Великий шёлковый путь: от Хивы до Намангана

Узбекистан - очень тёплая во всех отношениях страна, и очень красивая. Там уютные гостиницы, и там безопасно и чисто на улицах, в городах и парках. Вечером там много полицейских, можно гулять в  любое время суток!Там запрещено детям до 18 пропагандировать религию и водить их в мечеть: подрастёт - сам выберет.  Или не выберет. Народ очень приветливый и сердечный, там привыкли к иностранцам (много французов, англичан, немцев, итальянцев и японцев, но больше-французов), очень мало туристов из России.  Узбеки - очень трудолюбивые, открытые и гостеприимные люди, А ещё они хорошо знают свою историю, им есть чем гордиться. А знаете ли , что в то время, когда в Европе были "тёмные века", первый алгоритм вывел учёный Аль- Хорезми в 9 веке нашей эры - житель Хорезма?А помните великого ученого-астронома и правителя Улугбека? Его астрономическими таблицами пользовались во всем мире до 19 века! А кто помнит, что основатель империи Великих Моголов -Бабур, родился в 15 веке в городе Андижан, в Ферганской долине, и он был потомком Тамерлана? Бабур пошёл с походом в Северную Индию и завоевал громадное царство, простиравшееся от Ганга до Амударьи. Европейские путешественники 17 века называли эту династию «Великие Моголы». В общем, у меня было много причин полететь именно в Узбекистан.

Предпочитаю познавательный туризм, и к поездкам тщательно готовлюсь, даже если лечу в командировку на пару дней. Давно мечтала побывать в этой стране. Почему?  Зачем? Такой вопрос нам задали таможенники  в Домодедово: "В Узбекистан????? Туристы? А что там делать-то будете?".

Самостоятельно составила маршрут: от Хивы - древнего Хорезма, до городов Ферганской долины, около 1500 км. Через поисковик нашла "Ташриф-Турс"-уважаемую бухарскую турфирму. И получила гораздо больше, чем ожидала. Очень благодарна сотрудникам турфирмы: и водителю, и гидам, и руководству турфирмы. Такое чуткое и трепетное отношение к туристам встиречается редко. В каждом городе, в каждом отеле - встречали и провожали, как близких родственников. Про узбекскую кухню-отдельный разговор: девушкам, сидящим на диете - ехать туда не рекомендую, так как что-либо оставить на тарелке и как-то себя ограничить было просто невозможно, всё было безумно вкусно!! Пловы, самса, манты, сузьма, лагман, супы, баранина, рыбка, всякие сладости- везде и всюду были вкусными, причём качество еды было отменным и в простом кафе на трассе с пластиковой мебелью и клеёнкой, и в изысканном ресторане в центре города, разве что в ресторане ассортимент богаче и цены выше. Сразу о ценах: курс узбекского сума  официальный отличается от рыночного в 1,5 раза, в банках валюту лучше не менять, намного выгоднее или у хозяина гостиницы, или у водители-гида. Так вот, по рыночному курсу обед: плов из 1 кг риса, с парой-тройкой чайников чая, салатами-закусками, лепёшками в кафе от 10 до  15 долларов на 5 человек! В ресторане около 50-60, даже со спиртным. Стоимость индивидуального тура на частном авто (Шевроле-Лачетти) от Хивы до Намангана  с трансфертами от аэропорта до аэропорта, гостиницами (3-4 звезды), завтраками, индивидуальными экскурсиями на 12 дней - 870 долларов в дабле и 930- в сингле.Авиабилеты покупали в феврале, напрямую бронировали в"Узбекских авиалиниях" (туда- Москва- Ургенч, обратно - Фергана-Москва) - около 18 т.р.Если лететь через Ташкент, и из него улетать, можно найти тариф в разы дешевле. Итог-тур вполне бюджетный.

1-й день: Москва-Ургенч-Хива, 2-й день-Хива. 

К сожалению, из-за непогды наш рейс Москва-Ургенч был отлоожен на 4 часа, поэтому мы прилетели в Ургенч поздно вечером. Первоой на маршруте была Хива (30 км от Ургенча), и она покорила сразу своей внушительной крепостной стеной и ярко-бирюзовым минаретом  Кальта-Минор. Поскольку было темно и поздно, по городу гуляли около 1 часа. Гостиница "Арканчи"- гостевой дом, без особых изысков номера: большая комната, приличная новая мебель, ванна с новой плиткой, только вечером на 2-й этаж вода текла  тонкой стуйкой, но, как нам объяснили, в Хиве с водой - не очень, экономят. Если соберётесь- просите 1-й этаж.

Из истории: Хива является одним из городов древней Хорасмии, позже известной как Хварезми — Хорезм. Это было крупное государство, расположенное на западе Центральной Азии, южнее Аральского моря. В настоящее время эти территории принадлежат Узбекистану и Туркмении (от Хивы совсем недалеко до границы с Туркменией). Согласно архелогическим данным, Хива была основана более 2500 лет назад. В древности город был известен под названием Хейвак. По преданию Хива была основана одним из пророков. В своей истории город пережил ахеменидское завоевание и периоды расцвета, когда границы древнего Хорезма простирались до Колхиды (черноморского побережья кавказа!!!). В 712 году Хива была захвачена арабамами Кутейбы ибн-Муслима. После этого Хива стала частью мусульманского мира. Земля Хорезма - родина выдающегося ученого-математика средневековья Аль-Хорезми, чьи термины "алгебра" и "алгоритм" вошли в современную науку. В Хиве воле крепостной стены установлен памятник знаменитому ученому.  Хива - маленькая и компактная, как драгоценная антикварная диковинка, окружена средневековой крепостной стеной.  Хива действительно - «город-сказка». Комплекс Ичан-кала (крепость в городе) охраняется как Всемирное наследие ЮНЕСКО Хива действительно - «город-сказка».

 Минареты, медресе и мечети находятся рядом с жилыми кварталами горожан. В Джума-мечети видела резную колонну из карагача, которой 1100 лет, и, вероятно, она служила опорой до мусульманской мечети ещё зороастрийскому храму!!!Яркобирюзовый и лазоревый минарет Кальта-минор стал настоящим символом города. Его размеры поражают, а от уникального оформления трудно оторвать глаз. Фундамент минарета уходит на глубину 15 метров, диаметр у основания составляет 14,5 метров, а высота 29 метров. Эта массивная башня возвышается лишь на треть своей проектной высоты: строительство не было завершено. Но Кальта-минор спустя полтора века все так же поражает своими размерами, но не только ими. Его уникальная отделка поражает воображение: минарет полностью покрыт глазурованной плиткой и майоликой, которые как и в 1855 году, все такие же яркие и живые. Таких башен в мире больше нет. Бродя по улочкам Хивы, к нему постоянно возвращаешься, оборачивашься, и не можешь никак налюбоваться! На Хиву всё-таки нужно планировать минимум 2 дня, так как в окрестностях памятников ещё больше, чем в самой Хиве.  Вечером на закате можно забраться на крепостную стену, и оценить всё пройденное за день сверху.

День  3-й: Хива-Бухара, дни 4-й и 5-й - Бухара.

После Хивы  маршрут лежал через пустыню Кызылкум (Красные пески) к Бухаре (475 км). Дорога довольно тяжёлая. Параллельно старой трассе, по которой мы ехали, стоили новый автобан, его вот-вот откроют, так что Вам, если соберётесь, будет легче. По дороге полакомились свежайшим жареным амударьинским сомиком. Прибыли в Бухару вечером, и сразу были покорены и самой гостиницей "Амулет", и персоналом. Гостиница расположена в центре Старого города, в старинном медресе "Саид Камол"18 века! Уютная, со старинной мебелью, и при этом оснащена комфортабельной душевой кабиной. Успели погулять по вечерней Бухаре, а на после нас в гостинице во внутреннем дворике ждало Действо: приготовление плова на открытом огне! М-м-м-м-м-м!!!!!да ещё и на ночь..... К слову, узбеки по традиции плов едят только в первой половине дня,  вечером готовят только для туристов!. Далее - после чрезмерно вкусного и чрезмерно сытного завтрака утренние впечатления: Бухара- волшебная, Бухара-сказочная, необыкновенная!  Издали увидели силуэты медресе и минаретов Бухары, которые служили в прошлом маяками для караванов. Экскурсия с персональным гидом - наилучший путь к познанию города: на все вопросы ответит. не отвлекается на отстающих (их нет), останавливаться для фото можно, где сами захотим, и по времени и очередности экскурсии - нет ограничений.            

Из истории: Возраст Бухары превышает 2500 лет. Возникновение города связано с различными легендами и преданиями. В одной из легенд рассказывается, что сын царя Сиявуш прибыл в Бухару, женился на дочери царя Афрасиаба и построил там крепость Арк. В древности Бухара входила в состав одной из областей Средней Азии — Согда, где уже во времена Александра Македонского была развита градостроительная структура. Существуют различные версии происхождения названия города: по одной версии, слово «Бухара» означает «монастырь», по другой — «обитель знания». Недалеко от города располагалось античное поселение Варахша, известное своими настенными росписями, представлявшими сцены охоты на гепардов. Центром Бухары является крепость Арк, где проживали правители и их приближённые. За её стенами сложился собственно город — «шахристан». Его окружали торгово-ремесленные предместья — «рабад». Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. 

В древности Бухара и её округа была окружена большой оборонительной стеной. мы увидели: мавзолей Саманидов (конец 9 –начало 10 века) - жемчужина архитектуры Средней Азии, фамильная  усыпальница династии  Саманидов - построен только из кирпича, но какой он изящный и пропорциональный. Мавзолей Чашма Аюб (12 - 16 вв.), внутри находится источник целебной воды, назван в честь библейского пророка Иова (Аюба). Мечеть Боло-Хауз (18-20  вв.) – пятничная  мечеть, там очень красивые расписные колонны и потолок айвана, перед мечетью- водоём. Медресе Халифа Ниязкул, или Чор-Минор (от перс." Четыре минарета") — медресе, построенное купцом Халифа Худойдом в 1807 году в Бухаре. Барельеф Чор-Минор  можно увидеть на станции метро "Владыкино" Московского метрополитена!Потом - крепость Арк: её  стены немного напомнили Хиву. В крепости арк обитили правители Бухары, в том числе  последний бухарский эмир. Крепость очень пострадала в 1920 году от артобстрела большевиков. Большая часть - разрушена, на реставрации, и туда, за закрытые ворота, благодаря нашему чудесному гиду мы проникли вечером перед закатом, и наслаждались прекрасным видом Бухары с высоты. Любовались мечетью Калон (16 век), минаретом Калян (1127 г.) - символом Бухары. Другое название минарета - «башня смерти», по одной из легенд, с минарета сбрасывали неверных жен и строптивых  бухарцев. Напротив мечети Калон - действующее медресе Мир-и-Араб (16 век), в котором учились глава российских мусульман Равиль Гайнуддин и погибший президент Чечни Ахмад  Кадыров, бывший до этого муфтием. При входе в медресе Улугбека (15 век), построеного  внуком Тамерлана, есть  надпись арабской вязью, по преданию, принадлежащая пророку Мухаммеду: «Стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина и мусульманки»(!!!!!)Как же исказали потом слова пророка! С высоты также видны округлые купола крытых торговых рядов 16 века: Тим Абдуллахана и  Токи Сараффон, Токи Тельпак Фурушон, Токи Заргарон, где ремесленники (ювелиры, миниатюристы и другие) продают свои изделия, а также шёлковые ткани и ковры. В центре Бухары вокруг водоёма расположен и ансамбль Ляби Хауз: хонако и медресе Нодир Диван Беги (16 век), медресе Кукельдаш (15 век), памятник Ходже Насреддину- очень живописные, облицованные искусной мозаикой. Вечером они все очень красиво освещаются, возле пруда есть ресторанчик, над прудом свисают ветви старых ив - романтик!И Кормят в ресторанчике неплохо.

 На следующий день мы отправились в пригород Бухары:  Ситора-и-Мохи Хоса (4 км от Бухары) - летний дворец последнего эмира Бухары (19-20 вв.)- очень богатый дворец. Последний эмир был очень просвещённым царём, учился в Санкт-Петербурге, и дворец оснастил по последнему европейскому слову: по его распоряжению бухарские мастера были направлены в Россию (Петербург и Ялту) для изучения там опыта русских зодчих. Поэтому ансамбль представляет собой смесь европейской архитектуры с архитектурой дворцов Исфагана и богатых жилых домов Бухары. Новый дворец построен пососедству со старым и включает несколько комплексов зданий: триумфальная арка въездных ворот с грубым мозаичным убранством, и опоясывающие двор галереи с прямыми стойками, и корпус европейской архитектуры с оранжереей перед большим бассейном (1917-1918 г.г.). В глубине сада - изолированные помещения ханского гарема. Главный корпус дворца включает  несколько приемных комнат и личных покоев эмира. Среди них знаменитый белый зал, выстроенный в течение двух лет (1912-1914 г.г.) группой мастеров из 25-30 человек под руководством знаменитого мастера - усто Ширина Мурадова. И сегодня белый зал сверкает ослепительно яркой белизной чистого гульганча, покрывающего стены и потолки. Это очень сложная техника - резьбы на зеркале по алебастру (гульганчу). 

Далее мы приехали к мавзолею Бахаутдина Накшбанди-основателю суфийского ордена, действующего и поныне. Однажды люди потребовали от шейха Бахауддина, как об этом свидетельствует предание, сотворения какого-нибудь чуда.«Мои чудеса на глазах у всех: обремененный столькими грехами, я, тем не менее еще хожу по земле»,- ответил им святой.Семь веков люди приходят поклониться его святости, набраться духовных сил, получить помощь или знамение. Правда? священная исламская Бухара была закрыта для иноверцев, но многие, правдами и неправдами, пробирались на могилу шейха. С 1989 года, после семидесятилетнего перерыва на коммунизм, комплекс открылся для туристов и паломников со всего мира. Прежде чем оценить и понять духовный подвиг шейха Накшбанди, нужно вспомнить, – что такое суфизм и как он начинался.Разумеется, вспомнить кратко.Третий халиф Осман первым нарушил завет простоты Пророка, отделился от народа каменными стенами и превратил высокую благородную духовную власть в роскошную, светскую. По сути, суфизм возник как протест против этого, - народ был вынужден искать свой путь в духовность, минуя официальное духовенство. Первыми суфиями были мухадисы, собиратели хадисов (высказываний) Пророка, – их честность и нравственность были залогом истинности хадисов.Основной принцип суфизма – нестяжательство. Одежда – рубище, еда – что подадут, сбережения – на один день пути. Основная цель суфизма – единение с Богом и служение Богу. Многие великие мистики и святые сложили головы на этом пути, - Шейхи Халладж, Азакир, Харакани, Мийнаджи, Ансари…Среди суфиев были и женщины...Только потом суфии научились своей знаменитой тайнописи, чтобы сохранить, насколько это возможно, свои святые головы.

Но человеческая природа может и вознестись на недосягаемые вершины, и пасть очень глубоко. Настало время, когда любой тунеядец мог назвать себя суфием, надев хырку. Бездельники собирались в «братства» и, распевая святые стихи, буквально требовали от мирян подаяний. В одной только Бухаре их начитывалось десятки тысяч, что мешало нормальному течению жизни. Это дискредитировало не только суфизм, но и само понятие веры.Реформа, которую предпринял шейх Накшбанди, была не только очень важной, но и жизненно необходимой. Всей своей жизнью он доказал, что просветление и труд не противоречат друг другу, а гармонично друг друга дополняют. Он выступил против аскетизма, против отказа от мирских дел, по принципу - сердце Богу, а рукам дело.Сам он всю жизнь трудился. Работал ткачом, чеканщиком, строителем дорог, пастухом, – никакой работы не чурался. Всегда сам прислуживал своим гостям и ухаживал за их лошадьми. У него никогда не было слуг.Такое нововведение Бахауддина Накшбанди вызвало большое число последователей. Большинство дервишей— суфиев стало жить общинами, помимо радений на пути к Аллаху заниматься трудом, зарабатывая на пропитание. Так стал складываться в Бухаре всемирно известный орден Накшбандиев.

Некрополь Чор-бакр: XVI-XVIII в. в селении Сумитан Бухарского района сложился на основе погребений ходжи Абу-Бакра Саъада и имама Абу-Бакра Ахмеда, деятельность которых относится к периоду становления Ислама в Бухаре. По праву родства джуйбарские ходжи были хранителями почитаемых захоронений - мазаров. Основателем династии джуйбарских ходжей был знаменитый Ислам-ходжа (ум. в 1563 г. н.э.), опекавший Абдулла-хана II (прав. 1561-1598) с юных лет будущего правителя. Впоследствии, укрепив свое положение в Бухаре, Абдулла-хан отдал приказ о включении в юго-западную часть города селения Сумитан, где находились мавзолеи имама Абу-Бакра Ахмеда и ходжи Абу-Бакра Саъада, чтобы таким путем обезопасить их, а также прочие владения джуйбарских ходжей, от неожиданного нападения со стороны возможного неприятеля. Вокруг мавзолеев ханом был построен комплекс сооружений, сохранившийся до наших дней. Здесь были построены также новые ворота Дарваза-нау. Застройка Чор Бакра продолжалась после этого еще длительное время. Основные строения входят в центральный комплекс, состоящий из ханаки, мечети и медресе. Масштабную значимость зданий подчеркивает минарет. К группе погребальных фамильных двориков - хазира ведет вросшая в толщу средневекового кладбища узкая дорожка. В кирпичные ограды двориков встроены входные порталы - дарваза и айваны поминальных мечетей.

Возле Чор-Бакра есть потрясающий ресторанчик. который знают все бухарцы: там готовят слоёные лепёшки и тандырного барашка!!!!

День 6-й: Бухара-ущелье Сармыш-Нурата-Юртовый лагерь в кызылкуме-озеро Айдаркуль 

На следующий день мы поехали к природе - ущелью Сармыш и Юртовому лагерю  в пустыне.Сармыш находится между городами Навои и Нурата. По обеим сторонам ущелья видны петроглифы - наскальные рисунки. Сама по-себе наскальная живопись не такая уж большая редкость, но такого количества рисунков, выполненных последовательно в разные времена и эпохи нет нигде в мире.  Первые изображения появились здесь еще во времена неолита, последние датируются средними веками. Наскальная галерея охватывает территорию почти в два километра и включает в себя около четырех тысяч наскальных рисунков. По мнению ученых, люди пришли в ущелье на рубеже неолита и эпохи бронзы. Самые древние рисунки датируются девятым веком до нашей эры, то есть им - более 11 тысяч лет!Восторгу не было  предела, когда мы отыскивали очередного "козлика", "быка", "всадника" или "инопланетяннина"! Чтобы лазать по скалам и искать петроглифы, желательно надеть горные ботинки или высокие кроссовки. 

 Затем мы прибыли в Нурату. Согласно историку Наршахи «Нур» (от арабского – «свет»)– древнее городище. По преданию, в 9 веке сюда пришел иракский миссионер Ахмад ибн Мухаммед и принес с собой Ислам, который местные жители приняли без принуждения. Здесь же могила и его дочери Нургуль. Сами местные жители считают, что самыми главными богатствами, которыми одарил их Бог, являются чистейшая вода и Ислам.Вокруг городка, множество источников с кристально чистой водой. В ней обитает священная рыба маринка. 

 После Нураты  - юртовый лагерь и озеро Айдаркуль. Поскольку приехали в лагерь засветло, упросили водителя свозить нас на озеро Айдаркуль.Озеро Айдаркуль называют бирюзовым "морем в песках". Оно способно восхитить и очаровать самых бывалых, много видавших на земле разных красот и редкостей природы. Озеро Айдаркуль - это своего рода экологический антипод Аральского моря, огромный бессточный водоем. С одной стороны - Кызылкумы, а с другой - синяя гладь озера, за которой виднеются горные хребты. Раньше тут были солончаки, теперь вместе с водами из Чардаринского водохранилища они слиты в один огромный водоем, озеро Айдаркуль , 250х8 км! Вода в нём чистейшая, солоноватая. водится много рыбы, по берегам гнездится множество птиц. Берега пологие, к началу апреля к вечеру вода, вероятно. прогрелась до 16-18 градусов (специально не измеряли, но полчасика на мелководье поплавали).  Вечером после ужина провожали солнце, бродя по зеленеющим барханам, фотографировали всякую живность: верблюдов, барашков, осликов. Дальше в программе у нас был ужин и пение акына у костра, но акына, как нам рассказал гид, очень сильно "угостили" немцы из предыдущего заезда, поэтому медитировали у костра под иранскую музыку, которая оказалась загружена в телефон у туристки из Калифорнии, и любовались потрясающе красивым звёздным небом. Кстати, всего в лагере около 15 юрт, держит юртовый лагерь семья казахов, а нас всего было семеро: 3 русских, наш водитель, американка, её переводчица-гид и водитель. Персональная юрта - это классно!  Змей. пауков и скорпионов отпугивала верблюжья и овечья шерсть на входе. Удобства - на улице: летний душ (вода бодрящая), умывальники, таулеты вполне приличные. Около 6 утра поднялись встречать солнце, а в кадр попала местная собачка-созерцатель)).Дальше после обильного завтрака был поход на верблюдах по весенней цветущей пустыне, а потом - снова купание в Айдаркуле и пикник на берегу. На этот раз, несмотря на то, что вода ещё не прогрелась, мы плавали около часа.

День 7-й: Айдаркуль-Самарканд, день 8-й: Самарканд

От Айдаркуля до Cамарканда- 370 км. Дорога  практически незаметно, мы любовались цветущей пустыней и степью, покрытой распустившимися разноцветными тюльпанами, маленькими поселками, несколько раз переправлялись через небольшие горные речки. Итак, Великий Самарканд,  любимая столица великого Тамерлана:его сердце -  Мавзолей Гур-Эмир (14-15 века), в котором находится гробница Тамерлана (с надгробьем из светло-зелёноко  драгоценного нефрита) и его родственников. Внутри мавзллея невозможно отвести глаз от изысканных расписных стен, лазурно-золотых со слоновой костью. И знаменитая площадь -Регистан (15-17 века): медресе Улугбека, медресе Тиля-Кори, медресе Шер-дор.Самым изысканным и интересным мне показалось медресе шер-Дор, облицованное вопреки мусульманским канонам изображением  исторического герба Ирана — львов с солнцем на спине, в центре арки помещена свастика. В 2001 году вместе с другими достопримечательностями Самарканда внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. кстати, мотив зороастрийской свастики и шестиконечной звезды нам встречался очень часто, и в Хиве, и в Бухаре, и в Самарканде,  в различных вариантах: облицовке мозаичных стен, орнаментах из резной керамики, резных дверях. Это говорит об обчень большой древности этих символов.

Мечеть Биби-Ханым была воздвигнута по приказу Тамерлана после его победоносного похода в Индию. Строительство было начато в мае 1399 года. Месторасположение будущей мечети выбирал сам Тимур. В строительстве были задействованы мастера из различных стран: Индии, Ирана, Хорезма, Золотой Орды. К сентябрю 1404 года основная часть комплекса была уже построена. Во дворе мечети могли одновременно молиться 10 тысяч человек.Двести человек каменотесов из Азербайджана, Фарса, Индостана и других стран работали в самой мечети и 500 человек в горах упорно трудись над обтесыванием камня и отправкой его в город. Артели мастеров и ремесленников, собравшись со всех концов мира к подножию трона, прилагали каждый насколько в своей области тщательное старание. Для сосредоточения материалов 95 гороподобных слонов доставлены были стран Индии в Самарканд и пущены в дело». Для ускорения работ Тимур поручил надзор над отдельными участками строительства разным царевичам и эмирам, старавшимся расторопностью проявить свое усердие. Портальную арку, основное здание мечети, стены и аркады строили артели мастеров, которых направлял главный строитель, имевший объемную модель сооружения. Легенда: рассказывали, что жена эмира красавица Биби-ханым задумала к возвращению мужа выстроить ему в подарок мечеть, которой не видывал свет. Были построены минареты, вокруг просторного двора вырос лес беломраморных колонн, и голубой купол соперничал с небесным сводом. Оставалось только замкнуть высокую арку портала. Но молодой архитектор медлил, ибо он любил Биби-ханым, а окончание строительства неизбежно означало вечную разлуку с нею. А царь между тем уже близился к Самарканду и в нетерпении своем слал гонцов. Биби-ханым умоляла строителя продвинуть работы, но тот потребовал невиданную по дерзости награду – права поцеловать царицу. Рассудительная Биби-ханым, сопротивляясь, убеждала его, что женщины все одинаковы, как раскрашенные яйца. В доказательство чего наблюдательная царица послала влюбленному упрямцу целое блюдо разноцветных яиц, советуя очистить их и сравнить, а убедившись, угомониться и поцеловать любую придворную красавицу. Ничто не помогало! И царице пришлось уступить, подставив прелестную щечку. В решительный миг она успела, правда, заслониться рукой (по другим сведениям – подушкой), но жар поцелуя был так силен, что прожег все преграды и оставил пятнышко на розовом лице Биби-ханым. Его-то, вдоволь полюбовавшись новой мечетью, тотчас и приметил вернувшийся повелитель. Кинулись ловить искусителя, а тот, оказалось, сделал крылья и давно улетел. Так – в предании, а в жизни все было иначе. Вернувшись из дальнего похода, Тимур был разъярен тем, что портал его мечети был не столь величествен, как ему хотелось, и, во всяком случае, ниже стоявшего напротив медресе, построенного его главной женой Сарай-Мульк-ханым, той самой, которую легенда называет Биби-ханым. Почтенной жене Тимура в то время было за шестьдесят, и вряд ли ее прелести могли вывести кого-либо из равновесия.

 Далее: ансамбль Шахи Зинда. Он формировался на протяжении 9 веков, включает более двадцати сооружений IX—XIV и XIX веков. Своим названием Шох-и Зинда — «живой царь» — комплекс обязан легенде. В ней говорится, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд с небольшим войском для утверждения ислама. Во время одного из набегов язычников Кусам ибн Аббас был поражён стрелой, но сумел скрыться от глаз неверных в образовавшейся расщелине (по другой версии, в колодце), где и живёт по сей день.

Старейшие сооружения ансамбля, от которых сохранились только основания и надгробия, датируются XI—XII веками. Подавляющее большинство построек относятся к XIV—XV веку, а перестройки XVI—XIX веков практически не повлияли на композицию и внешний вид комплекса.Шахи-Зинда — единственный в Самарканде археолого-архитектурный памятник, в котором, включая культурные напластования Афрасиаба, отразилась почти 25-вековая история города. Поражает мастерство отделки облицованных стен снаружи и внутри, росписи и фрески на потолках.

  Обсерватория Улугбека (узб. Ulug‘bek rasadxonasi) — одна из наиболее значительных обсерваторий средневековья, построенная Улугбеком на холме Кухак в окрестностях Самарканда в 1424—1428 гг.Создатель обсерватории Мухаммад Тарагай Улугбек, внук Тимура (Тамерлана), родился в 1394 году, за 11 лет до смерти своего деда. Во время правления Улугбека Самарканд превратился в один из центров науки. Улугбек был хорошо образованным человеком; его учителя - известный поэт и ученый-философ шейх Ариф Азари, крупный астроном и математик Казызаде Руми - привили ему любовь к наукам и искусству. Улугбек проявил себя как талантливый исследователь в астрономии и математических науках (геометрии, тригонометрии), хорошо знакомый с трудами своих предшественников. Итогом его научных работ являются так называемые "Новые астрономические таблицы", содержащие изложение теоретических основ астрономии и координаты свыше 1000 звезд. Таблицы получили широкую известность в Европе (изданы в Оксфорде в 1665 году), Индии и Китае. Приведенные в нем сведения, а также существенно уточненные Улугбеком значения продолжительности года, наклона эклиптики к экватору и прецессии имели большое значение для астрономии. Научные труды Улугбека были созданы благодаря уникальной обсерватории, которую он воздвиг в Самарканде. Главным стационарным инструментом был гигантский квадрант, размещенный внутри цилиндрического здания диаметром 48 м (остатки фундамента, вернее траншей от него, найдены при археологических исследованиях). Верхняя часть его меридианной дуги, размером 40,2 м достигала плоской крыши здания, ее нижняя часть (до 11 м) сохранилась до сих пор в скальной траншее, на крыше размещались азимутный круг и вращающийся квадрант, дававшие возможность фиксировать самым точным образом координаты светил в любой точке небесной сферы. Там были также солнечные часы.

Но Самарканд нас удивил не только своими древними мечетями, мавзолеями и медресе. Там есть интересный и познавательный музей при винзаводе, и дегустационный зал. Когда-то в древней Согдиане, была традиция виноделия. Лозу принесли, как говорят, воины Александра Македонского! И там производили вино, один кувшин которого стоил, как молодой верблюд, и оно поставлялось на стол китайским императорам! Но с приходом мусульманства эта традиция практически прекратилась: стали выращивать только столовые стора. 

 Но в далеком 1868 году был открыт первый винодельческий завод в Узбекистане. Его основателем стал русский предприниматель Д.М. Филатов, который обнаружил здесь сладкие сорта винограда, и адаптировал привезенные им сорта. На тот момент в Узбекистане не было налаженного производства вина, и перед виноделом стояла сложная задача по выведению новых сортов вин и их распространению. За 15 лет он добился колоссальных результатов – в 1883 году на Международной выставке вин и коньяков в Париже, выведенный им сорт «Биишты» (в переводе означает «райский») получил золотую медаль. Как следствие, французские виноделы стали ездить в Узбекистан и везли филатовское вино от Самарканда до Парижа. В период становления Советской власти Филатову пришлось оставить свое детище, так как частным предпринимателям не было места в новом государстве. Но покидая свой завод, он спрятал и замуровал коллекцию своих лучших вин, чтобы сохранить ее от разграбления.Место основателя самаркандской винодельни занял не менее талантливый М.А. Ховренко, первый профессор виноделия России. За время своей работы в Самарканде он опробовал и ввел новые технологии производства вина, систематизировал составы различных сортов вин, стал создателем новых сортов вин. Будучи изысканным дегустатором, он внес огромный вклад в развитие виноделия Узбекистана. Накануне столетнего юбилея завода, один из старейших рабочих раскрыл места всех тайников Филатова, открыв огромную коллекцию лучших вин основателя завода. Даже спустя полвека они не потеряли своего вкуса, а приобрели выдержку и яркий терпкий оттенок.Сегодня завод продолжает работу, выпуская несколько видов вин, коньяков и водки. Помимо этого здесь создаются коллекции, помещаемые в специальные подвалы для многолетней выдержки, а отдельные коллекционные сорта вин выставляются на аукционы. И наконец, стоит отметить, что за время своего существования завод получил более 80 международных наград за созданные сорта вин.

 При заводе имеется музей виноделия Узбекистана, в котором хранится собрание лучших вин комбината за весь XX век. И эти сорта можно не только посмотреть, но и попробовать, за определенную плату, конечно же, весьма скромную (около 10 долларов).

День 9-й: Самарканд-Коканд

Далее - самый сложный. но и самый красивый маршрут: из самарканда в Ферганскую долину. Как красивы горы! за каждым поворотом серпантина менялись пейзажи. На самой вершине камчикского перевала - поравнялись со снежниками!!! Мы ехали в пору цветения абрикосовых рощ: и вверху снег- и внизу - "снег"!!!! И вот, миновав все сложные повороты и тоннели, мы прибыли в Коканд.

Дни 10-12, города Ферганской долины: Коканд-Маргилан-Аксикент-Чуст-Риштан-Фергана

Дворец Худояр-хана, выстроенный в 1871 году, был седьмым ханским дворцом по счету и должен был размерами и пышным убранством превосходить все предыдущие, утверждая могущество кокандского владыки. И действительно, здание занимало площадь 4 гектара, имело 138 метров в длину и 65 метров в ширину. Дворец был приподнят на трехметровой платформе, и к главному входу вел пандус, у подножия которого некогда стояли чугунные и медные пушки. На портале, между обрамлявшими его башнями-гульдаста, над огромными резными дверями выложена из резной майолики надпись на арабском языке: «Великий Саид Мухаммад Худояр-хан». Дворец был обнесен красивой резной оградой. На правом фланге был сооружен граненый минарет, облицованный керамической плиткой, имитирующей расцветку ферганских абровых шелков. Строительством этого великолепного дворцового комплекса, состоявшего из семи небольших внутренних двориков, окруженных строениями, руководил зодчий Мир Убайдулло. В отделочных работах участвовали лучшие мастера из разных городов Ферганской долины, а керамические изразцы для оформления фасада выполнили ремесленники из Риштана – древнего центра керамики. Всего во дворце было 119 помещений, украшенных ажурной резьбой по ганчу, орнаментальной росписью темперными красками и позолоченными карнизами, отлитыми из алебастра. Самыми нарядными были тронный зал и приемная, здесь же размещались казначейство, сокровищница и арсенал. Существовал специальный зал, где хан творил суд над своими подданными. Кроме того, во дворце были личные покои Ходяр-хана и его четырех жен. Богато отделанные комнаты были отведены также для его четырех сыновей и двух дочерей. В одном из двориков располагался гарем, где содержались сорок наложниц. 

 Затем мы  навещали, в основном, ремесленные мастерски. В Чусте - ездили в мастерскую, где вручную шьют и вышивают тюбетейки с древним тонким узором-оберегом, символизирующем 4 стихии, и ещё заходили к кузнецам, которые при нас ковали и украшали кинжалы и ножи. И, конечно, прикупили по несколько штук. Цена- от 10 до 70 долларов. В Риштане заехали к мастеру-керамисту  Рустаму Усманову. Один из его ученико поведал нам все токости изготовления знаменитой на весь мир (только не в Россиии) риштанской керамики: от добычи особого сорта глины, и до росписи и обжига в специальной печи. В доме рустама усманова большая комната отведена под музей керамики, но сам дом. начиная от ворот и забора, настолько красиво украшен, что сам напоминает музей.И мы не смогли уйти без покупок. В Маргилане  - на шелковую фабрику "Едгорлик". По-узбекски- "едгор" означает "память". так вот, узбекские традиции ремёсел не прерываются. Есть мастера -кузнецы, ткачи, резчики по дереву, пекари в 6-м, 8-м поколении (в отличие от России)!!! У нас в России только в лубочных городках типа Суздаля создают имитацию традиций для иностранцев, а бывает так: на мужской рубашке вышит женский родовой оберег))))!!! На шелковой фабрике Маргилана, бродя  по старинным помещениям. можно увидеть весь цикл производства шелка, от размотки кокона, до окраски. И в нескольких помещениях ткут шёлковые и шерстянце ковры. В основном, работают женщины, но есть и молодые парни (особенно на  этапе окрашивания и натягивания нитей на станок). Работа идёт споро, туристы  ткачам особенно не мешают, все позволяют фотографировать. В магазине при фабрике мы купили обновки - шелковые шарфы, ткани...Кроме этой фабрики есть и семейные мастерские, чья продукция делается только "под заказ", и напрямую отправляется во Францию, США, Италию - на производство галстуков и платочков!

О крепости Аксикент: «В Фергане нет такой другой неприступной крепости. Пригороды там тянутся на расстояние более шерри от крепости», – так писал на страницах «Бобур-наме» Захириддин Мухаммад Бобур, потомок Амира Темура, завоеватель Индии и основатель династии Великих Моголов. Древняя укрепленная резиденция ферганских правителей Аксикент, или Акси, как его тогда называли, была возведена на возвышении у слияния рек Касансая и Сырдарьи. Во времена Бобура Акси был второй по величине город в Ферганской долине. Время и стихийные бедствия не пощадили его, и ныне в двадцати километрах к юго-западу от Намангана под грандиозными глиняными холмами скрыты руины Аксикента.

Как установили археологи, укрепленное поселение с цитаделью под названием «Ахши» или «Ахси» возникло здесь еще в III веке до нашей эры в составе государства Давань на территории Ферганской долины. В окрестностях Ахси, как и во всей долине, разводили боевых коней, «потеющих кровью» – предмет вожделения китайских императоров. Не раз разгоралась война за обладание крылатыми скакунами. Историк Сыма Цянь в хронике «Ши цзи» сообщает, что в 103 году до нашей эры полководец Ли Гуанли с войском в шестьдесят тысяч человек сорок дней осаждал Аксикент, перекрыв доступ питьевой воде в город. Но в крепости были колодцы, и ее защитники продержались до тех пор, пока не подоспели им на помощь войска из дружественного царства Кангюй. В начале I тысячелетия нашей эры города Ферганской долины покорялись сначала Кушанским царям, затем тюркам, но именно в это время Аксикент стал экономическим центром страны. Сюда стягивались торговые караваны из Кашгара и Китая, Малой Азии и Византии. Местные ткани, керамические и металлические изделия высоко ценились на международных рынках.

Свое значение Аксикент укрепил и после завоевания Ферганской долины арабами и стал ее столицей. Если древнейший античный Аксикент имел в периметре всего лишь около двух километров, в VIII–IХ веках, по свидетельствам средневекового хронографа и географа Максиди, это был крупный город, обнесенный стеной длиной восемнадцать километров и имевшей пять ворот. Раскопки выявили, что в Аксикенте была цитадель с роскошным дворцом и тюрьмой, в шахристане находилась соборная мечеть и бани. На берегу Сырдарьи располагалась площадь для праздничной молитвы. В укрепленном стенами и башнями пригороде-рабаде были базары и ремесленные мастерские. В руинах были найдены монеты, вычеканенные в Аксикенте в IX–XI столетиях. С 2002 года руины античного и домонгольского Аксикента исследовала узбекско-британская археологическая экспедиция под руководством профессора Т.Рехрена. Ученые обнаружили в раскопах ремесленных кварталов огнеупорные тигли из каолина. Такие тигли выдерживали температуру до 1300 градусов, а топливом для плавильных печей аксикентских металлургов служила древесина арчи, дающая при сгорании очень высокую температуру. Такие условия необходимы для выплавки стали с высоким содержанием углерода из железной руды, которой так богаты окрестные склоны отрогов Тянь-Шаня. После искусной ковки она приобретала исключительную прочность, гибкость и характерный узорчатый рисунок, то есть становилась той сталью, которая известна под названием «дамасская». Недаром в арабских хрониках Х века сообщалось, что «железное оружие из Ферганы было во всеобщем употреблении от Хорасана до Багдада».

Британский археолог высказал предположение, что из Аксикента вывозили не только клинки, но и сталь, которая по Великому шелковому пути попадала в Дамаск, где местные оружейники выковывали мечи и сабли, получившие популярность на только на Востоке, но и в Европе.В начале XIII века Аксикент подвергся набегам каракитайцев, а 1228 году полководец Чингисхана Джебе Нойон захватил Ферганскую долину. Разграбленный и разрушенный город пришел в упадок. Лишь при правлении Амира Темура город был заново отстроен в нескольких километрах по течению Сырдарьи к западу от домонгольского Аксикента. Аксикент эпохи Темуридов занимал на высоком обрывистом берегу реки площадь около ста гектаров. Вновь отстроенная цитадель, окруженная рвом, и дворец были излюбленной резиденцией правителей Ферганского удела. К сожалению, Аксикент был стерт с лица Земли в 1620 году разрушительным землетрясением. Уцелевшие после стихийного бедствия жители переселились на северо-восток в селение Намаккон рядом с соляными копями, которое сегодня известно как крупный город, областной центр Наманган.
Руины цитадели Аксикента кажутся творением природы, а не рук человека.  С оплывших крепостных стен, как и тысячи лет назад, открывается вид на берега Сырдарьи, утопающие в зелени садов и рощ.

Мы побродили и по развалинам Аксикента, почувствовали многовековую историю этого места. По Сырдарье мы успели покататься на моторной лодке, вид с Сырдарьи на Аксикент  открывается фантастический. Вот и подошло к концу наше путешествие. Жаль было расставаться с водителем и гидом, с которыми за время тура  очень сблизились.Мы обязательно вернёмся в Узбекистан, на этот раз - осенью, на урожай!!!! 

И всем увидеть хотябы  один раз Узбекистан - рекомендую!