю кто, поскольку ответ очевиден – конечно же, аисты !

0

0

   В римские времена Акведук Чудес выполнял роль городского водопровода, будучи предназначен для доставки воды из водохранилища Прозерпины, расположенного в нескольких километрах к северу от города. Считается, что столь красивое название акведук получил из-за чувства благоговения и восхищения, которое он вызывал у горожан уже в последующие века, даже будучи разрушенным. От многих других подобных сооружений Acueducto de los Milagros отличается декоративной бело-красной расцветкой, а также округлыми арками в 3 ряда, соединяющими пролёты. Есть мнение (правда, неоднозначное), что именно такая цветовая гамма позже вдохновила арабских архитекторов на схожие решения при строительстве арок кордовской мечети.

   Конечно, акведуки в Сеговии или даже в Элваше смотрятся монументальнее, но ... время боится только пирамид, а вот акведуки оно не щадит. Просто отдадим должное сооружению, которое всё же сохранило остатки своей красоты и величия даже спустя без малого 2000 лет (считается, что акведук Чудес был построен в 1 веке, а потом достроен в 3-ем).

   Мы проходим по парку, разбитому в окрестностях акведука, осматриваем его с разных сторон, любуемся аистами, которые давно и массово обжили его.

0

0

0

0

   Г.Мортон (вот кто настоящий знаток Испании !) описывал Мериду со слов местных жителей как самое жаркое место в Испании. Так это или нет, сказать не берусь, но в этот день здесь действительно было заметно теплее, чем ранее в Бадахосе, а потом – в прочих городах. Да ещё и солнышко приветствовало нас больше и чаще, чем в других местах. Поэтому прогулка по Мериде получилась очень комфортной, особенно после пары чашек знаменитого испанского cafe con leche, выпитого нами в первом же встретившемся нам кафе. Надо отметить, что, при всей моей любви к этому напитку, готовят его в разных местах всё же по-разному. Так вот в Мериде был один из самых вкусных и правильных кофе, которые мы пили (а пили мы много !) в этом путешествии.

  Пройдя несколько сотен метров по улице, идущей вдоль железной дороги, мы подходим к весьма аутентичной базилике Св. Эулалии (Santa Eulalia). Первая церковь на этом месте была построена ещё в 4 веке, а нынешняя сооружена уже в 13-ом.

0

0

0

0

0

0

   Св. Эулалия, считающаяся покровительницей Мериды, признана мученицей за веру. Как писал Г.Мортон, она жила «в те прискорбные времена, когда христиане совершали самоубийства в стремлении стать святыми. Для этого они публично оскорбляли императора, богов и законы, пока местным властям, не желавшим того, но исчерпавшим терпение, не приходилось их казнить. Позже даже церковь признала, что эти люди, пусть и бесстрашные, всё же недопустимо испытывали благосклонность небес». Юная Эулалия (а ей было 12 лет), продолжает Мортон, грубо обошлась с наместником, который по-отечески пытался увещевать её, «пытаясь спасти её от самой себя», и в конце концов плюнула в него. В результате её казнили. Можно, конечно, говорить о несоответствии проступка и наказания, но то, что подобные действия христиан отнюдь не соответствовали учению Христа, думаю, очевидно всем, кто хоть раз прочитал Новый завет. Впрочем, постараемся не нарушать его и мы, ибо «не судите – и не судимы будете».

   Вот, кстати, на фото одного из живописных уголков города попал уличный термометр, показывающий 19 градусов – это, пожалуй, самая высокая температура в Испании за время нашего путешествия:

0

0

   А наш путь между тем ведёт к главным достопримечательностям Мериды – комплексу, включающему в себя римские театр и амфитеатр. Весьма недешёвому комплексу, надо отметить. Входные билеты по 12 евро – это крутовато для любой европейской страны, а уж для Испании – тем более (до сих пор самым большим «беспределом» я считал entradas в севильский собор за 8 евро). Правда, билеты комбинированные, включают в себя посещение ещё нескольких мест, но намного менее значимых, как скажем, местная алькасаба и крипта церкви Св. Эулалии (куда ещё надо умудриться попасть – к примеру, вечером она открыта только с 17 до 19), так что львиная доля цены всё равно де-факто приходится на «стадионы».

   В соответствии с рекомендуемым маршрутом, отмеченным стрелочками (хотя при желании можно ходить как угодно), мы сначала попадаем в амфитеатр.

0

0

0

0

   Состояние амфитеатра соответствует его возрасту (8-й год нашей эры, как-никак). Но мне подобные древности нравятся намного больше, чем отреставрированные до такого мраморного блеска, как будто ещё вчера здесь проходила встреча президентов на высшем уровне или очередной съезд правящей (не будем к ночи поминать, какой именно) партии. А уж Арену в Вероне я вспоминаю просто с дрожью… Да, у пирамид Гизы тоже проводятся концерты и представления типа «свет и звук». Но никому не приходит в голову облицовывать их в мрамор и вешать сфинксу на шею плакаты и афиши. А театры можно, их много… Хотя им, на мой взгляд, намного более к лицу благородная седина в виде мха, проросшего между полураскрошившихся камней, чем современные бетонные сиденья или пластиковые стулья – и чем они тогда отличаются от футбольного стадиона небольшого городка или анимационного амфитеатра в турецком отеле? (Те, кто читал мои предыдущие рассказы, знают, что это моя коронная ворчалка, так что ничего особо нового тут не прозвучало).

   А вот и знаменитый театр, визитная карточка и основной брэнд Мериды – его сцена с колоннадой растиражирована во всех буклетах и проспектах, посвящённых городу:

0

0

0

0

  В общем, действительно эффектно, но… что-то уж очень режет глаз. Слишком белые и чистые колонны, слишком ровно и стройно они стоят. Нет, только не говорите мне, что это те самые колонны, которые высились здесь во времена императора Августа, основавшего город своего имени, или хотя бы во времена императора Траяна (кстати, уроженца Испании) или даже Константина, когда амфитеатр в той или иной степени подвергался реконструкциям. И предчувствие меня не обмануло. Потому что на самом деле сцена, да и многое другое, в том виде, как мы их сегодня знаем, были сооружены в ходе реставрационных работ в конце XX века, что отнюдь не скрывается, и даже не скрывается то, что данная инсталляция, как показали дальнейшие исследования, не соответствует первозданному облику (вот выдержка на этот счёт из испанской Википедии: «Numerosos estudios de los últimos años han revelado que la reconstrucción llevada a cabo en el siglo XX con las piezas encontradas no muestra lo que fue el teatro en su origen y que, por tanto, si se pudiesen comparar ambos teatros, las diferencias serían notables»).

   Так что театр, конечно, хорош, но особых почтения и пиетета он всё же не вызывает. Хотя нет сомнений, что отдельные детали и конструкции этого «пазла» действительно являются «родными» и подлинными. И вот они-то действительно впечатляют: только вглядитесь, какие капители, какие фризы и антаблементы (простите за выражение !):

0

0

  Или вот этот Геракл:

0

0

   А в целом походить здесь в хорошую погоду весьма недурно (особенно если забыть про 12 евро), тем более, что снаружи театр, похоже, как раз тот самый, исконный, одни входы в «сектора» из огромных тёмных камней чего стоят, жаль, что мы не догадались их сфотографировать. Ну и вообще за антураж зачёт, хоть и с минусом, поставить можно, не все ж такие привереды, как я.

0

0

0

0

0

0

   Вот теперь, успев посетить в часы открытия главные must see Мериды, можно было спокойно прогуляться по городу и осмотреть остальные достопримечательности. Сначала мы прошли к храму Дианы:

0

0

0

0

   Этот храм был построен в 1 веке нашей эры и располагался в центре римского форума. Несмотря на устоявшееся название в честь богини охоты, мнения о том, кому он был посвящён на самом деле, до сих пор расходятся, и вряд ли этот вопрос когда-либо будет решён окончательно.

   Конечно, над храмом также поработала рука реставратора, но костлявой назвать её язык не поворачивается. Согласитесь, что между этой работой и инсталляцией в театре есть огромная разница. Здесь, даже понимая некие условности, веришь (и даже Станиславский, думаю, согласился бы со мной), что этим колоннам действительно 2 тысячелетия, что они стояли на тех же (или почти тех же) местах, где они находятся и сейчас, и что римляне времён императора Августа видели примерно то же, что и мы, жители 21 века. Да, несколько колонн и портик выделяются своей явной новизной, но в целом, повторюсь, храм действительно производит впечатление древнеримского в полном смысле этого слова. По крайней мере, у меня.

   Отдельный интерес представляет сооружение на заднем плане храма. Это так называемый дворец графов Корбо (Palacio del conde de los Corbos), построенный в 16 веке рядом с храмом. Мне не удалось отыскать никаких сведений о том, кто такие были графы Корбо и как им удалось построиться на столь сакральном месте. Даже мнения об их роли в сохранении храма расходятся: некоторые пишут, что для собственного строительства они фактически разобрали храм на стройматериалы, другие – что строительство дворца позволило «законсервировать» храм хотя бы в таком виде и спасло его от полного разрушения. Однако как минимум до середины 20 века этот дворец ещё находился в частной собственности. Г.Мортон пишет, что, будучи в Мериде, ему предложили знакомство с его владельцем, «очень богатым стариком», который «начал жизнь бедняком, но разбогател и стал банкиром и промышленником». Однако вместо встречи с хозяином Мортон увидел похоронную процессию: владелец дома умер накануне, и вместе с ним, похоже, умерли тайны, способные хоть немного приоткрыть секреты этого странного дворца.

   На берегу реки Гвадианы расположена алькасаба, построенная арабами в конце 9 века. Правда, в сегодняшнем состоянии её трудно назвать грозной или величественной. Вот этот вид с моста – один из самых фотогеничных:

0

0

   Интересным фактом в истории Мериды является то, что после реконкисты город был передан под юрисдикцию Ордена Сантьяго. Именно в алькасабе в те времена находилась штаб-квартира местного руководства Ордена. Ну а сегодня здесь, в одном из отреставрированных зданий расположена резиденция главы хунты Эстремадуры (именно Мерида с 1983 года является столицей этого автономного сообщества). Для тех людей моего поколения, кого слово «хунта» до сих пор приводит в состояние трепета (помните слова дикторов с каменными лицами: «очередные кровавые преступления правящей хунты…»), напомню, что в Испании и в испанском языке вообще это слово всего лишь обозначает руководящий орган любого уровня (города, провинции и т.п.).

   Внутри алькасабы, куда мы зашли, воспользовавшись нашими комбинированными билетами (помните, по 12 евро – не пропадать же добру !) царит обстановка разрушений и строительно-реставрационных работ, причём невооружённым глазом трудно понять, где заканчивается одно и начинается другое. По тёмным неровным ступенькам мы спустились в aljibe – небольшой резервуар для воды, но самое интересное, что там увидели – стайку маленьких красных рыбок, плавающих по кругу в этом водоёмчике. Их цвет настолько выделялся в полумраке подземелья, что рыбки казались светящимися.

   Зато со стены алькасабы прекрасно виден мост через реку Гвадиану – ещё один памятник римской архитектуры (примерно 25 год до нашей эры):

0

0

  Какая мощь в этих опорах:

0

0

   Именно в этом месте Гвадиана делится на 2 рукава, образуя зелёный остров, на котором, судя по всему, многие меридцы спасаются от жары летом. А на заднем плане виден современный (построенный в 1992 году) мост Лузитания (Puente Lusitania).

   Да, римские мосты, будучи незамысловатыми по своей конструкции, привлекают взгляд своими пропорциями. Именно в пропорциях ещё древние греки видели одно из высших проявлений гармонии. И недаром именно в них кроется секрет притягательности столь разных творений, как афинский Парфенон и греческие амфоры. А принцип золотого сечения, открытие которого приписывают Пифагору, до сих пор считается ключом к совершенству форм.

   Этот трёхпролётный мост – самый длинный римский мост в Испании. Его протяжённость составляет почти 800 метров, а количество арок-пролётов – около 60. Если пытаться охватить взглядом его целиком, то кажется, что он уходит вдаль до бесконечности:

0

0

0

0

   Напротив моста можно увидеть главный символ древнего Рима – знаменитую волчицу, выкармливающую своим молоком Ромула и Рема. Этот монумент, как следует из таблички – недавний подарок Рима своему испанскому «собрату» (или сестре, если принять род Мериды как женский). В любом случае – как равному от равного.

0

0

   На обратном пути мы прошли по площади Испании мимо городского собора, освящённого в честь Богоматери, являющегося сокафедральным вместе с собором Бадахоса:

0

0

   Слово «сокафедральный» в Испании встречается очень часто и означает, что в некотором архиепископстве нет единого главного центра (и, соответственно, одного главного – кафедрального – собора). В таких случаях соборы городов, которые разделяют между собой функции резиденции (архи)епископа – так назывемых престолов или кафедр, считаются сокафедральными.

   Выезжая из Мериды, мы немного изменили маршрут, чтобы увидеть ещё один акведук, носящий имя Св. Лазаря (Acueducto de San Lázaro). Это уже более современное сооружение, построенное в 16 веке. Позже, в 19 веке, акведук был реконструирован и, что интересно, служил для подачи воды в город вплоть до конца 70-х годов прошлого (20-го) века. За какие-то зрительные ассоциации (возможно, потому что он длинный и прямой, хотя не знаю, какая тут связь), в народе его прозвали «воловьим хвостом» (Rabo de Buey). Мы сфотографировали его на ходу из машины, что отразилось на качестве фото. Но для полноты представления о Мериде позволю себе представить это фото в рассказе:

0

0

   Совсем недалеко от Мериды расположен маленькоий городок Медельин - но не тот, который прославился как штаб-квартира одноимённого картеля и кокаиновая столица мира. Дон Пабло Эскобар был, конечно, крутым мэном - но кто о нём вспомнит хотя бы лет через 100 ? А вот сеньора Фернандо (Эрнана) Кортеса, родившегося здесь в конце 15-го века, помнят и знают до сих пор, хотя прошло уже более половины тысячелетия. И забывать пока не собираются - причём по обеим сторонам океана, разделяющего Старый свет с Новым. Хотя его мировая известность, конечно же, значительно уступает славе его, так сказать, «коллеги» Х.Колумба. Что, на мой взгляд, не слишком справедливо. Во-первых, масштабы открытий обоих примерно равны или, по крайней мере, сопоставимы. А во-вторых, если измерять историю Земли великими цивилизациями, то тут след Колумба просто меркнет по сравнению с отпечатком сапога Кортеса на, вычурно выражаясь, могильном камне государственности ацтеков.

   О том, кем был Э.Кортес, просто и коротко говорит табличка с указанием одной из улиц Мериды:

0

0

   Кортес – один из знаменитейших конкистадоров «второй волны» (если первой считать странствия Колумба) испанских descubrimientos в Америке. Возможно, несправедливо, что для большинства он известен прежде всего как человек, уничтоживший ацтекскую цивилизацию. Кортес был воином, ровно таким, каких требовали те времена: отважным и хитрым, благородным и вероломным. В нём, как и во многих конкистадорах, проявилась, по словам Г.Мортона, странная смесь благочестия и насилия. Он «мог благочестиво отстоять мессу, а потом предатьогню и мечу целую деревню». Что же касается его зловещей, на первый взгляд, роли в трагической истории ацтеков, то не надо забывать, что все цивилизации рождаются и погибают исключительно по Воле Божьей и исключительно в отведённые для этого времена, и когда настаёт такое время, Бог (как один из вариантов) посылает человека и создаёт ему условия для выполнения его миссии. Так что Кортес просто исполнил свою роль в игре под названием «история человеческой цивилизации». Кстати, ко времени завоевания Мексики ему исполнилось всего 36 лет, и он был «величайшим испанцем своего времени, королём во всём, кроме титула» (Г.Мортон).

   В отличие от путешествий Колумба, чьи странствия носили прежде всего научно-исследовательский характер, «американские» экспедиции эстремадурских конкистадоров были откровенно захватническими. Да они и не могли быть иными в силу самих принципов подбора их участников. Если Колумб фактически выполнял «королевский госзаказ» и получал под него государственное финансирование, то «команды» конкистадоров формировались примерно так: несколько состоятельных, но рисковых по натуре людей распродавали имущество, дома, драгоценности, если такие имелись, и на эти деньги покупали оружие, провиант, лошадей, слуг, снаряжали корабли и нанимали команду, в которую естественным для такой кадровой политики путём попадали всяческие авантюристы, а порой – просто бандиты, привлечённые жаждой заморских богатств, а зачастую и возможностью скрыться от правосудия. Потом они получали напутствие властей, а иногда и высочайшее благословение Папы – и отправлялись в путь, навстречу судьбе, богатству или смерти. Как писал Г.Мортон, «нет представления более ошибочного, чем уверенность, что король Испании финансировал завоевание Южной Америки: он только давал разрешение бандам авантюристов». Но не нужно думать и то, что это были банды откровенных разбойников – элементы государственности в столь серьёзных экспедициях всегда присутствовали. Власти, как правило, назначали командующих эскадрами, которым было, что приобретать и что терять, кроме собственной наживы: в случае успеха их ожидали титулы губернаторов и правителей захваченных территорий или высокие звания на родине после возвращения. Кроме того, многие руководители экспедиций принадлежали древним и знатным, хотя и не всегда богатым родам, и вопросы чести и патриотизма были для них не пустым звуком. Ну и не надо забывать, что набожность, всегда свойственная испанцам, тоже возводила определённые рамки их поведению.

   Конечно, информации про Э.Кортеса в инете предостаточно, но я всё равно осмелюсь порекомендовать на этот счёт соответствующую главу из книги Г.Мортона «Прогулки по Испании», где автор всего на нескольких страницах описал практически всё: биографию Кортеса, его падения и взлёты, подробности его мексиканской эпопеи, войну и мир с ацтеками, дружбу и вражду с императором Монтесумой. И, конечно же, судьбу золота ацтеков. Как обычно, сухие факты он мастерски разбавляет своими мыслями, впечатлениями и историческими фактами и в результате получается в равной степени познавательное и захватывающее чтиво.