Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
История болезни на склонах вулкана Тейде
Болеть во время путешествия очень некстати, и до сих пор судьба берегла меня от этой напасти. Бывало, мне приходилось спать в палатке на снегу, ночевать в расщелине ледника, или часами грести на катамаране по уши в холодной горной воде, но все это благополучно сходило с рук, хотя в московской жизни я болею так же часто, как и все обычные люди. Я никак не предполагал, что когда я окажусь в таком благословенном месте как Канары, где, по мнению ученых, лучший климат на планете, я неожиданно простужусь и заболею. Для Тенерифе у нас был подготовлен обширный план, поэтому каждый день мне приходилось решать, что я буду делать, болеть или выполнять намеченную программу. Что из этого получилось, описано в этом рассказе.
31 декабря. Разминка
На Тенерифе есть много мест, куда можно съездить и где интересно походить, но есть одна точка, которая сразу приковывает к себе внимание. Это вулкан Тейде. Вулкан спокойно спит, но из его жерла продолжает сочиться вулканический газ. Вершина Тейде является самой высокой отметкой всей Испании.
Для меня побывать на Тенерифе и не взобраться на Тейде это непростительное упущение. На время нашего путешествия как раз приходился мой 60-летний юбилей, и меня прямо таки подмывало отметить его восхождением на пик Тейде. Для того чтобы получить разрешение на посещение вершины необходимо заранее зарегистрироваться на сайте Национального парка. Еще в Москве мы бронируем свое восхождение на 8 января на 13 часов, и хотя бронь нас ни к чему не обязывала, это маленькое, но весомое обстоятельство окончательно склоняет нас к решению делать восхождение. Пеший подъем на Тейде становиться основной задачей нашего путешествия, и все остальное рассматривается как подготовка к этому главному событию.
Сегодня 31 декабря наш первый полный день пребывания на Канарах. Для того чтобы отдохнуть с дороги мы встаем рекордно поздно. Сдвиг по времени на 4 часа помогает нам в этом, но в 11 часов по местному мы уже выезжаем в район селения Маски. Свой арендованный автомобиль - маленький Ситроен С2, мы получили еще в аэропорту, когда прилетели на самолете. На радиаторной решетке автомобиля от фирменной эмблемы в виде елочки осталось только две веточки, водительское сиденье прожгла беспечная сигарета. Такой слегка покоцаный вид, нам будет даже кстати, будут меньше видны добавленные нами царапины.
Для начала мы выбираем легкий и непродолжительный маршрут в районе деревни Маска. Хорошо известна прогулка от этой деревни по глубокому ущелью в сторону моря. Наш сегодняшний маршрут проходит параллельно стандартному, но идет не по дну ущелья, а по хребту, который нависает над этим ущельем. С перевала, где мы запарковали машину, дорога серпантином уходит в сторону Маски.
Наша цель взобраться на местную вершину с отметкой в 1000 метров.
Потом по хребту мы проходим еще немного дальше и поближе к морю и возвращаемся назад на перевал к запаркованной машине. На первый день этого вполне достаточно. Тогда мне казалось, что все идет по плану, но я еще не подозревал, что где-то там внутри, в закоулках моего организма уже сидела инфекция и незаметно делала свое черное дело и очень скоро я это почувствую.
Встреча Нового года проходила очень тихо и мирно. Вечером народ расселся по небольшим ресторанчикам, из которых доносилась негромкая музыка. Дожидаться Нового года по местному времени мы с женой не стали. Чокнулись, поцеловались, вспомнили, что было удачного в Старом году и мирно легли спать. Сквозь глубокий сон мы смутно слышали салют, который так и не смог нас до конца разбудить.
1 января. Пляж Playa de Antequera
На второй день выбираем маршрут с нормальной протяженностью. Утром на своем авто выезжаем в район Анага, который расположен на самой северо-восточной оконечности острова. Паркуем машину в селении Igueste de San Andres, где прямо от церкви начинается наш маршрут. Наша цель – живописная скала и укрытый ею пляж с романтическим названием Playa de Antequera. Береговая линия здесь -это сплошные высокие скалы, которые круто обрываются к морю. Дорог здесь нет, поэтому добраться до этого уединенного пляжа можно только морем или пешком по козлиной тропе через горы. До перевала необходимо подняться на 500 метров, а потом столько же спуститься к морю. Горные склоны заросли кактусами опунциями. Кактусов кажется еще больше, за счет того, что различные виды молочаев по виду напоминающие канделябры легко принять за разновидность кактусов. Изредка виднеются огромные цветоносы агавы. Издалека их можно принять за молодые сосны.
Кактусов и агав здесь настолько много, что просто удивляешься, а что же здесь росло до того, как кактусы и агавы были завезены сюда из Америки. С вершины перевала хорошо виден остров Гран-Канария. Скала, которая охраняет пляж Antequera, появляется издалека, и большую часть пути можно любоваться ее видом.
Когда мы, наконец, спускаемся к морю, то оказываемся на пустынном пляже, где кроме нас отдыхают еще 4 человека местных. Моя инфекция уже дает о себе знать першением в горле, но я еще не придаю этому серьезного значения и вместе со всеми окунаюсь в океан. Однако осторожность все же заставляет сократить время моего купания. На обратном пути мы впервые полакомились плодами кактуса опунции. Под колючей оболочкой плода скрывается гелеобразная масса со множеством семечек. Мякоть сильно красит наши языки и губы, и мы скоро становимся похожими на вампиров, которые только что напились свежей кровью. В этот день мы прошли 17 км.
2 января. Северный склон
Иметь арендованный автомобиль очень удобно. Сразу решаются многие транспортные проблемы. Но как у любой собственности у авто есть и свои обременения. Ваши маршруты должны быть кольцевыми, то есть начинаться и заканчиваться должны в одной точке, а это не всегда удобно. Сегодня мы решили сделать линейный маршрут. На автобусе от автовокзала в Лос Америкас мы выезжаем в сторону Тейде. На наш рейс грузиться большая группа русских туристов на горных великах. Все они в серьезной защите. Из автобуса они выходят первыми за селением Вилафлор. Из этой точки им предстоит даунхил до самого моря. Следующие пассажиры выходят у Парадора возле Пальца Бога, а оставшиеся у подъемника на пик Тейде. Дальше едем только мы одни и выходим на конечной остановке El Portillo. Здесь для посетителей Национального парка оборудована удобная площадка. В отличие от Парадора тут нет причудливых скал, зато вид на Тейде не испорчен подъемником. Дорожки на смотровой площадке хорошо выровнены, выложены камнем и посыпаны гравием, установлены скамейки. Знаки с изображением инвалидной коляски показывают, что по дорожкам можно легко проехать. На площадке почти совсем нет людей. Можно спокойно походить и посмотреть экспозицию. Во многих местах установлены информационные доски с указанием растущих здесь растений на испанском, английском и по латыни. Вряд ли кто-либо кроме немцев будет запоминать эти трудно произносимые названия, но все равно приятно, что ты находишься не среди безвестных и обезличенных обитателей, а в гостях у важных и редких персон, у каждой из которых есть имя собственное.
Тем не менее, одно эндемическое растение настолько поражает своей формой и величиной (цветовая стрелка до 3 метров высоты), что если вам не удастся выучить его полное латинское название Echium wildpretii, то можно попытаться запомнить хотя бы русское название Синяк тейдский или просто Синяк. Синяк цветет с конца весны до начала лета, поэтому мы увидели только засохшие отцветшие стрелки.
Однако на некоторых кустах еще можно было разглядеть отдельные синие и красные цветочки и понять, почему в полном цвету это растение называют Башней драгоценностей.
Очень приятно, что в парке так старательно поддерживают порядок, что хозяева сберегли к твоему визиту всю эту красоту. Невольно возникает уверенность, что через несколько лет, когда ты опять посетишь эти места, то все будет в таком же идеальном порядке, как и сейчас. Ходить можно только по дорожкам, сходить с них запрещено, но этого мало, есть отдельные участки, которые огорожены от непрошенного посещения проволочной сеткой. Внутри таких площадок ничего особенного нет, обыкновенная земля с беспорядочно разбросанными камнями, но видимо эти места находятся под каким то особым контролем.
Широкая тропа поднимается на 100 метров вверх до гребня кальдеры, и отсюда с высоты 2100 метров нам предстоит только спуск, который можно продолжать почти до самого океана. На склоне кальдеры сразу начинается сосновый лес. Тропа переходит в широкую джиповку. Поначалу, кажется, что идти вниз очень легко, но перепад в полтора километра непрерывного спуска делают свое дело. Через некоторое время так хочется отдохнуть и хоть немного пройти по горизонтальной поверхности или даже немного в гору, чтобы разгрузить уставшие сгибательные мышцы, но все 15 км пути нам предстоит только спуск. Погода стоит теплая. Мои разгоряченные спутники идут раздетые, но меня постоянно знобит, и я иду закутанный во флисовку и ветровку. Северная сторона Тенерифе гораздо более влажная, чем южная. Здесь совсем нет пустынных участков, и сосновый лес ниже сменяется широколиственным вечнозеленым лесом. Наконец мы доходим до шоссе и уезжаем на автобусе до Пуэрто Круз, а оттуда через Санта Круз в родной Лас Америкас. Общая протяженность пешего маршрута 15 км . 100 метров подъема и 1.6 км спуска.
3 января. Передышка
Моя болезнь продолжает наступать. У меня сильно дерет в горле, я совсем охрип и меня постоянно знобит. Чтобы побыстрее справиться с болезнью я решаю немного отсидеться, и мы берем день отдыха. Пользуясь паузой самое время рассказать про наш отель и курорт. Мы живем в местечке Кальяо Сальвахе, которое расположено в 12 км на северо-запад от Лос Америкас. Городок очень тихий и спокойный. Наш отель не большой и не маленький со своим внутренним двориком, в котором есть бассейн с морской водой, водопадик и спортивная площадка. Из кухонного окна нашего номера видна макушка Тейде, а с балкона открывается вид на океан.
Море близко, но выхода к воде нет. До ближайшего пляжа надо идти километра два. Пляж очень маленький, но народу на нем немного. Поблизости от отеля строят новый пляж. К счастью проблема пляжа нас совсем не волнует, мы приехали сюда совсем за другим. Главное успеть выздороветь до решающего восхождения.
4 января. Ущелье Маска
На этот раз мы делаем комбинированную заброску. Сначала на своем авто мы доезжаем до Лос Гигантес, паркуемся и на рейсовом автобусе доезжаем до Сантяго дель Тейде. Время позволяет зайти в местную церковь. Храм маленький, но с большим количеством скульптур. Все скульптуры такие милые и домашние, и выглядят они как большие детские игрушки. В алтаре стоит украшенное Christmas tree. Первый раз вижу, чтобы в качестве райского дерева использовали цветонос от агавы. Такая «рождественская ёлка» смотрится очень эффектно. Следующий автобус до Маски надо ждать часа полтора. Мужчины предлагают протопать необходимые 5 км по шоссе, но верх берут женщины, которые требуют подвезти их на такси. Билеты на кораблик можно купить в Маске или даже здесь в Сантяго дель Тейде.
Спуск по ущелью Маски начинается с отметки 636 метров, тропа резко уходит вниз, рядом с нами поднимаются вертикальные стены ущелья. Сюда, наверное, никогда не проникают прямые лучи солнца.
Между огромными валунами журчит ручей, над заводями склонились пальмы, в зарослях высокого тростника щебечут птицы, до дна ущелья добирается только мягкий рассеянный свет. Идеальная атмосфера для отдыха и релаксации. Если вы хотите немного помедитировать, то делайте это быстрей, если вы замешкаетесь, то скоро подойдет очередная группа туристов. Громкий голос гида и звонкий стук трекинговых палок быстро разгонят всю идиллию. Мы рано вышли на маршрут, поэтому небольшое время для тишины у нас еще есть. Я замечаю, что местные птицы как-то очень подозрительно близко подлетают к нам. Чтобы проверить свое предположение я вытягиваю руку и открываю ладонь. Тут же ко мне на руку садиться синичка лазоревка и требовательно клюет меня в раскрытую ладонь. Я быстро все понимаю и кладу на руку несколько хлебных крошек. Подобно колибри синички зависают над моей ладонью, хватают хлебные кусочки и скрываются с добычей в густом тростнике.
Протяженность пешего маршрута 8 км. При самом медленном прохождении мы преодолели его за 3 часа 40 мин. Постепенно все туристы подтягиваются к пляжу. В ожидании своего кораблика кто-то загорает на камнях, а кто-то плещется в воде. Я забился в тень забора и меня трясет лихорадка. Наконец кораблик доставляет нас до порта Лос Гигантес. Судно идет вдоль высоких скал-клифов, отвесность которых постоянно поддерживают волны и ветер, но мое болезненное состояние не позволяет мне полюбоваться этими прекрасными видами.
5 января. Палец Бога.
Утром просыпаюсь с сильной болью в горле. Глотать можно только с большим трудом. Отменяю запланированный на сегодня маршрут и медленно прихожу в себя. Несколько кружек горячего молока постепенно делают свое дело, мне становиться лучше и я уже могу глотать. Конечно можно продолжать тихо зализывать свои раны в комфортной обстановке гостинице, но вряд ли это поможет в борьбе с болезнью. Хочешь или не хочешь, но ей надо отдать несколько дней своей жизни, а если это так неизбежно, то почему я должен сидеть дома? Точно также можно болеть и в горах. Выбираю самый простой маршрут под названием «Вокруг пальца Бога» и в 10:00 мы отправляемся туда на своей машине.
Хороший хозяин для своей кошки делает когтеточку, для того чтобы животное драло только ее и не трогало дорогую мебель. Точно так же на въезде в Национальный парк Тейде на краю скал Roques de Garcia оборудована смотровая площадка, возле которой останавливаются все экскурсионные автобусы. Приезжающие туристы тут же лезут на первую скалу, с удовольствием фотоются и уезжают, не трогая все остальное. После их посещения служителям парка остается только смести брошенные окурки.
Мы тоже останавливаемся на этой смотровой площадке и выходим на тропу необремененные ни графиком движения, ни конечной целью. Мы просто гуляем, чтобы лучше адаптироваться к высоте. Несмотря на болезнь, я все еще не теряю надежду сделать восхождение на Тейде. Мы проходим всю шеренгу скал Roques de Garcia и вместо того чтобы повернуть назад, как запланировано в маршруте, сворачиваем на боковую тропу и начинаем двигаться в сторону Pico Viejo. Чтобы не сбить дыхание на высокогорье надо двигаться не торопясь. Болезнь в какой-то степени помогает держать правильный неторопливый темп. Походкой больного человека я медленно продвигаюсь вперед.
Но вот кустик за кустиком, камушек за камушком, поворот за поворотом и вот мы уже прошли вверх по тропе больше 2-х часов. Очевидно, что до конца маршрута на Pico Viejo (высота 3100 метров) мы не дойдем. Нам не хватит ни сил, ни времени. Поэтому надо решить, когда мы будем поворачивать и возвращаться назад. Вариант с контролем времени отвергаем сразу как наименее интересный. Здесь вам не тренажер, где можно уговорить себя покрутить педали еще полчаса, и как только стрелка коснется назначенной отметки, то сразу слезть со снаряда и пойти ужинать. Хорошо было бы достичь на пути какой-то значимой отметины, но глазу просто не за что зацепиться. Склон все так же однообразно продолжается вверх, с теми же камнями и кустами стланика, с теми же зазубринами застывшей лавы по краям ложбины. Наконец найдено разумное решение. Мы достигаем отметки 2727 метров, и до вершины Тейде, которую отсюда хорошо видно, остается перепад, выраженный кругленькой суммой 1000 метров. А вот и другие особые отметки. На ровной площадке разбросаны крупные камни в три человеческих роста, которые здесь называют яйца Тейде. Во время извержения эти камни катились вниз, цепляли за собой остывающую лаву, наматывали ее на себя и росли в размерах как снежные комья.
Рядом с одним из них выложена стенка и очаг, возле которого собраны дрова из засохшего стланика. Это хорошее место, чтобы остановиться, перекусить и повернуть назад.
Как только я добираюсь до своего номера в отеле, то тут же сваливаюсь в кровать и забиваюсь под одеяло, где меня продолжает колотить. На помощь опять приходит спасительное горячее молоко.
6 января. Гора Гуахара
Вчерашний опыт показал, что болезнь болезнью, но передвигаться по горам все равно можно. Возвращаемся к плану подготовки, утвержденному еще в Москве. Накануне перед восхождением на Тейде надо сделать какой-либо контрольный подъем. На эту роль хорошо подходит гора Гуахара – самая значительная вершина во всей кальдере (высота 2700 метров). Гора круто обрывается в сторону кальдеры. На крутом склоне горы хорошо просматривается терраса, которая спиралью уходят к вершине горы. Размер горы и эта спираль придает Гуахаре вид Вавилонской башни.
Я давно сформулировал принцип, что восхождение на вершину напротив главной горы бывает иногда интересней, чем на саму главную гору. Что мы видим с второстепенной горы? Мы видим главную гору во всей ее красе. А что мы видим с главной горы? Правильно, только маленькие второстепенные вершины. С этой точки зрения Гуахара расположена очень удобно. Она стоит как раз напротив Тейде. Не надо делать никакого бронирования, не надо стоять в очереди на подъемник, а вид открывается фантастический.
Тропа на Гуахару уходит от самого Парадора и идет через перевал, который находится слева от горы. На самой вершине из камней выложена ветрозащитная стенка и сложены стол и стулья. В нише находится контейнер с журналом посещений, в который мы вносим и свою запись. С Гуахары прекрасно видно Тейде. То, что снизу казалось бесформенными нагромождениями, при взгляде сверху выстраивается в четкие очертания лавовых потоков, которые струйками стекали по склону вулкана и лужицами растекались у подножия горы. Вид вулкана немного портить желтый язык, сползающий почти с вершины Тейде. Этот язык похож на отвалы пустой породы, и вместе с опорами подъемника все это придает вулкану вид террикона где-нибудь в Донбассе.
Первоначально мы предполагали спускаться с вершины через другой перевал, однако начало этой тропы проходило как то уж очень близко к обрыву, поэтому мы спустились через старый перевал, но по другой тропе. Общее время маршрута 6 часов. Путь 13 км.
Мое физическое состояние, наконец, постепенно стало улучшаться. Однако вся моя носоглотка по-прежнему забита. По дороге домой никак не могу продуть свои уши. Их как заложило на высоте кальдеры в 2000 метров, так и не отпускало почти до самого моря. Всю дорогу я отчаянно зевал и глотал, чтобы уравнять давление на барабанную перепонку, но меня отпустило только у самого отеля.
7 января. Разведка
Согласно первоначальному плану в день перед восхождением я планировал сделать отдых, однако болезнь поломала планы подготовки. По мере того как моя простуда постепенно отступала, приближалась опасность другой болезни. Я знаю, что у меня очень рано начинаются признаки горной болезни. Несколько раз в жизни меня очень сильно скручивало даже на высоте в 3000 метров и ниже, а тут нам предстояло подняться на высоту более 3700 метров. Вот и сейчас стоило мне приехать в кальдеру вулкана Тейде на высоту чуть более 2000 метров, как я уже начинал чувствовать дискомфорт. А что же будет на большей высоте? Для того чтобы лучше адаптироваться к высоте я решил день перед восхождением по возможности подольше провести в высокогорье. Подъезд и начало восхождения мы планировали на раннее предрассветное утро, поэтому высокогорную адаптацию можно совместить с небольшой разведкой. Мы подъехали на машине к месту старта тропы на вершину Тейде. Это место находится в 2.8 км от подъемника. Парковка там совсем небольшая, но место для нас нашлось. Мы вышли из машины, и пошли смотреть тропу. Поначалу это была джиповка, которая шла с небольшим уклоном. По дороге нам несколько раз -бегуны встречались спортсмены, которые тренировались на высокогорье. Я смотрел на них с завистью. Для мня не то чтобы бежать, но даже идти быстрым шагом было затруднительно. К счастью в моей болезни явно наблюдалась определенная динамика. Кашель пока еще не прошел, но стал не таким навязчивым и приобрел даже некоторую приятность. Стоило мне только резко выдохнуть, как в моей груди что-то взрывалось или лопалось и с громким треском вырывалось наружу. Сделав зигзаг и подойдя совсем близко к вершине горы Монто Бианко джиповка заканчивается. Примерно в этом месте стоял внедорожник с рейнджером, который следил за тем, чтобы туристы шли только по тропе, а не лезли без дороги желая срезать очередную петлю серпантина. Честно, я не могу понять этих нерадивых туристов. Мало того что они нарушают правила заповедника, портят хрупкую природу, но и идти по крошеву бездорожья значительно труднее, чем по тропе. По бокам дороги часто попадаются крупные куски пемзы. Забава туристов состоит в том, чтобы выбрать кусок побольше, поднять его и сфотаться с ним на вытянутых руках. Вскоре тропа сужается и дальше идет вверх мелким серпантином. Многие молодые идут в гору как-то очень нерационально. Они то резко бросаются вверх, иногда даже без тропы, то высунув языки, сидят и переводят дыхание. Во время броска они резко обгоняют нас, но стоит им остановиться на передых, как мы благополучно их догоняем.
Силы и время позволяли нам идти дальше, но надо было оставить на завтра какую-то неизведанность. На высоте в 3000 метров мы останавливаемся на привал в ложбинке, обильно поросшей кустами стланика. Позже по определителю я посмотрел, что эти кусты называются ракитником надоблачным.
В этот день мы прошли 11.5 км.
8 января Восхождение
Наконец наступил день восхождения. В 6:00 мы выезжаем на авто из Лос Америкас, а в 7:00 запарковываемся у начала тропы. На парковке уже стоят 8 машин. Как потом выяснилось, их хозяева ночевали в приюте Альта Виста, и утром они будут спускаться с вершины Тейде. Мы выходим на тропу в полной темноте, хорошо, что мы прихватили с собой фонарики.
Однако скоро начинает светать и видно уже хорошо. Неожиданно для себя мы идем хорошим темпом и опережаем наш вчерашний график движения. Когда мы подходили к концу джиповки нас приветствовал только что подъехавший дежурный рейнджер. На тропе появляются первые туристы. Они ночевали в приюте, сделали восхождение на пик и теперь спускались вниз. Здесь почти все наши знакомые, которые вчера обгоняли нас на этой тропе. Многие узнают нас и в дополнение к стандартному «Ola!» улыбаются нам. На лицах некоторых мы видим полное недоумение, ведь только вчера они обгоняли нас ползущими по склону, они уже сбегали на вершину, а мы все еще продолжаем ползти вверх примерно на том же месте, что и вчера.
До заявленного часа восхождения у нас еще куча времени, поэтому мы не торопимся, отдыхаем и любуемся видами. На всем склоне только мы вдвоём с женой.
На тропе и вокруг нее лежат куски пемзы. Когда идешь по ним, то слышен не шорох, а какой-то необычный скрип или даже звон.
Доходим до приюта Альта Виста. Внутри домика никого нет, зато стоит заправленная кофе-машина, которая предлагает выпить кофе по 2 евро за чашку. За стеклом офиса видны мигающие мониторы компьютеров. Все это по тишине, и отчужденности напоминает какую-то заброшенную марсианскую станцию. Мы оставляем приют и продолжаем восхождение. Во время всего подъема вершина Тейде не видна, но вот, наконец, она показалась.
Это указывает на то, что мы уже близко к цели. Отсюда хорошо видно, что вершина представляет собой конус с отгрызенной вершиной, над которой видны струйки дыма. Наконец мы попадаем в выгороженный камнями коридор, по которому в обоих направлениях движется толпа людей, которые поднялись сюда на подъемнике. Как-то очень резко мы попадаем в совсем другую обстановку. В пропыленных ботинках, ветрозащитных куртках и с трекинговыми палками мы никак не вяжемся с этими дамами с сумочками и на каблуках и с синьорами в узких штиблетах. Как мы не затягивали наш подъем, но все равно пришли на 10 минут раньше зарезервированного времени. Проверив документы, нас без задержки пропускают через калитку, попросив только не сходить с тропы и не оставаться на вершине более, чем на 15 минут. По тыльной от КПП стороне склона на вершину поднимаются нелегалы. Они поднимаются на вершину точно так же, как другие нелегалы просачиваются через границу Евросоюза. Тропа подходит к самому жерлу. Из расщелин бьет теплый газ с сильным запахом сероводорода. Вокруг фумарол образовались желтые пятна закристаллизовавшейся серы.
На какой-то момент у меня перехватывает дыхание, то ли от недостатка кислорода, то ли от резкого запаха газа. На вершине мы делаем победный снимок
и бегом вниз.
В этот день мы прошли 17 км. Старт и финиш на высоте 2300 метров. Высшая точка 3720 метров. Общее время 9 часов.
В последующие дни у нас еще был поход по Тропе пилигримов (от Aguamansa до Afaro), прогулка по лавровым лесам Анаги (от Таборно до Мерседес), посещение Лунного пейзажа и экскурсия на Ла Гомеру. Однако восхождение на пик Тейде осталось для меня наивысшей точкой нашего путешествия в прямом и переносном смысле этого слова. Там на вершине Тейде закончилась история моей болезни.
-
Помогите найти семью из Испании от Оксана
-
виза в Испанию от zarina
-
Вопросы Svetasa от Гость
Мы вернулись с Канар недельку назад! Ходили на яхте. но на Тенерифе зависли надолго, действительно есть что посмотреть)))
Завидую Вам. Я сам обожаю подобные путешествия и пешие многокилометровые вылазки. Но супруга моя такого "отдыха" не признаёт, и поэтому максимум, что получилось - прогулка по ущелью Маска. И при этом в одиночестве. :)
А у Вас семейное увлечение. Это здорово!