Один за всех, и все за одного. Четыре мушкетера в Греции, часть 2

 Ехал грека через реку...

 

Расстояния, которые нам предстояло покрыть в целях просмотра запланированных достопримечательностей, впечатляли. Это на карте Греция – маленькая страна, а на деле... Патры – Дельфы – 124 километра. Патры – Мистрас – 265 км. Патры – Афины – 210 км. Как говорилось в старом анекдоте,- «и так все». Расстояниями до каждого населенного пункта здесь утомлять не буду, а вот когда речь зайдет о конкретике – укажу. Причем, не забываем умножить на 2 и добавить еще чуть-чуть, каких-то 35 километров до Патр от нашего сельпо. Это, значится, еще 70 километров нетто.

Дорога в окрестностях Лаккопетры

Честно говоря, находясь в Москве, я не очень боялся всего этого километража. Конечно, по Италии мы в среднем преодолевали меньшие расстояния, но 130 километров от Вероны до Венеции и обратно – вполне спокойное было путешествие. Автобаны, знаете ли. Заасфальтировано почти все, что тольк может быть заасфальтировано.  Ну, думалось мне, все-таки Греция – тоже Европа, да и автобаны вроде присутствуют, по крайней мере, на карте. Так что ничего, думалось мне, денек понапрягаюсь, денек на пляже – организм-то и восстановится. Toyota Auris, что досталась нам в прокате, тоже поначалу казалась машиной неплохой. На практике же машина  с двигателем 1,4 оказалась унылым барахлом, которое упорно не хотело никуда ехать,  а дороги Греции внушили мне стойкое убеждение в том, что столь охаиваемые всеми поголовно дороги России – не такое уж большое зло. Все ж в сравненьи познается, да? Итак, сравним.

То, что во всем мире именуется – автострадой, автобаном, в Греции тоже есть. В Греции вообще все есть (помните?), даже автосалоны "Лада",


иногда только нужно с фонарем искать, а так есть... В нашем случае магистраль, к которой без натяжки можно было применить этот гордый термин, наличествовала на отрезке Коринф – Афины и Коринф – Триполи.  Вот такая:

Не сказать, чтобы это было много. При всем при том,  комфортно передвигаться по этим дорогам возможно далеко не везде. Потому что ремонт. Практически через каждые 5 - 10 километров ремонт. Говорят, перманентный. Во всяком случае, вялотекущий. Ибо – кризис, денег нет. А ремонт есть. Как следствие, дорожное полотно периодически сужается до одной полосы. Только разгонишься на нашем японском чудо – чих-пыхе – и уже притормаживаешь, упираясь в чью-нибудь корму. Что раздражает неимоверно. Но потом эти самые недоавтобаны начинаешь даже любить. Потому что там, где они заканчиваются,- деньги за проезд все равно еще берут, а автострада (мы постоянно использовали Е 55) превращается в неудобоваримые полторы полосы без разметки в каждую сторону, плюс еще обочина почти в полосу шириной.
 

Вот по этой самой обочине, в точном соответствии с позицией на фотографии выше,  и тошнит та часть греческих водителей, которым торопиться особенно некуда, или невозможно просто по ветхости автопарка,




а большая часть, обремененная недостатком времени, летит собственно по дороге, в случае необходимости обгона выезжая на встречку с полным презрением к правилам и собственной жизни. Частенько это заканчивается печально. Не ожидали мы такого количества аварий, причем практически на ровном месте.  Еще в первый наш выезд мы обратили внимание – на обочине тут и там стоят макеты церквей – где попроще, где и вполне себе похожие на настоящие храмы. Вот они:




Довольно часто встречаются – едва не каждые километра три. Причем повсеместно. Мы как-то сразу усмотрели в этом аналогию нашим придорожным памятникам  – крестам и венкам, но потом усомнились – уж больно их много – и даже (вот редкий случай!) обратились к  представителю Южного Креста с вопросом. Которая и не преминула подтвердить. Да, говорит, церкви обозначают места аварий, причем в некоторых случаях мини-храмы строят в благодарность за то, что выжил, а в некоторых – совсем наоборот – в память о том, кто погиб. В последнем случае, как правило, наличествует фотография.

Делаем вывод. Дороги в Греции далеко не лучшего качества (горные дороги – отдельная песня с оттенком грусти и печали – волосы на голове до сих пор иной раз шевелятся, будто у Медузы-Горгоны),

Ущелье Люсия. Красиво, но ехать по такой дороге откровенно страшно...

ездят греки, мягко говоря, безалаберно. Наверняка не все, но показалось, что большая часть. При этом с готовностью подтверждая эту безалаберность. Все, кому мне довелось посетовать на общее лихачество населения, с готовностью и даже улыбкой подтверждали наши наблюдения, приговаривая – «так греки же!».
Греки.



Удивительно добрая, отзывчивая, контактная нация. Причем, что радует, без излишней навязчивости. Навязчивость греки оставляют на откуп «понаехавшим» - в Греции (а вы сомневались?) есть и это. Негры, ой, пардон, представители черного континента, албанские гармонисты, разнообразные братья – славяне, бегущие за тобой по городу Афины – «шубы нужны»?  Вот ТАК – не нужны.  Сильно отравляет жизнь в целом, и целый город Афины в частности. Но сейчас о греках, до Афин мы еще доберемся... Не сказать, чтобы мы чрезвычайно много общались с представителями титульной нации– в основном обычный туристический набор – таверны, отель, заправки, магазинчики, музеи, короче, сфера культурного отдыха. Всё – с улыбкой, доброжелательно, вот только зачастую очень уж не-то-роп-ли-во, иногда до умопомрачения. Видимо,  после экстрима на дороге, сил куда-либо еще спешить уже не остается... Да и бог с ним, последнее, чего хочется в Греции – это торопиться.

Ну как можно спешить уходить вот из такого кафе???

Какой-то особенной симпатии к русским нами не отмечено, хотя о том, что русский с греком –братья навек, в частности, по православию,  читали мы много. Русский ты, или француз – все равно дорогой гость. Очень приятно. А вот наличие рядом с нами детей приносило порой плоды. Буквально. Такой случай. Город Нафпактос. Красавец - город, опять же, порт, венецианцами построенный. Дорожки для велосипедов любовно сделаны, а ни одного велосипедиста не наблюдается.



И мы в этом городе. Отпрыски в парадно-пляжном, папа в шлепанцах и мама элегантная на высоченных хиппанских платформах. Конечно, приехали-то пообедать. Сели на площади в ожидании шашлыков-сувлаки,  задрали вверх буйны головы, - ой, матка боска. Прямо над городом – чудные развалины венецианской опять-таки крепости. Рефлекс – кусок в горло уже не лезет, нужно ж забраться вверх, нужно ж потрогать, увидеть.




Кое-как откушали, премся вверх по кривой тропинке. Ха, это для нас тропинка, а для тех, кто там ближе к вершинам живет, вполне себе дорога для автотранспорта. Ширина такая, что если одна машина едет, то человеку на этом пространстве уже несколько некомфортно. Два варианта – либо сигай вниз, либо вжимайся в стену. Водители – ювелиры. Загляденье. Причем, такое, что не смотреть на машинкины маневры при попытке повернуть, чтобы ехать дальше вверх – нет ни малейшей возможности. А куда ты нафиг с узенькой дорожки денешься? И вот стоим мы, позабыв про крепость, вжавшись в стену и нависая над обрывом, языки набок, а на наших глазах корячится на трех квадратных метрах площади Mercedes A. Трудно ему, хоть и маленький. Вперед, вбок, назад, опять вбок... Минут пять потратил, как-то выкрутился. Аплодисменты победителю.  Сияющий победитель ручник на себя, и выбегает с авоськой. Вынимает из нее четыре апельсина – и детям. Счастливый, улыбается, даже не спросил, как звали. Фырч – и укатил, до следующего поворота, там как раз американские туристы на марше. Наверное, тоже будет апельсины раздавать – авоська-то вон какая полная...



Нам очень подошел греческий способ торговаться. Потому как торговаться мы в принципе не умеем. Нравится вещь, цена кажется адекватной – покупаем. Нет,- уходим. Так вот, в Греции нам нравилось многое. Соответственно, многое хотелось купить. Выбираешь, оплачиваешь – получаешь нежданный подарок. Чем больше покупаешь – тем больше подарок (подарки). Приятно вдвойне – ведь ты ну никак не ожидал ничего сверх купленного получить. Видимо, это система, потому что случалось такое не раз, и даже не три...


Выбираем батик ручной работы...

Греки более всего нам напомнили... русских. Я не Жванецкий и не Задорнов, до высоких обобщений подниматься не буду, ибо не умею, но на глубинном каком-то уровне – ну очень похожи. Внешним видом, манерой разговаривать, нежеланием много работать («по щучьему велению» - очень по-гречески) и вообще излишне напрягаться, сердечностью. Бабушками. Очень такие русские бабушки в Греции. Приехали в Калогрию, посмотрели, как простые греки у моря отдыхают – ну просто Калининград в выходные на Балтике, где-нибудь у Креста Адальберга, ну местные в курсе. Все, вплоть до помойки на пляже – такое родное, страсть.



Кстати, вот эта какая-то обреченно-нарочитая бардачность очень удивляла, напрягала, резала взгляд. Почему-то в Марокко, где тоже помойка случалась та еще, это выглядело почти органично, и не раздражало, а вот тут – обидно было, по другому не скажешь. Едешь себе, нужно остановиться – покурить, ноги размять. Ну или другой вариант – красиво вокруг, тормозишь, чтобы пару фото сделать. Вылезаешь из машины, - и, осторожно обходя осколки бутылок, вляпываешься в дерьмо. Красивейшие дикие пляжи – в меру засраны, в море (что вообще, по моим понятиям, варварство) колышатся бутылки из под пива. И никого это не смущает, нормально, Григорий.

Мы даже с каким-то греком в Афинах завели нытье по этому поводу. Ну что ж, говорим – такая красота вокруг, и – неконтролируемые выбросы срача? Грек, англоговорящий интеллигент, сходу нашел пару аргументов, Говорит, вы поймите. Та греческая цивилизация, на которую весь мир приезжает смотреть, она к современным грекам не имеет никакого отношения. Древние греки, и современные – в культурном аспекте  - два разных человека. И соответственно, Греций существует как минимум две. Хотя на деле, конечно, гораздо больше. В городах – одна Греция, в деревнях, селах, небольших городках – совсем другая. Для туристов – третья, с пятизвездочниками и разнообразными туробъектами и достопримечательностями.  Вот, говорит, у вас, у руских ведь тоже бардак? Ага, говорим, чего скрывать? Ну так это вы до сих пор от татаро-монгольского ига не оправились, а у нас были турки. Совсем недавно, кстати, были.  Это, говорит, похлеще татар...

Нормально так... То есть, не греки виноваты (насчет татаро-монгольского наследия в русской душе я тоже почему-то в сильных сомнениях), а турки... И жить сразу спокойно и хорошо. И вроде турков давно уж нет, и даже то, что у нас называется «кофе по-турецки» переименовали в кофе по-гречески, без какого-либо изменени вкусовых качеств напитка, а гадим мы исключительно инерционно, по-прежнему.

Две, три, четыре Греции...
То, что Греций много - это факт. То есть, нечто фактическое. Простая иллюстрация. Только однажды нам попался стык цивилизаций «в одном флаконе», – в Афинах. А так – город Коринф – он сам по себе, а развалины, Коринф древний – хоть и рядом, но все ж поодаль. Олимпия – то же самое. Спарта – то же самое. Небольшое селеньице Мистрас никак не кореллируется с византийским чудо – городом – призраком. То есть, это вам не Италия, где на каждой улице – дыхание веков. Здесь века надежно отделены от места непосредственного проживания расстоянием, билетами и забором. Тем интересней для нас были Афины,- хотелось увидеть в них некоторое сходство с Римом, хотелось понять, есть оно вообще, или нет, хотелось увидеть, как греки умеют сосуществовать со своим прошлым бок о бок...
В Афины!



Поздравляю! Тех, кто продрался через мои всегдашние необязательные рассуждения о том- о сем, поздравляю! Они наконец временно закончились. И – спасибо, что дочитали. Потому как мне с каждым новым путешествием становится все менее интересно писать в жанре «пришел, увидел, и ушел». А ведь никуда от этого не деться – мы-то все это увидели, надо и вам показать, грешно при себе держать. Итак – на часах 7.30 утра, воскресенье, мы выезжаем в Афины.


Вид с Акрополя на холм Ликабет.

Воскресный день был выбран нами для посещения столицы Греции не зря – почти 4-х миллионный гигант, в котором проживает треть населения страны, славится своими пробками. Резонно предположив, что воскресным утром летние Афины мало чем отличаются от родной Москвы, а так же имея за плечами более чем успешый воскресный же визит в еще одну «столицу пробок» - Милан, мы расчитывали без больших проблем проникнуть в центр города, пока часть горожан спит, а другая – на дачах. Ведь, учитывая определенное сходство греческого и русского менталитетов,- должны же у них быть дачи, ну или там домики-у-моря...

Расчет оправдался. Под аккомпанимент нашего покорного навигатора, бодро, несмотря на ранний час, рапортовавшего – где налево, где направо, 240 километров по маршруту Лаккопетра – Афины мы преодолели за 3 часа, и без проблем нашли парковку прямо в виду огромной скалы, на которой, купаясь в лучах солнца, расположилось одно из дошедших до наших дней действительных чудес света, сердце города – афинский Акрополь.




Улицы еще пусты, и мы, очарованные красотой района Плака, слегка напомнившего Париж, решаем немного поиграть в аборигенов – не спеша выпить кофе, размять затекшие в автомобиле ноги, короче, проснуться...




Афинское «утро на Плаке» и предопределило наше сегодняшнее отношение к этому городу – немного ностальгическое, немного грустное. Потому как с наступлением дня, с открытием бесчисленных сувенирных лавок и магазинов, Плака меняется в худшую сторону, уступая свое неспешно – сонное очарование толпам туристов и прочей крикливой деловой активности, направленной на изыскание все новых и новых способов сравнительно честного отъема денег у прибывших турпаломников...




Сразу хочу сказать – мы, с нашим однодневным визитом, ни в коей мере  не претендуем на объективность впечатлений. Нам удалось увидеть только самое основное, «джентльменский набор». Афины – огромный, великий город. Представить себе, что еще в начале XIX века этот мегаполис был заброшен, практически необитаем – не получается. Чтобы стать для Афин «своими», провести в нем надо, по нашему скромному разумению, хотя бы неделю. Так что уточняющие комментарии любящих, знающих, бывавших, живущих – только приветствуются. А пока – давайте все-таки немножко погуляем.


Вид на Акрополь с Агоры.

План у нас, если коротенько, был такой – Акрополь со всеми радостями плюс музей Акрополя, Агора, храм Зевса, Башня Ветров, а дальше – куда кривая вывезет, что под руку попадется. 8-9 часов, что у нас были, должно было хватить. Главное, чтобы выдержали дети. Ну что, на Акрополь?




Уже по ходу подъема дух захватывает – настолько величественна панорама Афин, открывающаяся перед глазами.


Афины, вид с Акрополя. В центре - холм Филопаппа, самая высокая точка южных Афин, с монументом Филопаппа. Имени Филопаппа. 

Словно эпиграф к тому, что еще только предстоит увидеть– два амфитеатра – театр Диониса, первый каменный театр на территории Греции,




и Одеон Ирода (в другой транскрипции - Герода) Аттика,




построенный уже в годы римского правления, в котором и поныне дают представления и проходят концерты.




А мы подходим к  Пропилеям, служившие непосредственными "воротами" Акрополя. За ними - мифы. Легенды.  Магия.



Туристов – толпы. А ведь это июнь, преддверие туристического сезона. Разноязыкий гомон навевает мысли о вавилонском столпотворении. Но мы этого не замечаем, захваченные величием момента.



Вот одно из мест, в которых мы, каждый по своим причинам, и мечтали, и не чаяли никогда оказаться. Снова уже знакомое ощущение – неужели это я? Неужели это мы, здесь, в центре античного мира, о котором прослушано столько лекций, столько прочитано, столько слышано? Больше всего, конечно, свезло дочери – еще месяц назад она читала о древних Афинах в учебнике истории – и на тебе,- историю, оказывается, можно потрогать руками. На предложение провести небольшую экскурсию она смущенно улыбается...



Второе впечатление – насколько же воздушной, легкой оказалась громада Парфенона.  Величественная издалека, видная практически из любой точки города, вблизи эта ажурная конструкция  совершенно не подавляет, совсем нет ощущения огромности, которое, однако, появляется в музее Акрополя, когда каждую деталь этого сооружения можно увидеть и оценить вблизи...



Да, практически всё значимое – скульптуры, детали фриза и фасада – с Парфенона снято и помещено в музей в целях сохранности. Это перестает удивлять, если ознакомиться с историей здания. На своем веку Парфенону, храму Афины – покровительницы города,  довелось побыть православной церковью, мечетью и даже военным арсеналом. Удивительно, что от него вообще хоть что-нибудь осталось после бомбардировки, именно в качестве арсенала, венецианцами...  Тем не менее, храм и сейчас остается воплощением древнегреческой архитектурной гармонии – ведь другим, не менее, а кое-где и более помпезным культовым сооружениям по всей Греции (да хоть храм Зевса в тех же Афинах взять), повезло и того меньше – от некогда великих замыслов осталась лишь пара колонн...



Странным образом эти великолепные здания почему-то приводят меня в пессимистичное расположение духа, провоцируя на размышления – суждена ли столь долгая жизнь архитектурным достижениям современной цивилизации? И как скоро археологи будущего будут раскапывать фундамент Бурж Аль Араб, сетуя на низкое качество архаичных цифровых фотографий XXI века?



Вторая по значимости жемчужина Акрополя после Парфенона – Эрехтейон с портиком Кариатид (Вполне достоверные копии, оригиналы так же в музее Акрополя). Вот, казалось бы, и все – больше здесь и смотреть-то нечего. А уходить не хочется, что-то есть в этом месте...



Святость-не святость, но предки явно выбирали для поселения и молитв эту неприступную скалу не только из фортификационных соображений... Буквально как Мюнхгаузен, тащим себя за волосы в сторону Агоры – в противовес Акрополю – центру духовному,- это в бытность Афин центром мира был центр, если так можно выразиться, общественно-политический.


Агора. Вид с Акрополя. В центре  здание Стоа Аттала.

От находившихся тут школ, театров и торговых рядов до наших дней тоже дошло не многое, но восстановленное в ХХ веке Стоа Аттала ( здесь сейчас музей Агоры – небольшой, но очень интересный),






Древняя маска


Античный ночной горшок


Вазы, современные клоны которой можно купить в любом сувенирном магазине... Вот такие экспонаты представлены в музее Агоры. 

а так же удивительно хорошо сохранившийся храм Гефестион – что называется, must see.











Меж тем, на часах уже ближе к 3-м дня, и припекает как-то совсем уж немилосердно. 35 в тени, это, знаете ли...  Солнце будто физически вытягивает из тебя все силы, всю энергию, с каждой минутой пекла бороться с ним хочется все меньше, а хочется – к морю, на пляж и лежаааать.

А так как понятия «Афины» (Дельфы, Коринф, etc.) и «море, лежать» совместимы плохо, спасались мы перерывом на обед. Тенек, вода и изыски местной кухни – самый лучший энерджайзер.
Отступление. Кухня.

Таверна в Мистрасе.


Те, кто давно читает наши заметки, в курсе, что к супер- кулинарным изыскам мы равнодушны. Иногда до отрицания. Потому что был негативный опыт, и не один. Спасибо, наелись.  Чем проще – тем лучше, меньше возможностей проколоться. В этом смысле кухня греческая, как часть средиземноморской – один из лучших вариантов. Не буду распинаться долго, дабы не зарыться. Понравилось: 1).Сувлаки. Это шашлычки такие, из чего угодно – курица, свинина, говядина. С кучей непостижимо вкусных соусов или без них. С греческим салатом или (веяние цивилизации, так ее растак) картофелем - фри. 2.) Любое мясо. В Греции мясо – это не мясо, это просто МЯСКО какое-то. В любой таверне, кафешке, закусочной – мягчайшее, тает во рту, ммм! В чем они его маринуют,  - загадка, важен результат – вкуснее мяса мы пока нигде еще не ели. Италия со своими котолетта миланезе нервно курит... 3.) Цацики, илиДзадзики. Утренний антипохмелин. Проверено неоднократно. По вечерам не работает. Густой йогурт с огурцами и чесноком. Сочетание на слух термоядерное, на вид неказистое, на вкус – волшебное. Начать день с дзадзики – уникально греческое удовольствие, отказывать себе в этом – преступление. Справедливости ради надо сказать, что такое нежное отношение к данному продукту было только у меня. Дети плевались, Рита не поняла восторгов. 4). Саганаки. Жареный сыр фета. В сочетании с ягодным или помидорным соусом – идеальный аперитив. Понравился всем без исключения. 5.) Мезе. Ассорти из холодных (горячих) закусок. Тапас по-гречески, варьируется в зависимости от заведения. 6). Та Да Да Дам!!! Абсолютный чемпион наших пристрастий – попробованный в Афинах, в неприметной закусочной Diodos прямо на выходе с Агоры сырный пирог Скопелу. Вот тут впору ограничиться междометиями. Слоеное вроде тесто, внутри – смесь феты и твердого сыра. Горячий. Напоминает колбаску – длинную и нескончаемо вкусную. Рвали друг у друга из рук, заказали еще, короче, смели три тарелки. Пытались везде, где были еще,  найти аналог. Не-а, нашли только бледные подобия. В чем секрет, непонятно, однако визит в Афины был бы оправдан даже одним этим блюдом, чего уж о трех говорить...

Что не понравилось. А не так уж и много. 1). Мусаки. Запеченые баклажаны с картофелем и мясом. Слоями. Пармские баклажаны сто крат лучше. Просто не впечатлило, хотя пробовал трижды в разных местах. 2.) Узо. Или Озо. Банальная анисовая водка. Противная. В коктейлях тоже. Виски forever!

Резюме. Кухня в Греции – очень сильное место. Для понимания страны в том числе.  Допускаю, что кто-то будет сюда возвращаться во многом ради того, чтобы снова отведать приглянувшиеся блюда в аутентичной обстановке. Потому как – пазл полного кайфа складывается из совокупности факторов. Море, ветерок, музыка негромкая, колышущиеся над головами деревья... Птички, блин, комарики... Эх. Хочу к морю. Потому что:

Сувлаки у моря, в Нафпактосе – это же счастье какое-то!
Продолжение прогулки по Афинам – в следующей серии. Исключительно из-за объема написанного и обилия иллюстративного материала. Её появление не затянется надолго, клянусь. Скоро на ваших экранах!