Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Национальный парк Као Сок. Единение с природой
Одна из удивительных особенностей Таиланда - национальные парки страны.
Их в настоящий момент 102 (в том числе 21 морской национальный парк) и в процессе создания находятся еще 33 национальных и 3 морских парка.
Заведует этим хозяйством Департамент национальных парков, дикой природы и растений (DNP), который входит в состав Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (MONRE). Национальные парки имеют свой сайт http://www.dnp.go.th/index_eng.asp, на котором можно найти информацию о каждом их них. Там же размещена брошюра под названием «TheBestofNationakParksofThailand», в которой описаны самые красивые национальные парки страны.
Национальный парк Као Сок (Khao Sok) - один из красивейших национальных парков Таиланда. Посетить его мы хотели давно и, наконец, наша мечта сбылась.
Информации о самом парке в бескрайних просторах интернета достаточно много, часть представлена уже на русском языке. В парк возят организованные экскурсии, мы же хотели посетить его самостоятельно.
И вот тут-то оказалось, что информации о том, как это сделать, очень мало: как добраться, где разместиться, что посмотреть - все пришлось собирать по крупицам. Даже нормальной карты парка в инете не нашлось. Теперь она есть:
Парк находится на западе провинции Суратхани. Название Као Сок произошло от слова “Ban Sop“, что означает «дом мертвых тел». 22 декабря 1980 г. Королевский Лесной Департамент объявил Као Сок 22-м национальным парком Таиланда. Площадь парка составляет 738.74 кв. км. Вместе с примыкающими к нему другими заповедниками парк образует крупнейшую заповедную зону площадью 4000 кв. км.
Као Сок - это тропический лес, фактически - остаток лесной экосистемы, которая намного старше и более богата чем леса Амазонки и центральной Африки. Ее возраст - 160 миллионов лет.
Парк заполнен лианами, бамбуком, папоротниками и ротанговой пальмой, включая wi tào phráw (гигантская ротанговая пальма) со стеблем более 10 см в диаметре. В парке растет цветок - Rafflesia kerrii Meijer, известный как bua phút (дикий лотос), один из самых больших цветов в мире.
Эти цветы растут только в Као Сок (и в соседнем заповеднике), зрелые экземпляры могут достигнуть 80 см в диаметре. У цветка нет собственных корней или листьев; вместо этого он паразитирует на корнях лианы и виноградной лозы джунглей. Когда цветок в январе и феврале цветет, он испускает мощное зловоние, напоминающее тухлое мясо, которое привлекает насекомых для опыления.
Но все же главная достопримечательность парка - озеро Чео Лан, которое по праву может быть названо одним из самых красивых мест южного Таиланда.
История появления озера необычна. Более двух десятилетий назад правительством Таиланда было принято решение о затоплении долины, которая была расположена в сердце карстовых гор и строительстве дамбы. В ходе затопления на дне озера остались две тайские деревни. Под водой Чео Лан и сейчас покоятся все постройки этих населенных пунктов, включая школу и храм. Глубина озера достигает 150 метров. Озеро фактически занимает место внутри разлома карстовых гор, которые подобно древним великанам возвышаются над гладью воды, под которой покоятся их основания. Порой пики карстовых гор, находящиеся на километровой высоте окутывает дымка, она придает вершинам еще большую красоту и загадочность. Карстовые стены гор несут на себе невероятной формы и размеров сталактиты, что еще больше усиливает общее нереальное и сказочное ощущение. В этих горах так же существуют масса гротов и пещер, некоторые из которых доступны для посещения. Все эти места находятся под пристальным вниманием и защитой государства.
Итак, поехали.
Добраться до парка легче всего от города Суратхани - столицы одноименной провинции. Из Бангкока в Суратхани летают самолеты, ездят автобусы и ходят поезда. Мы выбрали последний вариант - в тайских поездах мы уже ездили, но только третьим классом, а вот первым еще нет и нам очень хотелось увидеть, что же это такое.
Я уже писала в своих рассказах, что железная дорога в Тае не электрифицирована, поезда идут на дизеле и железнодорожный транспорт в Тае развит не очень. Поезда выполняют роль и пригородных электричек и междугородних поездов. В каждом составе есть вагоны 1-го (купе), 2-го (плацкарт) и третьего (как в наших электричках) классов.
Взять билет в вагон первого класса - проблема. Покупать его надо заранее, а как это сделать если ты в Москве, а вокзал в Бангкоке, непонятно. Удаленной оплаты через инет мы не нашли, и поэтому как только самолет приземлился в Суварнабхуми, мы первым делом рванули на центральный железнодорожный вокзал Бангкока - Хуа Лампонг.
Нашей целью были билеты на поезд Бангкок - Nakhon Si Thammarat «на завтра», отбывающий из Бангкока в 19.30 и прибывающий в Суратхани в 06.27 утра. Билетов в 1-й класс на этот поезд не было. Нам предложили другой, более неудобный по времени….и места в разных купе. Оказалось, что купе в первом классе - двухместные и на ночной поезд дяденьку и тетеньку, если они не муж и жена, вместе не посадят. Мы почесали затылки и согласились. Мужу досталась нижняя полка, мне - верхняя.
Купив билеты, мы отбыли в Канчанабури (первая часть путешествия - «Канчанабури. Тигриный монастырь и Вторая мировая») и вернулись на железнодорожный вокзал Бангкока на следующий день.
Поезд уже стоял. Наши купе оказались соседними и ….соединяющимися друг с другом. Купе в первом классе попарно соединены между собой широкой дверью. Если ее открыть - то вы находитесь как бы в одном помещении.
И если внешний вид купе как бы сказать..немного не соответствовал нашим понятиям «первого класса», то сервис был как всегда на высоте: официант предложил нам выбор из нескольких блюд на ужин, а пиво было доставлено в ведерке со льдом.
Почти весь вагон был занят европейцами. Но наших соседей по купе еще не было, поэтому мы открыли разделяющую нас дверь и смотрели на пролетающие мимо картинки вечернего Бангкока. Поезд делал много остановок и вскоре в мое купе заселилась тайская девушка. Проводник попросил закрыть дверь и я перешла к мужу. Его сосед появился где-то ночью, когда мы уже спали, каждый на своей полке.
В Суратхани поезд прибыл в четыре часа утра. Проводник заранее разбудил только меня и когда я поняла, что в соседнем купе как-то тихо, до прибытия оставалось 5 минут.
На вокзале всех фарангов согнали в одно кафе, оно же - пункт продажи билетов «куда вам надо». Нам сообщили, что первый минибас до Као Сок идет в 7.30 утра. Мы сели ждать.
За три с половиной часа было выпито 9 чашек кофе на двоих, муж даже проснулся и позавтракал яичницей, был встречен рассвет и поезд из Бангкока, на который нам не досталось билетов. Всех белых обезьян из этого поезда тоже согнали в наше кафе. Среди них мы увидели двух девушек, которые были с нами в Тигрином монастыре на «morning exercise program». Муж сказал: «а представляешь, если мы с ними в Као Соке столкнемся?». Не столкнулись. Девушки, наверное, уехали на Самуи.
Важная вещь - Суратхани - это перевалочный пункт на пути на остров Самуи. От Суратхани ходят автобусы/минибасы/такси до парома в местечке Дон Сак, откуда каждый час в дневное время ходят паромы до Самуи.
В минибасе мы заняли два последних места и куда-то поехали. Автобус останавливался на остановках, люди входили и выходили и в результате нас осталось только двое, но мы все продолжали куда-то ехать. Ехали часа полтора. Наконец водитель сказал «Као Сок» и остановился у поворота с шоссе.
Не успели мы выгрузиться, как нас окружили тайцы с транспарантами, предлагающими гестхаусы и бунгало. Где разместиться мы выбрали еще в Москве, но ничего заранее не бронировали. « Our Jungle House » нам понравился своими необычными «treehouses» - домами на деревьях. К тому же у этого отеля был самый большой и красивый транспарант.
Радостный водитель загрузил нас в потрепанный тук-тук и мы опять куда-то поехали. Мы проехали достаточное количество мини-отелей, гестхаусов, ресторанчиков и даже массажных салонов что бы понять, что самостоятельная жизнь есть и тут. Но мы продолжали ехать дальше и эта жизнь от нас все удалялась и удалялась. Сначала закончился асфальт, потом начались джунгли, но водитель, похоже, не собирался останавливаться. Мы начинали тихонько бледнеть.
Наконец нас привезли в потрясающе красивое место.
«Our Jungle House» расположен действительно в джунглях, у реки, за которой стремится вверх живописная скала. Домика на деревьях нам не досталось, но зато мы жили вот в таком бунгало прямо на берегу реки.
Телевизора, холодильника и горячей воды в этом месте нет. Душ расположен практически под открытым небом. Я - страшная мерзлячка, поэтому первые несколько минут под холодным душем (и откуда они холодную воду берут, ведь +30 вокруг!) сопровождались визгами на всю округу. А потом вдруг пришел кайф и даже муж спросил: «котеночек, а ты почему замолчала? Ты еще не всю живность распугала».
Несмотря на раннее вставание, мы были полны решимости идти покорять парк. Руководствуясь картой и указателями, пошли, естественно, налево.
Где-то метров через пятьсот вышли на поляну с табличкой, которая гласила, что проход дальше в "мокрый" сезон запрещен. Приехать в такую даль и не пойти дальше? Ну вы же понимаете, что это не наш метод. А дальше видимо и сами Тайцы не ходили, потому что тропики двоились и троились, но никаких указателей не было. Шли мы куда глаза глядят, плохо понимая, как будем выбираться обратно.
Ни до одного большого водопада в результате мы так и не дошли, и изрядно нагулявшись, решили возвращаться. На протяжении всей прогулки по запретной территории встретили только одну пару. «Покажи им змейку» - поручил мне муж (мы в это время рассматривали змею, отдыхающую в траве совсем рядом с тропинкой). «Here is a snake in a grass. Look here…» - начала я, но была остановлена ответом на чисто-русском: «Где змея?». Ну вот кто еще не читает запретительных табличек? Оказалось, что русская пара остановилась в том же «Our Jungle House», что и мы.
Вернувшись в бунгало мы стали решать, что же делать дальше. Сегодня, учитывая подъем в 4 утра, на подвиги мы были уже неспособны. Нам предложили ночное сафари, каякинг, дневной и двухдневный туры на озеро Чео Лан. Еще можно было отправиться с гидом в полудневный или дневной пеший тур по парку.
Мы выбрали дневной тур на озеро. Подъезд к озеру располагался в 60 км. от нас и мы понимали, что не осилим такое расстояние на байке. И даже если осилим. Ну приедем мы к озеру и что дальше? Поэтому был выбран организованный тур. И тут нам повезло: желающих на дневной тур не было. Только на двухдневный. Почему повезло? Читайте дальше.
Утром за нами первыми заехал минибас и мы поехали собирать всех остальных желающих увидеть озеро. Состав оказался интернациональным: две английские девушки очень немаленьких размеров, пара пожилых французов в неплохой спортивной форме, два молодых нидерландца, немецкая пара примерно нашего возраста (лет по 35), молодая пара из Израиля и мы. Ну и гид, конечно, молодой веселый Таец.
Приехав через час к озеру мы заплатили за вход в национальный парк и загрузились в длиннохвостую лодку, в которой плыли по озеру еще час, петляя между скалами, маленькими островками и деревьями, растущими прямо из воды.
Озеро и пейзаж вокруг были просто фантастическими. Вся команда, до этого активно знакомившаяся друг с другом даже притихла, рассматривая картинки, пролетающие мимо нас.
И наконец мы приплыли.
Хлипкие бунгало ютились на бамбуковых плотах, робко прижимаясь друг к другу в самом дальнем конце озера.
Первой мыслью было: «и мы будем тут жить? И спать тоже?». Покосившиеся хижины не внушали никакого доверия. Туалеты с умывальниками находились далеко на горе и одна мысль о том, «а вдруг ночью захочется?» внушала ужас. Если бы мне в тот момент кто-нибудь сказал, что завтра мне не захочется отсюда уезжать, я бы стукнула этого кого-то чем-то тяжелым.
Нас расселили по бунгало и дали время на отдых и купание. Вода в озере очень теплая и мы с наслаждением окунулись в сине-зеленые воды. Впереди нас ждал хайкинг-трейл.
Пешая прогулка оказалась не совсем сухопутной. Я бы сказала, она была водной. Началось все с того, что гид предложил всем прямо в кроссовках перейти речку вброд. На мои разумные доводы, что кроссовки промокнут и в них дальше будет неудобно идти, гид ответил, что половина нашего пути пройдет по воде. Мы смирились.
Маршрут, по которому мы шли, был очень живописный, с многочисленными мини-водопадами и лагунами, и при этом очень легкий. Мы практически никуда не лезли и никуда не спускались. Однако шли очень медленно, потому как английские толстушки просто не могли идти быстро, а двое нидерландцев были в сланцах, которые у них постоянно слетали.
Где-то через час мы пришли к пещере и гид попросил оставить все свои вещи, включая фотоаппараты перед входом в пещеру. «Мокрый сезон» - сказал он - «много воды. Кое-где придется плыть». Особо слабонервные натуры в пещеру с нами не пошли. А мы пошли.
И это было экстремальное путешествие. Темная узкая пещера, по которой течет местами достаточно бурный поток. Сначала вода доходила до колена, потом - по грудь, а потом действительно пришлось плыть, кое-где карабкаться вверх по мокрым камням, держась за веревку, что бы тебя не смыло. О том, что бы взять с собой фотоаппарат, не было и речи. Вынырнули мы из этой пещеры все мокрые и довольные.
После пешей прогулки было свободное время, можно было просто отдыхать, а можно было взять каяк и отправиться обследовать окрестности, что мы и сделали.
Вечером был ужин, а потом мы просто сидели и смотрели на темнеющую водную гладь, слушали джунгли, следили за тем, как туман спускается на горы. То состояние, которое окутывает в этом уголке природы описать словами невозможно. Нисходит такое умиротворение, такое спокойствие и состояние полного релакса постепенно пробирает с макушки и до пяточек, растекаясь по всему телу.
После наступления темноты нас ждала еще одна забава - ночное сафари. Заключалось оно в том, что нас усадили в лодку, а гид мощным прожектором высвечивал отдельные участки джунглей в надежде, что какая-нибудь зверушка решит, что наступил день и выйдет прогуляться к воде. Но зверушки тут это вам не там. Если на Пи Пи обезьянки стучались в дверь бунгало и хватали за руки с требованием «дай орешек», здешних зверушек надо было поискать. Нам не удалось найти ни одной. Наверное, все легли спать. Отправились спать и мы.
Ночью мне показалось, что меня кто-то укусил. Со страшным воплем невиданная зверушка была откинута с лица. Муж подпрыгнул на полатях и включил свет. Маленький черненький жучок, похожий на нашего «солдатика», вероятно оглушенный моим воплем, вжался в подушку. Муж, укоризненно посмотрев на меня, вернул жука в лоно природы.
Утром все туристы в один голос заявили, что мой муж храпел на весь лагерь и не давал всем спать. Так-то вот, знайте русских!
После завтрака нас уже с вещами погрузили в лодку и повезли на другой остров, где мы совершили еще одну пешую прогулку, теперь уже серьезно в гору до вьюпоинта,
откуда открывался вот такой вид.
А потом снова лодка, которая вернула нас на землю, снова минибас. Мы покидали это удивительно красивое место, но уносили с собой частичку его спокойствия и его первобытности.
Мы попросили высадить нас на остановке, откуда буквально через двадцать минут нас забрал автобус, идущий в Као Лак. Мы ехали открывать для себя провинцию Пханг Нга.
-
Тайланд VS Китай-Хайнань от Григорьев
возможно ли там самим сориентироваться или все же лучше довериться гидам?