Лиссабон и центральная Португалия (Томар, Алмоурол, Алкобаса, Баталья, Кашкайш, Оурен, Торреш Новаш)

Напомню, что общий план поездки по центральной Португалии был таким:

День 1 - Лиссабон

День 2 - Синтра

День 3 - немного Лиссабона, отъезд в Лейрию, осмотр крепости и города

День 4 - аренда машины в Лейрии и поездка по маршруту Торрес-Новаш - замок Алмоурол - Томар - Оурен

День 5 - Лейрия - Алкобаса - Баталья - Лейрия (на автобусах), вечером возвращение в Лиссабон

День 6 - Лиссабон (Океанариум - Белен), Кашкайш

В 1-й части рассказа (http://album.turizm.ru/24838/mess_23) я описал путешествия первых трёх дней. Продолжим? :)

День 4 - Торреш Новаш - крепость Алмоурол - Томар - Оурен

В этот день нам предстояло небольшое по километражу, но очень насыщенное событиями автопутешествие. Машина была забронирована в местной конторе Guerin, забегая вперёд скажу, что претензий к ним не было. Международные права не потребовались, я специально не стал их показывать - было интересно, спросят ли. Не спросили.

Маршрут мы составили исключительно по национальным дорогам, на платные не выезжали. Что можно о них сказать? Во-первых, как гениально было подмечено в одном из соседних отчётов, Португалия - воистину страна кругового движения. После этого мы ещё долго, даже в общественном транспорте, заезжая на круг, считали съезды с него. Зато нет проблем с поворотами налево и разворотами. Во-вторых, не считая отдельных скоростных трасс, на которые мы выезжали лишь локально, дороги в основном однополосные в каждую сторону. Т.е. если уж едет впереди бензовоз или сельский дредноут - все выполняют команду "в одну шеренгу становись". А там как повезёт. Ну и в третьих - в пути мы использовали навигатор и выполняли его предписания, поэтому понятность и достаточность дорожных указателей охарактеризовать не могу. Единственное, что заметил - маловато указателей скоростного режима, в отличие, скажем, от Сицилии, где малейшее изменение разрешённой скорости "документировалось" соответствующим знаком.

Основными пунктами программы этого дня были Томар и крепость Алмоурол, живописно построенная на небольшом каменном островке. Однако по предложенному как навигатором, так и maps.google маршруту оказались городки Торреш Новаш и Оурен, в которых расположены старые крепости, и мы, как любители подобного рода сооружений, решили заехать в них. Временной регламент поездки (10 часов) позволял это, правда, в упор, почти не оставляя времени на возможные форс-мажоры. Их и не случилось, слава Богу.

Получив машину в начале 10-го утра, примерно часов в 11 мы въехали в Торреш Новаш. Этот городок был основан ещё в IV веке до нашей эры кельтами, позже здесь "отметились" греки (именно от них пошло название города, означающее "новые башни"), римляне и арабы. Во время португальской реконкисты Афонсо Энрикеш в 1148 г. завоевал город и восстановил крепость, которая затем выдержала осаду арабов под предводительством высокопоставленного марокканского полководца. Окончательно город и крепость перешли под владение христиан в 1190 г. при короле Саншу I. В 1910 г. замок был объявлен национальным достоянием. А вот сам Торреш Новаш статус города обрёл только в 1985 г. (сейчас в нём проживают около 14 тыс. жителей).

Вот на краю такой центральной площади мы оставили машину

0

0

и двинулись в сторону крепости, перед входом в которую встречает атрибутика города: герб, азулежу с неким значимым событием из истории города и один из его "отцов-основателей":

0

0

0

0

0

0

Так выглядит крепость извне:

0

0

А вот так - городок из крепости:

0

0

Внутри крепость небольшая и не слишком примечательная, потому и бесплатная. Можно пройти по стене и залезть в несколько невысоких башенок. Территория в основном используется в качестве тенистого места отдыха, где, видимо, особенно приятно посидеть во время летнего зноя.

Торреш Новаш стоит на реке Альмонда, на набережной которой есть вот такое симпатичное местечко:

0

0

0

0

0

0

Колесо крутится и воду качает, всё по-настоящему:)

 От Торреш Новаш уже недалеко (около 20 км) до крепости Алмоурол. Правда, большая часть дороги идёт по смеси раздолбанного асфальта и грунтовки, но в Сицилии нам (благодаря "усилиям" навигатора) довелось забраться и в большее бездорожье.

Замок-крепость Алмоурол (Castelo de Almourol) никогда не участвовал в военных действиях и зачастую имел "представительское" значение. Он находится на небольшой скалистом острове (можно сказать - островке) на реке Тежу. Поскольку река в этом месте неширокая, то остров имел большое стратегическое значение и никогда не пустовал, свои укрепления здесь создавали вестготы и арабы. Нынешний замок строил Великий магистр Ордена тамплиеров в Португалии в 1160-71 гг в стиле военной архитектуры тамплиеров, которые тогда были главной опорой короля Афонсо Энрикеша в движении реконкисты. Некоторое время в замке размещалась тюрьма.

С ликвидацией Ордена крепость опустела, во время землетрясения 1755 г. сильно повреждена, а в XIX веке была отреставрирована, правда, без соблюдения оригинальной конструкции замка, а в соответствии с бытовавшими тогда романтическими идеалами и представлениями о жизни в средние века. В 1910 г. крепость внесли в список национальных памятников Португалии, позже ещё несколько раз переделывали, некоторое время замок даже служил одной из резиденций Салазара (как принято писать и говорить - диктатора, но почитав про него - конечно, поверхностно - у меня рука не поднимается написать этот штамп).

Сейчас замок открыт для посещений, однако это больше формальная декларация, нежели практическая возможность. А всё дело в его островном расположении. Для того, чтобы с берега попасть на остров, работает (как указано на многих сайтах, в том числе и на www.castelodealmourol.com) паромная переправа силами моторной лодки и прилагающегося к ней лодочника. Вот в этом последнем и состоит вся загвоздка. Мы были у крепости в начале первого дня (и не мы одни), и никаких следов местного "Харона" ещё (или уже?) не было и в помине. По косвенной "сорокой принесённой" информации перевозчик обедал где-то в ближайшем городке и ожидался к 14 часам. Ждать столько времени возможности не было, мы сделали несколько фото и продолжили путь.

0

0

0

0

0

0

Следующим, ключевым пунктом поездки стал городок Томар, куда мы поехали ради знаменитого монастыря Христа (Convento de Cristo). В 1160 г. на этом месте Великим магистром португальского Ордена тамплиеров с труднопереводимым именем Гуалдину Паишу (Gualdim Pais) была построена крепость для обороны христианской Португалии от ещё имевших место быть арабских набегов. Чуть позже замок был выбран в качестве штаб-квартиры португальских тамплиеров. В IV веке после расправы с Орденом король Диниш убедил римского папу (для этого ему понадобилось 4 года !) передать имущество тамплиеров новому Ордену Христа, а также разрешить португальским рыцарям примкнуть к нему (тут мнения историков расходятся - некоторые считают, что Орден Христа был новым и независимым образованием). В 1357 г. Орден Христа переехал в Томар, и замок тамплиеров стал его резиденцией. Великими магистрами Ордена были столь известные португальцы, как Генрих (Энрике) Мореплаватель и король Мануэль I.

0

0

Именно в Томаре, в монастыре Христа в 1581 году португальская знать официально признала испанского короля Филиппа II своим царём, что положило начало Иберийскому Союзу, объединившему на 60 лет королевства Португалии и Испании. 

Замок и монастырь Христа включают примеры самых разных архитектурных стилей -  романского, готического, мануэлино и Ренессанса.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одним из шедевров является круглая (точнее - октагональная) романская церковь-ротонда, построенная во 2-й половине 12-го века. Пространство церкви создают 8 золотистых и росписанных колонн (этим они напоминают Успенский собор московского кремля), соединенных арками:

0

0

0

0

0

0

Одним из наиболее известных в Португалии творений в стиле мануэлино является западное окно дома капитула (отдельное помещение для собраний при соборе):

0

0

А это сам капитул:

0

0

1

0

0

0

В монастыре Христа есть 8 двориков (клуатров), построенных в разных стилях в 15-16 веках. Вот некоторые из них:

Клуатр Иоанна III: этот двухэтажный дворик соединяет общежитие монахов церкви и считается одним из наиболее важных примеров архитектуры стиля маньеризма в Португалии. Этажи связаны друг с другом четырьмя винтовыми лестницами, расположенными на каждом углу клуатра.

1

0

0

0

Кладбищенский дворик: этот готический клуатр был местом захоронения  рыцарей и монахов ордена. Выделяются элегантные двойные колонны с капителями. Стены покрыты голубой азулежу. Здесь захоронен Диогу да Гама - брат знаменитого морехода Васко да Гама. Несмотря на столь мрачное название, он является одним из самых светлых мест в монастыре.

0

0

0

0

0

0

А название этого дворика я не знаю:

0

0

0

0

Ещё дворик:

0

0

Во многих португальских монастырях мы встречали незаконченные сооружения:

0

0

0

0

С парковками (бесплатными !) в Томаре, надо отдать им должное, очень хорошо. Правда, мы, стремясь удержать в руках синицу, нашли не самые лучшие варианты, но потом убедились, что журавлей там тоже хватит на всех. Монастырь Христа расположен на холме, туда ведёт хорошая дорога, надо ехать до самого конца - и там будет большая парковка. В центре города площадь рядом с монастырём Св. Франциска превращена в огромную, размером со стадион, парковку. Ну и в других местах тоже проблем не возникает. Например, если захотите посмотреть церковь Санта Мария ду Оливел - смело езжайте к ней, там будет совсем уже пустая парковка !

В "нижнем" Томаре нужно отметить прежде всего  церковь Иоанна Крестителя (Сан-Жуан Баптиста),  расположенную на главной площади города перед муниципалитетом.

0

0

0

0

Вход в церковь украшен причудливым сочетанием готики с мануэлино:

0

0

На площади установлен современный памятник главе португальского Ордена тамплиеров Гуалдину Паишу. Площадь раскрашена рыцарской символикой, как новогодняя ёлка - шариками:

0

0

0

0

0

0

А вот вид на монастырь Христа:

0

0

А это – наоборот, из крепости на город:

0

0

Ещё одна достопримечательность города - церковь Санта Мария ду Оливел (Igreja Santa Maria do Olivel), построенная в 13 веке. Церковь выделяется классическим романо- готическим обликом с большим окном-розой на фасаде, колокольня расположена отдельно. Интерьер очень прост и не слишком интересен. Именно здесь захоронен магистр Гуалдим Паиш. Существуют слухи о некоем секретном подземном ходе между церковью и монастырём Христа.

0

0

Покинув Томар, мы взяли курс "домой", на Лейрию. Но по пути ещё заехали в городок Оурен (Ourem), чтобы посмотреть ещё одну крепость. Она находится на высоком холме. До внешних стен бывшего укрепления можно доехать на машине, там расположена поусада и совсем немного жилых домиков. Но даже столь небольной населённый пункт (сам город расположен внизу) имеет живописную площадь с фонтаном:

0

0

Окрестности города были отвоеваны  христианами у арабов в 1136 году, а вскоре (в 1178 г.) первый король Португалии Афонсу Энрикеш подарил его своей третьей дочери, принцессе Терезе. Наибольшего процветания Оурен достиг в XV веке при графе Афонсу, который отреставрировал старый замок и построил внутри него дворец в стиле итальянской военной архитектуры того времени. Развалины дворца и замка и являются сегодня основными историческими достопримечательностями городка. Несмотря на то, что в основном это действительно развалины, выглядят они очень эффектно:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

От Оурена уже недалеко до Лейрии, где и закончился очередной португальский день. А на ужин нас ждал шедевр местного кулинарного искусства: "шашлык", в котором чередовались королевские креветки и треска, завернутая в хамон. И всё это на гриле. При этом треска буквально таяла во рту, а креветки были вымочены в каком-то очень вкусном соусе. Это я пишу со слов, так сам рыбное не потребляю. Может быть, и жаль, поскольку выглядело это творение очень аппетитно...

День 5 -  Алкобаса - Баталья

Этот день был слегка "разгрузочным": предстояла недалёкая поездка по двум самым известным (наряду с Томаром) монастырям Португалии, занесённым в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенным в Алкобасе и Баталье. Сообщение между этими городками и Лейрией обеспечивают автобусы компании Rodoviaria do Tejo (www.rodotejo.pt). Автобусов много, но всё ж ходят они не каждые полчаса и не всегда каждый час, поэтому я заранее обзавёлся расписанием ориентировочных рейсов. Для этого на вышеупомянутом сайте слева нужно сначала в верхней строке (SERVICO) выбрать Interurbanos (междугородние), а затем в двух следующих строчках ввести "откуда" и "куда". Билеты продаются день в день на ближайший рейс до нужного вам пункта.

Сначала мы поехали в Алкобасу (от Лейрии - около 45 минут пути). Здесь находится цистерцианский (хотя некоторые источники пишут, что бенедиктинский) монастырь Санта Мария де Алкубаса (Mosteiro de Santa Maria de Alcobaca), основанный первым португальским королём Афонсу Энрикешем в 1153 году и в течение двух столетий служивший королевской усыпальницей. Собор монастыря - первое португальское сооружение в готическом стиле. Монастырь был расширен при Мануэле I и обновлён в духе барокко в XVIII веке.

0

0

0

0

От старого готического фасада сохранилась ажурная каменная роза на втором этаже:

0

0

Фасад церкви выходит на городскую площадь треугольной формы. Ко входу ведёт каменная лестница с обелисками, достигающими четырех метров в высоту. На фасаде расположены статуи Богоматери на фронтоне, а также святых Бенедикта и Бернарда в нишах.

0

0

0

0

Зайдя в монастырь, мы попадаем в длинный и высокий центральный неф:

0

0

Колонны и стены лишены декора и орнаментов, как это требуется в цистерцианский церкви.

В конце нефа, в трансепте церкви находятся гробницы короля Педру I и его любовницы  Инес де Кастро (Иниш ди Каштру), убитой по приказу отца Педро, короля Афонсу IV. Эта трагическая и в то же время романтическая история выглядит примерно так:

Иниш происходила из древнего кастильского рода. Она прибыла к португальскому двору в свите испанской принцессы Констанцы, невесты Педру. Бракосочетание состоялось, но вскоре Констанца заболела и умерла. Педру влюбился в Иниш и хотел жениться на ней, но его отец воспротивился этому, опасаясь усиления влияния кастильского двора. Тогда Педру сочетался с Иниш тайным браком, у них родились дети. Однако король не смирился с такой ситуацией и подослал убийц к Иниш (интересно, что в Русском музее Санкт-Петербурга есть картина Брюллова на этот сюжет).

Педру собрался идти на отца войной, но вскорости король внезапно скончался. Как только Педру наследовал трон, он велел разыскать убийц жены и жестоко с ними расправился. Однако двор отказался признать детей Педру от Иниш наследниками. В ответ на это король приказал извлечь тело Иниш из саркофага и короновать его, а придворным повелел присягнуть мёртвой королеве, подтверждая свою верность целованием ее руки. Затем тело Иниш было помещено в саркофаг в монастыре Алкобасы. Себя Педру также приказал захоронить там же и так, чтоб оба саркофага были установлены в противоположных рукавах трансепта так, чтобы, восстав в день страшного суда, супруги сразу увидели друг друга.

Трагизм сей истории уже канул в веках, а сегодня гробницы Иниш и Педро считаются одними из лучших произведений готической скульптуры в Португалии. Саркофаг Педро поддерживается львами и украшен барельефами со сценами из жизни Св. Варфоломея, а также сценами из жизни самих Педро и Иниш. Женская гробница, украшенная сценами из жизни Христа, в том числе - Распятия и Страшного суда, установлена на фигурах мистических существ - наполовину львов, наполовину монахов. На обеих саркофагах нанесена надпись "до конца мира".

0

0

0

0

0

0

0

0

Примыкающий к церкви квадратный внутренний двор, называемый клуатром Тишины (Cloisters of Silence), первоначально  состоял только из нижней галереи. Верхний ярус был пристроен уже позже, в начале XVI века. Тогда же воздвигли и фонтан в северной части клуатра.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одна из галерей по периметру дворика:

0

0

А это ещё один клуатр:

0

0

В монастыре Алкобасы можно также увидеть королевский пантеон, ризницу, зал королей, трапезную, кухню и библиотеку.

0

0

0

0

0

0

Внутри готика проявляется везде и во всём:

0

0

0

0

0

0

Хотя иногда проскакивают мотивы, близкие к романскому стилю:

0

0

Алкобаса, будучи истинно португальским городом, имеет, естественно, и свой castelo. Мы знали, что он весьма маленький и неказистый, но время позволяло, и мы поднялись к нему (он виден с площади перед монастырём, а идти к нему минут 20, правда, в гору). Номинально крепость, судя по ведущим к ней коричневым указателям, является местной достопримечательностью, но все "народные тропы" давно уже заросли травой. Однако отсюда сверху вниз открывается панорамный вид на монастырь:

0

0

0

0

0

0

Или вот так:

0

0

В ожидании автобуса мы подкрепились очередной порцией припасённого на дорожку белого вина, закусив оное мушмулой. Ну не умеют выращивать мушмулу ни в Европе, ни на Ближнем Востоке: оранжевая, красивая, большая, но ... несладкая, сравнения с абхазской  явно не выдерживает.

Примерно через полчаса мы уже были в Баталье, где почти отовсюду видны кружевные узоры монастыря Санта-Мария да Витория (Santa Maria da Vitoria da Batalha). Возведение здесь доминиканского  монастыря началось в 1385 г. по обету короля Жуана I в знак благодарности Деве Марии за одержанную победу над кастильцами (вообще Баталья в переводе с португальского значит "битва") при Алжубароте. Строительство длилось долго и прекратилось только в 1517 году, когда основные силы были переброшены на возведение монастыря иеронимитов в Белене.

В монастыре Батальи мы поняли, как правильно поступили, что сначала поехали в Алкобасу. Конечно, монастырь Алкобасы красив и величествен, но Баталья... О, Баталья ! Классическая фраза о том, что здешний монастырь "является шедевром португальской готической архитектуры" не может передать и доли того впечатления, которое он производит вживую. На него хочется смотреть и смотреть, он захватывает и не отпускает. Я, как любитель средневековой архитектуры вообще и готики в частности, могу смело поставить его в один ряд, к примеру, с соборами Бургоса, Кёльна и Парижа. При всех отличиях в стилях и деталях их объединяет одно - глаз не оторвать ! Если бы пришлось охарактеризовать монастырь одним словом, я бы назвал его ажурным.

Вот несколько панорамных фото монастыря с площади перед ним:

0

0

1

0

0

0

На площади установлена современная (1968 г.) конная статуя Нуну Алвареса, сражавшегося вместе с королем Жуаном I в той самой битве, победа в которой и привела к созданию монастыря.

0

0

0

0

Вот лишь некоторые внешние детали здания, иллюстрирующие его красоту:

0

0

0

0

0

0

0

0

Главный фасад:

0

0

Центральный неф - самое сдержанное из внутренних сооружений монастыря:

0

0

Справа от входа в монастырь расположена прекрасная  часовня Основателя (Founder's Chapel). Она, как и церковь-ротонда в Томаре, имеет октогональную (восьмиугольную) форму. Свет в часовню проникает через разноцветные витражи (восстановленные в том виде, какими они и были в 16 веке). Считается, что именно в монастыре Батальи появились первые в Португалии витражи, привнесённые сюда мастерами из Германии.

0

0

0

0

0

0

Изумительно красив свод часовни в форме звезды:

0

0

В часовне находятся гробницы короля Жуана I и его жены, английской королевы Филиппы, а также их знаменитого сына Генри (Энрике) Мореплавателя.

Интересно, что спустя столетия монастырь вновь стал памятником боевых подвигов португальцев. В готическом капитуле захоронены два неизвестных солдата, погибших в первой мировой войне. Возле их могилы установлен пост часовых:

0

0

Мы как раз застали момент их смены, причём смена была чисто женской:

0

0

Вход в капитул тоже очень вычурный:

0

0

0

0

Монастырь весь является шедевром, но даже в нём выделяется жемчужина - Королевский дворик (Royal Cloister). Не надо слов, господа, просто посмотрите на эти кружевные сокровища:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кстати, башенка на последних фото на некоторых сайтах почему-то называется аистиной (stork tower).

В одном из углов клуатра построен фонтан для ритуальных омовений:

0

0

0

0

0

0

В монастыре есть ещё один дворик - Афонсу V (Afonso V Cloister), резко контрастирующий своей простотой и отсутствием украшений в стиле, более свойственном романскому храму:

0

0

0

0

Как я уже писал, строительство монастыря не было закончено полностью. Грубо говоря, оно было попросту заброшено, когда рабочих перевели в Лиссабон для строительства монастыря Жеронимуш. Напоминанием об этом является часовня, которая так и называется - незавершённая. Вход в часовню отдельный, действует общий билет. Попадая в часовню, сразу же захватывает дух от вида портала в форме кораллов, считающегося одним из лучших примеров декоративного мануэлино:

0

0

0

0

Часовня также выполнена в форме ротонды, поддерживаемой массивными каменными колоннами:

0

0

0

0

0

0

0

0

Причём колонны сами по себе являются произведениями готического искусства:

0

0

А вот такие не сразу заметные мордочки в основании колонн, что удивительно, все разные:

0

0

Потолок над ротондой отсутствует, но над трансептом есть вот такой свод изумительно ажурной каменной лепки (так и хочется сказать - вязки):

0

0

Выходя из часовни, кидаем прощальный взгляд на неё:

0

0

Кстати, в любом из монастырей (а также в Томаре) можно купить комплексный входной билет во все 3 достопримечательности (за 15 евро), немного сэкономив по сравнению с "розницей".

Да, монастырь Батальи наравне с Синтрой подарил нам самые сильные впечатления от Португалии ! Кстати, пишут, что он очень красиво подсвечивается вечером, так что у кого будет возможность увидеть это, не упускайте её.

Ну а сама Баталья, в общем-то, совсем никакая с точки зрения что-то посмотреть. Поэтому, отобедав в уличном кафе и пополнив запасы питьевой воды в маленьком фонтанчике, мы на ближайшем автобусе отбыли в Лейрию. Остаток вечера традиционно провели на лежачках на крыше отеля, из которого выписались ещё утром, созерцая на прощание живописный замок:

0

0

Уже смеркалось, когда наш автобус выехал из Лейрии и взял курс на Лиссабон. На этот раз он был прямым и доехал до Сете Риош за 1.50. В метро мы закупили проездные билеты одного дня (они стоят 3-70 и тоже действуют 24 часа) и тут же инициализировали их. А через 20 минут уже вновь были в столь знакомом отеле Residencial Florescente. На этот раз нам достался номер совершенно другого, лучшего на порядок уровня (при той же цене), с новой обстановкой, плоским телевизором и видом на крепость Сао Жоржи, монастырь Карму и Санту Жушту. Допив купленный в Лейрии портвейн, мы были готовы к отдыху перед последним португальским днём.

День 6 -  Лиссабон (Парк наций, океанариум, Белен) – Кашкайш

«Южный Крест там сияет вдали.

С первым ветром проснётся компас.

Бог, храня Корабли,

Да помилует нас!»

Почему я начал рассказ об этом дне с цитаты из рассказа А.Грина ? Потому что очень уж многие места, посещённые в этот день, так или иначе связаны с водой и морем, а район Белена, куда мы направимся чуть позже, и вовсе является колыбелью португальского мореплавания. Но обо всём по порядку.

Утро последнего дня выдалось жарким и традиционно солнечным (за всю португальскую неделю мы не видели ни одного облачка). В окне номера вальяжно нежился в восходящем солнце замок Сао Жоржи, внизу лениво расставляли первые столики владельцы кафе, в церкви Sao Domingos шла уже не первая месса, а мы направились в океанариум, расположенный, как известно, в Парке наций у вокзала Ориенте (до соответствующей станции метро и надо ехать). Океанариум открывается с 10 часов, поэтому у нас ещё было время неторопливо пройтись по набережной и сделать несколько фото.

Вот остался за спиной вокзал Ориенте:

0

0

А вот такая каркалыга высится в самом центре парка:

0

0

Ещё не жарко, поэтому гулять очень приятно.

0

0

Парк наций открылся совсем недавно, к международной выставке «EXPO-98». Сейчас это одно из любимых мест отдыха лиссабонцев.

0

0

0

0

0

0

А вот и сам океанариум, внешне он никак не соответствует званию самого большого в Европе:

0

0

Любимое место для фотографирования почти всех, приезжающих сюда:

0

0

0

0

Очень умилительно смотрится эта группа экскурсантов:

0

0

0

0

Интересно, что форма подразумевает  панамки у девочек и бейсболки у мальчишек (правда, их было всего двое).

В самом океанариуме нельзя снимать со вспышкой, поэтому большинство фото из-за их качества сразу же пошли в корзину...

0

0

0

0

0

0

0

0

Очень интересно выглядят скаты снизу. Мне лично они напоминают «лучшее в мире привидение» из простыни с прорезями для глаз и рта из рассказов о Карлссоне.

1

0

0

0

Фото водоёмов с тропической живностью (и растительностью) получились чуточку получше:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тоже рыбка:

0

0

Глядя на эту камбалу, я так и не понял - то ли она слегка закопалась в песок, то ли приняла цвет "фона" (ещё в детстве читал, что если камбалу положить на шахматную доску, то она тоже станет "в клеточку").

0

0

Надеюсь, что пингвин озирается не в поисках еды.

0

0

А на десерт (хотя на самом деле вы встретите их в самом начале маршрута) представлю вам главных лапочек океанариума – каланов (иногда их называют морскими бобрами, хотя правильнее будет сказать – морские выдры). Конечно, в статике они сильно проигрывают...

0

0

0

0

Бассейн, в котором живут каланы (мы видели только одного), небольшой, но очень глубокий, поскольку на воле они часто ныряют, чтобы добыть пищу. Питаются каланы морскими ежами, крабами и прочими ракообразными (их родина – Дальний восток, Тихий океан,  район Курильских и Командорских островов). А для того, чтобы раскалывать панцири крабов и ежей, каланы используют практически орудие труда – камень. Поймав на глубине добычу, калан выныривает на поверхность, ложится на спину, укладывает трофей себе на живот, берёт в лапу камень и им раскалывает панцирь краба или ежа. Причём сам камень калан не выбрасывает, а прячет его подмышку, прижимает к телу и ныряет с ним снова. И так вновь и вновь…

Мы пробыли в океанариуме чуть больше двух часов. Пожалуй, это самый минимум, который нужно на него отводить.

Прямо напротив океанариума расположен пункт посадки на канатную дорогу. Билет в один конец стоит 3.90, с возвратом - 6 евро. Мы выбрали  "one way ticket" и, думаю, не прогадали. В это время народу ещё не было, и почти все кабинки ехали порожняком. Поездка длится минут 8, а сверху видно вот что:

0

0

0

0

0

0

Самое центральное и самое громоздкое сооружение парка: павильон "Атлантика":

0

0

Сойдя "с небес" на грешную землю, мы пошли к метро и по дороге повстречали необычный фонтан. Примерно каждые 2-3 минуты он "извергается", что было очень актуально в свете ещё не утихшего исландского вулкана. Выглядит этот процесс примерно так:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоро наступит сезон бананов:

0

0

Назад мы возвращались на метро тем же путём, доехали до "Россиу" и прошли 2 минуты пешком до остановки 15-го трамвая на Placa da Figueira. Несмотря на название "скоростной", трамвай идёт очень медленно ! Собственно, причина здесь не в самом трамвае, а в количестве светофоров, которые попадаются ему на пути. Да и остановок он делает довольно много и часто. В итоге до Белена (тем, кто едет, как и мы, до монастыря Жеронимуш, надо выходить на одноимённой остановке) мы ехали полчаса, если не больше. Выходим из трамвая - и вот оно, одно из чудес архитектуры Лиссабона и стиля Мануэлино - знаменитый монастырь иеронимитов, он же - монастырь Жеронимуш (Jeronimos).

0

0

0

0

0

0

0

0

Южный портал, известный ещё и тем, что на его фоне сфотографировались европейские лидеры после подписания Лиссабонских соглашений. Впрочем, Генрих Мореплаватель, статуя которого находится сверху между дверями, взирает на эту суету снисходительно: "вы приходите и уходите, имена ваши канут в забвение, а я всегда буду здесь и меня всегда будут помнить".

0

0

Про монастырь уже написано столько, что делать это ещё раз просто не имеет смысла. Единственное, что осталось для меня загадкой: что ж за саркофаги, якобы принадлежащие Васко да Гаме и Камоэншу, мы видели в Национальном пантеоне, если оба захоронены здесь?

Кстати, гробница Камоэнша, находящаяся здесь, пуста. По одной из версий, поэт был слишком беден, умер от чумы и погребён в неизвестном массовом захоронении. По другой – во время землетрясения 1755 г. его саркофаг раскололся, и прах был унесён ветром. Как было на самом деле, мы, видимо, никогда не узнаем.

Изнутри монастырь впечатляет, пожалуй, даже больше, чем снаружи. Витиеватая паутина сводов, колонны с утончённым рельефным рисунком... Всё это завораживает и надолго привлекает взор. Интерьер монастырской церкви, пожалуй, самый впечатляющий из аналогичных, увиденных нами не только в Португалии. И опять с сожалением констатирую, что из-за запрета на использование вспышки фото получились очень не очень...

0

0

0

0

Во время реставрации 1850 года монастырь был раширен, к нему пристроили западное крыло, в котором теперь находятся несколько музеев. Добавило ли это монастырю красоты и изящества? На мой взгляд, вряд ли. Здание получилось непропорционально длинным, а кроме того, изначальный западный фасад теперь теряется рядом с пристройкой.

0

0

0

0

0

0

На площади перед монастырём разбит сквер с фонтаном:

0

0

0

0

0

0

На эту тема возникла вот такая фантазия игры воды с камнем:

0

0

0

0

0

0

На набережной Тежу напротив монастыря расположен так называемый памятник Первооткрывателям – великим мореплавателям, построенный в 1960 г.

0

0

Памятник стилизован под каравеллу, идущую на всех парусах. В основании – 33 скульптуры высотой в 3 человеческих роста каждая. Лица всех фигур тщательно прорисованы, но реальное портретное сходство есть только у одной, у самой первой – это принц Энрике Мореплаватель. 

0

0

Который, кстати, сам не был мореходом в широком смысле этого слова: он плавал только в Средиземном море, однажды доплыв до Марокко. Но он очень интересовался мореплаванием и понимал значение таких путешествий для развития страны, основал навигационную школу, собрав в ней лучшие на то время знания о кораблях, морях и всех прочих тонкостях морской науки. При нём Португалия начала строить самые современные суда. В общем, именно принц Энрике (так и не ставший королём, не будучи старшим сыном монарха) подготовил почву для дальнейших великих морских открытий, совершённых португальцами.

"Вы все, паладины Зеленого Храма,

Над пасмурным морем следившие румб,

Гонзальво и Кук, Лаперуз и да Гама,

Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!

Ганон Карфагенянин, князь Сенегамбий,

Синдбад-Мореход и могучий Улисс,

О ваших победах гремят в дифирамбе

Седые валы, набегая на мыс!

Пусть безумствует море и хлещет,

Гребни волн поднялись в небеса,

Ни один пред грозой не трепещет,

Ни один не свернет паруса.

Разве трусам даны эти руки,

Этот острый, уверенный взгляд,

Что умеет на вражьи фелуки

Неожиданно бросить фрегат,

Меткой пулей, острогой железной

Настигать исполинских китов

И приметить в ночи многозвездной

Охранительный свет маяков"

                    Н.С.Гумилёв, «Капитаны»

Внутри монумента находится лифт, на котором (за, кажется, 2.5 евро) можно подняться на смотровую площадку на высоте около 50 м. Сначала я почему-то скептически отнёсся к этой процедуре, но в итоге вынужден признаться, что оно того стоило.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А это выложенная из брусчатки стилизация с картой, на которой отмечены основные маршруты знаменитый португальских путешественников. Чтобы понять масштаб карты, обратите внимание на фигурки людишек-муравьишек на ней:

1

0

Вот её фрагменты поближе (вид уже снизу):

0

0

0

0

Позади остались Лиссабон, мост 25 апреля и статуя Христа:

0

0

а мы идём дальше, к нашей последней достопримечательности - Беленской башне. К этому моменту жара уже достигла своего дневного апогея, и мы думали, как хорошо, что во время поездки в Синтру было несколько попрохладнее.

Беленская башня – одно из самый старых сооружений Лиссабона. Правильнее было бы называть её Вифлеемской, поскольку этот район города – Белен – получил своё имя от Вифлеема. Почему так – сегодня сказать очень трудно, на сей счёт существуют лишь догадки и предположения.

В конце 15 века король Иоанн II разработал системы обороны устья реки Тежу путем строительства крепостей в Кашкайше и Капарике. Однако эти крепости не обеспечивали полной защиты, поэтому для охраны подступов к монастырю Жеронимуш в начале 16 века был построен ещё один форт в виде башни, названной в честь покровителя Лиссабона Святого Винсента. Попутно она выполняла функции маяка. Её создателем был военный зодчий Франсишко ди Арруда, который обучался фортификационному искусству в Марокко, поэтому в архитектуре башни прослеживаются арабские мотивы, а её форма напоминает минарет мечети Эль Кутубия в Марракеше. Заслуга ли в том архитектора, или на то была воля Божия, но башня оказалась очень крепкой – она выдержала великое лиссабонское землетрясение. Частично она была разрушена уже позже, во время наполеоновских войн, когда французы бесчинствовали в Португалии, а в середине 19 века её отреставрировали в современном виде. Внешне Беленская башня представляет, казалось бы, несовместимое сочетание нарядности, пышности, но в то же время и военной суровости.

0

0

Первоначально башня стояла на небольшом острове недалеко от берега, но со временем береговая линия изменилась так, что она оказалась практически на берегу.

0

0

Недалеко от башни расположен её металлический макет, который изрядно пообщипан любознательными туристами:

0

0

0

0

Беленская башня состоит из двух частей: бастиона и собственно 4-этажной башни, расположенной на северной стороне бастиона. В бастионе в специальных нишах в стене размещены 16 пушек:

0

0

0

0

Вот такой предстаёт башня с бастиона:

0

0

Внутри башни оказалось неожиданно интересно. Несмотря на кажущиеся небольшие размеры, она очень ёмкая на внутренние пространства. Для посещения открыты все 5 (с бастионом) этажей, и на каждом находилось что-то любопытное: либо оригинальный балкончик, либо красивый вид. 

0

0

0

0

С этажа на этаж ведёт столь узкая винтовая лестница, что разминуться на ней двум взрослым весьма проблематично.

Вид на бастион с третьего этажа:

0

0

и с пятого:

0

0

С южной стороны бастиона можно увидеть небольшую скульптуру головы носорога:

0

0

Интересна сама история о том, как это экзотическое для Португалии животное послужило украшением столь брутального объекта. В 1515 г. из Индии ко двору короля Мануэля I доставили живого носорога, который произвёл на монарха просто невероятное впечатление, настолько сильное, что он заказал «портрет» носорога самому Альбрехту Дюреру:

0

0

Потом королю пришло в голову проверить, какой из зверей, обитающих в его заморских владениях, сильнее. Для этого на арену выпустили носорога, разозлив его предварительно, а против него выставили слона. Однако ожидаемого наслаждения поединком не получилось, потому что слон, увидев противника, проломил стену арены и убежал. В результате носорогу и досталось звание самого сильного и его решили отправить в подарок Римскому папе. Носорога погрузили на корабль, который в пути затонул вместе с несчастным животным…

На этом программа посещения Португалии была завершена, но напоследок мы решили чисто «факультативно» съездить в Кашкайш, чтобы (может быть, для внутренней «галочки») посмотреть океан. Тем более, что из Белена до Кашкайша ехать очень быстро и удобно: мы прошли минут 15 (правда, жара не способствовала лёгкости прогулки, да и традиционная для Португалии брусчатка уже изрядно досаждала ногам) до ближайшей станции Alges, где и останавливаются поезда, идущие из Лиссабона в Кашкайш. Как и на линии в Синтру, интервал между поездами очень небольшой, минут 15, а ехать до Кашкайша отсюда 25 минут. Правда, для проезда пришлось покупать новые салатовые карточки (с аббревиатурой CP), обычные городские для этого не подходят.

Кашкайш – милый приморский курортный городок на португальской ривьере, особым украшением которого является большое количество пальм:

0

0

0

0

0

0

0

0

Город имеет давнюю историю, но его подлинный расцвет, который продолжается и сейчас, начался в конце XIX века с лёгкой руки короля Луи I, который выбрал Кашкайш в качестве своей резиденции и превратил его в модный и дорогой аристократический курорт. Во время 2-й мировой войны здесь нашли приют многие европейские политики, писатели и актёры, а позже – члены королевских семей. В итоге почти весь город представляет собой большую частную собственность, принадлежащую эмигрантам из высшего света.

0

0

В Кашкайше есть и своя крепость – цитадель XIV века. Но в ней расположены одна из резиденций министра обороны и небольшой гарнизон, так что для просмотра интереса она не представляет.

0

0

0

0

Уютные улочки, маленькие площади, набережная – всё это позволяет приятно провести время и расслабиться. Если кому повезёт с температурой воды – можно заодно искупаться на небольшом песчаном городском пляже.

От центра города наш путь лежал к так называемой «пасти ада» (Boca do Inferno), которая получила столь грозное название от звуков, с которыми волны разбиваются в пещере в прибрежных отвесных скалах.

0

0

0

0

Правда, такое можно слышать только при сильном волнении, а во время нашего присутствия стоял почти что штиль, поэтому ничего адского или дьявольского нам услышать не удалось.Тем не менее контакт с океаном состоялся:)

0

0

0

0

А вот для местных рыбаков это всего лишь обычное «рабочее место». И, похоже, они совсем не боятся, что туристы распугают им рыбу.

0

0

Вернувшись в Лиссабон, мы ещё раз поднялись на смотровую площадку Санты Жушты, где и встретили последний в Португалии закат:

0

0

0

0

Адеуш, Лижбоа ! До свидания, Португалия !

И в завершение своего рассказа (1-ю часть которого можно почитать здесь: http://album.turizm.ru/24838/mess_23) я очень рекомендую всем интересующимся историей и достопримечательностями Португалии скачать и посмотреть передачу "Городское путешествие с Павлом Любимцевым", посвящённую этой стране (2 выпуска). А я, в свою очередь, благодарю Павла Евгеньевича за заочную помощь в написании этого рассказа:)