Через Крымские горы к морю

Отправляемся в дорогу

У многих туристов есть славная традиция – ездить на майские праздники в Крым. Действительно, редко когда можно получить такое удовольствие от соприкосновения с природой, как в эти дни, особенно, если находишься среди Крымских гор. Неудивительно, что и мы с нетерпением ждали начала мая, а в голове тем временем созревал план достаточно хорошего маршрута, проходящего по многим интересным местам и удачно сочетающего как рукотворные достопримечательности, так и разнообразные природные ландшафты.

Как всегда, сначала сборы. Результат: собрано 7 человек. Хорошо, вполне приличная группа. Остальные, так сказать, «не смогли». Перечислим тех, кто смог: я (Андрей), Яна, Аля, Виталик, Света, Сережа и Славик.

И вот трогательный момент – надев рюкзаки, мы с Яной выходим из дома, начиная тем самым наше путешествие.

На вокзале подходят Света с Сережей и Аля с Виталиком. Виталик провожает Алю, а завтра на утреннем экспрессе будет нас догонять. Славик уже в пути и будет в Симферополе на час раньше нас.

Итак, воскресенье, 30 апреля, 21:30. Мы впятером в поезде, поезд трогается.

Ехать было не очень приятно, поскольку наши места оказались разбросанными по вагону, а окружающие люди не слишком доброжелательными. Да и теснота действовала мне на нервы, в то время как душа жаждала долгожданного простора дикой природы.

День первый

16 км

Утро, 1 мая! 4:30. Проснулся, чтобы посмотреть на Сиваш. Разбудил всех желающих. Минут через 10 необъятные просторы мореподобного Сиваша порадовали уставший от города организм. А предрассветные сумерки придали этой картине особое очарование. А кроме того это означает, что мы въезжаем в Крым!

Сиваш закончился, потянулись пейзажи просыпающегося Степного Крыма. А что это значит? Никогда не догадаетесь. (Это значит, что пора занимать очередь в туалет, пока еще народ не охвачен всеобщим ажиотажем в страхе перед приближающейся санитарной зоной). Успешно совершив главное утреннее дело, можно дальше смотреть в окошко. На подъезде к Симферополю появляются холмы – не лишенная живописности Внешняя гряда Крымских гор, не избалованная вниманием ввиду присутствия более интересных соседок – Внутренней и Главной гряд.

6:30. Вокзал Симферополя. Бежим к фонтану, и, ура!, там сидит Славик! Электричка Симферополь-Севастополь в 7:14, времени на раздумья нет. Вдвоем со Славиком идем за билетами. Тетка в кассе с трудом врубается, где находится наша остановка «1509 км». Возвращаемся к нашим, перекусываем. Остается немного времени, и я успеваю пополнить свою коллекцию расписаний расписаниями электричек Симферополь-Бахчисарай-Севастополь.

Садимся в электричку и едем. Какая-то у меня любовь к электричкам, какая-то в них романтика (только в малолюдных или набитых туристами; к набитым до отказа дачниками, пенсионерами это не относится). Наблюдаем пейзажи – симпатичные холмы Внешней и Внутренней гряд. Вдалеке виднеются горы и какое-то глубокое ущелье. Очевидно это Бельбекский каньон, в котором нам еще предстоит оказаться. А на горизонте – высокая гора. Я думаю, что это Чатыр-Даг, а Славик сомневается.

Проходит контролер. Узнав, что мы встаем на 1509 километре, удивляется: «Что вы там забыли?». Эта фраза меня радует, так как я предпочитаю отправляться в малоизвестные места, а не туда, куда прут толпы народа. А ничего такого хитрого в 1509 километре нет. Просто это ближайшая остановка к нашей первой цели – Эски-Кермену.

8:30. Выходим. Красота! Весна, природа, день только начинается. Пока что, куда ни глянь – холмистая степь, но главное (то есть горы) ждет нас впереди.

Пешеходная часть похода начинается. Переходим реку Бельбек. Впереди на склоне холма – село Фронтовое. Улица ведет нас вверх и приводит, как вы думаете, к чему? К продуктовому киоску. Невозможно не сделать привал, хоть мы еще не устали. Покупаем еду: полезную (хлеб) и не очень (пиво, мороженое). Наш налет на киоск Славик назвал «Экономический взрыв в селе Фронтовое». Кроме того, чувствуем, что жарко, и начинаем раздеваться.

Идем по дороге в Холмовку. Но, выйдя за Фронтовое, я вижу вдали Эски-Кермен. Смотрю в бинокль: нет сомнений, это он! Мы решаем не идти через Холмовку, а двигаться по полю прямо на Эски-Кермен. Это должно быть короче, а, кроме того, по природе идти приятнее, чем по селам и шоссе.

Идем. Сердце радуется! Справа тянется холмистая гряда, а слева – два полукруглых холма, одиноко стоящих среди плоской равнины. Понятно, почему здешнее село называется Холмовкой. Но еще более радостно смотреть вперед, там видны, пусть и невысокие, но самые настоящие горы.

Долго ли, коротко ли, доходим до них. Это скалы, состоящие из относительно мягкого известняка. За миллионы лет действия воды, ветра и солнца острые углы сгладились и скалы приобрели округлую форму.

Видны три ущелья. Правое – Черкез-Кермен. Когда-то там жили люди, вроде бы остались какие-то пещеры, из-за чего некоторые авторы называют это ущелье пещерным городом. Но не будем углубляться в древность, а вернемся в банальную современность – ущелье перегорожено забором с надписями: «Частная собственность. Взято в аренду» и т.д. Вот вам и природа – достояние народа. Наслаждайтесь, маневрируя между заборами.

Между другими двумя ущельями – Эски-Кермен, вытянутая гора, по количеству пещер (около 400) превосходящий любой другой пещерный город Крыма. К сожалению, наблюдаем следы цивилизации: автобусы с экскурсантами, ларечки, лоточки, забегаловки со всякой дребеденью, а также искусственные пруды, где плещется рыба.

С левой стороны тропа поднимается на Эски-Кермен. Идем. Где же деньгосборщики? Неужели можно бесплатно? Нет, не все так просто. Неожиданно откуда-то сбоку возникает мужик и извещает об оплате: взрослый билет – 4 грн, студенческий – 2 грн. Мы говорим, что отдохнем, подумаем, и сворачиваем вправо, обходя справа Эски-Кермен. Обилие заборов действует на нервы. Чуть-чуть пройдя, останавливаемся на долгожданный отдых и перекус. Жуем бутерброды, пьем воду, пиво, а я прикидываю возможность залезть на Эски-Кермен с этой стороны, дабы ничего не платить.

А пейзажи великолепные! Прямо напротив, на горе находится Девичья башня (Кыз-Куле), бывшая раньше Дозорной (Коз-Куле). Но потом какой-то «поэт» поменял «о» на «ы», породив тем самым это странное название. К башне ведет тропинка, по которой кто-то лазит. Пока я раздумываю, стоит ли туда лезть, подходит Славик и делает предложение, от которого я не могу отказаться. В итоге мужская половина нашей тургруппы в количестве трех человек лезет на Девичью башню. Тропинка ведет круто вверх, а вскоре становится вертикальным подъемом. Но кто-то постарался – здесь деревянная лестница, а выше привязана какая-то ерунда, заменяющая веревку. Кроме того, в скале есть выступы для рук и ног.

Залазим, наслаждаемся пейзажем, фотографируем и лезем вниз. Славик, по-моему, не в восторге от скалолазания, а мне нравится. Вроде как в детстве по деревьям. Можно сказать, первая тренировка по скалолазанию в нашем походе.

Собираемся и перемещаемся еще чуть дальше - к туалету, после посещения которого будем изыскивать способ подняться на Эски-Кермен. Когда вдруг, неожиданно, когда мы уже расслабились и перестали думать о КПП, оставшемся позади, возникает очередное чудо и противным тоном вопрошает, где наши билеты? Попытки съехать на базаре ни к чему не приводят. В итоге Яна, как специалист по связям с общественностью, идет за билетами, прихватив с собой Алин студенческий. А я ради интереса отправляюсь на штурм соседней расщелины. Лезть не очень легко, но имеются удобные углубления для рук и ног. Вскоре оказываюсь на площадке наверху. При помощи веревки сюда можно забраться людям и поднять рюкзаки, но вряд ли мои товарищи захотят. Спускаюсь.

Возвращается Яна. Ей удалось взять 6 студенческих билетов. Думать нечего, идем на тропинку, по которой ходят все приличные люди. Она постепенно поднимается вверх. Я по ошибке сворачиваю на тропинку, ведущую вверх, и попадаю в тупик. В результате – потеря нескольких минут и недовольство товарищей. Позже оказывается, что это была, возможно, единственная моя грубая ошибка за весь поход.

Продолжаем идти по пологой тропе и вскоре выходим на ту площадку, на которую я уже залазил с другой стороны. Здесь должен находиться Северный дозорный комплекс – весьма интересный объект, если верить книгам. Где же он? Ура, умные люди нарисовали на стене стрелку!

Сбрасываем рюкзаки и идем по стрелке. Тропинка приводит в тупик. Я в недоумении. Но, заглянув в самый угол расщелины, за микроскопическим поворотом обнаруживаю вход – такой, что стоишь рядом и о нем не подозреваешь. Вход ведет в тоннель с каменными ступенями, поднимающийся вверх. Минуем несколько пещерных комнат. Из их «окон» открывается чудесный вид на долину. Дальше тоннель идет под 45о вверх и выходит на плоскую вершину скалы, откуда стражники созерцали окружающие просторы.

Идем дальше. Ходьба по горным тропинкам очень интересна и трудноописуема. Как говорил Высоцкий: «Кто здесь не бывал…». А мы от себя добавим: тот глубоко неправ!

Товарищи начинают жаловаться на отсутствие воды. Я от этого страдаю не так сильно и пытаюсь их успокоить: «Спустимся с Эски-Кермена, потом еще полчаса и доходим до монастыря Челтер-Мармара, очень интересного, а под ним село Терновка, там, конечно, есть вода». Кроме того, нужно думать, где мы встретимся с Виталиком, который нас догоняет. А он уже в Симферополе. Поскольку движемся мы медленнее, чем планировали, то решаем встретиться с ним в Терновке, куда и советуем ему ехать.

Доходим до осадного колодца. Напоминает бездонную дыру. Я в него не полез (хотя и хотел, и веревку вез из Харькова), так как колодец был оккупирован бригадой альпинистов с серьезными веревками, а также мальчишками (без веревок). Кроме того, мои товарищи торопятся дойти до воды.

Идем дальше. Много пещер, очень интересных, разнообразных, и, наконец, южная оконечность Эски-Кермена, где мы были в прошлом году. Видна легендарная улица, прорубленная в камнях. Дальше нам надо спускаться, а где-то внизу – тропинка, которая должна привести нас к Челтер-Мармаре.

Вдруг, откуда не возьмись – контролер! А мы ему хоп! Билетики! Так что на Эски-Кермене лучше платить. Зайцем вряд ли проскочишь. А из контролера мы извлекли пользу в виде информации. Он своей штрафующей десницей указал нам путь к Челтер-Мармаре.

Спускаемся с Эски-Кермена и идем. Дорога не трудная, полого поднимается вверх, но мы устали, и нас она не радует. Кроме того, дорога идет через лес, что затрудняет обзор местности, и мы не видим, где конец маршрута.

Но вот впереди просвет! Выходим на край обрыва. Под нами пещерный монастырь Челтер-Мармара, а внизу – село Терновка. Довольно неплохо видны некоторые многоэтажки Севастополя.

На поляне несколько человек. Маленькая девочка показывает нам тропинку вниз. После спуска по тропинке хочется эту девочку прибить, поскольку показала она нам явно не самый лучший путь.

И вот мы в Челтер-Мармаре. Кроме отсутствия воды, все хорошо: почти нет людей, много пещер, а также главная достопримечательность – огромный зал-галерея, поддерживаемый несколькими колоннами. Но чувство жажды нас торопит, и мы начинаем спускаться в Терновку.

Совершенно измученные, доходим, наконец, до центра села. Там есть магазин, колонка с водой, автобусная остановка и недружелюбные представители местного населения с лицами, не обезображенными интеллектом. Но особой опасности они не представляют, так что мы смело предаемся отдыху и ожиданию Виталика.

Наконец, где-то в полшестого автобус привозит нам его, и мы, обрадовавшись и воспрянув духом, готовы двигаться дальше. А дальше – к Мангупу – мы решаем подъехать, чтобы не идти 5 км по шоссе.

Подъезжает автобус, садимся, платим по 1 грн с человека и через 10 мин мы на месте. Я торможу автобус чуть раньше, чтобы выйти южнее Мангупа, поскольку здесь можно подняться бесплатно.

Идем по долине с южной стороны Мангупа. Отсюда он выглядит как гигантская каменная стена, на 300 м (100-этажный дом!) почти вертикально поднимающаяся над окружающей местностью. Я говорю, что, если бы был захватчиком, никогда не полез бы штурмовать город, находившийся наверху.

Но пора искать место для ночлега. Впереди, похоже, ничего подходящего, поэтому сворачиваем в сторону леса, где, если верить картам, протекает ручеек.

Подходим, а ручья нет! Высох! Ладно, у нас с собой есть вода, до утра доживем. Ставим палатки, у нас их 4 штуки на 7 человек. Все подготовились основательно, даже Славик захватил палатку персонально для себя.

Это наша первая ночевка в Крыму, первые хлопоты по хозяйству. Какое удовольствие ставить палатку, разводить костер…

Воды мало, чай делаем на «Миргородской». На вопрос, где ближайшая вода, я отвечаю «там» и показываю наверх, на Мангуп. Но настроение у всех отличное, несмотря на усталость. На этой оптимистической ноте я заканчиваю описание первого нашего дня.

День второй

16 км

Утро, 2 мая! Наши утренние сборы проходят под негласным девизом: «Вперед, на штурм Мангупа!». Вид огромной крутой стены (а также находящаяся где-то там вода) неудержимо манит к себе.

Переходим поле и начинаем подниматься. Приходится поднапрячься, но идем мы бодрее, чем я ожидал. Созерцаем открывающуюся панораму. Видим водоем, до которого мы вечером немного не дошли, минут десять. Обидно. Вот что значит недостаток информации и сообразительности.

Выходим к пещерному монастырю у подножия обрыва. Хочется пить, но нужно немного потерпеть. Идем вдоль обрыва, находим перевал «Мангупская щель», довольно удобный и живописный, и по нему поднимаемся наверх.

Ура, мы на плато Мангупа! Идем на Сосновый мыс, где у Али стоят друзья-неформалы. Местность равнинная, и если смотреть не вдаль, а себе под ноги, никогда не скажешь, что ты не под Харьковом, а на огромной плоской горе, на высоте около 500 м над уровнем моря. Проходим мимо остатков крепостных стен, и, наконец, выходим к лагерю неформалов. Большинство идет к роднику за водой, а мы с Яной остаемся в лагере, лежим на травке под теплыми солнечными лучами. Погода почти летняя.

Возвращаются товарищи, пьем воду, оставляем вещи и идем на Дырявый мыс – на другой конец Мангупа. А туда уже добралась цивилизация в виде обилия людей с экскурсоводами. Но мы все же полазили по пещерам и походили по крепостным стенам.

По пути назад я отделяюсь от товарищей и пытаюсь найти пещеру Мангупская-1, о которой читал, для чего спускаюсь с обрыва и прохожу некоторое расстояние. Но недостаток времени и неточность информации играют против меня, и, несолоно хлебавши, приходится подниматься.

Возвращаемся в лагерь. Мы с Яной отстали от остальных, и тут, совершенно неожиданно, к нам подходят два мужика и говорят: «Ваши билетики!». Мы от удивления начинаем говорить все подряд, начиная с того, что мы поднялись с южной стороны и, заканчивая тем, что стоим лагерем на Сосновом мысе и все вещи, а также билеты, находятся там. «Загруженные» дядьки отстают, а мы, поражаясь этому деньгосборству, догоняем наших и рассказываем им.

Все вместе приходим в лагерь. Не тратя времени даром, прощаемся и идем на спуск. Спускаемся по оврагу, но не по тому, что год назад, а по другому. Оба эти оврага очень живописные, со скалами, зеленью, остатками крепостных стен, родниками в верхней части, а в этом еще имеется караимское кладбище с могильными плитами.

Но вот мы уже спустились к селу Ходжи-Сала, а ничего похожего на КПП не видно. Ну и ладно, мы идем к нашему прошлогоднему знакомому Белялу, чтобы у него перекусить. Белял встречает нас приветливо (впрочем, как и всех). Вроде бы как помнит нас. Разговариваем о том, о сем. Он говорит, что живет в Верхоречье, а здесь деньги зарабатывает. Кроме кафе (или как назвать это заведение?) собирается сделать пристройку, в которой можно будет ночевать. Мы заказываем вино разных видов, чтобы выпить сейчас, а также взять с собой, и еще по два чебурека на каждого – один с сыром, другой с мясом. Я втыкаю мобильник подзарядиться в розетку на стене здания и иду есть. Во время еды очень удобно через бинокль наблюдать за огоньком на зарядном устройстве.

Едим, попутно осматривая красоту местности. Отсюда, с севера, Мангуп совсем не такой, как с юга. Если там была сплошная стена, то здесь четыре остроконечных мыса вздымаются высоко вверх над нашими головами.

Чебуреки с сыром пошли отлично, а вот с мясными они что-то напортачили – вкус какой-то странный. Даже деньги нам хотели вернуть, но мы не взяли. Зато Славик не доел свой чебурек, и я доел за ним и был вполне доволен.

Идем дальше мимо водохранилища к селу Залесное. До вечера мы хотим дойти до Бельбекского каньона и заночевать у реки. Вправо должна отходить тропинка, но мы ее не находим. Ничего, дойдем по шоссе до Залесного, там вправо должна уходить грунтовка.

Действительно, нашли грунтовку, рядом магазин, где подтвердили, что она ведет на Большое Садовое, то есть, куда нам и надо. Идем по ней мимо интересных скал – Каралезских сфинксов. Дорога нетрудная, то полем, то лесом, места напоминают холмистую природу Харьковской области, а горы виднеются где-то вдалеке сзади.

Встречаем туристов, расспрашиваем их про Большое Садовое, они нас про Залесное, и расходимся.

Вскоре (то есть минут через сорок) выходим к Бельбекскому каньону. Видны отвесные скалы, поднимающиеся на высоту 160 м по обоим берегам реки, а между ними внизу узкая полоса 300 м шириной, на которой помещаются река, автотрасса, села, сады и многое другое.

Проходим через Большое Садовое, набираем воды в колонке в мою полиэтиленовую флягу (12 л – вполне прилично, но далеко не утащишь), выходим за село и начинаем искать поляну для ночлега. А с полянами туго. Но вот нашли неплохую, но на ней мусорка. Лезем выше и находим еще одну поляну, вполне приличную, несмотря на небольшой уклон, да еще и с кострищем, а также с чудесным видом на местность.

Ужин, посиделки у костра – все как обычно. Ложимся спать. Ночью по-прежнему прохладно.

День третий

13 км

Утро, 3 мая! Красота! Фотографирую утренние пейзажи, в том числе и наш еще не проснувшийся лагерь. Солнце все выше, пригревает все сильнее, организм радуется!

После завтрака происходит непроизвольное разделение на более и менее ленивых. В итоге Яна, Аля и Виталик остаются в лагере, а я, Славик, Света и Сережа идем к Сюйреньской крепости.

Поднимаемся по живописному ущелью и выходим на мыс, где находится Сюйреньская крепость. Она достаточно скромная – одна башня и две стены, но, пройдя через крепость, мы выходим на край мыса, откуда открывается удивительная по красоте панорама Бельбекского каньона. Мыс тоже симпатичный – высокие отвесные стены, по одной из которых карабкается скалолаз.

Назад возвращаемся бегом, изображая турок, спасающихся бегством от защитников крепости. На обратном пути зашли в магазин. В этих краях магазины – штука весьма ценная как источник разнообразной еды, непродовольственных товаров и полезной информации. Расспросив о курсирующем здесь автотранспорте, возвращаемся к товарищам.

А товарищи приготовили обед! Едим, собираемся и выдвигаемся на трассу. На автобусной остановке надпись «Янукович – наш президент!».

Стоим, ждем какого-нибудь транспорта на Соколиное. После нескольких нам не нужных подходит микроавтобус, водитель которого готов нас отвезти прямо к Большому Каньону за 50 грн с семерых.

Таким образом заканчивается первая часть нашего маршрута по Внутренней гряде и пещерным городам и начинается вторая – переход через Главную гряду, через высокие горы!

Смена пейзажа хорошо прослеживается за окном. Низкогорье заканчивается, и мы подъезжаем к высокому горному массиву, а потом въезжаем в долину реки Коккозки, по обеим сторонам которой возвышаются горы более километра высотой. Проезжаем село Соколиное и движемся далее к Большому Каньону.

Водитель спрашивает, к какой тропе нас везти – длинной или короткой. Интересуемся, где надо платить. Говорит, что на длинной надо, а на короткой – нет. Конечно, говорим, чтобы вез к короткой тропе.

Выгружаемся и видим, что у мужика есть свой интерес – у начала короткой тропы торгует его жена. Оставляем ей рюкзаки и идем вниз к реке (Аузун-узень – «ротовая (устьевая) река», если вам интересно).

Наконец-то с момента начала нашего похода я вижу настоящую мощную горную реку! Шумный поток воды, текущий в ущелье, огромные камни, водопады!

Возвращаемся наверх и начинаем думать о ночлеге. Времени до наступления темноты достаточно, и я, Яна и Славик отправляемся на разведку.

Идем по тропе, мест для стоянки пока не видно. Зайдя достаточно далеко, решаем поворачивать назад. Славик предлагает возвращаться по другому берегу реки. С некоторыми приключениями перебираемся и идем по тропе. Выходим к Голубому озеру – одной из местных достопримечательностей. Далее тропа уводит нас в сторону от реки. Попытки найти тропу, ведущую к реке, ни к чему не приводят. Наоборот, мы доходим до Почтового дуба, что говорит о том, что мы зашли слишком далеко от необходимых нам мест. Куда идти – непонятно. Остается только двигаться туда, откуда пришли. Товарищи уже заждались, поэтому быстро возвращаемся назад, совершая изрядный крюк и опять переправляясь через реку.

В итоге, все вместе берем вещи и идем к реке прямо у начала тропы. На той стороне, как нам сказали торгующие женщины, есть удобные поляны. Но сначала надо переправиться через реку. А это дело довольно занятное. Снимаем рюкзаки, становимся на камушках и передаем рюкзаки по цепочке. На той стороне тоже не все так гладко, учитывая, что нам нужна поляна, способная вместить четыре палатки. Немного проходим вниз по течению и находим симпатичную поляну. На ней достаточно места и имеется кострище, вокруг которого бревна, удобные для сидения.

Разбиваем лагерь. Внизу шумит мощная горная река, и к ней мы бегаем за водой. После ужина играем в «Мафию». Это такая игра, где надо понарошку убивать. Мне она не очень понравилась. Сама необходимость «уничтожить» противника для меня не проблема. Проблема в том, что в этой игре нужно не просто «убить», а выбрать жертву среди своих товарищей, и вот эта необходимость выбора мне не нравится. Поэтому я решаю стать ведущим, поскольку он никого не убивает. Наигравшись, ложимся спать.

День четвертый

12 км

Утро, 4 мая! Но радоваться особо не стоит – по палатке барабанит дождик. Полежав немного в палатке, вылазим и начинаем заниматься утренними делами, надеясь, что дождь ненадолго. Я даже пытаюсь исполнить «танец, прогоняющий дождь».

Сидим у костра, дождь почти кончился, но тут нас настигла новая беда. Появляются два мужика, типа лесников или охранников, и начинают наезжать, что здесь стоять нельзя, что нас всех повяжут и т.д. Побазарив на повышенных тонах, они уходят, а мы в быстром темпе, всего лишь за 10 минут, собираем палатки, складываем шмотки в рюкзаки и сматываемся. Дело в том, что стоянка в Большом Каньоне запрещена, можно становиться только на официальных стоянках на подходе к Каньону. Что они из себя представляют, не знаем. Возможно, они благоустроенные, и там снимают деньги. А само посещение Большого Каньона и всей прилегающей территории (в том числе водопада Серебряного) стоит 7 грн с человека. В принципе, можно зайти оттуда, откуда и мы, но мы подошли слишком близко к началу Каньона, где находятся злобные дядьки. А если пойти вглубь Каньона, то есть вероятность найти приличное место и спокойно переночевать.

В общем, эти запреты и денежные поборы вызвали у нас негодование и желание убраться из этих недружелюбных мест. А ведь какие сначала были планы! Посмотреть водопад Серебряный и полностью пройти Большой Каньон. Но эти засранцы все желание отбили. Проблема еще и в том, что идти по Каньону лучше без рюкзаков, а оставить негде, разве что у торгующих женщин. Но они торгуют на лотках, а это вам не киоск, где можно занести рюкзаки вовнутрь и быть спокойным.

В общем, раздумывая над тем, что же делать, мы опять перебираемся через горную реку, на этот раз в обратном направлении. Процесс этот весьма занятен и сопровождается ощущением победы над природой (не цивилизации над планетой, а отдельного человека над природными условиями в конкретном месте), а также пробуждает дух коллективизма, когда чувствуешь, что вместе мы – сила!

Подходим к торгующим теткам. Решаем сходить к Ванне молодости и обратно. Яна говорит, что останется сидеть с рюкзаками. Договариваемся, что через два часа вернемся. Это очень важно, так как в глубине каньона с мобильной связью проблемы.

Спускаемся к реке и идем вдоль нее. Вскоре выходим к Голубому озеру. Жаль, вчера не заметили этой тропинки, когда бродили с Яной и Славиком, не пришлось бы столько блукать. Возле Голубого озера обилие народу, и это мешает сделать хорошие фотографии.

Двигаемся дальше. Описывать словами красоту каньона нет смысла. Это нужно видеть своими глазами – отвесные стены ущелья, горную реку и многое другое, например, людей, торгующих возле Ванны молодости. Это надо же куда забраться! Мы шли целый час, путь не из легких, вокруг совершенно дикая природа, и вдруг – эти атрибуты цивилизации.

У нас остался еще час, чтобы вернуться назад (кстати, Яна не просто охраняет рюкзаки, а выполняет важную миссию – я видел у теток книгу «Водопады Крыма» и поручил Яне добыть ее, желательно недорого).

Купаться в Ванне молодости, как предлагают в путеводителях, желания нет, решаю просто помочить ноги. А вода ледяная! Ноги буквально отнимаются!

Вроде бы все посмотрели, пора назад. Уже подходя к началу каньона, поднимаемся на бугорок, и появляется связь. Говорим Яне, что будем через несколько минут, и, наконец, приходим. А Яна уговорила тетку продать книжку за 6 грн. Это хорошо; возможно, сведения из нее помогут при планировании следующего похода.

Но до следующего похода далеко, еще этот не закончился. Сидим, отдыхаем, думаем, что же делать дальше. А дальше наш путь лежит на Ай-Петри, а оттуда – в Ялту. До Ай-Петри можно доехать за 90 грн с семерых, а можно и дойти пешком. Решает, в первую очередь, Славик, так как он уезжает на день раньше нас, то есть послезавтра.

Славик сказал, что времени достаточно, поэтому пойдем пешком. Действительно, сейчас начало третьего, еще можно 4-5 часов потратить на ходьбу, да и завтра целый день. Идти решаем прямо по дороге. В 14:20, полные энтузиазма, отправляемся в путь.

Дорога Бахчисарай-Ялта довольно любопытная. Это самая высокогорная дорога Украины с асфальтовым покрытием, где разрешен свободный проезд. Всего лишь одна дорога выше ее – Ялта-Алушта, проходящая по северо-западному склону Бабуган-яйлы. Но она проходит по территории заповедника, и находиться там запрещено. Высшая ее точка – Никитский перевал (1446 м). В Карпатах, как ни странно, асфальтовые дороги проходят ниже, самая высокая их точка – перевал Шурдин (1173 м).

Но вернемся к нашей дороге. Поднимаясь на высоту более 1200 м, она проходит по крутым склонам (особенно с южной стороны) и очень сильно петляет. Будет интересным тот факт, что раньше существовал автобусный маршрут Ялта-Бахчисарай, ныне не существующий (вернее, существующий, но не по этой дороге, а вкруговую, через Алушту и Симферополь). Причины закрытия маршрута довольно туманны. В одной из книг я читал, что недавно участок дороги был поврежден оползнем. Но, как мы убедились, сейчас дорога в отличном состоянии. Слышал я также, что, якобы на горном серпантине перевернулся автобус с пассажирами. В реальности ясно одно – это на руку частникам. За более высокую плату, чем в рейсовом автобусе, вас провезут таксисты либо микроавтобусники. В той же Ялте на автовокзале стоят маршрутки «Ялта-Ай-Петри».

И вот по этой дороге мы идем. Ну и серпантин! Пожалуй, единственный в своем роде не только в Крыму, но и на Украине. Славик предлагает карабкаться вверх по склону и, таким образом, срезать петли серпантина. Пробуем. Трудновато, но скорость передвижения увеличивается. Иногда удается срезать две петли подряд – лезешь вверх, вылазишь на дорогу, а чуть выше еще одна.

В том же направлении едут велосипедисты. Обгоняют и скрываются за поворотом. Ну а мы продолжаем лезть вверх. Отдыхаем после очередного подъема на краю дороги. Мимо нас опять проезжают велосипедисты. Удивляются, как же мы их обогнали, и уезжают. Мы опять карабкаемся вверх. Иногда это надоедает и хочется просто пойти по дороге. К счастью, кроме петель, бывают и прямые участки. А время идет, и вечер близится.

И вот сидим, отдыхаем после срезания очередной петли, и, вдруг, едет, угадайте, кто? Те самые велосипедисты, которые уже обгоняли нас несколько раз, причем последний раз довольно давно. Выражение их лиц при виде нас трудно передать. Представьте себе – мы пешком, под рюкзаками, постоянно их обгоняем. Едут люди – мы сидим, едут еще полчаса – опять мы сидим, едут еще час – и опять мы сидим, с выражением крайней усталости на лице!

А мы поднимаемся все выше и выше, и уже заметны изменения климата, чувствуется прохлада и сырость. Отчасти это и потому, что скоро вечер, и пора думать о ночлеге.

А с ночлегом, как раз, проблемы. Подходящей поляны не видно. С одной стороны склон вверх, с другой стороны – вниз. А хорошо бы найти не только поляну, но и воду рядом с ней.

Но вот, через время, замечаем еле видимую грунтовку, уходящую вниз. Спускаемся, видим большую горизонтальную поляну, проходим чуть дальше и видим удобное место – в стороне от дороги, с кострищем, а самое главное – здесь есть вода! Рядом тянется сухое русло, и, как раз возле нас, в нем появляется вода, то есть это исток реки! Река, судя по карте, Сары-Узень, текущая к Большому Каньону и образующая в нижнем течении водопад Серебряный.

Устраиваемся на ночлег. Ночь, судя по всему, предстоит холодная. Высота около 900 м над уровнем моря. Буковый лес еще без листвы, то есть погода здесь такая же, как была в наших краях месяц назад. Палатка немного сыровата после утреннего дождя и поспешных сборов. Решаю ее немного подсушить и сжигаю внутри несколько таблеток сухого спирта на специальной печурке. Палатка быстро нагревается (хотя и ненадолго), и вылазить из нее не хочется.

Ужинаем, долго сидим у костра. Расходиться и лезть в холодные палатки неохота. У Али с Виталиком, в отличие от остальных, палатка однослойная. Мы предлагаем им ночевать у нас, да и нам будет теплее (а рюкзаки складываем в их палатку). А вот Славик хочет ночевать один, поэтому я даю ему свечку, чтобы подогревался ночью. После этого мы заползаем в палатки и пытаемся заснуть.

День пятый

22 км

Утро, 5 мая! Ночью было холодно и некомфортно, но это уже позади, а впереди новый день!

Вылазим. Холодно. Утреннее солнце низко над горизонтом. Ночью подморозило – на бревне лежит замерзший кусочек морковки. Обмениваемся шутками. Предлагаю бросить жребий, чтобы выяснить, кто идет к реке пробивать лунку во льду.

Иду умываться. Вода настолько ледяная, что рук не чувствую. Кое-как потыкав полусухими пальцами в глаза, возвращаюсь.

Все вылезли, кроме Славика. Но мы знаем, что он не любит рано вставать, и не будим его. Готовим есть, собираемся, а Славик все не вылазит. Начинаем беспокоиться, живой ли он там? И тут откуда-то со стороны приходит Славик. Он, оказывается, встал очень рано (наверное, подмерз) и ходил гулял.

Наконец двигаемся в путь. Уже немного теплее, а под рюкзаком вообще быстро согреваешься. Хотя погоду все же теплой не назовешь, все-таки мы высоко в горах. В футболке идти хорошо и не жарко, но, остановившись на привал, нужно одеться (либо долго не отдыхать, чтобы не остыть).

По пути попадаются километровые столбы. По ним можно определить нашу скорость. Если проходишь километр за 10 минут – это 6 км/ч, если за 12 – 5 км/ч. А мы проходим за 11 минут, то есть наша скорость около 5,5 км/ч, что очень даже неплохо.

Рельеф постепенно сглаживается, дорога петляет меньше. Это значит, что мы выходим на Ай-Петринскую яйлу. По бокам дороги кое-где небольшие куски снега. Вдалеке виднеется комплекс зданий на холме – метеостанция на горе Беденекыр (1301 м). Проходим еле заметный подъем – это перевал (1207 м) – высшая точка трассы, и, как оказалось впоследствии, нашего маршрута.

Дальше выходим на огромную, совершенно плоскую равнину. Создается впечатление, будто мы вовсе не в горах на высоте 1200 м над уровнем моря, а где-то под Харьковом. Только деревья здесь немного другие, с искривленными стволами. Дорога почти не петляет, и вскоре начинается последний ее участок, совершенно прямой. Машины здесь развивают огромную скорость, поэтому идти нужно осторожно. А вдалеке уже виднеются какие-то постройки. Там – обрыв, крутой южный склон, Южный берег Крыма и море.

А погода между тем постепенно меняется. Если с утра было солнце, то сейчас на небе сплошная облачность. Мы подходим к развилке: прямо совсем рядом небольшой поселок, а направо 5 км – зубцы Ай-Петри, канатная дорога, пещера Трехглазка, и т.д. Но мы туда не идем, так как уже три часа дня, мы устали, погода так себе, а ночевать здесь будет очень холодно, поэтому надо спускаться в Ялту. Перед этим небольшой привал с перекусом. Но для еды нужно купить хлеб. В поселке наглые татары, предлагают батон за 3 грн. Мы колеблемся, а они тем временем за 3 грн продавать уже не хотят, требуют 5 грн. Окинув их презрительным взглядом, уходим. Единственная здесь русская женщина продает нам за 3 грн буханку хлеба. Жалуется, что тяжело жить среди татар.

А я продолжаю интересоваться пейзажами. Говорят, что с края обрыва можно увидеть зубцы Ай-Петри, поэтому иду туда. А там такой туман! Ни зубцов, ни моря, ни берега не видно. Очень жаль.

Зато нам рассказали, как выйти на Таракташскую тропу, по которой мы планируем спуститься в Ялту. Идите, мол, по вон той дороге, а потом мимо дома с синей крышей. Теперь дело за малым – перекусить, и можно идти.

А погода, между тем, холодная и сырая. Недалеко от нас пасется лошадь, но вскоре ее затягивает туманом, и она скрывается из виду. Поэтому не будем задерживаться, пора отсюда убираться.

Выходим на дорогу, идем, как ежики в тумане. Никакого дома, тем более, синей крыши, не видно. Но мы упорно движемся вперед, и вот, внезапно, дом с синей крышей возникает перед нами совсем рядом. Значит, мы на правильном пути.

Идем по тропинке, проходим через лесок, немного спускаясь, и попадаем на поляну на краю обрыва. Вроде бы и спустились совсем чуть-чуть, но уже чувствуется изменение климата – теплее, не так сыро, нет ветра и меньше тумана. Внизу сквозь туман проглядывает Ялта, а прямо по тропе, довольно близко, видны Таракташские скалы. Делаем привал, фотографируем, и опять вперед.

Вот и скалы Таракташ (по-тюркски – «гребешок»). Состоят они из множества горизонтальных слоев, образуют зубцы, башенки, стены причудливой формы. Между ними вьется тропинка, открывая за каждым поворотом новые виды. По пути фотографируем, но время поджимает, поэтому фотографии получатся, возможно, не самые удачные. Хорошо бы как-нибудь сюда вернуться и полазить, не торопясь.

Двигаемся дальше. Тропа кое-где благоустроена, имеется лестница со ступеньками и поручнями. Далее наш путь лежит через сосновый лес, по крутому склону. Спасает то, что тропа идет серпантином.

Начинает моросить дождь. Идем медленно и осторожно. Спуск кажется бесконечным. Наконец тропа выходит к водопаду Учан-Су. Сначала попадаем на площадку недалеко от верхней части водопада, потом тропа ведет вниз, на шоссе.

Спуск с Ай-Петринской яйлы, продолжавшийся два с половиной часа, наконец закончен. Мы устали, но хочется взглянуть на водопад. Посещение платное, но, поскольку уже вечер, кассиры отсутствуют, и мы беспрепятственно проходим. Каков же Учан-Су? Посмотреть весьма интересно, ведь его высота – 98 м; это самый высокий водопад Украины и европейской части бывшего СССР; он почти вдвое выше знаменитого Ниагарского водопада.

На фотографиях в книгах он выглядит весьма мощно, однако друзья показывали свои фотографии, сделанные в июне, на которых Учан-Су представляет собой несколько скромных струй, стекающих сверху. Я ожидал, что сейчас он существенно мощнее, ведь влаги достаточно, и в горах кое-где лежит снег.

Однако Учан-Су ожиданий не оправдал. Вид почти такой же, как в июне. Наверное, подлинную мощь можно увидеть только в конце марта – начале апреля.

А нам пора решать вопрос с ночевкой. Тут заповедник, поэтому идем по шоссе в сторону Ялты. Ноги еле держат, колени не сгибаются. Идем долго. Заповедник кончается. Начинаются пригороды Ялты. Где ночевать – непонятно. Делаем привал. Славик идет искать подходящее для ночлега место, а Яна, Света и Сережа идут за хлебом в расположенное рядом навороченное заведение. Возвращаются они, неся несколько кусочков хлеба по 40 копеек каждый. Славик тоже подходит и жаждет всех вести в обнаруженное им чудное место.

Идем за Славиком. Немного выше дороги среди зарослей деревьев находится поляна, достаточно уединенная, несмотря на близость цивилизации, а ниже поляны протекает ручей. Как только мы доходим до места, у меня появляется второе дыхание, и я быстро ставлю палатку. Медлить не стоит – уже темно, все очень устали. Ужинаем и ложимся спать. Так заканчивается наш самый ударный день в походе.

День шестой

Утро, 6 мая! Ночь была довольно теплой, впервые за весь поход. Неудивительно – ведь сейчас мы находимся на Южном берегу Крыма. Вылазим из палаток. Утреннее солнце ярко освещает горы, сплошной стеной окружающие Ялту. Картина живописная, и, пожалуй, несколько необычная, в первую очередь благодаря освещению. Это побудило Славика, глядя на горы, сказать: «Добро пожаловать к нам в Канаду».

Выходим на трассу, садимся в автобус и едем на автовокзал. Дорога петляет вокруг Ялты. Слева вверх уходят горы, справа вниз спускается город.

С автовокзала начинаем пешую прогулку, оставив рюкзаки в камере хранения. Славик сегодня уезжает, поэтому заранее покупает билет на троллейбус до Симферополя. Далее идем в сторону набережной и завтракаем в дешевой столовой «Крым», где за 10 грн можно неплохо поесть, съев первое, второе и чем-либо запив. Потом гуляем по набережной, сидим у моря, затем идем на канатную дорогу. Она ведет на высокий холм в центре Ялты.

Платим деньги (7 грн в одну сторону, а мы поедем и обратно) и едем. Кажется, будто медленно летим над улицами и небольшими ялтинскими двориками. Панорама открывается симпатичная. Приезжаем наверх. К моему удивлению, обзор сверху гораздо хуже из-за наличия на вершине холма деревьев и каких-то построек. Странно, могли бы оборудовать хорошую смотровую площадку. Немного покрутившись наверху, едем вниз.

Вскоре Славик прощается и уходит. А мы гуляем, покупаем вино и вечером возвращаемся на автовокзал за вещами. Нужно где-то ночевать, желательно недалеко.

Вспоминаю, что мне рассказывали про ущелье Уч-Кош, довольно интересное. До него не очень далеко – часа полтора ходьбы. От автовокзала нужно идти вверх по течению реки. По карте видно, что город скоро кончится, а заповедник, окружающий Ялту, еще не начинается, и впереди будет участок, на котором можно спокойно разбить лагерь, тем более, что речка рядом. До тех мест идти, по идее, меньше часа. Этот вариант имеет еще и тот плюс, что завтра мы опять вернемся к автовокзалу, сможем оставить вещи в камере хранения либо уехать куда-нибудь транспортом.

Итак, решено! Но сначала нужно купить еду. Рядом с троллейбусной станцией магазин, где и покупаем все необходимое. Двигаемся в путь. Выходим из города, идем вдоль речки. На другом берегу тянется частный сектор, а на нашем вскоре появляются довольно густые заросли деревьев.

Делаем привал. Виталик и Аля лезут вверх по склону осмотреться, вскоре возвращаются, говоря, что нашли хорошее место. Лезем вверх. Место и правда, что надо – поляна в окружении сосен, с которой открывается вид на Ялту, море, горы, в то время, как мы остаемся практически незаметными для всех. Еще один плюс – если пройти чуть в сторону, выходишь к ручейку, сбегающему по склону. Также я люблю сосны, а это единственная ночевка в сосняке в этом походе.

Разбиваем лагерь. Впереди остается ущелье Уч-Кош, манящее видом гигантской сумрачной расселины. Но туда мы пойдем в другой раз. Мы в этом походе уже всего получили достаточно, и физически, и эмоционально.

Разводим костер, используя ветки и шишки, ужинаем. Перед тем, как лечь спать, долго сидим у костра.

День седьмой

Утро, 7 мая! У Али день рожденья, бежим ее поздравлять. Пьем вино, предаемся ничегонеделанию. Погода так себе, облачно, а иногда с неба немного покапывает. Наш энтузиазм практически кончился, и мы никуда не торопимся.

Потом решаем переместиться на пляж. Собираемся и уходим. Через полчаса доходим до автовокзала, покупаем билеты на троллейбус и идем на набережную. Идти куда-нибудь нет ни смысла, ни желания, поэтому сидим на пляже, периодически прячась от дождя под навес.

Приходит время отъезда. Идем и садимся на троллейбус. До свидания, Ялта!

А погода, между тем, совершенно испортилась, и это мешает любоваться пейзажами Южного берега Крыма. Так что мы уезжаем вовремя, можно сказать, удираем. Даже если бы погода и время позволяли, вряд ли стоило бы оставаться – очень уж насыщенным получилось наше путешествие. Пора отдыхать и переваривать впечатления.

За окном постепенно темнеет. В сумерках проплывают Демерджи и Чатырдаг. Начинает клонить в сон.

Вот и Симферополь. Дождь приличный, надеваем штормовки. Сидим на вокзале. Через полтора часа садимся на поезд. Отправляемся. В голове полно эмоций, и, чтобы как-то дать им выход, я начинаю планировать маршрут на следующий год.

Да, поход был отличный! И не страшно, что не на все нам хватило времени и сил, ведь мы не последний раз в Крыму. Так что ждите нас, Ай-Петри, Большой Каньон и многие другие места. Мы обязательно вернемся!