Дели-Агра-Варанаси или Non-credible India

Поездку в Индию я не планировал. Хотелось просто в очередной раз слетать в Таиланд, поесть вкусной тайской еды, позагорать, поплавать в море... Но стоимость билетов Минск-Дели-Минск в 470 долларов в обе стороны определили мой выбор маршрута: Минск – Дели (Агра, Варанаси) – Куала-Лумпур – Краби – Пукет – Бангкок – Дели – Минск.

С собой. В Дели в январе довольно прохладно: днем 15-25, ночью 5-10 градусов. Нужны теплые вещи. Чтобы не таскать за собой зимние куртки и обувь, мы ехали в байках и кроссовках (до аэропорта нас довез мой брат, а дальше уже на улицу мы не выходили: из аэропорта – в  самолет, из самолета – в аэропорт. Туалетная бумага. Индусы моют это место водой, поэтому бумага есть не во всех туалетах. И даже если она есть, безопаснее использовать свою. Дезинфицирующий гель для рук. Пользовались постоянно: не отравились, не заболели. Сильный антибиотик на случай, если все-таки отравитесь или заболеете. Мы брали ципрофлоксацин. Медицинские хирургические маски. Мы не брали. Но видели людей, которые их использовали. Воздух очень пыльный, над Дели вообще стоит смог, и в воздухе пахнет, как если бы кругом горели торфяники. В Варанаси после прогулок по городу мы приходили домой, прочищали нос, и цвет, извиняюсь, соплей был как если бы мы целый день грузили торф или уголь. Состав пыли, я уверен, не на 100 процентов минеральный. Коровы, собаки, да и люди иногда, испражняются прямо на улице, этого никто не убирает, со временем это все высыхает, измельчается ногами и колесами и поднимается в воздух в виде пыли, которой вы дышите. Бинокль, если поедете в Варанаси.

Перелет. Никогда до этого не летал «Аэрофлотом». По большому счету, мне понравилось. Бортпроводники стараются, улыбаются, на хамство отвечают виноватой улыбкой и извинениями (я бы, наверно, не смог так работать). Понравилось, если не считать, что самолет из Москвы опоздал, и, соответственно, наш аэрофолотовский рейс из Минска опоздал в Москву на полтора часа. 15 человек, летевших до Дели, были пересажены «Аэрофлотом» на рейс до Дубаи, а оттуда до Дели полетели на «Эмирэйтс». В результате, наша программа не изменилась. Разница была лишь в том, что мы провели ночь не в гостинице в Дели, а по аэропортам и самолетам. Возмутило не столько то, что пришлось лететь огородами, сколько то, как это было сделано. Наш рейс из Минска прилетел в Москву за 40 минут до отправления рейса на Дели. У нас на руках уже были посадочные талоны, выданные в Минске. У нас не было зарегистрированного багажа, только ручная кладь. От ворот прибытия до ворот рейса на Дели мы могли добежать за 15-20 минут. «Люфтганза» в таких случаях ждет до получаса. «Аэрофлоту» даже ждать было не нужно, мы по-любому успевали. Но. Что делает «Аэрофлот»? Он аннулирует наши посадочные еще до прибытия нашего рейса в Москву, и говорит, мол, бегите-не-бегите, вас все равно не посадят. А идите-ка вы лучше на третий этаж для переоформления.

Аэропорт. Прилетели мы в 9 часов утра по местному времени, которое отличается от минского на три с половиной (?) часа. Т.е. если в Минске 10.45, то в Дели 13.15. Как только мы вышли из самолета, в нос сразу же ударил запах горящего торфа, который потом преследовал нас везде: и в Дели, и в Агре. Не было его только в Варанаси, или мы, просто привыкнув, его не ощущали. Иммиграцию прошли за 20 минут, отстояв очередь из 10 человек. Я заметил, что туристов индийские иммиграционные офицеры пропускают довольно быстро, не задавая вопросов вообще, либо ограничиваются стандартным «Что собираетесь делать в Индии?». Зато своих «имеют» по полной. С некоторыми устраивают допрос с пристрастием на 5-7 минут. Совет: становитесь в очередь, где больше иностранцев, особенно, выезжая из страны. Я заметил, что в Индии отношения между людьми почти всегда выстраиваются по формуле «я – начальник, ты – дурак», и любой индийский чиновник, мало-мальски наделенный властью, использует эту власть по максимуму. Я несколько раз был свидетелем скотского отношения к людям со стороны местной полиции или военных. Не скажу, что у нас или в России все идеально, но, по крайней мере, не бросается в глаза так, как в Индии. На входе в аэропорт стоят военные с автоматами. Войти в аэропорт можно, только предъявив билет и паспорт. Если у вас электронный билет, и вы его не распечатали – ваша проблема: езжайте в Дели, печатайте. Как-то летели мы из Дели в Варанаси. На входе в аэропорт пред нами стоит англичанка с ребенком. Подходит их очередь. Дают усатому мужику (а они почему-то все усатые) с автоматом паспорта и билеты. Рассматривая их документы, мужик «случайно» роняет один из паспортов и небрежно жестом показывает мальчику: «Подними!». Мальчик не понимает, чего от него хотят. Мужик снова показывает как собаке, мол, «Аппорт!». Испуганная мама объясняет, что нужно сделать, мальчик нагибается, поднимает, отдает паспорт обратно мужику, мужик берет паспорт и одобрительно кивает: «Можете проходить». Я человек терпимый, но в том конкретном случае хотелось взять этого урода за его уродские усы и ткнуть в землю, в тот паспорт, чтобы он его сам зубами поднял. Второй пример: на обратном пути из Бангкока в Минск в Дели нужно было ждать 8 часов (ЭирАзия перенесла наш рейс Бангкок-Дели на три с половиной часа назад, добавив к четырем часам ожидания в Дели еще три с половиной). Выходим мы из зоны прилетов и направляемся в зону отправлений. На входе – два мужика, все как полагается: с усами и автоматами. «Когда летите? ... Через 8 часов? Ууууу..». Стоят, что-то между собой на хинди перетирают. Я так понял, что один, вроде, хочет пустить, а второй – нет. Второй говорит: «Подождите тут два часа, а потом подходите». Хорошо, что на улицу не вышли: кто знает, что бы стукнуло в голову другому усатому мужику с автоматом, стоящему на входе снаружи: сидели бы на улице 2-3-4 часа при +7 градусах в легкой одежде. Через 2 часа подходим снова. Мужик опять: «Ууууу. Еще только через 6 часов!» Мой друг не стерпел и выразился в их адрес так, что, если бы они говорили по-русски, есть ему бобы с соусом масала до конца жизни за расовую нетерпимость. Я говорю: «Ты мне сказал, 6 часов из окей!» Мужик улыбнулся, мол, типа, ладно, проходи.

Вам, наверно, как и мне, в разных аэропортах вешали на ручную кладь всякие бумажки, которые вы, как и я, наверно, сразу же снимали и выбрасывали. Не дай Бог, сделать такое в Индии. Если на Вас повесили какую-то бирку, берегите ее, как зеницу ока: пока вы дойдете до самолета, ее еще 10 раз проверят, поставят на ней штамп, оторвут кусочек и т.д. и т.п. Повесили мне на регистрации на рюкзак такую бирку. Прошел я секьюрити, они эту бирку штампанули. Я достал из рюкзака фотик, повесил на плечо и пошел на посадку. У самолета стоит мужик с усами в форме, но без автомата: «Где бирка на фотике?» Я: «А он у меня в рюкзаке лежал». Он: «Клади обратно в рюкзак или иди получай бирку». Я положил фотик в рюкзак, и мужик меня пропустил. Абсурдно, но, видимо, в этом есть какая-то своя, индийская, логика.

Из аэропорта лучше всего добираться до города на метро: быстро, без пробок и без обмана. Это специальная ветка с комфортабельными кондиционируемыми вагонами. Остановка метро прямо под третьим (международным) терминалом аэропорта. ВыходИте из здания аэропорта на улицу, а там будут указатели. Проезд стоит 80 рупий (1,6 доллара). На входе в метро вас обыскивают все те же усатые мужики с автоматами. Поезда ходят каждые 15 минут. До главного ж/д вокзала Нью Дели ехать 20 минут.

ДЕЛИ

Мы жили в гостинице Мэйпл Инн (Maple Inn), три звезды, в семи минутах ходьбы от вокзала. Ночь – 60 долларов. Бронировал на booking.com. Гостница находится на Губта роуд, которую я бы назвал улицей двух- и трехзведных гостиниц. Отель, впринципе, неплохой. Советую. Расоложен удобно (если нужно добраться до аэропорта или куда-то на поезде, в Агру, например), в номере чисто. ЖКИ телик, убирают каждый день. Стандартная трешка. Остальное – детали. А детали такие: на крышке унитаза была прикреплена бумажка «Санировано для вашей безопасности». Поднимаешь крышку – на самой седушке засохшие капли мочи (видимо, санировали мочой; говорят, она обладает неплохими антисептическими свойствами). При ближайшем рассмотрении там еще окзались и волосы определенного происхождения. Персонал гостиницы настолько внимательный, что караулит вас в коридоре, а потом заходит в номер вместе с вами и спрашивает, все ли в порядке, стоит, улыбается и не уходит. После дважды повторенной фразы «Все в порядке!», коридорный все-таки уходит. Чтобы не упустить возможности зайти с вами в номер и, возможно, получить чаевые, в вашей двери меняют код, и когда вы не можете ее открыть своей карточкой, услужливый коридорный говорит: «Ой, она разрядилась! Я открою своей и пойду заряжу вашу». Из четырех ночей, проведенных в этом отеле, наша карточка дважды «разряжалась». Тем не менее, отель неплохой. Надо отдать должное персоналу на рецепции: когда я позвонил из Москвы и сказал, чтобы мою бронь не отменяли и что я приеду на день позже, при финальном расчете меня приятно удивили, не взяв денег за ту ночь, на которую я опоздал. У нас в номере не работал сейф. Коридорный потыкал его, потыкал – не работает. Вызвал другого мальчика. Мальчик потыкал-потыкал – не работает. «Тен минитс». Никто не пришел. Мы опять: «Сейф!!!» Нам: «Идите гуляйте, к приходу все будет ок». Пришли – не работает. Так он и не заработал. Интернет: «У вас есть вай фай в номерах?» - «Да сэр. Вот пароль. Вот ключ от Вашего номера». Спустя полчаса. «У нас не работает интернет». - «Да сэр, это потому, что вы на третьем этаже. У нас на третьем не работает сейчас. Спуститесь на второй, там работает». Забегая вперед, скажу, что из поездки в Индию я сделал вывод: «Не пытайся не дать себя обмануть – тебя все равно обманут. Твоя задача состоит лишь в том, чтобы свести последствия или масштабы обмана до минимума». В стоимость номера входил завтрак, как говорят, «шведский стол». Сходили один раз: четыре похлебки, приготовленные неизвестно из чего, мяса нет вообще, вареные яйца, чай, кофе, хлеб, хлопья. Залил я хлопья молоком, даже съел пару ложек. Потом смотрю: а на поверхности молока образовалась пленка из каких-то черных частиц, похожих на сажу. Одним словом, единственным съедобным блюдом были бананы, кои были и единственным имевшимся там фруктом. Тем, кто соберется остановиться в Мэйпл Инн, совет, как найти отель. Выйдя на поверхность из метро на станции Нью Дели Стейшн, впереди, немного справа от себя вы увидите большое серое здание, – это вокзал. По ту сторону вокзала находится Гранд (Мэйн) Базар и пару улиц двух- и трехзвездочных гостиниц. Вам нужно перейти через пути, для чего зайдите в здание вокзала и по надземному переходу перейдите на другую сторону. Дальше вам следует выйти с территории вокзала. Вышли, поворачиваете направо и идете 5 минут до того места, где дорога уходит под мост, заходите под мост и идете мимо живущих здесь бездомных. Выходите из-под моста – отель перед вами немного слева.

0

0

Достопримечательностям Дели мы решили посвятить один день. Из списка обязательных для посещения мест выбрали: Красный Форт (крепость-дворец, резиденция могольских королей), Кутуб Минар (самый высокий в мире минарет из кирпича с железным нержавеющим столбом из метеоритного железа на его территории), Мавзолей Хумаюна, который, как считают некоторые исследователи, послужил прототипом Тадж Махала, и Мечеть Джама-Масджид (1656). Ворота Индии, Храм Лотоса и здание Парламента были вычеркнуты из списка из-за недостатка времени. По пути из Кутуб Минара в Мавзолей Хумаюна мы-таки проехали на моторикше мимо Ворот Индии (делийской триумфальной арки), где полным ходом шли приготовления к параду, посвященному Дню Республики, государственному празднику, отмечаемому 23 января.

Сняли моторикшу, который за 150 рупий согласился отвезти нас в Кутуб Минар. Сели. Поехали. Проехали километра три. Остановились. Моторикша предложил нам сразу заплатить ему и за дорогу обратно. Мы отказались. Он сказал, что за 150 не поедет. Мы вышли, ничего не заплатили и пошли искать другого моторикшу. Шли минут 10. Нашли. Согласился за 150. Сели. Проехали 5 метров, мопед заглох. Вышли, пошли дальше, куда глаза глядят. Тут нас остановил какой-то мужичек и спросил, куда мы идем. Завел нас в свое «турагентство», позвонил кому-то и говорит: «Сейчас сюда приедет очень хороший мальчик. Он на Мэйн Базаре отцу помогает торговать. Говорит по-русски. Отвезет вас за 150 к Катуб Минару». Мальчик приехал. Мальчик лет тридцати пяти. Сели. Поехали. Мальчик спросил, куда мы после Кутуб Минара. Мы рассказали о планах. Он предложил за 1300 рупий отвезти нас в Кутуб Минар, потом в Мавзолей Хумаюна, а потом в Красный Форт и Мечеть (они рядом, в двух-трех километрах друг от друга). Сторговались на 500 с условием, что мы заедем в какую-то лавку «просто посмотреть» на ковры, пашмины, сувениры и прочую хрень. Ехали долго, минут сорок, и это без пробок. Дели, в котором, по разным подсчетам, живет от 15 до 20 миллионов человек, поразил меня отсутствием генерального плана застройки. Кругом какие-то пустоши, кусты, четырех- и пятиэтажные здания, то там, то тут выпрыгнет какая-нибудь высотка, этажей в 30-40, не больше. Возникало впечатление, что какой-нибудь Слуцк или Копыль размазали на большую территорию. Поскольку повороты мало кто показывает, при опережении или обгоне водители сигналят, чтобы обгоняемый транспорт воздержался от маневрирования. Неудивительно, что результатом такой организации движения являются многочисленные царапины на автомобилях, которые никто не закрашивает. Зачем? – Все равно завтра снова поцарапают. На светофорах дежурят женщины с грудными детьми, дети лет 5-10 и просто нищие. Когда транспорт останавливается, они подбегают к машинам, и начинают просить милостыню: дети подносят руки ко рту, показывая, что просят на еду, за ними подходит женщина с грудным ребенком и на ломаном английском говорит: «Дайте хоть один рупи!» При всем при этом, моторикша отворачивается в другую сторону, типа «я тут не при чем». На одном перекрестке к нам подошел нищий лет 60-70. На его ногах в нескольких местах зияли влажные язвы размером и глубиной с куриное яйцо. Было не понятно, как он вообще с такими язвами еще жив. И вот подходит это грязное бородатое чудище в лохмотьях к нам, засовывает палец в одну из язв и протягивает руку к моему другу, как бы пытаясь до него дотронуться этим вот влажным пальцем. Мой товарищ, видя приближения пальца, начинает кричать: «Джа! Джа!», что, как он где-то прочитал, на хинди означает «Прочь!». Не знаю, «прочь» это значит или не «прочь», но мужик опускает руку и отходит, обогатив наш мозг яркими впечатлениями, а кровь адреналином. Денег мы никому не давали: говорят, если дашь, все нищие сразу ринутся к тебе, и тогда уж точно никакая джа-джа не поможет.

Вход во все вышеперечисленные достопримечательности, кроме мечети, стоит 250 рупий. Индусы платят всего 20. Наш моторикша, похоже, держал нас за совсем уж дурачков. Говорит, вы, мол, ходите в европейской одежде, и все думают, что вы – иностранцы, и дерут с вас по три шкуры, даже в музеях вы платите 250; вам нужно купить индийские штаны и рубашку, одеть их, и тогда все будут думать, что вы – местные, и вы будете везде платить меньше; я как раз знаю одно место, где по дешевке можно такую одежду купить...

Все более-менее ценные, с исторической и архитектурной точки зрения, постройки Дели относятся к одному периоду, периоду правления выходцев из Средней Азии, который в истории получил название периода Империи Великих Моголов, и датируются концом 16-го – серединой 17-го веков. Нетерпимые ко всему языческому, мусульмане-моголы разрушили в этом регионе почти все индуистские культовые сооружения, созданные до них, поэтому большинство сохранившихся до наших дней древних индуистских храмов находится значительно южнее Дели. Не буду растекаться мыслью по древу о посещенных мною достопримечательностях, - для этого есть Википедия. Отмечу лишь несколько моментов, которых, возможно, там нет.

Кутуб Минар. Минарет минаретом, особо писать нечего. Высокий, красивый. По территории бегают бурундучки, чет пытаются отрыть в земле. На территории комплекса, недалеко от минарета, находится колонна из, как считается, метеоритного железа, датируемая 3 веком нашей эры. Колонна была перенесена моголами из индуистского храма, который был ими разрушен и использован в качестве стройматериала для строительства Кутуб-Минара. Примечательна эта колонна тем, что за 1600 лет своего существования сохранилась в первозданном виде и не заржавела. На счет этого существует множество теорий, но однозначно никто ничего сказать не может.

0

0

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

Могила Хумаюна. Комплекс сооружений, в центре которого стоит мавзолей могольского императора Хумаюна, выполненный из красного песчаника и белого мрамора, занимает огромную площадь.  Обойдите мавзолей кругом. Все четыре фасада здания почти одинаковы. Этот принцип полной симметрии потом будет доведен до совршенства при строительстве Тадж Махала.

0

0

Красный Форт. Я бы назвал Красный Форт делийским Кремлем: красный, стены высокие, по углам башни, большой по площади, только кирпич крупнее и зубцов нет. На площади перед ним масса народу. В основном, индусы. Иностранные туристы есть, но они теряются в толпе. И здесь, и в Мавзолее Хумаюна моего друга несколько раз разные индусы просили с ними сфотографироваться. Он никому не отказывал, но выглядело это все, конечно, странно. Видимо, сфотографироваться с европейцем считается круто или «на счастье». Но не с любым. Со мной никто сфотографироваться не просился. Вовнутрь мы не пошли. Было уже почти 5 вечера, да и желания особого не было. Форт работает с 9:00 до 17:30.

0

0

 

0

0

Чанди Чок. От центрального входа в Красный Форта отходит базарная улица Чанди Чок. Толпы народу, велорикши, автомобили... Вот храм, прямо возле него – лавка, торгующая детскими игрушками. Игрушки валяются на куске старого рубероида, рядом лежит бродячая собака и спит бомж. У храма сикхи моют ноги и переобуваются, тут же нищим раздают какую-то похлебку. У обочины сидит женщина и молится, у нее на руках лежит девочка, у которой изо рта идет пена. Девочке надо в больницу, но народ просто проходит мимо. Проходим и мы. Кругом грязь и нищета. Вот магазин с индийскими сладостями. Заходим. Напоминают турецкие, только проще и, на взгляд, более низкого качества. Через 50 метров – Макдональдс. В Индии в Макдональдс не продают говядину. Все бургеры либо куриные, либо вегетарианские. Биг Мак называется Роял Чикен. В нем все, как в настоящем, только котлеты куриные, и он жжет во рту. 80% индусов вегетарианцы. Это религия. Да и где напасешься мяса на почти полтора миллиарда человек, живущих на территории, равной Аргентине.

0

0

0

0

0

0

0

0

Еда. Изо всей индийской еды мне понравился только хлеб и йогурт с овощами (подобие русской окрошки на кефире), который подают к основному блюду, чтобы снять пожар во рту. Хлеб - в виде лепешек, разного цвета, размера и готовности (от сдобного до хрустящего): чапати, роти, пури, наан... Попробуйте его весь. Он весь ужасно вкусный. Мой любимый – это наан с творогом внутри и наан с чесноком. Рис биряни (жареный рис с кусочками курицы, баранины или овощей) тоже ничего. Все остальное, от чего сходят с ума любители индийской кухни: курица тика масала, курица кари, кофта из овощей или с курицей, острый суп из чечевицы и т.д., - все эти полусупы-полуподливки для риса я не оценил, хотя люблю острую кухню. Курица тандури – еще одно неплохое блюдо. Одна вещь, которую мы заметили в Индии: перец, который используют индусы в своей кухне, настолько силен, что дает знать о себе дважды: первый раз он обжигает вам рот, когда вы едите, а второй раз, на следующий день, он тоже обжигает, но уже не рот. Когда я ехал в Индию, мне говорили: «Ты обязательно отравишься!» Но Бог нас миловал, и мы ни разу не отравились: пару легких расстройств за 5 дней – не в счет. Еду на улице мы не ели, воду пили только бутилированную, ей же чистили зубы и умывали лицо, протирали руки гелем при каждом удобном случае. Вообще, может, я не прав, но я считаю, что индийскую кухню лучше (читай «безопаснее») пробовать за пределами Индии, например, в Великобритании, где ее готовят те же индусы, из тех же продуктов, с теми же специями, но в других условиях. В результате, когда ты пьешь чай масала (индийский чай со специями, обычно завариваемый на молоке), ты можешь быть уверен, что молоко в чае из пакета, а не от коровы, которая «паслась» на мусорке. В Варанаси я видел, как обезьяны грелись на солнце, удобно разместившись на террасе отеля в полусферических металлических крышках из нержавейки, которыми на шведском столе накрывают ванночки с горячими блюдами. Мы летели в самолете с одним американским фотографом, который на тот момент уже полгода жил в Индии. По его теории, еда в Индии безопасная, нужно только в какой-то момент съесть правильную индийскую бактерию, которая помогает переваривать местную еду. Бактерия эта есть у всех индусов, но нет у европейцев. И пока она у тебя в кишечнике не поселится, ты будешь травиться. Все, конечно, не совсем так, но рациональное зерно в этом есть.

0

0

 
ВАРАНАСИ.

Варанаси – Мекка для индуистов, их самый священный город. Индусы, исповедующие индуизм, верят, что воды Ганга в Варанаси полностью смывают твою карму, а смерть и кремация в этом городе прерывают круг перерождений. Как говорят индусы, Варанаси – самый древний город Индии. Тем не менее, самые старые постройки города датируются восемнадцатым веком. Город несколько раз разрушался мусульманами, стремившимися искоренить язычество и заставить индусов верить в единого бога. По преданию, Шива выбрал Варанаси местом своего жительства на земле. Индусы верят, что огонь, горящий в кремационных гатах Варанаси, был зажжен Шивой более 3 тысяч лет назад и никогда не потухал, переходя от одного кремационного костра к другому из года в год, из века в век.

В Варанаси мы полетели на самолете. Авиакомпания Спайс Джет (Spice Jet). 150 долларов туда-обратно. Лететь час с небольшим. (Утренний рейс вылетает в 9:35, в одиннадцать утра вы уже в Варанаси, и в 16:30 на следующий день вы летите обратно в Дели) . Билеты покупали на cleartrip.com. Важный момент: самолет в Варанаси летит из первого терминала (1D), а не из третьего, куда прилетают все международные рейсы. Как добраться: можно доехать на метро до третьего терминала, а оттуда на автобусе за 50 рупий доехать до первого. Как вариант, в третьем терминале можно взять такси. Мы ехали на такси за 200 рупий, т.к., не подозревая, что в аэропорту есть еще какие-то терминалы, приехали в третий впритык, и искать автобус времени уже не было. Расстояние между терминалами 8 км. В Варанаси из Дели можно ехать на поезде, гораздо дешевле, но ехать всю ночь.

На секьюрити чеке у моего друга на рентгене в рюкзаке увидели зажигалку. Сказали, что конфискуют. Когда он ее достал и протянул усатому мужику для конфискации, я увидел, что на зажигалке написано по-английски «Почему бы тебе, бл**ь, не купить себе собственную зажигалку». Ну все, думаю, ща нам пришьют оскорбление при исполнении. Уже готовлюсь объяснять, что это, мол, шутка такая для тех, кто просит закурить... Но, обошлось. Мужик даже не посмотрел на надпись. Заходим в самолет. А на месте моего друга сидит толстый мужик. Не просто толстый, а оочень толстый. Мой друг, который вот уже год учит английский, решил его применить. Подходит к мужику и говорит: «Зыс из май сайз!», что значит «Это мой размер!» Мужик смотрит и не понимает. Мой друг опять, показывая на толстое брюхо мужика: «Зыс из май сайз!». Ну с кем не бывает, попутал два слова «сит» и «сайз», «место» и «размер». Получилось забавно. Не знаю, понял ли мужик весь комизм ситуации, но место уступил.

На выходе из аэропорта в Варанаси, в левом углу зала прилетов, есть киоск, где можно заказать предоплаченное такси. Возможно, если походить, поискать, то можно найти дешевле. Но мы, уже имея опыт общения с индусами, которое обычно проходило по схеме «что бы ты не делал, все равно обманут», и начитавшись форумов, все же взяли предоплаченное за 580 рупий. По тогдашнему курсу, 11-12 долларов. Водитель предложил отвезти нас на следующий день обратно в аэропорт за такую же цену, и мы согласились. В отзывах на букинг.ком я читал, что если вызывать такси через отель, то оно будет стоить в два раза дороже (половину берет отель). То же мне сказал и таксист. Ехать до города час - полтора. Полчаса до города, и полчаса-час по городу до Ганга. Мы выбрали отель на самом берегу, и не пожалели. Ганг – это то, ради чего вы туда едете, и поэтому нет смысла жить в каком-нибудь новом дорогом отеле в центре и каждый раз полчаса добираться к реке через пробки за дополнительные деньги, теряя время. Наш отель назывался Пэлис он Степ (Palace on Step или Palace on Steps), как потом выяснилось, он так же известен, как отель Элина. Доехать к нему даже на велорикше невозможно. Вдоль берега, на расстоянии метров ста-двухсот от Ганга, идет улица, по которой можно передвигаться на любом виде транспорта. Между этой улицей и берегом – плотная застройка с узкими лабиринтами улиц, по которым можно пройти только пешком. Я несколько раз спросил у водителя такси, проведет ли он нас до отеля пешком. «Конечно, конечно,» - заверял меня водитель. Приехали мы на эту улицу. Водитель ловит велорикшу, дает ему на хинди какие-то инструкции и, поворачиваясь к нам, говорит: «Дальше машина не проедет. Он вас отвезет. Дадите ему 20 рупий». Мы пересаживаемся в велорикшу и куда-то едем мимо лежащих на улицах коров и сидящих у входа в свои дома индусов. Вот какая-то процессия с бубнами и венками из оранжевых бархатцев понесла завернутого в оранжевый саван покойника. Парень-бедняга крутит педали, кряхтит. И все это за 40 центов. Во мне просыпается «добрый господин», и я решаю дать ему два доллара. Тут рикша останавливается и показывает на какой-то отель, типа, приехали. Я ему – это не наш, наш – там, в глубине. Оказывается, что он вооооообще не говорит по-английски. Он машет руками, я машу руками – результата ноль. Я показываю ему название отеля  на распечатке, а сам думаю: «Да он, наверно, и на хинди-то читать не умеет». Тут рикша показывает мне: «садись обратно» и снова нас куда-то везет. Приезжаем в какой-то гараж. Там сидит мужик, который берет мою распечатку, читает и что-то говорит рикше на хинди. Мы снова едем. Рикша мне знаками дает понять, что хочет 200 рупий (4 доллара) за «довезти до отеля». Я ему на пальцах: ты пешком пойдешь с нами? Он – мне: пойду. Ок. 200, так 200. Сворачиваем с дороги в подворотню. Рикша паркует свой байк, но идти с нами не идет. Я ему: идешь? Он мне: иду. И не идет. Тут к нам подходит парниша и предлагает купить у него отменный гашиш. Я ему говорю, что мне нужен мой отель, а не гашиш. Он говорит, что работал раньше в этом отеле, и может нас туда отвести. Мы соглашаемся. Даем рикше 150 рупий и идем вглубь узких, местами безлюдных улиц с человеком, который пять минут назад хотел продать нам наркотики, а теперь ведет нас куда-то, будем надеяться, что в отель. По дороге парень предлагает зайти к нему домой и попробовать бесплатно, какой хороший у него гашиш. «Ну все, - думаю», - «тут нас и найдут... или не найдут». Я отказываюсь, парень выражает сожаление, а улицы все уже и безлюднее. И вот мы выходим на какую-то узкую, но многолюдную улицу, и мне становится легче. Еще 3-4 поворота – и мы у отеля. Я слышал про такой развод в Варанаси, что проводник отводит тебя не в тот отель, который ты забронировал, а в «свой» отель и выдает его за тот, который тебе нужен. Смотрю я на вывеску, а там «Пэлис он степс» написано не так, как в интернете, плюс еще приписка «Отель Элина» и какой-то хостел. На рецепции мне говорят: «Давайте Вашу бронь» - «А разве у вас ее нет?» - «Есть, но нам нужна Ваша». Я беру свою бронь, нахожу там номер телефона, звоню. На столе у рецепциониста звонит телефон. «Хууу!» - вздыхаю я с облегчением. Отдаю проводнику 100 рупий. Он, явно, рассчитывал на больше. Спрашиваю, будет ли номер с видом на Ганг, как было написано на букинг.ком. Они смеются: будет-будет, не волнуйтесь. Номер был еще не готов. Пока его убирали, мы пошли в ресторан на крыше. Над рестораном – смотровая площадка, с которой открывается невероятный вид на Ганг. Любоваться видом можно и из ресторана, только ресторан обнесен решеткой, чтобы обезьяны не стащили вашу еду, а их там много. Маленькая обезьянка залезла на решетку возле нашего стола и просунула лапку. Мы дали ей хлеба. Потом еще, и еще. Время от времени, когда мы забывали про нее, она начинала жалобно пищать. Пришел мужик и сказал, что номер готов. Номер понравился. Чистый, белье на кровати свежее, вид на Ганг, с балконом. Номер стоил 50 долларов на двоих с включенным завтраком (омлет, чай масала, два тоста, джем, масло). Без вида, вроде, стоит в два раза дешевле. Отель удобный, но есть в нем что-то первобытное: беленые водоэмульсионкой стены, вход в некоторые номера - с улицы, на балконе – обезьяны, на двери номера – амбарный замок... Отель можно найти самому: Попросите велорикшу отвезти вас к центральному гату Дасасвамедх. К нему можно подъехать. Спуститесь по ступенькам к реке и поверните направо. Идите вдоль реки 5-7 минут. Через некоторое время справа от себя вы увидите серо-желтое здание с колоннами. В здании – арка. Слева от арки на стене – портрет Махатмы Ганди. Поднимитесь по ступенькам и войдите в арку. Выйдя из арки, вверху пройдите метров 15 влево. Отель - перед вами.

0

0

0

0

 

0

0

 

0

0

План был такой: заселяемся, идем гулять по гатам до северного кремационного гата, возвращаемся, заходим в город, смотрим, где чего можно купить, ищем Золотой Храм Шивы, ложимся спать, в 6:30 утра берем лодку, встречаем рассвет на Ганге, катаясь вдоль берега, завтракаем, снова гуляем вдоль гатов, обедаем, едем в аэропорт.

Долго не могли найти, как выйти к гатам. Из гостиницы выхода на берег нет, хоть из окна выпрыгивай. В одну сторону – тупик. Пошли в другую, нашли арку, спустились к реке. К нам сразу же подбежали лодочники и стали предлагать покататься на лодке за 150 рупий (3 доллара) в час. «Утром все катаются. Утром дорого,» - говорили они. Мы не стали менять планов, и лодку не взяли. Забегая вперед, скажу, что на следующий день утром мы без проблем сняли лодку за те же 150 рупий в час. Недалеко от нашей гостиницы стены одного из зданий расписаны изображениями Шивы, его жены Парвати и их сына Ганеша, бога с головой слона. По одной из легенд, бог Шани, то ли обидевшись, что его не пригласили на день рождения сына Шивы, то ли взгляд у него просто был такой испепеляющий, сжег взглядом голову Ганеша. И тогда бог Брахма сказал Шиве, что тот еще может спасти ребенка, заменив утраченную голову головой первого животного, которое пройдет мимо его ворот. Этим животным оказался слон. До поездки в Индию я как-то случайно наткнулся в интернете на видео о человеке-слоне, который живет в Индии. Видео было снято в какой-то клинике, где лежал этот бедный человек со слоновой болезнью. Каково же было мое удивление, когда я увидел его сидящим в Варанаси под настенными рисунками. Видимо, он сам или по чьей-то подсказке, переехал в этот священный для индуистов город и поселился прямо на берегу Ганга, где многие, видимо, почитают его, как реинкаранацию Ганеша. Когда смотришь на человека слона, возникает впечатление, что его лицо сделано из парафина, который в какой-то момент потек и дотек чуть ли не до пояса. Мы застали его за процедурой натирания себя пеплом. Я постеснялся направить на него объектив. Мой товарищ не постеснялся. Фотки сделаны им.

0

0

Мы пошли дальше. На ступенях сидели люди: некоторые из них обсыхали после омовений, некоторые только готовились окунуться в мутные воды Ганга. Переодевшись в сменные сари, женщины сушили те, в которых купались, развернув их, как транспаранты, или разложив на ступеньках гатов. К моему удивлению, омовения совершали не только индусы, но и корейская молодежь. Делали они это по приколу. Парни резвились в воде, а девушки фотографировали их с берега. Я надеюсь, что они до сих пор живы и здоровы. Мне казалось, что любой здравомыслящий иностранец, посмотрев на то, что в этой воде плавает, никогда в нее не полезет, но некоторые все-таки действуют согласно старой древнеримской пословице: «Когда ты в Риме, делай так, как делают римляне». В некоторых местах прямо на улице опасными бритвами народ бреют брадобреи, как в кино о дореволюционной России. Мне тоже предлагали так побриться. Кое-где на камнях сидят странные старики, похожие на йогов. Повсюду ходят коровы и собаки. Мне всегда было интересно, что едят эти многочисленные коровы и козы. Травы нигде нет: кругом камень, бетон, голая земля. Как оказалось, едят они на мусорках и что Бог пошлет: где-то к берегу прибило венок из оранжевых бархатцев, где-то осоку, которой обычно устилают носилки с покойником...

0

0

0

0

0

0

0

0

За нами увязались двое молодых парней. Куда бы мы ни шли, они везде следовали за нами. Сначала я думал, что мне кажется, но потом это стало очевидно. Мы останавливаемся, чтобы сфотографироваться, - они садятся на ступеньки и ждут, мы идем – они за нами. Чувства страха не было: кругом масса людей, кошелек в переднем кармане джинсов, - ничего они нам не сделают. Тем не менее, этот почетный караул немного напрягал, особенно из-за того, что было непонятно, что им от нас надо. Я даже повернулся и демонстративно сфотографировал их, но это не возымело никакого эффекта. Сопроводив нас от гостиницы до кремационного гата (около 2 км), парочка исчезла и больше не появлялась. Может мы им просто понравились, и они хотели познакомиться? Это так и останется тайной. У центрального гата, к нам постоянно подбегали индусы, протягивали руку для рукопожатия. Когда я, стараясь их не обидеть, пожимал им руку, они начинали ее массировать, предлагая сделать массаж всего тела за 100 рупий. В выходные, когда мы были в Варанаси, отмечался праздник какой-то богини, которая заправляет ветром. Все небо над городом было усеяно бумажными змеями, а крыши были полны детворы (и не только), которая их запускала.

0

0

0

0

Сфотографировав пасущихся на мусорке коров на подходах к кремационному гату, мы пошли туда, где вокруг горящих костров стояли люди. Я бы не хотел, чтобы на похоронах моих родных вдруг появились туристы и стали фотографировать. Я думаю, что у индусов такое же отношение к процессу кремации их родственников. Перед тем, как зачехлить свой фотик и подойти ближе, я решил сделать несколько снимков издалека на приближении. Вдруг ко мне подбегает мальчик лет 25 и начинает кричать: «Что ты делаешь! Сотри! Немедленно сотри эти фотографии!» Окей. Я в чужой стране, правил не знаю, с местными лучше не спорить: стер пару фоток, чтобы успокоить мальчика. Мальчик представился волонтером (?), работающим на гате. Он предложил поводить нас по крематориям и объяснить что к чему «совершенно бесплатно». Понимая, что «совершенно бесплатно» в Индии не бывает, мы согласились. Крематорий представляет из себя несколько площадок под открытым небом, для каждой касты - своя. На одной площадке одновременно может кремироваться сразу несколько человек. Из бревен сделаны своеобразные кровати, на которых лежат завернутые в саваны разного цвета (в зависимости от пола, семейного положения и возраста) тела. Некоторые уже горят, некоторые ждут того, чтобы старший родственник, обычно одетый во все белое мужчина, поднес факел. Пару тел лежит в реке. По словам мальчика, родственники приносят тело и кладут его в Ганг, чтобы совершить последнее омовение. Каждый из родственников зачерпывает воду из реки и выливает покойнику на лицо. После этой процедуры, тело кладут на ступеньки гата, где оно стекает. В это время родственники идут покупать дрова. Из дров делают кровать, кладут тело, поджигают и ждут 3 часа, пока оно не догорит. Пепел в специальных корзинах специально обученные люди выносят в Ганг, где его тщательно промывают в поисках драгоценных металлов: мало ли у кого-то зуб был золотой, а с кого-то колечко забыли снять. За всем процессом следит бригадир: золото идет не по карманам, а в городскую казну, я так понял. Говорят, если тело не догорело, его все равно выбрасывают в Ганг. В нете много фотографий полуобгорелых и полуразложившихся тел, плавающих по Гангу. Мы такого не видели. Видимо, во время нашего посещения кремировали только богатых, у которых хватало денег на достаточное количество дров. Напротив кремационных гатов стоит пару пустых закопченных зданий без окон и дверей. С крыши одного из них открывается хороший вид на гат. В рассказе у Винского я читал, что в одном из этих зданий «волонтер» подвел его к старухе, которая приехала умирать в Варанаси, но денег на дрова у нее не было, и сердобольный Винский дал ей полторы тысячи рупий на дрова. Так вот, старуха переквалифицировалась. Теперь она играет роль «мамы хосписа». Т.е. заброшенный дом – это хоспис, куда приезжают умирать бедные индусы, а мама собирает средства на дрова для них. Мальчик еще раз сказал, что экскурсия – бесплатная, но мы должны будем дать маме хосписа денег на дрова для бедных. По его словам, килограмм дров стоил 5 долларов. «Подумайте, сколько килограммов вы хотели бы пожертвовать». Я решил, что мальчик – молодец, дал много информации, было интересно. 5 долларов за полчаса – само то. На обратном пути я дал старухе 5 долларов. Она, явно, была недовольна. Мальчик с ужасом спросил: «Как? Только на один килограмм?» Я невозмутимо сказал: «Угу. На килограмм». Мальчик не унимался: «Тогда пусть твой друг тоже даст! Своей рукой. Иначе это карма! У него будет карма!» «Мой друг согласен на карму, он ничего не даст». «Ай-ай-ай! Карма. Это плохо». «Слушай! Мы не верим в карму. Ты нам рассказал. Мы заплатили. Все!» «Твой друг тоже слушал, а заплатил только ты. Дай ему денег. Пусть даст своей рукой». Со словами «карма» и «плохо», мальчик остался позади, а мы пошли обратно в город искать сувениры. Только мы вышли за пределы гата, моему другу в глаз попадает жук. Глаз жжет. Жука не достать. Вот она какА, карма! Тем не менее, моей пятидолларовой антикармы хватило, чтобы свернуть из салфетки трубочку и вытащить жука из-под века моего друга. Все закончилось благополучно. 

0

0

0

0

Если подняться по ступенькам центрального гата Дасасвамедх, вы попадете на торговую улицу, где подают сувениры, медные ковшики для омовений, овощи, одежду, косметику, мешочки с чаем (посмотрев на который, один индус в аэропорту сказал: «Ребята, это не чай, это - вода Ганга, настоящий чай покупают не в сувенирных лавках») и прочие товары. К нам не раз подходили индусы, предлагавшие отвести нас в лавку, где мы могли бы купить дешевую пашмину, "штаны Али-Баба и индийскую рубашку". В результате, мы купили «индийскую рубашку» и «штаны Али-Баба». 8 долларов за все. (Изначально было 20.) Прикольно. Жаль, в поездке мы одели их только раз, чтобы сфотографироваться, хотя планировали ходить в этой одежде на пляж в Таиланде.

0

0

 

0

0

Одной из достопримечательностей Варанаси является Золотой Храм Шивы. Храм невысокий, с трехэтажный дом. Все его резные купола сделаны из золота. Внутри храма находится священный лингам (фаллический символ в виде эрегированного полового члена, являющегося в индуизме самой важной формой или образом Шивы), один из, вроде, семи самых почитаемых лингамов в мире. Вокруг храма - плотная застройка. Увидеть храм можно только зайдя на его территорию или из окон, окружающих его зданий. Храм обнесен высокой стеной, и со всех сторон охраняется военными. Мы долго плутали по узким улочкам старого города, спрашивая, как пройти к храму. Нашли. В бесконечной стене пристроенных друг к другу зданий – проем. Это вход на территорию. На входе – военные:  «Это первые ворота. Иностранцы могут зайти только через третьи». Ищем третьи ворота. Находим. Опять же: обыкновенная узкая улочка с обеих сторон – лавки. Если не знаешь, что где-то здесь за зданиями должен быть храм, пройдешь и не заметишь. Чтобы войти во внутренний дворик, нужно выложить ВСЕ: мобильник, фотик, ключи и т.д. Заходишь, идешь вдоль длинного забора. И вот он, золотые купола, все как на картинке. Чтобы зайти, нужно снять обувь и предъявить паспорт, данные которого усатый мужик запишет в книгу. Мы ходили по очереди, и паспорт я оставил другу, ждавшему меня при входе, так что войти вовнутрь мне не пришлось, и лингам я не увидел. На одной площадке с храмом находится мечеть, но вход в нее – с противоположной стороны, чтобы мусульмане и индуисты не пересекались. Взглянув на храм, мы пошли в отель по пыльным улицам Варанаси, где, как на другой планете, совершенно равноправно, пропуская друг друга, сами по себе ходят люди и коровы, собаки и козы.

0

0

В январе из-за разницы температур (днем 25, ночью 7-8) и близости к воде к вечеру становится очень сыро, что особо ощущается, когда ложишься в кровать. Сразу вспомнилось пионерское детство в палатках на Диком озере (Любанском водохранилище).

Утром мы встали в 6.30. Собрались и пошли искать лодку. Долго искать не пришлось. Как только мы вышли из арки и пошли вниз по ступенькам к воде, к нам подбежали несколько лодочников и стали наперебой предлагать свои услуги. Мы выбрали дяденьку, который нам больше всего понравился, сели в его лодку и поплыли. Как я уже писал, стоит такая прогулка 150 рупий, 3 доллара. В результате, вы, все равно, заплатите 300 рупий и будете кататься 2 часа. Если вы берете лодку у центрального гата, или южнее, вас везут к южному кремационному гату и обратно. На это уходит час. Если вы хотите сплавать к северному кремационному (самому крупному) гату, а именно оттуда открываются наиболее выигрышные виды, то вам нужно будет заплатить еще 150 рупий и потратить еще один час. В результате, мы заплатили 500. Хотелось сделать человеку приятное. Для нас что 300, что 500 – разницы особо нет, а для дяденьки, который в течение двух часов боролся с течением, большие деньги, наверно. На реке утром довольно холодно. Берите теплую одежду. В некоторых лодках, кроме туристов, сидели гиды и чет рассказывали на английском, французском и даже японском языках. Мы не знали о существовании такой опции, иначе сами бы нашли лодку с гидом. Экскурсия от нашего лодочника сводилась к тому, что он время от времени показывал на разные здания и говорил: «Бла-бла ашрам», «Бла-бла темпл», «Бла-бла гат». Поплавать в тишине тоже было неплохо. На ступеньках гатов появлялись паломники: кто-то просто сидел, кто-то заходил по пояс в воду и черпал ее перед собой медным горшочком, что-то бормоча, кто-то окунался и шел обратно на ступеньки. В одном месте человек пять-шесть стирали белье: большие белые простыни (возможно белье из гостиниц). Очень оригинально стирали. Без мыла. Просто окунали простынь в воду, а потом били ею о берег. Не скажу, что рассвет над Гангом, когда «небо меняет цвет от зеленого и фиолетового до розового и красного», произвел сильное впечатление. На фотках все выглядит живописнее, чем было на самом деле. Тем не менее, на лодке покататься стоит.

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

0

0

Позавтракав, мы снова сходили к северному кремационному гату, снова встретили там мальчика, который снова напомнил нам про карму. Но если накануне он говорил, что для того чтобы снимать на гате, нужно получить разрешение в полиции, а иначе - штраф 2,000 долларов, то на второй день, правила изменились: «Если хотите снимать, сходите наверх, вон в то здание. Там сидит мужик, у которого можно получить разрешение на съемку». На обратном пути в отель к нам подошел мальчик, лет семи, который по пути из школы домой торговал открытками. Немного поторговавшись (в Индии это как спорт), мы купили у него пару открыток с изображениями Варанаси и йогов, продевающих мечи через надрезы в мошонке и краней плоти. Продав нам открытки, мальчик сразу же присоединился к группе детей, показывавших какой-то англичанке, как нужно запускать воздушного змея. Дети в Варанаси, как и везде в мире, любят позировать для фотокамеры, а потом смотреть, как они получились. Одной девочке не понравилось, как она вышла. Чуть истерику не устроила: сотри это фотку, и все тут!

0

0

 

0

0

 

0

0

В назначенное время таксист в отель не пришел, но позвонил на рецепцию и сказал, что не может найти место, где припарковать машину, чтобы прийти за нами. Рецепционист выделил нам мальчика, лет 10, который довел нас до машины. Мы дали ему 100 рупий, и, по-моему, он остался доволен.

В аэропорту к нам подошел парень лет 25-и и спросил, говорим ли мы по-русски. Оказалось, что он изучает русский в магистратуре Делийского университета и подрабатывает гидом, сопровождая русских туристов, приезжающий в Индию в индивидуальные туры. Он отправил очередную семью и возвращался в Дели. Парень сказал, что любит Достоевского и Чехова, и что его мечта, поехать в Россию, но денег на поездку он пока не заработал. Под аккомпанемент своего мобильника, он спел нам в лицах песню группы «Блестящие» «Восточные сказки». Звали его Шахид, что в переводе с арабского означает «свидетель». Этого слова по-русски он не знал, и объяснил значение своего имени так: «Раскольников убил старуху, а другая старуха видела. Кто она?». Шахид хочет жениться на русской, но, по его информации, в 15-16 лет среди русских девушек «девушек» уже нет, и это его беспокоит. Мы постарались его успокоить, сказав, что не все так плохо, как его инфорамировали. Шахид предложил сводить нас в те места в Дели, куда не водят туристов «совершенно бесплатно». Но мы не согласились, т.к. завтра нас ждала Агра, а в тот день мы прилетали в шесть вечера, и времени оставалось мало, хотя в этот раз было похоже, что все действительно было бы совершенно бесплатно.

В этот же вечер в Дели с нами произошел случай, о котором я не могу не написать. Решили мы поужинать хорошей индийской едой в хорошем индийском ресторане. Где искать хороший индийский ресторан, как ни на площади Коннот, по периметру которой находятся бутики, магазины брэндовой одежды и рестораны. Ресторан назвался «Хоуст Ресторант» .  В дорогом месте, богатый интерьер, официанты во фраках с полотенцами на руках, - все, как в лучших домах, как говорится. Сели, заказали, попросили, чтобы не очень остро, но и чтобы не совсем уже неостро. Мое блюдо как раз таким и оказалось. Мой друг заказал курицу тика масала. Курица оказалась настолько острая, что он просто не смог ее есть. Бывает. Это Индия. Мы к этому были готовы и даже не поморщились, не говоря уже о высказывании недовольства вслух. Тем не менее, официант подошел к нам и услужливо предложил поговорить с менеджером, чтобы убрать это блюда из нашего счета. Я сказал, что для нас это не проблема, но если это можно сделать, то почему бы и нет. Официант удалился, прихватив с собой курицу. Вернулся он со счетом, на котором были две цифры 1,250 рупий и 1,700 рупий. «Менеджер согласился. Вы не будете платить за это блюдо. Вот сколько вы должны были заплатить, а вот сколько надо платить сейчас». Я бы поблагодарил официанта, заплатил 1,400 и ушел, если бы не его предложение: «Давайте 2,000, а я вам 500 сдачи». Я вопросительно посмотрел на него, на что он ретировался и сказал: «1,250 вы должны ресторану, а сколько сверху – решаете вы, можете вообще ничего не платить». Я заплатил 1,400, мы встали и ушли. И тут я решил посчитать. Мы приблизительно помнили цены всего, что заказали, кроме хлеба. После суммирования стоимости всех блюд и вычета этой суммы из 1,700, оказалось, что две лепешки стоили 500 рупий, десять долларов, чего быть просто не могло. Вот тут-то вся схема стала ясна, как божий день. Весь наш ужин где-то и стоил 1,200 – 1,250, т.е., в результате, мы заплатили за ужин сполна, плюс дали хорошие чаевые официанту за якобы предоставленную услугу, а нашу курицу тика масала, небось, съел кто-то другой, пришедший в ресторан после нас.

АГРА.

На следующее утро у нас были билеты на поезд до Агры. Ехать два часа с небольшим. На том же сайте cleartrip.com за два месяца до поездки я взял билеты на поезд Бхопал Штбди на 6:15 утра. В этом поезде есть вагоны с мягкими сиденьями (по индийской кодировке АС СС, 380 рупий за билет).  Обратно мы ехали поездом Пенджаб Мэйл в плацкартном вагоне (по индийской кодировке АС-2, 440 рупий за билет) на 17:55. Скажу сразу: обратно надо тоже ехать на Бхопале, который идет на час позже, но идет быстрее, сидишь на сидении, а не лежишь на верхней полке, если нижняя занята. У нас были две боковые (верхняя и нижняя, одна над другой): ложиться мы побрезговали, надели на обувь бахилы и сели, как говорят, валетом на нижнюю, - так и ехали три с половиной часа до Дели. По дороге в Агру в поезде нам раздали по бутылке питьевой воды, накормили горячим завтраком. По дороге обратно ничего не давали.

До поездки в Индию на одном из сайтов я нашел фотку туриста, запечатлевшего двух индийских юношей, сидящими на корточках посреди чиста поля со спущенными штанами. Называлась фотография «Утренние серуны». Когда я увидел эту фотку, подумал, что турист–извращенец подловил где-то ребят, не добежавших до туалета. Мне нужно было съездить в Агру на поезде, чтобы понять, что дело, явно, обстояло иначе. На подъездах к Агре начинаются мусорки: большие поля, покрытые толстым слоем мусора, среди которого «пасутся» коровы, свиньи и собаки. Местами это просто пустоши с отдельными кучками мусора. И вот на этих полях, то там, то тут, где-то в 20 - 100 метрах от путей, а где-то прямо на соседних путях, пристроившись на рельсе, как на жердочке, сидят люди и справляют нужду. Некоторые курят, ведя непринужденную беседу, некоторые, улыбаясь, смотрят на проходящий мимо поезд. Смотреть на это было дико и забавно. Видимо, в домах, где живут эти люди, нет туалетов. По-маленькому народ ходит, где придется, а по-большому идет за пределы поселка. Вот такая вот шокирующая Азия.

На выходе из вокзала стоит киоск, где можно совершенно официально снять машину с водителем за, вроде, 850 рупий, которая в пределах Агры отвезет вас, куда захотите, и будет с вами в течение 5 часов. Накануне в отеле, у отельного турагента за 1,500 рупи мы заказали сопровождение в Агре на весь день. Наш гид стоял на выходе с табличкой с моим именем. Он спросил, куда бы мы хотели поехать сначала, куда потом. Мы сказали, что сначала Тадж Махал, потом Красный Форт (в Агре есть свой Красный Форт), потом Сикандар (Гробница могольского императора Акбара Великого), а где-нибудь в промежутке мы хотели бы зайти в супермаркет, чтобы купить индийского чаю и специй. Я наивно полагал, что Агра, что-то типа Гродно или Могилева, где за день все достопримечательности можно обойти пешком. Для меня было неожиданностью услышать от гида, что в Агре живет более 4 миллионов жителей. На улицах – одни мужчины. “А где женщины?” – “Сидят дома. Большинство индийских мужчин не разрешают своим женам работать.” Видя удивление у меня на лице, гид добавил: “Но времена меняются: все больше и больше женщин идут на работу.” По словам гида, рождение девочки – позор для семьи: денег она не принесет, а для того, чтобы отдать ее замуж, надо будет платить деньги жениху, - такой обычай. До недавнего времени в некоторых семьях родившихся девочек просто закапывали или выбрасывали на мусорку. Как вариант, топили в Ганге. Я слышал об этом еще в школе. Так что особого шока эта информация не вызвала. Гид особо подчеркнул, что опять же “времена меняются, и рождение девочки в семье больше не считается позором, как это было всего 15-20 лет назад”.

Метров 300 до архитектурного комплекса, жемчужиной которого является Тадж-Махал, нужно идти пешком. Это расстояние можно проехать на верблюжьей повозке. Этакое развлечение для туристов. Верблюдов в Агре не содержат и не используют ни для каких целей, кроме как туристов покатать. Как нам объяснил гид, верблюд – это животное Раджастана, и в Агру их привезли. При входе – касса. В стоимость билета (750 рупий) входят бахилы и бутылка питьевой воды, которые нужно получить тут же у открытого прилавка справа от кассы. Идешь к воротам и думаешь: “Вот! Сейчас!” И вот он появляется в арке ворот. Вот он! Тадж Махал! Это как Статуя Свободы или Эйфелева Башня: ты столько раз это видел по телевизору, слышал, читал, - и вот она! И это предвкушение мешает понять, насколько тебе это реально нравится, и насколько сильно это тебя восхищает. Весь из белого мрамора, весь симметричный самому себе, весь в узорах-инкрустациях из полудрагоценных камней, с оптическими иллюзиями стихов из Корана и зигзагов на колоннах, огромный и величественный. Ты стоишь, смотришь на него и не понимаешь, то ли это чудо, которое ты ожидал увидеть. Тобой охватывает какая-то непонятная истерия фотографирования. Сначала ты его фотишь с двухсот метров, потом со ста, потом рядом, потом боком, потом частями. За Таджем открывается великолепный вид на реку, за которой находится фундамент, как многие считают, второго Таджа, который безутешный шах Джахан, собирался построить из черного мрамора для себя. Но этим планам, если таковые и были, не суждено было сбыться: шах был низвергнут своим сыном, заточен в Красный форт, где через восемь лет умер и был похоронен в Тадж Махале рядом с любимой женой Мумтаз Махал, для которой им же самим и был построен Тадж, после того, как она умерла при родах.

0

0

0

0

После посещения Таджа наш гид сказал: “Мастера, которые строили Тажд никуда не уехали, а остались жить в Агре. Сейчас мы поедем на фабрику, где работают их потомки, которые создают из мрамора различные произведения искусства, используя ту же технику, что использовали их предки при строительстве Тадж Махала.” Я ожидал подобного предложения, типа поехать посмотреть пашмины или ковры в лавку дядюшки Чанга, но как красиво это было обставлено: потомки мастеров, технология, прошедшая через века... Я сказал, что-то типа “Садись – пять! Но на фабрику не хочу!” Гид помрачнел, но покорно согласился не ехать. Однако не прошло и часа, как он снова вернулся к этой теме: “Давай на фабрику поедем! Быстро. Только посмотрите, и все.” Я был не в настроении спорить и согласился, но только после посещения всех достопримечательностей. Забегая вперед скажу, что вещи из инкрустированного мрамора на “фабрике” меня впечатлили, впрочем, как и цены на них.

Следующим пунктом был Красный Форт, резиденция могольских императоров. Каждый из них перестраивал внутренности форта под себя. Изначально форт был построен из красного песчаника, но когда построивший Тадж Махал шах Джахан унаследовал его от своего отца, он перестроил часть форта, поменяв красный песчаник на белый мрамор. Гид провел нас по всему форту, рассказывая, что есть что: царские покои, двор для приема делегации и послов, библиотека, торговый двор, куда приезжали купцы, чтобы жены и наложницы шаха могли приборохлиться (за ворота форта выходить они не могли) и та часть, где в заточении Джахан провел последние восемь лет, откуда через дымку январских туманов были видны контуры Тадж Махала, который он построил и на который смотрел каждый день на протяжении последних восьми лет жизни. Вполне возможно, что Джахан не воспринимал все так трагично, как об этом рассказывают гиды, но в это хочется верить, как тетенькам, смотрящим сериалы, хочется верить, что есть она, настоящая любовь.

0

0

0

0

0

0

В Красном Форте много ручных бурундуков. Возьмите с собой хлеб или орехи: они сядут к вам на руку, пробегут по вашей ноге, как по дереву. Много бурундуков и вокруг Гробницы Акбара в Сикандаре. Вокруг гробницы ходят олени и белые цапли, которых привезли из южной Индии для привлечения туристов. Туристов здесь меньше, чем в Тадже и Красном Форте, но место интересное.

0

0

0

0

По нашей просьбе гид с водителем отвезли нас в супермаркет, где мы купили индийского чаю, зубной пасты на гималайских травах и разных приправ, начиная от пасты масала и кончая обыкновенным порошком кари. Самым забавным было то, как индусы подходили к нам, чтобы посмотреть, что у нас в корзине. Сначала мы думали, что это продавцы смотрят, не украли ли мы чего, а потом стало понятно, что это простые покупатели, которым было интересно, что мы собираемся купить. Причем делалось все настолько неприкрыто: подходит и заглядывает, или проходишь мимо мамы, папы и ребенка, которые выбирают мальчику рубашку: сразу все забывают о рубашке и, как по команде, поворачивают головы, чтобы посмотреть, что у тебя в корзине. Возле супермаркета произошел еще один примечательный случай, который еще раз показал, что верить в Индии никому нельзя. Водитель выгрузил нас на крыльце мола, после чего мы его отпустили на час. Мы зашли в мол, походили-походили: супермаркета нет. Есть какие-то магазинчики с сувенирами, одеждой, домашней техникой, - с едой нет. Вышли мы на улицу, подошли к парочке европейцев, сидящих на скамейке: «Не знаете, где здесь супермаркет есть?» «Мы здесь уже две недели и ничего такого не видели». Тут к нам подбегает мужичек и спрашивает, что мы ищем. «О! Супермаркет! Здесь нет никаких супермаркетов. Но! В двух милях отсюда... Я вас отвезу и привезу обратно». Тут мой друг оборачивается и видит в метрах 20-и вход в какой-то подземный торговый центр. Мы идем туда. И, о чудо! Супермаркет! А мы чуть было не поехали за две мили неизвестно куда и неизвестно с кем...

Нас привезли на вокзал за час до нашего поезда. У нас было время походить, посмотреть. В комнате ожидания с билетами в общий вагон народ сидит на полу, с билетами классом повыше – уже что-то похожее на зал ожидания ж/д вокзала Симферополя образца 78 года. Вот мужик понес на голове три чемодана, а вот другой мужик палкой гонит корову, которая зашла на перрон проверить содержимое мусорок. По рельсам бегают крысы. На шпалах - кучи человеческих испражнений: видимо санитарной зоны вокруг города нет, и народ в вагонах ходит в туалет на станциях: а че? – удобно, не трясет. К нам подходит парень и спрашивает, говорим ли мы по-английски. По полиэтиленовому пакету из магазина «Альберт Хайм», я определяю, что он из Голландии, говорю ему об этом. Еще минут 15 мы говорим про Агру, Мумбаи и Амстердам. Он купил билет в Мумбаи в общий вагон и хотел у нас узнать, как это будет выглядеть. И вот приходит наш поезд. Поезда в Индии очень длинные, как наши товарняки: народу много, и всем надо ехать. Но на вокзалах, по крайней мере, в Агре, напротив каждого вагона есть табло, где номер вагона загорается минут за 10 до прибытия поезда, чтобы вы могли спокойно найти свой вагон, а не бегать туда-сюда, когда придет поезд, стоянка которого всего 5 минут. Мы занимаем свой плацкарт и едем обратно в Дели, откуда на следующий день мы улетаем в Куала-Лумпур.

И в конце, мне хотелось бы объяснить название своего рассказа «Нонкрэдыбл Индия». Промоуционным лозунгом Министерства туризма Индии является фраза «Инкредыбл Индия», «невероятная Индия», дословно «Индия, в которую трудно поверить». Я назвал свой рассказ «Индия, которой нельзя верить», ибо это то, что поразило меня в этой стране больше всего: никому нельзя верить, тебя все пытаются обмануть в соревновании за твой кошелек. Для меня вообще сложно представить, как может существовать и функционировать общество, в котором отсутствует элемент доверия. Хотя, возможно, это справедливо только в отношении иностранцев. Не знаю, приеду ли я еще когда-нибудь в эту страну, но должен признаться, что поездка туда стала одной из самых запоминающихся.

Нелья сказать, что это поездка изменила меня или что-то в этом роде, но человек с рюкзаком, который шел через надземный переход на вокзале 14 января и думал: "Кто все эти люди? Почему они все в грязной одежде не по размеру? Почему их так много? Почему кругом так грязно? Зачем я здесь? Как я мог вообще сюда приехать?", и человек с рюкзаком, который шел в обратном направлении по этому же переходу 18 января, были два разных человека.

Здесь можно разместить только 50 фоток. Если вы откроете мой профайл, нажав на AKA_Marple вверху под названием рассказа, то, перейдя по ссылке возле моей фотки в короне, вы попадете в мои альбомы на Пикассе. Там есть и индийский альбом.

Спасибо за внимание :)