От Рубикона до Милана

В этом году были планы навестить Францию, но не сложилось. Франция перенесена на следующий год, а в этом самым заманчивым европейским направлением представилась Италия. Этот год – год России в Италии (и наоборот, Италии в России). Итальянцы божились, что обладателям шенгенских виз дадут свою визу на год-два-три, в зависимости от частоты пребывания в шенгене. Мы, посещающие Евросоюз практически каждый сезон, были уверены, что уж год-то или даже два нам обеспечены (три – это для тех, у кого был многократный итальянский шенген).
Нужно было ещё выбрать место. Рим или Римини. Особых предпочтений не было, а мелочами, способствовавшими выбору Римини оказались: бóльшая известность пляжей Римини и близость к знаменитым североитальянским городам вроде Флоренции и Венеции, которые мы собирались посетить. Даже разработали маршрут на автомобиле: Флоренция – Пиза – Милан – Венеция. Безусловно, нужно было съездить и в Рим, но т.к. он стоял вдали от предполагавшегося маршрута, то некоторое время оставался под вопросом, пока мы не выяснили, что быстро и дёшево до него можно добраться на электричке. 76 евро на четверых в одном направлении при условии заказа в интернете за три месяца. Летом это встало бы нам в два раза дороже. Взяли билеты ещё в марте. Также арендовали машину в какой-то посреднической компании, VW Golf (или аналог) за 250 евро на 5 дней. Напрямую в компаниях было немного дороже. Правда, через месяц из конторы пришло письмо, дескать, извините, такую машину предоставить не сможем. Взамен предлагаем уровень Renault Clio за 198 евро. Качать права было лениво, да и несведущ я в итальянском законодательстве… Согласился. Тем более, что 198 евро за пять дней, судя по данным интернета, - цена очень привлекательная.
Ещё в необязательных планах было посещение находящейся рядом с Римини Равенны, но к нему заранее не готовились.
Зато заказали ночлеги по пути между городами: между Флоренцией и Пизой сельские отели с уклоном на агритуризм, а в пригороде Венеции – маленький дешёвый отельчик без особых претензий.
Собрали документы для виз и стали ждать. За три дня до вылета из екатеринбуржского Кольцово наш турагент сообщила нам, что визы получены, но паспорта мы увидим лишь в аэропорту.
В этот раз впервые до Кольцово из Челябинска мы решили добираться не на такси, а на своей машине. С помощью интернета выяснили, где в Кольцово недорогие парковки, и в результате оставили машину за 100 рублей в сутки в 10 минутах хода. В итоге получилось заметно дешевле, чем если б мы взяли такси, да к тому же своя машина просторнее, что немаловажно, т.к. нас четверо, а ещё большие чемоданы.
Пока я с сыном парковал машину, жена и дочь получили билеты, ваучеры и паспорта, виза в которых стояла… на три месяца… Ужасное разочарование в начале отдыха… Зачем тогда было обещать длинные визы??? В дальнейшем мы ещё неоднократно сталкивались с необязательностью итальянцев.
Чартерный самолёт вылетел с обычным получасовым опозданием и через пять часов приземлился в аэропорту имени Федерико Феллини города Римини. Аэропорт маленький и, что удивительно для западноевропейской страны, располагающейся в субтропическом поясе, - некондиционируемый. Впрочем, мы относительно быстро разбежались по автобусам и поехали к местам дислокации. До своего отеля Bamby мы добрались часа за полтора, предварительно развезя почти всех и постояв в пробке. Ещё новость: впервые в нашей практике автобус не довозил нас непосредственно до отеля, остановившись в двухстах метрах. Понять его можно: к отелю ведёт уж больно узенькая дорога с односторонним движением, по обоим бокам заставленная припаркованными машинами. Автобусу там делать нечего.
Дотащили сумки и чемоданы до отеля. На ресепшн очередная новость: в Италии в отелях с отдыхающих берут ещё налог на проживание, зависящий от звёздности (в нашем случае, для трёх звёзд – по полтора евро с человека в сутки). Эти мелкие налоги (как в своё время и горбачёвские пять процентов) не столько опустошают карман, сколько раздражают из-за своей «дополнительности». Ну неужели нельзя было включить их в цену проживания?..
Хозяйка отеля, русскоязычная (а может, и русская) Нина, человек достаточно вежливый, доброжелательный и общительный. Но сам отель слишком скромный. От моря находится в десяти минутах ходьбы. Номера крошечные, в них едва размещаются две кровати, маленький столик и шкаф. Холодильников нет, сейфы не в каждом номере. Балкончик маленький, но хотя бы есть. Душевая же вполне приличная, исправная и снабженная шампунем и мылом.
Телевизор миниатюрный, у меня дома монитор куда больше. Ловит только итальянские каналы. Не то чтобы я люблю на отдыхе смотреть ТВ, но во всех ранее посещенных мною отелях было хотя бы несколько англо-, немецко- или даже русскоязычных каналов, а тут – из почти двухсот все итальянские.
Постояльцы отеля преимущественно русские. Настолько преимущественно, что неизвестно каким путём остановившиеся в нём итальянцы и немцы смотрелись как инопланетяне.
Добью отельную тему. Завтраки там – печальное зрелище. По одному виду ветчины, колбасы и сыра, варёные яйца, немного выпечки к чаю. Творог и йогурт. Правда, можно из автомата получить хороший кофе. Мясное и молочное заканчивается в первые полчаса после открытия и потом не обновляется. Как говорят итальянцы, кто рано встал – тому и вени-види-вици. Поэтому мы вставали рано.
Нина настоятельно несколько раз рекомендовала нам платные ужины. Цена – то ли двенадцать, то ли четырнадцать евро… В ресторанах на улице за 8 – 10 евро мы объедались любым блюдом на выбор (кстати, очень дёшево можно поесть в Италии по сравнению с другими западноевропейскими странами: в Германии, к примеру, пришлось бы выложить в два раза больше). В отеле же за бóльшие деньги мы получили бы единый на всех ужин, независимо от пристрастий.
Венцом столовских прелестей в Bamby оказался пожилой таракан, не спеша прогулявшийся сквозь всё помещение во время одного из завтраков.
И всё-таки две вещи оправдывали неудобства: цена и близость к центру. Прайс всех прочих отелей рядышком зашкаливает, а возможность погулять по историческому центру города тоже чего-то стоит. К тому же и отель-то по большому счёту нужен нам был для сна, остальное время мы проводили за его стенами.
Ну вот. Раскидали вещи и отправились на пляж. Вообще, пляж в Римини очень длинный, почти бесконечный. Но основная его часть – это платные полоски, на которых пара лежаков с зонтиком стоят 10 евро в день. Кстати, примерно такая же цена у зонтика, если его купить в магазине. У нас нет привычки часами валяться на пляже, поэтому в основном мы ходили на самый отдалённый бесплатный пляж, возле колеса обозрения. На нём нет ничего кроме будок спасателей. Расстилаем на песочке полотенца, складываем вещи и идём в море. Море мелкое, лишь метрах в пятидесяти от берега становится по плечи. Температура воды была +24…+25 градусов. То есть входить прохладно, но плавать нормально. Из-за песчаного побережья вода мутноватая, но мусора на поверхности практически не было. После одиннадцати утра очень много людей: непосредственно у воды хоть по головам ходи, но метрах в пятнадцати от кромки воды уже достаточно свободного пространства. Постоянно ходят негры и предлагают за ненормальные деньги всякую ерунду: солнечные очки и цветастые африканские покрывала (60 евро, если что). Хотя, конечно, торгуются: ”give me your price”!
Вообще, в Италии много попрошаек, прям как в Индии. Есть две категории: пассивные, в основном собственно итальянцы, сидящие у дорог со шляпой или банкой для денег. Есть и активные: во-первых, цыганки, во-вторых колоритные пышнотелые дамочки в белых балахонах с капюшоном и с раскрашенными белой краской лицами. Зачем нужен им этот маскарад, так и не удалось выяснить. Когда одна такая особа подошла к нам во время ужина, протянула банку для подаяния и требовательно заглянула в глаза, сын, не раздумывая, протянул ей пустую пепельницу и заглянул в глаза не менее требовательно. Игра в гляделки закончилась победой молодости.
Поужинать или пообедать в Римини можно всегда, везде и относительно не дорого. Конечно, 10 евро на одного, без напитков – это не 2 – 5 долларов в Таиланде или Вьетнаме… Кроме того, не всё, попробованное мною в Италии, пришлось мне по душе, но ведь это ж дорогая Европа!
Начну с самого, на мой взгляд, хита итальянской кухни: это ризотто! Я чуть язык не проглотил, когда ел этот тушёный рис, обильно сдобренный морепродуктами: креветками, кальмарами, мидиями и ещё какими-то серыми мелкими ракушками. Отменна также паста, но на мой вкус лучше брать её не с сыром (прелесть итальянского сыра я так и не раскусил) или «рагу» (то есть рубленным мясом с каким-то кисловатым соусом), а с теми же морепродуктами или рыбой. Совершенно не понравилась лазанья - какая-то жижа из разваренных макарон, перемешанная со слоями того же «рагу» и овощей.
Что ещё надо попробовать в Италии – это, конечно же, мороженое, особенно воспетое Пупо «джелато чоколато». В Римини полно «джелатерий», предлагающих сделанное тут же мороженое десятков сортов. Недалеко от Bamby, на «главной» улице (кажется, она называется «регина Елена») есть био-джелатерия, предлагающая со стоящего прямо на улице щита на единственном русском языке: «вкус месяца – конопля». Конечно, мы попробовали мороженое с семенами конопли. Оригинально и достаточно вкусно. А вообще недорогая, но очень хорошая джелатерия – это 3BIS («три-бис») на той же «регине Елене».
Значительная часть официантов (и продавцов в магазинах) уже владеют русским языком. Если нет, то уж английский знают точно все. Правда, касается это, видимо, только туристических мест.
Придя же после ужина «домой», мы открывали бутылочку итальянского вина. Перед поездкой я основательно подковался в теории итальянских вин. Лучше покупать те из них, которые несут на этикетках слова Denominazione di Origine Controllata (что-то вроде нашего ГОСТа, хотя не совсем так), а лучше Denominazione di Origine Controllata e Garantita (это уже вовсе как «знак качества»). С винами у нас проколов не было, понравились все купленные. Простые вина стоят от одного евро за… литровый пакет. DOC – от двух с половиной за бутылку, а DOCG – от четырёх. Вполне демократично.
Римини – городок относительно небольшой. Особого внимания заслуживает его центральная, старая часть. Вообще, моё знакомство с этим городом, пусть и заочное, состоялось ещё в конце 80-х, когда в позднесоветское время по кинотеатрам прошлась совершенно бестолковая итальянская комедия «Римини, Римини», главным по тем временам достоинством которой был промелькнувший пару раз топлес немолодой дивы. Город с красивыми пляжами и томными рагаццами с глазами, густо подведёнными чёрными тенями, попал в мой список городов, которые хотелось бы посетить, но, очевидно, никогда не получится.
На самом деле, город куда старше не то что меня, но и моих предков примерно до сотого колена. В общем, во времена Древнего Рима он уже был не самым последним посёлком. Нет надёжных версий происхождения названия города. Вероятно, от названия местной речушки Ариминус, а она в свою очередь от вождя местных умбрийских племён Аримно. Не суть. Городу относительно повезло с древней историей: сам Август построил здесь роскошные врата, существующие до сих пор, а впоследствии император Тиберий - каменный мост, не просто доживший до наших дней, но и активно использующийся автомобильным транспортом.
В средние века Римини был то самостоятельным городом-государством, то входил в состав других, более могущественных мини-держав. Долгое время здесь правила династия Малатеста, оставившая после себя симпатичный замок и несколько красивых церквей, богато украшенных иконами, скульптурами и картинами мастеров Возрождения, пусть и «второй величины».
Двадцатый век тоже подарил Римини знаменитость: Федерико Феллини. Не могу назвать себя его фанатом… Многие его фильмы слишком сложны для восприятия. Пожалуй, только не самый известный «Амаркорд» я мог бы посмотреть снова. И тем не менее надо признать, что этот человек вывел киноискусство на новый уровень, породив после себя массу талантливых последователей. В Римини он провёл большую часть жизни, и снял здесь несколько фильмов. Не удивительно, что благодарные горожане назвали улицы в честь него и его жены актрисы Джульетты Мадзины, а также целый парк.
Что касается шопинга, то лучше его делать за пределами города. В принципе, на «регине Елене» есть русские конторы, которые бесплатно отвозят в небольшие аутлеты и шубные магазины за городом и находящемся в 15 км Сан-Марино. Но мы ни разу не воспользовались, т.к. это требовало поездку на целый день, который нам не хотелось гробить на блуждание по магазинам.
Есть более удобный вариант: торговый центр La Befane. Туда примерно каждый час ходит бесплатный автобус с улицы «регина Елена». Центр достаточно большой, включает основную массу самых известных итальянских и мировых брендов. Цены ненамного выше, чем в настоящих аутлетах. Для тех, кто не любит длительные поездки ради покупки килограммов барахла – самый лучший выбор.
А вот те, кто не любит не только разъезжать, но и считать деньги, могут прогуляться по улице Corso d'Augusto в старой части города. Там сосредоточие бутиков и там большой магазин Coin, разместивший на четырёх этажах одежду и домашнюю утварь известных производителей. А на цокольном этаже находится крупный супермаркет Conad, где можно закупить всё для недорогого, но аутентичного ужина, включая итальянские сыры, пармскую ветчину, фокаччу и вино. Вообще, если не считать многочисленные маленькие лавочки, то сеть Conad – самая распространённая в Римини. Можно было бы даже сказать – единственная, если б не расположенные на окраинах одинокие Lidl, Auchan и Coop.
Как и всякий уважающий себя европейский курортный городок, Римини старается завлекать туристов чем-то ещё помимо благодатной природы и исторических памятников: конечно же разного рода фестивалями и карнавалами. Начало нашего приезда пришлось на так называемые «розовые ночи». Примерно в течение недели местные жители и многие приезжие обоих полов надевают на себя бледно-розовые футболочки и шляпы, надевают розовые парики, повязывают всюду розовые ленточки, а в ресторанах можно перекусить даже розовой пиццей. Между домами и фонарными столбами натягивают канаты с вымпелами и шариками цвета взбитых розовых сливок. Даже подсветка зданий по вечерам в стиле Барби. Кульминация события пришлась на один из первых дней нашего пребывания на Аппенинах, когда мы, ещё не пройдя адаптацию к новому часовому поясу, валились спать гораздо раньше разворачивающихся событий. А между тем в ту ночь на всех пляжах и во всех клубах проходили дискотеки, зачастую бесплатные, выступления артистов и оркестров, конкурсы и дармовые угощения. Говорят, одним из спонсоров фестиваля является Martini Rose…
Проведя праздно первые два дня, слегка акклиматизировавшись, мы с сыном сочли себя достаточно бодрыми, чтобы позволить себе вылазку до отмеченной в истории реки Рубикон. Даже жребий не стали бросать. Это 18 км от отеля. Транспортом для нас должны были служить велосипеды, любезно предоставляемые отелем бесплатно, но под залог в 50 евро/штука. Для меня поездка «туда» сложилась в удовольствие, сын же, знакомый с велосипедом с младых ногтей и даже успешно участвовавший в соревнованиях, почему-то отставал. Так, не спеша, мы добрались до знаменитой реки, перейдя которую с войском, Юлий Цезарь нарушил римское право, но приобрёл власть, славу и знаменитость. Перешли Рубикон, сфотографировались у бюста древнего политика и полководца и повернули назад. Т.к. сын сетовал на свой велосипед, я предложил ему поменяться. И вот тут-то я прочувствовал суть проблемы. Заднее колесо с каждым оборотом на мгновение стопорилось из-за своей «восьмёрки», а сиденье при попытке использовать его по назначению становилось на дыбы передней частью вверх. Медленное тяжелое движение вкупе с уличной жарой превратили поездку в пытку. В общем, вернулись совсем измотанные, хотя и морально удовлетворенные посещением достопримечательности.
А ещё через день настало время для нашего визита в Рим. От отеля до вокзала идти пешком минут 10 – 15. Кстати, это одно из достоинств Bamby. Поезд, довольно комфортный даже для своего второго класса, отошёл с опозданием в 10 минут… Неслыханное дело для, скажем, Deutsche Bahn, но обычная история в Италии. Горячий южный народ не слишком парится с этой нордической глупостью: пунктуальностью.
Пересекли Аппенины по направлению на юго-запад со скоростью под 200 км/ч и за три часа добрались до Рима. Вышли из вокзала на пьяццу (площадь) Чинквеченто. Достаём скачанный из интернета путеводитель «Рим за один день» и планшет с навигатором. На противоположной стороне площади виднеются полуразвалившиеся термы Диоклетиана, к которым пристроилась базилика Santa Maria degli Angeli, построенная по проекту Микеланджело, как говорят, из камня тех самых терм. Заходим внутрь. Несмотря на то, что в Римини мы уже стали вновь после долгого расставания привыкать к богатому убранству католических церквей, интерьер Санты-Марии поразил. Гигантские своды и расписанные стены, фигуры святых, изваянные отнюдь не школярами, чудные картины на библейские сюжеты, обилие мрамора, яшмы и обсидиана в отделке вызывают восхищение. Через пол храма проходит линия меридиана. Проведена она была по приказу одного из средневековых пап для того, чтобы, во-первых, исполнять роль «6-го сигнала» для средневековых часов (в полдень, а точнее в 12:15 местного времени, солнце образует одну линию с меридианом), а во-вторых, помогать каким-то образом в определении точной даты предстоящей Пасхи.
Насладившим творением великого Микеланджело (ещё не последним в наших поездках), отправляемся в сторону площади Испании. По пути по просьбе сына заглянули в салон BMW (он разглядел через стекло суперновую модель i3). На мой взгляд, тачило как тачило, но вот ларь с бесплатным мороженым для клиентов оказался как нельзя кстати. Напоминаю, итальянское джелато, наверно, вкуснейшее в мире!
Продолжили путь к площади Испании. Прошли по улице с апельсиновыми деревьями, где Алан Бадоев из «Орла и решки» вкусил кислейшего халявного уличного цитруса. Мы-то теперь уже учёные!.. По пути попадаются красивые старинные церкви… Но нам предстоят шедевры архитектуры вроде Пантеона и собора святого Петра, так что размениваться на мелочи не хочется.
На пьяцца ди Спанья симпатичный дворец и фонтан. Рядом находится барочная Испанская лестница, ведущая к церкви Тринита деи Монте (Троица на горе). Следующим пунктом нашей программы был знаменитый фонтан Треви. Он расположен на площади возле дворца Поли (вообще в Риме всяческих «палаццо», как в Челябинске хрущёвок). Площадь битком забита туристами со всего мира. Увы, сам фонтан в лесах – ремонт! Но даже в таком виде он впечатляет: огромные скульптуры Тритона, Океана, каких-то таинственных гиппокампов и прочей морской нечисти. Вообще, в фонтан положено бросать монетки. Причём есть даже тариф: одна монетка – чтобы снова вернуться в Рим, две – к любовной встречи, три – к свадьбе, четыре к богатству, а пять – почему-то к разлуке. Вопрос: брошенные шесть монеток приведут к трём любовным встречам или к двум свадьбам? А как запрограммировать встречу-разлуку-встречу-разлуку?..
Как бы там ни было, «услуги» фонтана пользуются огромной популярностью, принося бюджету Рима (а именно его собственностью являются брошенные монетки) до 700 тысяч евро ежегодно!
Недалеко от фонтана находится одна из самых важнейших достопримечательностей Рима: бывший языческий, а ныне католический храм Пантеон. Это огромное сооружение! Но более всего впечатляет гигантский купол, поддерживаемый только стенами. Пантеон был возведён в 125-м году от Рождества Христова, но лишь в XVIII веке человечество научилось создавать аналогичные купола. Пантеон изначально был посвящён «всем богам», откуда и его название «пан тэон». В его нишах толпились бесчисленные древнеримские боги и божки: от какого-нибудь лузера Януса до самого Юпитера. Разумеется, с таким беспределом не могли мириться христиане, в какой-то момент ставшие основным населением Рима. Слава богу, хоть не снесли Пантеон, что частенько происходило в истории, а всего лишь «переформатировали» его в католическую церковь. Ниши постепенно заняли не менее многочисленные святые; к тому же появилась мода хоронить в храме знаменитостей из разряда кардиналов, а затем и политиков. Так, в Пантеоне похоронили самого Рафаэля Санти - у его могилы всегда толпятся туристы. Но более пышные захоронения появились позднее, и принадлежат они королям объединенной Италии – Умберто I и Виктору-Эммануилу II. Со временем мода хоронить в одном месте звёзд культуры и государственный топ-менеджмент распространилась и на Францию. По аналогии с римским храмом гигантский склеп в Париже тоже назвали Пантеоном, после чего слово и вовсе стало нарицательным. Теперь пантеонами называют чуть ли не все местечковые кладбища и даже мемориал советских бонз у Кремлёвской стены.
Единственный источник света в Пантеоне – отверстие в центре купола. Тем не менее, по крайней мере в солнечную погоду в храме достаточно светло. Столб яркого света под куполом – привлекательное место для фотопортретов и селфи на тему «Я в Пантеоне»; даже очередь образовалась.
Впечатлившись прекрасно сохранившимся античным храмом, направляем свои стопы уже к самому сердцу города, местам, откуда он начинался. По пути нам попадается рынок под открытым небом. Собственно, рынок – как рынок. Но мы нарвались на фотосессию некоей неизвестной мне модели. Худощавая и длинная крашеная блондинка в колготках в клеточку позировала на фоне прилавков с овощами, фруктами и макаронами, а бородатый фотограф в бейсболке снимал её мощным аппаратом, тогда как несколько ассистентов создавали нужное освещение.
Пришло время обеда. Перекусили на какой-то узенькой улочке в крошечном ресторанчике на десяток столов вкуснейшей пиццей. Туристов здесь не было, только местные. Передохнув и набравшись сил, добираемся до Венецианской площади к подножию Капитолийского холма.
Из истории и географии я прежде знал о многих достопримечательностях Рима. Но сооружение на Капитолийском холме для меня было всего лишь точкой в путеводителе, рекомендованной к посещению. То же, что предстало перед глазами, захватывало воображение и дух…
На вершине холма располагалось гигантское белоснежное здание в классическом стиле с огромными колоннами. К зданию ведёт широчайшая такая же белоснежная лестница, обтекающая огромный бронзовый конный памятник первому королю объединенной Италии – Виктору-Эммануилу II. Под памятником расположен Вечный огонь, охраняемый двумя гвардейцами в белоснежном обмундировании. Всё это вместе называется Мемориал Виктора-Эммануила II. Конечно, он относительно не древний. Строить его начали вскоре после смерти короля в конце XIX века, а закончили в эпоху Муссолини в 1935 году. Говорят, его помпезность совсем не по душе римлянам, прозвавшим мемориал из-за некоторого внешнего сходства «Пишущей машинкой». Но по мне он реально красивый! Одни скульптуры, олицетворяющие исторические регионы Италии, чего стоят!
Внутри мемориала два музея: Рисорджименто (то есть объединения Италии) и почему-то «знамён Военно-морского флота». Мы не стали посещать ни один из них, а забрались на смотровую площадку на крыше здания. Оттуда открывается великолепнейший вид на центр Рима: раскопки Форума (настоящего, а не площадки для трёпа в интернете), триумфальные арки, колонну Траяна и просто бесчисленные римские церкви.
Вдоволь нафотавшись, спускаемся вниз и двигаемся к Форуму. От него мало что осталось, но и это впечатляет: остатки сооружений, поваленные и стоящие колонны, мощные каменные блоки, когда-то формировавшие стены зданий, где приносили жертвы богам, объявляли и свергали очередных императоров, и где толпа заговорщиков во главе с Брутом порешила Юлия Цезаря.
Напротив форума – рынок Траяна, больше напоминающий разрушенный ГУМ. Лично мне известен скорее не он, а находящаяся рядом колонна Траяна, опять же, по школьному учебнику истории. Колонна высотой в 38 метров, что немало даже для продвинутых древних римлян. Внутри она полая и содержит винтовую лестницу, ведущую к вершине, где в древности располагались сначала статуя орла, а потом самого Траяна. Но папа Сикст V заменил фигуру язычника на святого Петра, который и находится там до сих пор. Однако основная ценность колонны не в этом. Обечайка монумента – это целый скульптурный отчёт об основной победоносной войне императора Траяна – войне с даками. Серпантин, обвивающий колонну 23 раза, изображает все этапы: от первых боевых действий, до триумфа императора и выплаты покорёнными даками контрибуции. С земли трудно разглядеть все эпизоды, поэтому у подножия находится длинная лента, копирующая этот серпантин с объяснениями, данными на итальянском и английском языках. Больше всего запомнилось построение легионеров «черепахой», совсем как современные омоновцы. В основании колонны находится дверца, ведущая в зал, где в древности находились золотые урны с прахом Траяна и его жены.
После колонны отправляемся к Колизею. 

Даже сейчас мало какой цирк может составить конкуренцию этому древнеримскому «дому культуры и отдыха». Конечно, он сейчас выглядит сильно пострадавшим. Между тем, его разруха – это большей частью не следствие войн или природной стихии. Разрушался он в основном во вполне мирное время и людьми, которые для своего времени были проводниками культуры и высокого искусства. Короче говоря, в Средневековье Колизей представлял собой удобную каменоломню для восстановления и расширения Вечного города, и даже великий Микеланджело не брезговал строить собор святого Петра из камня этого цирка. Тем более удивительно, что Колизей по большей части ещё сохранился. Сейчас его активно реставрируют и… на мой взгляд, неудачно. Аккуратно выложенные из красного кирпича стены разрушают ауру древности, присущую античному сооружению… Какой-то новострой. Осталось поместить табличку: «Здание построено в 72 – 2014 гг. Генеральный подрядчик – Coliseum S.r.l., Италия”.
Другое дело – Триумфальные арки. Одна, арка Константина, находится прямо у Колизея, другая, арка Тита, чуть вдали (мы её только видели издалека, подходить не стали). Арка Константина неплохо сохранилась, а если и реставрировалась, то ничуть не испортив оригинал, по крайней мере, следы реставрации не бросались в глаза.
Именно на Колизее и арке Константина закончилось наше знакомство с Римом. Завтрашний день был намечен как день посещения Ватикана с его музеем и собором святого Петра.
Очень устали, поэтому «домой», т.е. в отель «Vatican Holiday», поехали на метро. Римское метро архитектурно не примечательное, но чистое и быстрое.
История с отелем же заслуживает отдельного рассказа. Заказали мы его по двум причинам: во-первых, он находится очень близко к нашей цели, городу-государству Ватикан; во-вторых, четырёхзвёздочный отель достаточно уютный, судя по описанию в интернете. Поэтому, несмотря на то, что для ночлегов мы обычно выбираем недорогие комнаты, на этот раз решили раскошелиться и взять что-то из другой ценовой категории.
И как раз перед поездкой в Рим читаем самые свежие отзывы об отеле. Некий англоязычный джентльмен негодует, что он забронировал номер в отеле по одному адресу, а отель, оказывается, переехал. Читаем ещё. Снова женщина пишет, что отель находится на новом месте! Как так? А нас не предупредили… Слава богу, вовремя узнали… Записали новый адрес. И вот подходим мы к зданию, в котором должен находиться VH. Здание вовсе не похоже на гостиницу. Лишь малоприметная табличка указывает, что «Ватикан Холидэй» находится именно здесь. Но! Дверь закрыта! На звонок никто не отвечает. Мы в полной растерянности. К счастью, вскоре дверь открывают с улицы какие-то люди. Входим внутрь. Оказывается, за дверью всего лишь проход во внутренний дворик, а жилое здание напротив. ОК, идём вслед за вошедшими людьми в это здание, а попав внутрь, интересуемся по-английски у них, является ли это отелем? Они, подбирая слова, отвечают, что «да, первый этаж здания является отелем» (!). Пока мы обсудили эту новость между собой, люди внезапно говорят нам по-русски, что они сами здесь живут со вчерашнего дня. Но сейчас никого из персонала здесь нет, и когда появятся – неизвестно. Вчера они ждали два часа… И после этого скрылись за дверью, отделяющей лестничную клетку от собственно отеля. Вот-те раз! Приплыли… Садимся на ступеньки и ждём. Впереди маячит весёленькая перспектива – провести ночь либо на лестничной клетке в 200 метрах от Ватикана, либо просто переспать на улице Вечного города… Романтично, блин…
Но нам повезло больше, чем нашим собратьям по несчастью вчера. Наше ожидание составило всего лишь сорок минут. Через этот промежуток времени к отелю подошла молодая девушка, представившаяся сотрудником. Даже извинилась за позднее прибытие. Ознакомившись с нашими ваучерами, она заявила… что мы пришли не туда! Нам следовало идти по старому адресу, т.к. пол-отеля осталось там. «Это совсем недалеко, всего семьсот метров отсюда». Она даже перезвонила туда, чтобы убедиться, что там сейчас есть кто-то из персонала. Прокляв всё на свете, поднимаемся и плетёмся в старые «Ватиканские каникулы». Ну-ну, отель там… Так же, пол-этажа в жилом здании. По домофону связываемся с консьержкой, потом ещё плутаем внутри дома в поисках нужного лифта. Наконец, находим своё пристанище. Девушка на импровизированном ресепшн сканирует наши паспорта, берёт налог на туристов (2 евро с человека за ночь) и выдаёт ключи от номера (кстати, номеров всего там около 5 – 6). Уффф… Заходим внутрь. Ну, хвала Всевышнему, хоть здесь всё нормально. Очень уютный, хотя и не слишком просторный номер на четверых человек. Всё в мягкой обивке, чисто, комфортно… Часа два только моемся и отдыхаем на удобных кроватях. По истечении этого времени становится скучно и голодно. Смотрим по Гуглю, где здесь ближайший супермаркет. Нашёлся Coop в двадцати минутах пешком. Ну что ж, пошли гулять по вечернему городу. Не совсем удачно: супермаркет закрылся минут за пятнадцать до нашего прихода. Взяли еды в лавочке у арабов, вернулись в отель, поужинали и легли спать.
С утра позавтракали, сдали номер и пошли в Ватикан. Основная цель – один из величайших музеев мира. Очередь за билетами растянулась по итальянской стороне примерно на километр, чуть ли не на четверть границы этого государства. И хотя она двигалась довольно бодро, нас это не устроило. Обратились к русскоязычному зазывале, обещавшему посещение музея и собора святого Петра в составе организованной группы во главе с гидом. Зазывала увёл нас в своё агентство метрах в ста от очереди. Там нам пришлось подождать, пока оформят испаноязычную группу. Потом оформляли нас (40 евро за нос; обычный билет – 16 евро). Потом просто стояли и чего –то ждали среди соотечественников… В общем, на ожидание ушло не менее часа. Я думаю, как раз мы могли бы сейчас подходить к кассе. Наконец, мы подошли к музею. Гидом была тётя средних лет. Болтала бойко. Но экскурсия проходила как-то не так… Много времени уделили выставке «папамобилей», включая ещё «папакареты»… Относительно много времени ушло на залы пластики… Справедливости ради, там было на что взглянуть: это и «Мальчик, вынимающий занозу» Микеланджело, и римская копия Лаокоона, и Аполлон Бельведерский, и статуя императора Августа из Прима Порта, и множество Афродит и Венер с разной степенью наготы… Жена и дочь были сильно разочарованы размерами «достоинств» у античных героев и богов. Пришлось объяснять, что всё у них было нормально! А для скульптора вырубить из мрамора полноценный орган – задача практически непосильная: материал хрупкий. Вот и приходится обеспечивать изображение чуть ли не детским «дружком».
Посетили Сикстинскую капеллу. В плотной-плотной толпе долго разглядывали фантастические росписи плафона работы Микеланджело и самый главный его живописный шедевр: «Сотворение Адама». Алтарная стена капеллы занята другим произведением маэстро: «Страшным судом». Помимо своей художественной ценности роспись знаменита своей судьбой. Уже во время создания произведения церемониймейстер папы, такой своеобразный Милонов средневековья, возмутился, что в святом месте на стенах будут красоваться голые мужики и бабы. Тогдашний папа покряхтел-покряхтел, но позволил Микеланджело закончить своё творенье. Но злопамятный маэстро не оставил церемониймейстера без своего внимания, изобразив его в виде чёрта в углу картины, с ослиными ушами и хоть и не голого, но увитого змеёй. Говорят, когда обиженный клерк наябедничал об оскорблении папе, тот ответил, что его юрисдикция не распространяется на дьявола и посоветовал самому разбираться с Микеланджело… В общем, послал к чёрту. Тем не менее, поборники нравственности через 24 года после создания картины вынудили прикрыть все гениталии тряпочками или листочками. Художника, проведшего эту работу, прозвали «маэстро ди кальсоне».
И ещё одна вещь Микеланджело «must-see»: великолепнейшая «Пьета». Вообще в искусстве пьетой называют сцены оплакивания Христа. Микеланджело высек из единого куска мрамора Деву Марию, держащую на коленях мёртвого Иисуса. Фигуры – как настоящие люди. Нанести макияж на лицо Девы, раскрасить их одежды, - и получите реальную сцену. Скорбящая усталая мать и измученное пытками тело сына – всё невероятно жизненно и наполнено сплошными антагонизмами: живая женщина/мать – мёртвый мужичина/сын; нагота Христа и укутанное тело Девы; вертикально расположенная Мария и горизонтально лежащий Иисус… Любопытно, что композиция – это надгробный памятник французскому кардиналу. В Ватиканский музей она была перенесена по истечении некоторого промежутка времени.
А вот на картинную галерею и особенно зал Рафаэля времени, увы, не хватило. Гид разделила группу на тех, кто всё-таки предпочитает Рафаэля (но уже без сопровождения) и тех, кто готов уходить. Несмотря на величие художника, для нас важнее было не опоздать на поезд, поэтому мы пошли за гидом на выход через собор святого Петра. Собор – сам по себе ещё величайшее произведение искусства.

 Самый крупный в мире католический храм, насчитывающий уже пятьсот лет, украшенный фресками и скульптурами великих мастеров Ренессанса… Своды собора уходят далеко ввысь. Недалеко от геометрического центра собора находится гигантский чёрный балдахин, под которым на глубине нескольких метров расположена могила святого Петра, ученика Иисуса. Бегло пробежавшись вдоль стен, мы покинули храм и поспешили на метро к вокзалу. Прибыв немного раньше отправления, зашли в привокзальный ресторанчик и перекусили блюдами местной кухни. Всё. Затем три часа на электричке, и мы вернулись в Римини.
День после этого мы провели праздно: море, отдых и неспешный ужин в уличном общепите.
Зато следующим утром встали пораньше. Мы с сыном поехали от вокзала на городском автобусе в аэропорт забирать арендованную машину. Езда заняла примерно полчаса. Аэропорт крупнейшего центра пляжного отдыха в Италии был совершенно вымершим. Не работали кассы, закрыты магазины… Ни прилётов, ни отправлений… Ни души, за исключением нескольких контор по прокату авто. Подходим к своему, Avis/Budget. Именно в «Ависе» мы брали машину в США, без каких-то проблем. Здороваюсь с мужиком, протягиваю ваучер и права. Спрашиваю, что требуется ещё. «Пластиковая карта», - отвечает. Знаю, предупреждён, что около 100 евро будет заблокировано, пока не сдам машину назад. Протягиваю ему свою Визу-электрон. «Нет, - говорит мужик, вежливо улыбаясь, - это электронная. Она не подходит». Упс! Не подходит единственная имеющаяся у меня карта??? «А как насчёт кэш?» - «Извините, наличные мы не принимаем!»… Приплыли… Коту под хвост не только 198 потраченных на аренду евров, но и грандиозные планы путешествия по северной Италии… Шок… Чисто из любопытства спрашиваю: «А какой же должна быть карта, если эта не подходит? У меня до сих пор не было проблем с оплатой этой картой…» - «Ну, номер карты должен выглядеть не так, как у вас…» - он затрудняется с выбором английского слова, описывающего внешний вид номера. «Серебристый?» - пытаюсь ему подсказать. «Ноу, ноу!» Он достаёт из пиджака свою карту и демонстрирует: номер на карте выдавлен. «Эврика!» - осеняет меня – у жены именно такая карта. Звоним, находясь в роуминге, не считаясь с ценой звонка, в отель. Объясняем ситуацию, и жена с дочкой срочно выезжают в аэропорт. Через час они на месте. Менеджер принимает её карту и… требует у неё права… «Но у меня нет прав!» - «Извините, тогда мы не можем дать вам машину». Да что ж это такое!!! У меня есть права, но нет карты. У жены есть карта, но нет прав… Видя абсурдность ситуации, мужик звонит боссу и что-то трещит по-итальянски. Заключительное «Си… Си… Си…» прозвучало как-то обнадёживающе… И впрямь, после звонка мужик даёт «добро». Отлегло…
Оформив нужные бумаги, мужик протягивает нам ключи от Фольксвагена Поло. «Дизель?» - спрашиваю, увидев запись в квитанции. «Да, вас это не устраивает?» - «Нет-нет, всё нормально». Оказалось, не просто дизель, а турбодизель. В гору мы рвали, как звери, а всякую местную дребедень типа Фиатов, Лянчий и Альфа-Ромео «делали», как стоящих. Кроме того, на 1300 километров пути нам потребовалось всего менее полутора заправок, а стрелка уровня топлива, оторвалась от верхнего предела только после двухсот километров, заставив немного понервничать на предмет её исправности.
Но это всё потом. А пока мы добрались снова до отеля, погрузили сумки с одеждой и едой и направились в республику Сан-Марино в 18 км от Римини.
Сан-Марино – древнейшая из ныне существующих республик. Дата её основания, конечно, достаточно легендарна, ибо точных записей не осталось. Считается, что это была середина IV века нашей эры. Если что, Древний Рим с его императорами в это был если не на подъёме, то до заката его могущества было ещё ой как далеко. Как при этом позволили возникнуть в сердце империи крошечному христианскому государству, никто сейчас не может сказать. Скорее всего, несколько семей, поселившихся на вершине неприступной скалы, просто никому нафиг не были нужны. Независимость Сан-Марино на протяжении всей его истории была, конечно, очень условна. Такой она остаётся и сейчас. Сан-маринцы и сан-маринки никогда не обладали собственной валютой. Раньше её заменяла итальянская лира, а сейчас они пользуются евро. Причём им разрешено чеканить собственные монеты, которые в силу своей редкости редко доходят до оборота, а чаще разбираются в коллекции наряду с санмаринскими марками, магнитиками и открытками. Также Сан-Марино не принимает внешнеполитических решений без консультаций с Италией. В 50-х годах санмаринцы для пополнения казны решили открыть у себя казино. А казино в Италии запрещены. Возмущённые итальянцы объявили блокаду своим младшим братьям. Холодная война длилась две недели. Сан-маринцы вынуждены были уступить. И ещё один политический курьёз. Сан-Марино, пожалуй, единственная западная страна, которую возглавляли коммунисты. Страной руководят два капитана… нет, капитан-регента, аналоги древнеримских консулов, избираемые каждые полгода. Так вот, однажды в 70-х годах одним из капитан-регентов был местный коммунист. Правда, это были уже не «те» коммунисты. Они не признавали революций в демократическом обществе и отрицали необходимость классовой борьбы. За это КПСС относилась к ним с прохладцей и не финансировала их деятельность.

Ну, хватит философствовать. До границы мы добрались за полчаса… Примерно… Потому что самой границы мы не увидели. Доехали до населённого пункта с преобладанием сан-маринских номеров на машинах и решили припарковаться. Уже в курсе, что халявных парковок здесь нет… Максимум на час, потом – штраф. Вот такая, часовая парковка нам и попалась первой. Так как наши планы визита превышали часовой лимит, то мы попробовали поинтересоваться у праздношатающегося местного, где же нам припарковаться на более длительный срок. А он на вполне сносном английском ответил, что вероятно мы ещё не добрались до цели. «Вам же нужен исторический центр?» - «Да» - «Ну тогда вам следует подняться повыше в гору. А там по указателям найдёте парковку №7» - «Большое вам граци!» - «Ю велкам!»
Покрутились по серпантину и добрались до парковки №7. В автомате купили билетик… Что-то порядка 2 евро в час. И пошли гулять. От парковки дорога ведёт под небольшим уклоном в гору мимо скопления магазинчиков преимущественно сувенирного направления. Вообще, исторический центр Сан-Марино – это несколько фортификационных сооружений размером от одной отдельно стоящей башни до настоящего небольшого замка в строгом романском стиле. От замка к замку ведёт пешеходная дорожка с вереницей туристов. Если сами башни красотой не впечатляют, то открывающиеся со скалы виды на Эмилию-Романью потрясают воображение! Видно вокруг на десятки километров. Где-то далеко на востоке Римини с его единственным небоскрёбом… Вокруг Адриатическое море… На севере и юге – равнины, заполненные бесконечными виноградниками… На западе – невысокие Апеннины.
Прогулка заняла у нас часа два. Чтобы не опоздать с выездом, от последнего замка неслись вниз по склону не по пешеходному серпантину, а какой-то козьей тропой чуть не кубарем. Зато ещё осталось время закупить чего-нибудь местного. На улице купили магнитик, а в небольшом винном магазине – бутылочку красного сухого на ужин и старую выдержанную граппу. Владелец магазина, увидев, что мы заглянули не просто как зеваки, а с конкретными бизнес-планами, устроил нам полноценную дегустацию, распечатав при нас штук пять бутылок красненького и пару граппы. Я пытался отказаться, дескать, за рулём… А он: «Я тоже за рулём, и тоже чуть-чуть выпиваю!» В общем, мы выбрали самое вкусное. Потом напробовались и купили местный сладковатый бальзамический уксус и ароматизированное оливковое масло с необычной, но приятной горчинкой. В общем, большой пакет продуктов. Оценив размеры покупок, продавец накидал туда ещё в качестве презента несколько местных шоколадок и сан-маринский календарик.
Культурная часть посещения Сан-Марино подошла к концу. Осталось заглянуть в местные беспошлинные шопинг-центры. Вообще, их должно быть здесь немеряно. Более того, некоторые построены практически под русского туриста, например, шубные. Но вдоль дороги попадаются лишь какие-то либо мелкие, либо узкоспециализированные, вроде электробытовых или мебельных. Из всего разнообразия мы выбрали одёжный аутлет Big & Chic, да вот беда: не взяли с собой адрес. Ещё в лавочке на скале спросили у местной продавщицы, этнической полячки, как туда добраться. Она на словах объяснила и даже на подручной картонке нарисовала схему.
По факту всё оказалось труднее. Нужный поворот возле автомагазина Volkswagen мы никак не могли отыскать. Покрутившись безрезультатно туда-обратно, мы вернулись в город с целью продолжить расспросы. И тут, о чудо, нашлась рекламная брошюрка с адресом. Быстро настраиваем навигатор и через несколько минут мы на месте.
Географически Big & Chic находится уже в Италии, но юридически относится к Сан-Марино. Отсюда беспошлинная торговля, но такс-фри не оформляют. Этот комплекс внешне совсем не напоминает классический аутлет. Это просто огромный торговый центр с любопытной схемой оплаты. В каждом отделе, торгующем определённым брендом, вы набираете покупки и… идёте в другой отдел. Закончив поход по комплексу, вы направляетесь на выход, и только здесь оплачиваете всё вместе.
Бренды, представленные здесь, не относятся к международно известным. Это добротная одежда исключительно итальянских фирм. На наш взгляд цены там, несмотря на начавшийся сезон распродаж, могли бы быть и пониже, но кое-какую мелочь мы всё же купили. А в целом наш небольшой шопинг в Сан-Марино не впечатлил. К ужину приехали в Римини.
А с утра уже, собрав вещи, рванули во Флоренцию. Навигатор советовал ехать туда через Болонью, по платной автотрассе. Это немного дальше, но на полчаса быстрее. Мы всё же решили двигаться «местной» дорогой напрямую. Очень хотелось посмотреть на живую Италию с её Апеннинами и сельской жизнью.
Да, мы увидели и горы, и бесконечные виноградники. Всё это безусловно красиво. Но ценой за это стал не столько потерянный час (вместо обещанного получаса), сколько трудная дорога: сплошной горный серпантин, разгон – тормоз – поворот – разгон… К тому же постоянные перепады по высоте: то крутой подъём, то резкий спуск.
Как бы там ни было, часа через три мы въехали в пригороды Флоренции. Немного попетляв по кварталам города в соответствии с требованиями навигатора, наконец, выезжаем на крупную площадь Микеланджело на южном берегу Арно. Там, пожалуй, единственная бесплатная парковка практически в центре города прямо на смотровой площадке. Найти свободное место, кажется, здесь нереально. Особенно и не рассчитываем, про запас у нас есть координаты ещё пары мест, но уже на окраинах города.
Да, всё забито. Медленно двигаюсь вдоль рядов машин по узкому одностороннему проезду. И вдруг прямо перед нами отъезжает с правой стороны машина. Чтобы заехать на её место с первой попытки, принимаю чуть левее и… чуть не сбиваю обгоняющего меня на мотоцикле полицейского!.. Из-за узости проезда я был уверен, что никто меня не обгонит, но про байк я и не подумал. Полицай останавливает мотоцикл, оборачивается и начинает орать на меня, яростно жестикулируя. Мои стёкла подняты, кондиционер шумит-надрывается, да ещё радио напевает что-то весёленькое… Я не слышу, что он орёт, но холодный пот стекает по спине. Впрочем, эмоциональность жгучего южного брюнета не приводит ни к каким последствиям. Он даже не слез с мотоцикла, а удовлетворившись излиянием непереводимой игры слов с использованием местных идиоматических выражений, поехал дальше. Придя в себя, я благополучно паркуюсь. Ну, привет, Флоренция!
Прошли мимо копии знаменитого Давида работы Микеланджело к парапету и ахнули! 

От горизонта до горизонта под нами расстилался прекрасный пейзаж древнего города. Черепичная кровля домов образовывала терракотовое море с волнами длинных узких скатов крыш старинных соборов, а многочисленные башни выглядели как скалы в этом замершем океане. Трудно было оторваться от такого зрелища, но и задерживаться нельзя. У нас в два часа дня забронировано посещение галереи Уффици. Поэтому, фотографирование оставляем на потом, а пока спускаемся по пешеходной дорожке к центру.
Дорожка эта копирует Скорбный путь Христа на Голгофу. По пути стоят кресты с номерами: это остановки Иисуса. Всего их девять. Спустившись вниз, мы проходим через ворота в городской стене, а далее пересекаем Арно через мост и попадаем в старую часть города. К галерее Уффици подходим слишком рано. Волонтёры объясняют нам, где обменять наши ваучеры на билеты. Спрашиваем на кассе, нужно ли нам ждать строго 14:00, получаем ответ: «Можете идти прямо сейчас». Мы и идём.
По размерам и уникальности коллекции Уффици сопоставима с музеем Ватикана. Так же много оригинальных античных скульптур (например, «Венера Медицейская»), много Рафаэля и Тициана, Караваджо и Боттичелли, включая мои любимые «хиты» последнего: «Весну» и «Рождение Венеры». Есть даже Леонардо: «Благовещенье», наверно, второе по известности его творенье после «Джоконды». Нужно ли говорить, сколько положительных эмоций принес этот визит в храм культуры?
Закончив блуждать по длинным коридорам галереи, отобедали в траттории «Gusto Leo». Дети выбрали пасту; нам с женой захотелось чего-то местного. Взяли бифштекс по-флорентийски, один на двоих. Ждали его минут сорок. После чего получили кусок непрожаренного мяса на кости. С трудом разжевав края, остальное не стали трогать, так как полусырое окровавленное мясо не вдохновляло ни внешне, ни на вкус. Окончательно добил чек: вот это самое стоило под 50 евро… На чай не оставили.
Потом дошли до палаццо Веккьо (Старого дворца). Довольно симпатичное здание. Пересекли большую площадь Республики и стали искать площадь Санта Кроче с одноименной церковью (святого Креста). На узеньких улочках среди высоких домов сигнал навигатора постоянно теряется. Поэтому, когда мы определили, что церковь «где-то здесь рядом», но непонятно где, я подошёл к авторитетному советчику, пожилой монашке в строгом платье и отглаженном чёрном платке: «Синьора, эскузи, Санта Кроче?» Синьора быстро сориентировалась, что-то затараторила и жестами объяснила, что «прямо и направо». Да, всё правильно. Площадь перед церковью ещё больше, чем площадь Республики. И готическая церковь тоже впечатляет размерами и отделкой. Перед ней стоит большой памятник Данте Алигьери. Внутрь заходить не стали, т.к. и устали уже, да и день склонялся к вечеру, а нам ещё ехать до ночлега. И небо затянуло… А по прогнозу скоро должен был пойти дождь. В общем, приняли решение посетить ещё одну достопримечательность и возвращаться к машине. Достопримечательностью оказался Понто Веккьо, Старый мост через Арно. Он очень широкий, но только пешеходный. По бокам стоят лавочки, преимущественно торгующие ювелирными изделиями. Поснимались и отправились к машине.
Пока шли, начался дождь. Хоть и не ливень, но когда поднялись к обзорной площадке, подмокли. Сделали панорамные снимки вида на Флоренцию и обычные – статуи Давида, погрузились и поехали.
Ночлег был запланирован примерно на полпути между Флоренцией и Пизой, в Agriturismo Le Caselle. Я специально не называю это отелем, потому что это всего лишь два домика-коттеджа на диком хуторе среди холмов, покрытых виноградниками. Один из двух навигаторов вообще не знал такой адрес, поэтому приехав примерно на место, пришлось настраивать другой. Тот довёл нас до конечной точки. Рядышком стояли двухэтажный дом и три одноэтажных коттеджа с приусадебными участками. Возле одного возились двое дошколят и мужик лет тридцати в старомодных очках с роговой оправой. Обращаемся к мужику на итальянско-английском: «Эскузи, синьор, уэр из Агритуризмо Ле Казелле?» Кажется, мужик был рад незапланированному общению в этой дыре. Немедленно проводил нас к калитке другого коттеджа и стал наблюдать за нашими действиями. На калитке висела бумажка с английским текстом примерно такого содержания: «Меня пока нет на месте. Позвоните по /номер телефона/ и я буду через 20 минут. Луиджи». Ничего себе, «позвоните»… А у нас один телефон, да и тот в роуминге, и на балансе шиш с маслом. Обращаемся к мужику в очках. Типа, нам нужно позвонить, но у нас нет телефона… Не будет ли столь любезен глубокоуважаемый синьор… Синьор был не очень силён в английском, но вскоре понял суть просьбы и сгонял домой за мобильником. Вернувшись, он набрал номер и о чём-то быстро поговорил с Луиджи. Луиджи, застенчивый блондин лет двадцати пяти, приехал через пятнадцать минут. Открыл калитку и дом, переписал наши паспортные данные, взял оплату (60 евро), объяснил, где находится супермаркет и отбыл обратно. Мы осмотрелись. Домик двухкомнатный, со всей нужной мебелью, просторным санузлом со всеми банными принадлежностями. Одна комната – спальня, другая кухня+гостиная+ ещё одна спальня. На кухне вся нужная посуда, чай-кофе-сахар. На столе презент гостям: баночка малинового варенья от хозяйки. Во дворе дома зона для гриля, лужайка и два старых дерева: инжир и грецкий орех. За оградой, в соседнем коттедже шумела на русском и немецком языках семья наших бывших соотечественников, тоже решивших заночевать в тихой сельской Италии.
Пока не стало совсем поздно, собрались смотаться в гастроном в ближайшем городишке Монтелупо (Волчья гора).
Поехали по наводке Луиджи. До Монтелупо добрались без проблем минут за 10. А вот дальше стало непонятно, куда податься. Указателей не было. Останавливаемся на крошечной парковке где-то в центре. Рядом прогуливается пожилой синьор в компании двух не более молодых спутниц. Напрягаю все свои познания в итальянском и выдаю вполне недурной спич: «Бона сера, синьори! Прэго, супермеркато?» Одна из бабуль с кавалерийскими усами над верхней губой бросила компаньонов, подошла ко мне, активно затараторила и принялась жестикулировать. Из жестов я понял направление, а из речи – «чирколаре», что могло означать только «кольцевой» (circolare), а кольцевой могла быть в данной ситуации только развязка. Уже неплохо! Но бабуля не успокоилась и замахала кому-то позади меня: «Джованни, Джованни!» Я оглянулся. Позади нас остановил свой мотороллер ещё один старичок. После полминуты по-итальянски бурного диалога Джованни махнул мне рукой: «следуй за мной». Ого! Вот это доброжелательность! Направляемся вслед за Джованни. Действительно, проехали кольцо, а вслед за ним Джованни показал нам рукой на магазин и поехал дальше. Только и успел крикнуть ему в окно «Граци, граци!»… Набрали еды, купили вино, вернулись домой и славно поужинали.
С утра встали пораньше, быстро позавтракали, закрыли дом, оставили ключ в замочной скважине, как и просил Луиджи, и поехали в Пизу. Дорога заняла меньше часа.
С парковками в Пизе всё просто прекрасно. Недалеко от центра встали у какого-то супермаркета. Через десять минут дошли до узенькой площади рядом с целью, где вдоль старинной стены шла бойкая торговля сувенирами. Прошли в ворота и попали на старинное еврейское кладбище. Захоронениям там сотни лет, но все надгробия с истёртыми надписями на иврите в хорошем состоянии. И это в центре города! Христианские кладбища при этом в обозримых окрестностях не наблюдались. Необычная веротерпимость для Средневековья!
С кладбища попадаем уже на площадь Чудес. Первым делом проходим мимо баптистерия Сан-Джованни, круглого в сечении здания. Следом идёт крупный и красивый Пизанский собор. И вот только дальше знаменитая падающая башня. 

Дорога к ней облеплена туристами, как по команде занимающимися у-шу в статической позе. Наверно, поза это называется «богомол»: обе руки, согнутые в локтях, выставлены перед собой, корпус немного откинут назад, как и одна из ног. Ладони обращены вперёд. Впрочем, к боевым искусствам эти люди, как правило, имеют весьма отдалённое отношение. Так они позируют перед фотографом, изображая «поддерживание» падающей башни.
Вдоволь нафотографировавшись, огибаем площадь Чудес с северной стороны. Заходим в собор. Попробовал поснимать неплохие фрески, но меня тут же остановила дама-полицейская. Оказалось, сейчас время службы, и можно только смотреть. Смотреть же быстро наскучило, и мы пошли по совету интернетовского путеводителя на последнюю местную достопримечательность: набережную Арно. Идти до неё оказалось довольно далеко, минут двадцать, а смотреть там нечего: ну, разве что крепостная стена вдоль реки… Всё. За пару часов мы осмотрели всё мало-мальски интересное в Пизе. Боже, как ей повезло, что строители ошиблись с выбором места для башни, и её так перекособочило! Иначе делать в Пизе было бы вообще нечего.
Возвращаемся к машине. Воспользовавшись близостью супермаркета, закупаем там немного еды и тут же перекусываем. На рестораны времени нет, так как впереди у нас сегодня ещё Большой Шопинг.
Большой шопинг предстоял в аутлете Serravalle, что близ Милана. Ехать до него часа два по платной дороге, постоянно ныряя в туннели. Вокруг аутлета гигантская автостоянка. Казалось бы, найти там шесть свободных квадратных метров – тьфу! А вот фикушки! Минут двадцать мы нарезали круги в поисках чего-нибудь приемлемого… Увы, свободными были лишь места для инвалидов и… электромобилей… Досадно…
Через дорогу от аутлета находятся супермаркеты детских да электротоваров. Уж там-то абсолютно свободно. Делать нечего, едем парковаться туда. Пешком дойти до аутлета – минут пять. Но не всё так просто. Пешеходных переходов там нет, а трафик шустрый. Потоптавшись у дорожного полотна, решаем уповать на европейскую вежливость и осторожно ступаем на асфальт. Но итальянцы – не немцы. Лишь пятая-шестая машины соглашаются предоставить нам проход. И на том спасибо!
Наконец, достигаем цели. Ужас, сколько там народу!.. И это несмотря на то, что сам по себе аутлет огромен, пожалуй, самый большой в нашей практике! Особенно поразила… очередь в магазин Гуччи! Состояла она преимущественно из китайцев или японцев. Как их не понять? Ведь в сезон распродаж дамская сумочка вместо полутора тысяч евров стала стоить какие-то жалкие восемьсот…
Нет, Гуччи мы не купили. Но зато полностью выполнили план по приобретению подешевевшего кэжуала на ближайший сезон. Ушли оттуда вместе с закрытием в восемь часов вечера.
Примерно к закату прибыли на вторую ночёвку в нашем автопробеге: в похожий агро-отель I Serri. Есть и отличия. На это раз мы остановились в двухэтажном здании на несколько апартаментов. Встретила нас на «улице» женщина средних лет, одетая совсем по-домашнему, с вороньим гнездом на голове вместо причёски.
- Бона сера, - говорю ей, - мы сняли здесь номер на одну ночь.
- Сиии? – удивляется она, - А как давно?
- Четыре месяца назад.
- О, извините, а я совсем забыла… Вы можете немного подождать?
- Без проблем!
Тётка куда-то уносится. Вместо неё на авансцене появляется гигантский старый сенбернар и деловито обнюхивает наши вещи.
- Подойди ко мне, киска, - зову его.
«Киска» охотно отзывается и подставляет свою огромную башку под мои ладони. Тест на профессиональность ласкания, видимо, я прошёл, и он, как верный пёсик, преданно ложится у моих ног.
Минут через пятнадцать мне надоедает его гладить, и я отправляюсь снимать симпатичные горные пейзажи, пока окончательно не стемнело. На ближайшем холме пасутся три лошади…

Наконец, ещё минут через пятнадцать снова появляется хозяйка.
- Ой, простите, что заставила ждать. Пойдёмте! Вы вино любите?
- Да!!!
- Я подарю вам бутылку вина за то, что заставила ждать.
- Грацие!
Вслед за ней мы проходим на второй этаж дома. Условия почти такие же, как прошлой ночью: одна спальня и одна гостиная-кухня-спальня.
Тётка начинает нас расспрашивать, откуда мы, да куда едем… Видно, что отшельническая жизнь (а вокруг вообще не видно жилья) развила в ней страсть к общению.
- О, вы из России? А я была в России, - и начинает рассказывать, как лет двадцать назад она ездила в свадебное путешествие… по Крыму. – А вообще у меня 80% гостей – русские. Поболтали с ней ещё минут десять, пока она не сообразила, что гостям хочется отдохнуть.
Потом мы умылись, поужинали, выпили бутылочку неплохого подаренного тосканского вина (DOC), и кто-то отправился спать, а кто-то включил телевизор, чтобы поболеть в финальном матче чемпионата мира по футболу. Матч закончился в дополнительное время  победой наших. Счастливые и уставшие пошли спать и мы с сыном.
Проснувшись и позавтракав, собираемся ехать дальше. Я зашёл в нечто типа кафе при этом постоялом дворе, чтобы расплатиться с хозяйкой (вчера она отказалась взять деньги). Традиционное «как отдохнули?» и «рада буду видеть вас снова»… Поинтересовался у неё, единственный ли это её бизнес.
-Нет, я ещё выращиваю лошадей.
-Это те три лошади, которые пасутся рядом с домом?
-Не только. У меня много лошадей. Я их сдаю в аренду компаниям, которые организуют конные туры по горам для туристов и «конелечение» для детей-инвалидов.
Ну что ж, хорошее занятие.
Примерно час езды, и мы въехали в Милан. Из-за узких улочек в центре города навигатор часто теряет сигнал, поэтому пришлось немного поплутать. Наконец, нашли платную парковку недалеко от самого центра.
В первую очередь отправились к самой основной миланской достопримечательности: собору Дуомо. По пути попался фирменный магазин Феррари. Заглянули и туда. Впрочем, машины там не выставлены. Есть пара муляжей болидов, а основная продукция – разного рода фирменная одежда и сувениры.
Миланский собор, конечно, поменьше «Святого Петра» в Риме, но тоже впечатляет размерами. 

У него есть одна особенность: это единственный (если не врёт путеводитель) храм в готическом стиле, построенный из белого мрамора, отчего он выглядит совсем не мрачно, а вполне себе празднично. Снаружи изощрённо украшен скульптурой, а внутри – уже привычно для старинных итальянских церквей – ренессансными картинами и фигурами Иисуса и святых. Даже ворота представляют собой произведение искусства, и народ охотно их фотает.
На соборной площади есть ещё две достопримечательности: это конный памятник похоже самому любимому итальянцами королю Виктору-Эммануилу II и одноимённый огромный торговый пассаж. На первом этаже пассажа Виктора-Эммануила расположены бутики самых крутых итальянских дизайнеров. Какие там цены, можно догадаться. Мы даже не стали проверять.
Поднявшись на четвёртый этаж по совету путеводителя, мы решили пообедать. Там много различных ресторанчиков и кафе. Большинство мы отвергли, потому что хотели отведать традиционную итальянскую кухню. Сели за столик в заведении, специализирующемся на панини. К нам подошла русскоязычная официантка и раздала меню. Всё меню состоит только из панини. Кто б ещё знал, что это такое. Спросили официантку. Она объяснила, что это такие традиционные местные бутерброды с разной начинкой.
-О нет, спасибо! Нам хотелось бы чего-нибудь горяченького.
Девушка не обиделась и даже посоветовала, куда здесь податься. Пошли в кафе, где готовят пасту и ньокки (что-то типа клёцок). Конечно, там мы пообедали, но не понравилось. Еду ждали долго, паста была посредственной, а счёт – раза в полтора выше, чем в любом ресторане в нашем Римини.
Тем не менее, там отдохнули, зарядились энергией и добрались до театра Ла Скала. Ей-богу, на снимках он смотрится эффектнее. В общем-то, небольшое здание размером с провинциальный ДК… Даже глазу зацепиться не за что. Ла Скала не менее знаменита, чем наш Большой, но внешностью заметно уступает.
После театра у нас осталось последнее место для посещения: замок Сфорца. Это довольно большая территория, огороженная крепостной стеной. Стена из красного кирпича заканчивается наверху зубцами, удивительно напоминающими зубцы московского Кремля. Немного похожа на кремлёвские башни и постройка с часами на главном входе. Всё это даёт основание некоторым историкам полагать, что Кремль был построен теми же специалистами, которые незадолго до этого отстроили замок Сфорца.
Перед входом находится большой красивый фонтан, а рядом – памятник Гарибальди. Вообще, Гарибальди в Италии попадается не реже, чем у нас Ленин.
Внутри замка расположены исторические и художественные музеи и разбит симпатичный парк с прудами. На музеи у нас не было времени, а по парку с удовольствием погуляли, послушали саксофониста на дорожке, поглазели на рыбок и уток в пруду… Впереди виднелась триумфальная арка… Но уж больно далеко… А время уже поджимало. Всё, Милан для нас закончился.
Забрали машину и двинулись в сторону Венеции.
Часа два-три езды по скоростной платной магистрали. Проезжаем мимо жемчужин северной Италии: Бергамо, Верона, Падуя… Названия, которые заставляют трепетать сердце. Эх, было б у нас побольше времени…
В саму Венецию мы пока не въезжаем. Ночлег у нас в настоящем на этот раз отеле Byron Venice Hotel в пригороде, Мальконтенте. Подъезжаем к отелю по указаниям навигатора, паркуемся. Всё верно, «Байрон Венис Хотел», три звезды, как положено... К нам подходит мужик из местных и уточняет:
-Вы ищете отель «Байрон Венис»?
Нет, дурака здесь валяем.
-Конечно!
-Тогда вам не сюда. Вам надо ещё по этой же улице проехать двести метров.
Кажется, блуждающие отели – это какая-то итальянская фишка. Два отеля «не там» за пять дней – уже перебор!
Но делать всё равно нечего, переезжаем на новое место. Слава богу, здесь всё нормально. Оплачиваем проживание (60 евро на четверых в одном номере) и поднимаемся на второй этаж в номер. Разумеется, за такие деньги номер не блещет дубайской роскошью. Не очень чисто, вид из окна на внутренний дворик провинциального городка, на телевизоре один канал (на минуточку – мы в богатейшем регионе одной из самых богатых стран Европы), а холодильник не то что не работает, у него просто оторвана вилка! Фигня. Одну ночь переспим. Зато парковка бесплатная. И кстати, душевая нормальная.
Устроившись, решили прогуляться по Мальконтенте, ибо до сна ещё осталось часа три. Ходить особенно некуда: речушка, церквушка, закрытые магазинчики… Вернулись назад. Поинтересовались у админа, как нам завтра лучше попасть в Венецию. Он посоветовал добираться автобусом, останавливающимся у церкви. Ясно, что на своём автомобиле в Венеции делать нечего. Там лучше сесть на речной автобус «вапоретто», проехаться на нём по каналам. А обратно, для разнообразия, можно и пешком. На том мы и остановились.
Выселение утром из отеля до девяти часов… Абсолютный рекорд раннего выдворения в нашей практике. С другой стороны, мы и без этого собирались выезжать пораньше… Машину оставили у отеля.
Автобуса у церкви пришлось ждать минут сорок. Расписания движения на остановке не было. Входим в дверь возле водителя. Я протягиваю ему банкноту и прошу по-английски 4 билета. Он мотает головой и машет в сторону салона. Ну, нет – так нет. Проходим. Автобус трогается. Когда мне надоедает разглядывать проплывающие пейзажи, начинаю читать наклейки в салоне. Что-то написано и по-английски… Что там? «Неоплаченный проезд наказывается штрафом 51 евро. Штраф не освобождает от покупки билета». По спине пробежал холодок… Двухсотка за проезд, цена которому пять евро с носа… Первое желание – сразу же выйти. Но было ещё и второе: а вдруг не поймают? Искать табачный киоск, где можно купить билет, а потом ждать ещё час новый автобус, - такая перспектива совсем не улыбается. Решили ехать дальше, но стали напряжённо вглядываться в каждого входящего на новой остановке.
К счастью, всё обошлось. Меньше, чем за час мы добрались до транспортного узла в Венеции, где останавливаются поезда, автобусы и вапоретто. Находим кассы и покупаем билеты. Вапоретто ждали минут десять. Мы вошли среди первых и расположились у открытых окон. Вообще же речной автобус оказался забит битком. Поехали! Сначала по берегам канала стояли не очень интересные невысокие серенькие дома. Но минут через двадцать появились интересные экземпляры: дворцы, церкви, офисные здания. Никаких нарушающих старинный стиль новостроек. А по самому каналу стали носиться катера скорой помощи, развозчики коробок с продуктами, такси и, конечно же, гондолы с разодетыми гондольерами разной степени зрелости и окружности живота. Ни один, правда, не пел серенады, зараза!

Вышли у дворца дожей. Красивое и типично венецианское здание, в котором сплелись и барокко, и арабский стиль. Рядом с дворцом знаменитая площадь святого Марко с одноименным собором. В храм протолкнуться не удалось, аншлаг… Прогулялись по площади. В первых этажах зданий, окружающих площадь, супердорогие бутики и сувенирные лавки. Тем не менее, там мы прикупили симпатичные безделушки из муранского стекла.
После этого пошли искать другие, менее известные достопримечательности Венеции. Опять сталкиваемся с проблемами позиционирования. Навигатору редко удаётся поймать сигнал на узких улочках с высокими домами. А пройти куда-то, опираясь только на интуицию, не всегда получается. Очень уж много там тупиков. И всё равно очень приятно блуждать по Венеции, вдоль каналов, или пересекая мосты, под которыми проплывают украшенные гондолы с балдеющими туристами… Кстати, спросили на гондольной пристани, что стоит это удовольствие. 80 евро. Недёшево. Но уже почти решились… Обломил жмот-сын, прикинувший, сколько иных удовольствий мы могли бы получить за 80 евро. Пристыженные за свою расточительность, побрели дальше. Горькую пилюлю подсластили чудеснейшим мороженым из уличной джелатерии. Это было вместо обеда.
Посмотрев по пути несколько стареньких церквушек и небольших площадей с памятниками, дошли до финальной цели: самого первого моста Венеции Риальто. Мост покороче, чем Понто Вьекко во Флоренции, но в остальном похож: с него открываются красивые виды на Гранд Каналь, и он с обеих сторон заставлен лавочками, торгующими сувенирами, кожей и драгоценностями.
Теперь всё. На этом наша пятидневная экскурсионная программа заканчивается. Возвращаемся к «площади трёх вокзалов» (ж/д, авто и вапоретто). На этот раз благоразумно покупаем билеты (всё равно, правда, не пригодились), дожидаемся автобуса и возвращаемся к отелю. Машина стоит на прежнем месте, что в общем-то никто не мог гарантировать, т.к. стоянка отельная, а мы уже выписались.
Сели, поехали. Сначала в ближайший Lidl, чтобы купить чего-нибудь к ужину. Потом на трассу до Болоньи. По пути мелькнул городок Фаэнца, родина материала для наших унитазов. Нет-нет, я имел в виду фаянс, если кто не понял. Кстати, рядом с трассой стоит большой керамический завод.
После Болоньи поворачиваем к морю и ещё через час въезжаем в Римини. У отеля разгружаем машину и ведём её в городской офис Budget практически на соседней улице. Тамошний сотрудник был, похоже, не в очень хорошем настроении, почти не разговаривал (это итальянец-то!), забрал ключи, осмотрел машину и буркнул: «ОК». Мы ещё спросили его, когда нам вернут залог. Он сердито рявкнул: «Сразу же!» Ну, бывает… День тяжёлый, или с женой поссорился…
Весь следующий день просто расслаблялись… Море, пальмы и песок… Паста и вино… К вечеру беззаботная жизнь стала надоедать. Нас с сыном снова потянуло на приключения. Ну, тут совсем рядом с Римини есть древний такой городок Равенна. Это сейчас городок, а во время крушения Западной Римской империи именно Равенна, а не Рим, была столицей этой самой империи. А лет через сто - административным центром итальянской провинции в Византии.
Такие исторические мотивы не вдохновили женскую половину семьи. Жена и дочь предпочли ещё день безмятежного отдыха на пляжном курорте.
С утра пошли на вокзал, встали в очередь к кассе купить билеты на утреннюю электричку. Несмотря на довольно ранний приход, чуть не опоздали на поезд из-за крайне медленно двигавшейся очереди. Чувствуя неладное, решили с сыном разделиться. Он пошёл изучать автомат по продаже билетов, у которого почти не было людей, а я продолжил «дежурить» в очереди. Ура! Сын не только сам разобрался, но ещё и успел помочь другим русским, но «безъязыким» туристам.
Дорога примерно на час. При этом поезд останавливается каждые пять минут у какой-нибудь станции.
Выходим на вокзале, который расположен рядом с историческим центром города. Уже возле вокзала начинается старина: памятник некоему сидячему господину в сюртуке. Но по-настоящему интересные вещи начинаются чуть дальше, если идти прямо от вокзала по Viale Farini: древнейшая базилика святого Иоанна Евангелиста. Построена ещё византийцами, но прекрасно сохранилась. На стенах византийские, а потому очень похожие на русские, мозаики и иконы. Непрерывно через колонки транслируются религиозные песнопения.
Идём дальше. В одном из переулочков справа находится баптистерий (т.е. место, где крестили неофитов) ариан, представителей одной из ветвей христианства во времена его становления. В архитектурном смысле баптистерий не представляет собой ничего интересного. Невысокая башня. Внутри там пусто, но стены украшены неплохо сохранившимися религиозными мозаиками.
Возвращаемся на главную улицу, продолжаем движение прямо и выходим на пьяцца del Popolo. Снова старая беда: навигатор плохо работает на узких улочках. Увидев наше сомнение, к нам подходят две молодые девушки в бейсболках с надписью «Volontarie». Интересуются, могут ли нам помочь. Объясняем, в чём дело. Они практически за руку тянут нас к стенду на этой площади с развалом всяческой туристической литературы: карты, схемы, краткие описания достопримечательностей… Спрашиваю, откуда мы. «Из России». Тут же девушки находят на карту на русском и рекомендуют прогуляться в первую очередь к мавзолею императрицы Галлы Плацидии и церковь святого Виталия. Конечно, направляемся туда, тем более, что это по пути к главной интересовавшей меня цели в Равенне – мавзолею Теодориха.
Мавзолей Галлы Плацидии на самом деле не является местом её погребения. Дочь императора Феодосия и мать императора Валентиниана была похоронена в Риме, но средневековые хроники упорно приписывали строение именно ей. Снаружи здание довольно простое, я бы сказал, напоминающее грузинские или армянские церкви. Внутри же оно великолепно украшено нестареющими мозаиками. Соединение древнеримского мастерства и христианской тематики чётко обозначает эпоху их создания: заключительные десятилетия или годы Древнего Рима, когда ещё не сгинули последние мастера-художники, но христианство уже стало главенствующей религией.
Очень похожа на мавзолей Галлы Плацидии по стилю и церковь святого Виталия. Построена она была самым известным византийским императором Юстинианом, который практически восстановил Римскую империю в её старых границах, а кроме того, возвёл в Константинополе Айя-Софию, крупнейший православный храм в истории. Конечно, «святой Виталий» не сравнится в размерах со своей стамбульской «сестрой». Но внутри он точно красивее, по крайней мере, сейчас, когда в Святой Софии почти не осталось первоначального убранства. В «Виталии» всё украшено отличными мозаиками, причём не только на религиозные, но и бытовые и природные темы.
После Галлы Плацидии и святого Виталия направляемся к мавзолею Теодориха. Чтобы посетить его, требуется выйти за пределы старого города и двигаться минут двадцать.
Когда-то, листая из любопытства толстый учебник истории Средних веков для гуманитарных вузов, натолкнулся на ничем особенно не примечательный рассказ о короле диких остготов Теодорихе. Как и положено варварам, он сражался с Византией, причём довольно успешно, отвоевал всю Италию. Осаждая Равенну и неся при этом большие потери, он договорился с начальником гарнизона византийским военачальником, тоже варваром, Одоакром о сдаче города на условиях совместного правления Италией впоследствии. Но править вместе они не стали, поскольку вскоре Теодорих собственноручно убил Одоакра на общем пиру. Правил он ещё долго, с переменным успехом, а умер древним стариком от дизентерии.
А перед смертью он воздвиг себе мавзолей.

 И мавзолей этот - единственный сохранившийся (причём в прекрасном состоянии) образец готской архитектуры, но не готической. Это типичная постройка в романском, я бы даже сказал, в античном стиле. А самое примечательное в нём – это его купол. Теодорих непременно хотел покрыть мавзолей обширным куполом, как в древнеримском храме. Но увы, всех мастеров варвары давно перебили, а до Ренессанса было ещё почти 1000 лет. Делать нечего и некому, и приказал Теодорих… вырубить купол из монолитного камня.
Никаких украшений в мавзолее нет. Первый этаж, или ярус, внутри вообще ничем не примечателен, как каземат. На втором ярусе можно посмотреть на две вещи: тот самый купол, сохранивший следы грубого тесания зубилом, и остатки также вырубленного в этом куполе креста по центру. Вторая вещь – саркофаг самого Теодориха, выполненный из порфира, с отколотой боковиной. На вид – довольно симпатичная ванна в красно-коричневых тонах. Ещё бы душ приставить и шкафчик для банных принадлежностей! Трудно представить, что лет сто здесь «купались» останки варварского короля. Потом, правда, их выкинули представители какого-то другого течения в христианстве (сам Теодорих был арианином)… Ну, времена такие были… Ты убиваешь соправителя, потом твой прах выбрасывают на помойку, затем твоих гробокопателей истребляют новые поборники за веру и так далее.
Ну вот, главная цель посещения Равенны нами осмотрена. Время до вечерней электрички ещё осталось. Возвращаемся в исторический центр. Неплохо было бы найти гробницу Данте Алигьери, автора “Божественной комедии». На карте это место обозначено жирным значком. На местности значок приходится на крошечное кладбище примерно из пяти захоронений. Быстро отыскиваем среди них одно с надписью крупными буквами: «Dante». Ну, посмотрели и пошли бы дальше… Но там был ещё текст мелкими буквами и с двумя датами: 23 марта 1944 и 19 декабря 1945. Это уж больно непохоже на даты жизни поэта. Пытаюсь вчитаться в текст. Из некоторых интернационализмов и ещё пары знакомых итальянских слов стало понятно: это временное захоронение Данте во время Второй мировой войны, а настоящая могила где-то рядом. Прочие могилы относятся явно к иным людям… Вот ведь ребус! Покидаем кладбище с другой стороны. Рядом стоит небольшая, но симпатичная часовенка без дверей. Заглядываем. Всё ясно. Данте похоронен именно здесь. Мраморная плита с текстом, профиль поэта и внизу скромный железный венок. И ни души вокруг. При том что Равенна буквально наводнена туристами. Видимо, это место находится в стороне от натоптанных организованными группами троп.
Оставшийся час тратим на беглый просмотр церкви святого Апполинария Нуово («новая») и ещё одного баптистерия, на этот раз православного. Красиво, да... Но, кажется, у нас уже наступает пресыщение средневековой архитектурой... Уже не ёкает сердце при виде высочайших сводов в храмах и от росписи стен, выполненных руками самых лучших мастеров своего времени… Надо делать паузу примерно на год.
Вернувшись на вокзал в Римини и шагая от него к отелю, замечаем странную толпу молодых людей во главе с одним, одетым в длинный, развевающийся чёрный плащ с капюшоном, и держащим в руке «магический» посох. Ну, ладно! Мало ли в Европе людей со странностями? Идём дальше… А чем дальше идём, тем чаще нам стали попадаться наряженные в яркие одеяния парни и девушки, причём с явным преобладанием последних. И одеты они, как герои мультфильмов аниме или манго (до сих пор не знаю, какая между ними разница): матроски с минимальными юбочками, псевдо-школьные костюмчики с коротенькими пиджачками и галстучками, порой просто яркие лифчики и трусики с прицепленными чулочками… И обязательно: преимущественно ядовитого цвета парик: розовый, зелёный, жёлтый, серебристый или чёрный, часто с бантиками. Парни же, как правило, олицетворяли злые силы: демоны в чёрных плащах, киборги, либо скромняги в белых рубашках апаш, но тоже в чёрном лохматом парике…
Это был первый день фестиваля аниме.
Одновременно с нашим приходом к отелю подъезжает машина с дюссельдорфскими номерами. На ресепшн подходят три девушки и молодой человек. Из их разговора понимаем, что они встали сегодня рано утром и весь день провели в дороге. Через 15 минут после вселения они появляются на улице уже ряжеными: парики, матроски, безумный макияж…
Немного отдохнув, мы направляемся к морю. А на главной улице царит маскарад. Десятки, а может, сотни разодетых личностей, причём разной комплекции и разных возрастов. 

Тут и худенькие подросточки, и видавшие виды Сейлормуны, сверкающие необъятными ляжками из-под мини-юбочек.
На площади возле самого дорогого местного отеля Grand Hotel установлены шатры. Заглянули туда. Прежде всего бросается в глаза людской муравейник из посетителей. Пробиться сквозь толпу очень трудно. А толпа там собралась по поводу продажи аксессуаров к фестивалю: на столах развалены костюмы, парики, те самые посохи, краски для макияжа, специальная обувь… Кроме того, диски с мультиками, сборники комиксов, видеоигры… И не сказать, что среди покупателей преобладает детвора… Нет, большей частью те, кого встретив на улице подумаешь: солидные господа!
Поздно вечером уже специально отправляюсь поснимать эту тусовку. Анимашек ещё прибавилось, а на площади Феллини организовали бесплатный кинотеатр под открытым небом, где показывали мультфильмы на итальянском языке.
Так закончился наш последний полный день в Римини.
С утра, как обычно, сходили на пляж, потом собрали вещи, вынесли в холл. Вылет у нас вечером, поэтому погуляли по городу, пообедали в ресторанчике… По городу опять стали ходить проспавшиеся анимашки…
К назначенному времени переносим сумки к остановке. Автобус задержался, как обычно в Италии, минут на двадцать. По пути забираем людей из других отелей и через час достигаем аэропорта. Внутри душно и тесно от сотен людей. Встаём в очередь на регистрацию. Рядом стоит очередь, которая летит в Киев. Никогда прежде не видел, чтоб между двумя очередями так резко проходила граница, хотя и там, и там говорили только по-русски! Примерно метр «ничейной полосы». Стоящая впереди нас тётка с физиономией вохровца непрерывно негромко бухтит: «бендеровцы… да чтоб они сдохли все… фашисты…»
Рядом объявляют о задержке московского рейса. Московская очередь срывается на аплодисменты. Людей становится всё больше. Кондиционеров нет. Душно. Кажется, совсем перестали двигаться…
От «украинской» стойки регистрации отрывается очередная уставшая, но счастливая женщина средних лет, держа в руках синий паспорт и посадочный талон, и, всё перепутав, обращается на чистом русском к «вохровке»: «Ой, а не подскажите, куда мне теперь идти?» Лицо той аж перекосилось от ненависти: «А тебе на выход!» и махнула рукой в сторону улицы. Испуганная украинка, растерянно улыбаясь, уходит прочь.
Сдав, наконец, на регистрации багаж и получив талоны, идём изучать местный дьюти-фри. Ничего интересного, да и цены не радуют глаз. Направляемся в зал ожидания. Все сидячие места заняты: задержали ещё несколько рейсов. Правда, вскоре объявляют посадку, но… посадка так и не начинается. Боже, как здесь всё запущено. Такой ужасный аэропорт и в диких экзотических странах ещё поискать надо, а ведь это одно из самых продвинутых государств в мире! В зале от туристов яблоку упасть негде, на улице плюс тридцать, а сколько градусов в аэропорту без кондиционера – можно только догадываться… Ожидание превратилось в пытку.
Только через час началась посадка. Но впечатление от в целом отличного отдыха было в значительной мере смазано этим последним штрихом.
В заключение, пожалуй, скажу ещё несколько слов о таком явлении, как итальянский язык. Своей фонетикой он удивительно похож на русский. В нём нет звуков нехарактерных для русского языка. И хотя интонации, с которыми говорят итальянцы, не наши, но чётко разобрать, какие слова они произносят, можно без труда. Я думаю, итальянский язык легко учится. Ещё в школе мы запоминали из серенад Тото Кутуньо, Челентано и других исполнителей: аморе - любовь, рагацца – девушка, бамбино – малыш, феличита – счастье, бона сера – добрый вечер, граци – спасибо. «Прего» и «ва бене» («пожалуйста» и «сойдёт») нам подсказали мафиози из мультфильма «Капитан Врунгель». Что такое «Боско ди чильеджи» («Черешневый лес»), прочитал в Википедии. Фреска в русском языке – это картина по свежей (frescha) штукатурке. Несколько слов, оставшихся в итальянском языке из латыни, можно разобрать, если помнить, что латинское «ц» итальянцы переделали в «ч». Отсюда и «ченто» («сто»), и уже упомянутое мною «чирколаре» («круговой»). В общем, в магазинах и на рынках удавалось объясняться, почти не используя английский и тем более русский, например: «Прего, синьор, дуэ ченти грамм горгонзола. Граци!» (Пожалуйста, синьор, двести грамм горгонзолы. Спасибо!»).
И ещё одно замечание. Жители Римини «неправильно» произносят звук «ч». Почти как «с», отчего нормальное русское «чао» в их исполнении звучит как китайское «сяо».
Спасибо за внимание и до новых встреч!