Норвегия: в гости к мокрым троллям. Часть 8

25 июля. Тролльтунга (Trolltunga)

25 июля должно было стать великим днем. На 25 июля был запланирован поход на Язык Тролля (Trolltunga) – чуть ли не одну их самых растиражированных достопримечательностей Норвегии. По большому счету Язык – это просто каменный выступ из скалы Скьеггедаль. Как и в случае со смотровой над Гейрангером, вся фишка заключается в том, что с определенного ракурса обычный каменный выступ действительно становится каменным языком, висящим на 350 метровой высоте над озером Рингедалсватнет (Ringedalsvatnet). Длинный каменный язык, парящий над бирюзовым озером, обрамленным скалами – потрясающее зрелище. Еще одна фишка – это, собственно фишка большинства норвежских «открыточных» мест: до них надо идти три дня лесом, три дня полем, по дороге одолеть дракона, освободить принцессу и стоптать пять пар оловянных башмаков.

На фотографиях Язык выглядит фантастически. Настолько, что я быстро заткнула голос разума, а муж начал в ажитации тыкать пальцем в картинку со словами «мы же туда пойдем, да?» Мужу легко было тыкать пальцем – у него в анамнезе какой-то спортивный разряд. У меня разрядов не имелось, фею физкультуры вообще забыли пригласить на мое рождение, а любимыми видами спорта в последнее время были теннис и снукер. Причем выступала я в них исключительно в качестве зрителя. Снукер, надо сказать, вообще очень актуальный вид спорта для тех, кто собирается штурмовать горы. Время от времени снукер разбавляется длительными пешими забегами по европейским столицам и дайвингом. В процессе московских мечтаний я долго размышляла, стоит ли делать ставки на прогулки на каблуках от Пушкинской до Воробьевых гор, но здравый смысл отчего-то намекал, что не стоит. Пришлось вступить с ним в жесткую конфронтацию. Поход на Язык занял почетное место в списке норвежских must do.

Утро понедельника добрым не оказалось. Впрочем, что вообще хорошего можно ждать от понедельника. Плотные облака, затянувшее небо, обещали дождь и туман. Я представила, что на Язык мы тоже не попадем, и начала на Норвегию сильно серчать. Вот что за подлость такая – проехать несколько тысяч километров, чтобы методично вычеркивать из планов пункт за пунктом?

Поход на Язык был под большим вопросом. А коль так – смысла оставаться в грязи Одда кемпинга тоже не было. Пока мы собирали палатку, я, пользуясь иноземным окружением, витиевато характеризовала всю глубину моего негодования с помощью могучего русского языка. Муж был категорически солидарен.

Из-за непоняток с погодой запланированный было на раннее утро старт на Язык затянулся почти до одиннадцати. На парковке у начала маршрута обнаружилось еще несколько таких же бедолаг, мучающихся вопросом – надо оно или даже затевать не стоит в такую смутную погоду. Русскоязычные бедолаги, одетые отчего-то в шорты и майки, тоже страдали у информационного щита. Мы еще минут на пять отодвинули старт рассуждениями о погоде и целесообразности. «Сопоходники» пожаловались, что отменять еще один трек – выше их туристических сил, мы к жалобам охотно присоединились. Все решило отсутствие дождя. Среди нескольких дней всемирного потопа это дружно было воспринято присутствующими в качестве хорошего знака.

По карте можно посчитать, что путь до Языка в одну сторону составляет примерно 9 км. И все бы ничего, но 9 км подъема не равны трудозатратам на 9 км пути по равнине. Первая засада – это самый первый подъем: на первом километре пути придется набрать 500 метров высоты. Знатоки геометрии без труда представят себе требуемый угол. Когда-то этот угол можно было одолеть с помощью одного из старейших в Европе фуникулеров – Magelibanen.

Фуникулер построили в 1911-1912 годах для ускорения транспортировки оборудования и подъема рабочих при строительстве одного из горных туннелей. Для промышленных целей фуникулер давно не используется, зато на горе стоит несколько домиков, в которых вроде как кто-то живет. И вроде как этот кто-то до сих пор пользуется фуникулером. Зачем этот кто-то живет на горе с подъемом в 500 метров на километр, я понять отказываюсь категорически. Хотя, может, им по горам день лазить нравится. Или они туда на метле летают. Прилетят, позовут в гости Санта Клауса с оленями, дерябнут аквавита и ну тебе финскую польку танцевать. Оленям, конечно, не наливают, потому они грустно стоят в углу и обгладывают метлу хозяев. Потому что надо же как-то бороться с несправедливостью.

В отчетах в сети встречались бережно передаваемые телефоны сумасшедших хозяев домиков на горе, с которыми можно договориться за денежку. За денежку, надо думать, даже любители летать на метле готовы съехать за тобой требуемые 500 метров. Однако последние отчеты не радовали – все горолазатели как один подтверждали, что больше хозяева такой ерундой не занимаются, то есть рассчитывать на поблажку в виде 500 метров не стоит. Дома мне эта мысль даже понравилась – поход без преодоления стартового подъема казался каким-то неполноценным. Все залезли – а мы что, хуже, что ли?

Глядя снизу на Magelibanen, я готова была уже малодушно признать, что хуже. «Ну мы идем или нет?» - недовольно проворчал муж, пытаясь придать мне коленом нужное направление. Я еще раз посмотрела наверх и вздохнула. Придется лезть. Всегда подозревала, что понедельник – нехороший день.


«Лезть» подразумевало два варианта – карабкаться по ступеням фуникулера или по тропе по горе. На сайте фуникулера написано, что Magelibanen имеет следующие характеристики: длина 985 метров, высота 470 метров, количество ступеней 2560. Мама дорогая! 2560 нешироких дощечек, уходящих в небо!! Видимо, мой здравый смысл окончательно смыло перманентным норвежским дождем.

Еще в Москве я решила, что по ступеням фуникулера не пойду. Сооружение из мелких дощечек, закрепленных в паре метров над землей, заранее вызывало благоговейный ужас. Муж, трепетно относящийся к моей фобии в виде эфемерных мостиков из тонких палочек, послушно согласился покорять Язык по тропинке рядом с фуникулером. И вот теперь мы в задумчивости разглядывали, во что превратилась тропинка, на которую, если верить синоптикам, уже вылилась годовая норма осадков. Приличный уклон тропинки, состоящей из мокрых валунов и чавкающей грязи по щиколотку, надежд на успешное восхождение отчего-то не внушал. Еще пару минут порассуждав на тему «и на кой черт мы в это ввязываемся», мы с мужем стартовали по тропинке в гору. После первых же метров пятидесяти стало очевидно, что успехом сие мероприятие вряд ли завершится. Зато повторить трюк в виде съезжания с горы на попе, эффектно выполненный Майклом Дугласом и его партнершей по фильму «Роман с камнем» Кэтлин Тернер, шансы представлялись ежеминутно. В очередной раз обнимая мокрый валун, призванный прекратить неконтролируемое перемещение вниз, я смирилась с перспективой в две с половиной тысячи чертовых ступеней.





Как мы уже посчитали по карте, путь на Язык составляет 9 км. Но мы не топаем бодро по ровненькой дорожке, на ходу обрывая ананасы на плантациях, а набираем высоту. Считается, что метров набора высоты равны примерно 100 метрам пути. Займемся расчетами. А точнее – процитируем их из отчета Kortchak с форума Винского: «На первом километре набираем почти 500 метров (собственно, фуникулёр). Потом километр по ровной долине вдоль домиков. Потом набор ещё 300 метров в седловину между двумя вершинами. В этот момент мы оказываемся на высоте 1170 метров на уровнем моря, т.е. почти на высоте Языка. Но тут же следует спуск в долину метров на 100, потом подъём. И так вверх-вниз до языка. Набор высоты составит более 1000 метров. Это добавляет к нашему пути 10 км. Получается, до Trolltunga 19 км пути, т.е. 3,5-4 часа бодрого хода». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. 38 км в обе стороны – отличная идея, чтобы сделать пару фотографий на краю Языка. Вам все еще не захотелось присоединиться? Тогда мы идем к вам!

В каждом походе, как известно, наступает момент, когда идти вперед еще далеко, а назад - уже глупо. В нашем походе этот момент наступил уже посередине Магелибанен. Глядя вниз на чертовы ступени, я заявила мужу, что после такого обратно я точно не пойду, только вперед. Старинный норвежский фуникулер совсем мозги отключает, не иначе. Заявила - и тут же сверзнулась ногой между ступенями, поскользнувшись на мокрой доске. Муж с ужасом смотрел, как я ощупываю ногу. Кости были на месте, очередной знак судьбы мы успешно проигнорировали. Еще через пару десятков ступенек начался дождь, который закончился только утром следующего дня. Смысла в походе становилось все меньше – низкие тучи закрывали весь вид, ради которого стоило топать все означенные километры, но мы упорно лезли вверх. Не спрашивайте, почему. В каком-то из отчетов мне встретилась мысль, что Язык – некое место силы, которое манит к себе вопреки всякому здравому смыслу. Видимо, так оно и есть.

Выкатившись, наконец, с Магелибанен на горное плато, мы на радостях бодрыми сайгаками быстренько проскакали следующий участок. Идти по ровной скале было почти так же комфортно, как по асфальтированному тротуару. Мы даже самонадеянно посмеялись над встреченным англичанином, который сообщил, что дальше в такую погоду не пойдет. Он, мол, уже был на Языке и ну его, в ливень по горам таскаться. Экипирован англичанин был не хуже французов с Нигардсбрин. Наша самооценка взлетела до небес. Аккурат до следующего крутого подъема. Выбирая, на какой камень поставить ногу среди устремившегося с горы потока глубиной по щиколотку, я в очередной раз задалась вопросом, чего мне ровно не сиделось в районе термоса с горячим кофе. Муж жизнеутверждающе сопел рядом, натянув капюшон до кончика носа.



При виде долины с домиками настроение опять подравнялось – шагать по более-менее ровной поверхности веселее даже под дождем.


Спрятавшись под малюсеньким выступом крыши – вот любят норги построить дом там, куда до него на собачьих упряжках надо добираться! – и закусывая ливень шоколадкой, мы с мужем пытались понять, в связи с чем застряли метрах в двухстах раньше нас закусившие немчики. «Смотри, мы их так и догоним сейчас!» - гордый собой, заявил муж.

Никого мы сейчас не догнали. Там, где минут 10 назад топтались немчики, с грохотом проносился горный поток. Наверное, в нормальную погоду он должен быть милым ручейком с чистой вкусной водой. Сейчас же ни перепрыгнуть, ни перейти это безобразие по каким-нибудь камушкам было практически невозможно. Пришлось разуваться и идти босиком. В +12 по ледяной воде. Скача на одной ноге, я пыталась натянуть на мокрую носок, а муж, глядя на это, бессовестно ржал. Я попыталась взглянуть на процесс со стороны, и тоже начала ржать. Ну невозможно серьезно реагировать на попытки высушить ноги бумажными носовыми платками под проливным дождем, стоя по щиколотку в воде.