Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Лиссабон и окрестности (Синтра, Лейрия)
Процесс подготовки поездки был долгим. Сначала планировалась небольшая (дня на 3) поездка в Лиссабон, Синтру и Эвору из Испании, потом захотелось посмотреть Томар и Алмоурол, потом - Баталью и Алкобасу, потом океанариум... В общем, будучи ограниченным недельным временным регламентом и составив свой рейтинг посещений, я и сформировал программу в том виде, как она получилась. Получилась, кстати, довольно неплохой: очень насыщенной, очень разнообразной и построенной на оптимальных для маршрута перемещениях с учетом дней и часов работы планируемых мест. В частности, понедельник, который обычно бывает "черным" днем из-за того, что именно в понедельник, как правило, закрыты большинство достопримечательностей, мы поехали в Синтру, где работало абсолютно все:) "Путевой лист" был таковым:
День 1 - Лиссабон
День 2 - Синтра
День 3 - немного Лиссабона, отъезд в Лейрию, осмотр крепости и города
День 4 - аренда машины в Лейрии и поездка по маршруту Торрес-Новаш - замок Алмоурол - Томар - Оурен
День 5 - Лейрия - Алкобаса - Баталья - Лейрия (на автобусах), вечером возвращение в Лиссабон
День 6 - Лиссабон (Океанариум - Белен), Кашкайш
Ожидание поездки проходило как на вулкане в буквальном смысле этого слова. Еще за неделю по отлёта из-за пепла периодически закрывались аэропорты Испании и Португалии (кстати, вопрос в будущее, тем, кто читает этот отчет примерно через годик - как там исландский вулкан ? Успокоился или периодически вводит авиакомпании в ступор и убытки ? Или раскочегарился так, что само понятие "авиаперелет" уже кануло в глубокое прошлое ? :) )
Однако мои Ангелы в очередной раз расстарались (спасибо, ребята, вам всем большое и искреннее!!!), пепел сдули, вулкан угомонили, и в итоге А-320 TAP Portugal успешно (правда, как обычно, с часовой задержкой) взял курс на запад. От полета "ТАПами" остались прекрасные впечатления. Во-первых, очень удобный самолет - большие кожаные кресла с весьма комфортным расстоянием между ними (кстати, очень сильно контрастируют с салоном А-319 "Иберии", где колени утыкались в полностью пластиковую обшивку впередистоящего кресла). Во-вторых, кормили и поили на совесть, вина и сока не жалели, а ихний кофе - лучший из тех, что я когда-либо пивал в самолетах.
Рейс был вечерним (субботним), но, несмотря на опоздание, мы успели на последний (в 23.00) аэробас (он же - автобус N 91), который очень удобно везет почти по всему центру, в частности, в Россиу и Рештаурадореш (www.carris.pt/en/bus/91/descendente). Но если кто и не успеет на него, проблем не возникнет, так как практически по этому же маршруту, только с бОльшим числом остановок курсирует (с интервалом полчаса) ночной автобус 208 (www.carris.pt/en/buslines/4). Билет на аэробас покупается либо у водителя, либо (если время есть, why not?) на стойке информации аэропорта. Этот билет действителен 24 часа (именно так - не до конца дня, а ровно 24 часа) на все виды наземного транспорта (автобусы, трамваи, подъемники, включая Санта Жушту), что мы по полной программе и использовали на следующий день. Интересно, что местный люд усиленно пытался ввести нас в заблуждение: на той же стойке информации сказали, что да - билет годен 24 часа, но только на аэробасах. Портье в отеле - что да, на всё, только до полуночи. И лишь водитель трамвая 28, который грелся на подножке в лучах восходящего солнца (дело было утром следующего дня) перед выходом на линию подтвердил то, что есть на самом деле и о чём я написал чуть выше.
Вообще по поводу общения сразу отмечу, что Португалия оказалась неожиданно весьма англоговорящей страной. Особенно сильным контраст был на фоне Испании, в которой проще выучить азы испанского, чем найти понимание на английском (естественно, я не имею в виду отели, аэропорты и топ-туристические места). А в Португалии наоборот, только несколько раз мы не смогли объясниться на "великом и могучем" (не подумайте, что русском) языке международного общения. Так что выученные загодя пара десятков местных слов и выражений использовались в основном для придания поездке дополнительного колорита:) Кстати, и русский язык здесь уже не воспринимается, как что-то особенное. Конечно, не в таких масштабах, как в Турции, но услышанное в магазине или в кафе слово "спасибо" очень скоро перестаёт восприниматься с удивлением. Кое-где появляются и меню на русском, правда, порой в таком переводе, что для его понимания лучше всё ж пользоваться английским:)
Но продолжим путешествие. До нашей остановки Рештаурадореш ехали около 25 мин., а еще минут через 10 уже вселились в отель Residencial Florescente. Отель занимает великолепное стратегическое положение, находясь буквально рядом с площадями Россиу и Рештаурадореш, вокзалом Россиу, Сантой-Жуштой. К тому же он выходит на оживленную (что совсем не мешает вечером, так как стеклопакеты в номере были отличные) улицу с барами, магазинами и ресторанами, так что при необходимости проблема куска хлеба не стояла бы. Мы, кстати, ее и использовали. Хлеб у нас оставался ещё с самолета (уже под конец полета ТАПы угостили небольшой булочкой-гамбургером с очередной порцией сока), а вот отметить удачный (особенно в свете нервного "сидения" на вулкане) приезд дегустацией португальского вина явно хотелось. Большинство кафе уже были закрыты (поскольку стоял последний холодный день перед сменой погоды к ясной и теплой), но мы нашли неподалёку еще работающий индийский ресторан, где по двойной цене (а вы как хотите?) взяли бутылку знаменитого "зеленого змия" - винью верде. Забегая вперед, скажу, что даже я, небольшой поклонник сухого вина, успел пристраститься к нему всего за несколько дней пребывания там. О, Боже, какими же словами передать, как хорошо оно пошло в тот вечер после 14-часовой дороги на благословенной португальской земле с видом на подсвеченную крепость Сан Жоржи и залитые умиротворяющим желтым светом лиссабонские улочки. О, это надо прочувствовать...
Однако, господа, пора спать: времени уже около часу ночи (по привычному московскому вообще практически раннее утро), а подъем на следующий (дишкульпе, уже на этот) день назначен на 6.30. Вступление закончено и пора переходить к самому трудному - самому рассказу. Но это утром:)
День 1 - Лиссабон.
Бон диа ! Сразу после завтрака (каковые в португальских отелях весьма скудные) мы вышли на улицу для оценки погодной обстановки. Ситуация на небе сомнений не вызывала - все погодные сайты единогласно, как народные депутаты, обещали не просто недождливую, а откровенно ясную погоду на всю неделю (что и оправдалось - ближайшие облака мы увидели только из самолета, да и то оооочень далеко от границ Португалии). А вот с точки зрения t и её осюсения вариантов было множество. В итоге мы пришли к выводу, что в Португалии еще не май месяц, пар костей не ломит, лучше согреться и поносить ветровки под мышкой, чем дрожать весь день с непредсказуемыми последствиями.
Вот улочка нашего отеля: 8 утра, солнце ещё не греет, камни ещё холодят, люди в куртках...
Но перспективы благоприятные, зонтик явно не нужен, стартуем ! Сначала, конечно же, идём на Россиу (официально - площадь Педро IV) - она практически за углом. Не знаю, как кого, а нас она очаровала. Черно-белые "волны" на брусчатке, фонтаны, вид на монастырь Карму...
Кстати, мы ещё успели увидеть её "первозданной", а уже через день на неё завезли тентовые палатки, которые, как представляется, теперь будут здесь до окончания сезона. Ну нельзя ж так портить столь красивое место...
Далее мы направились к Placa da Figueira, в центре которой стоит конная статуя короля Жуана I.
Эту площадь надо запомнить ещё и потому, что от неё отходит трамвай 15 на Белен. Здесь же можно увидеть и "самый лиссабонский" трамвай 28, но он не имеет тут остановки, а заезжает, по видимому, для кратковременного перерыва водителя. Кстати, как раз вот этот обаятельный "машинист" и пояснил нам окончательно полную легитимность вчерашних аэробасных билетов на весь сегодняшний день (на английском, между прочим):
По пути в конце одной из улиц открылся вид на Санту Жушту:
Но к ней мы ещё придём. А пока наш путь лежит к главному собору Лиссабона, который, как и прочие кафедральные соборы Португалии, носит очень простое и короткое имя Se, что является аббревиатурой слов "резиденция епископа" (по португальски, естественно). Собор выглядит по-романски монументально как снаружи, как и изнутри (к сожалению, внутри собора полумрак, а мы законопослушно выполняли предписание не пользоваться вспышкой, поэтому из всех фото интерьера более менее нормальным оказалось только одно):
А вот дворик (клойстер) собора по воскресеньям работает только с 14 час., поэтому мы запланировали вернуться сюда ещё раз ближе к вечеру, после завершения "обязательной программы". Выйдя из собора, мы завернули за угол и прошли по трамвайным путям
до мирадора Санта Лусия (до него от собора буквально 5-10 минут).
Несмотря на внешнюю живописность самого мирадора,
виды с него, пожалуй, самые неинтересные (по лиссабонским меркам, естественно):
А этот вид открывается с небольшой площади рядом с мирадором:
Отсюда по указателю небольшая улочка ведет вверх к крепости Сан Жоржи:
И вот мы у входа в крепость. Время ещё раннее, поэтому, несмотря на воскресенье, в кассе за билетами никого.
Крепость, несмотря на древнюю историю - сравнительный новодел. Она утратила своё оборонительное значение (построили её в 5 веке вестготы, а затем перестроили арабы) после реконкисты и взятия Лиссабона королем Альфонсу I Энрикешем в 1147 г., который устроил здесь королевскую резиденцию. Крепость богатела и достигла наивысшего расцвета в 15-ом столетии. Король Мануэль I принимал в ней Васко да Гаму после его индийского похода. В 1511 г. Мануэль приказал построить новый дворец внизу, в районе Байши и перехал туда со всем своим двором. Крепость начала постепенно приходить в упадок, ветшала и была окончательно разрушена в 1755 г. великим португальским землетрясением. Руины замка простояли до 20-го века, пока в 1938 г. диктатор (ох уж мне эти штампы) Салазар не начал восстановительно-реставрационные работы. Крепость была практически отстроена заново, однако многие её камни (боюсь, что уже не понять, какие именно) помнят и Мануэля I, и Васко да Гаму, и арабов, и даже вестготов.
Крепость можно разделить на 2 части. Первая - это собственно крепость, обнесённая мощной стеной с квадратными башными, по которой можно походить:
и в которую ведет вот такой каменный мост в "римском"стиле:
Вокруг крепостных стен растут сосны, столь высокие, что даже находясь наверху, вы как бы утопаете в их зелени:
Вторая часть - нечто вроде тенистого парка-променада:
Павлины, говорите ?
Замок сам по себе является одним большим мирадором с круговым обзором:
А вот вид на монастырь Sao Vicente de Fora (слева) и церковь Санта Энграсия (нац.пантеон), куда мы направимся сразу после крепости:
Монастырь Сан-Висенте-ди-Фора назван в честь Св. Винсента, который был объявлен покровителем Лиссабона в 1173 г., когда сюда привезли его мощи. Нынешнее сооружение построено в 1627 г. Фасад над входом украшен статуями Св. Винсента, Августина и Себастьяна:
Вход в монастырь платный, внутри можно пройти по ряду залов, некоторые украшены азулежу:
Один из залов - пантеон с оригинальной статуей молящейся женщины. Сначала кажется, что она настоящая:
Монастырь имеет на крыше смотровую площадку, откуда интересен прежде всего вид на соседнюю церковь Санта Энграсия:
а вот Сан Жоржи:
Крыша самого монастыря:
Церковь Санта Энграсия (другое название - Национальный пантеон) была заложена в 1682 г., но строительство завершилось только в 1966 г. Здесь можно увидеть надгробные памятники великим людям Португалии: поэту эпохи Возрождения Луису ди Камоэншу и знаменитому мореплавателю Васко да Гаме:
Купол пантеона:
И здесь можно подняться наверх и посмотреть сверху как на центральный зал интерьера, так и на окружающие пейзажи:
Потом мы прошли (благо всё почти рядом) к церкви да Граса, одной из старейших в Лиссабоне (1271 г.). Рядом с церковью находится ещё один мирадор с одноимённым названием. Вот как смотрится отсюда крепость Св.Георгия:
На этом первая часть нашего "городского путешествия" закончилась, мы вернулись в отель, скорректировали форму одежды с учётом дневного прогрева, пообедали для экономии времени в кафе на отельной улице, глотнули винью верде и вновь отправились в путь. Поскольку билеты аэробаса давали нам практически неограниченные возможности перемещения по Лиссабону, мы решили использовать их по полной программе и прокатились на подъемнике Глория (Elevador da Gloria), благо его конечная (нижняя) остановка располагается рядом с площадью Рештаурадореш в 5 минутах ходьбы от отеля.
Оказавшись таким образом в Байру Алту, мы зашли в церковь Sаo Roque, интерьер которой считается одним из самых красивых среди лиссабонских церквей. Прошлись ещё немного (сам район не слишком интересный), сели на трамвай 28 и доехали до собора Se, чтобы посмотреть его клойстер. В центре дворика вовсю ведутся копательные работы, но его периметр вполне монументален, готичен и аутентичен:
Вот такие существа здесь обитают:
От собора рукой подать (ну почти) до площади Коммерции. В начале 16 в. здесь находился королевский дворец Мануэля I, который погиб вместе со всеми сокровищами и богатейшей библиотекой (около 70 тыс. томов) во время всё того же землетрясения. Сегодня в в центре площади возвышается памятник королю Жозе I. Именно при нём произошло землетрясение, и именно при нём восстанавливался город под руководством министра короля маркиза де Помбал.
Если кто отметит, что статуя лишена динамики, то объяснение этому очень простое. Сам Жозе I не захотел позировать, сказал "ну его, других дел у меня нет, что ли", и скульптору дали для работы монету с изображением короля. Ну вот и получилось то, что получилось, с учётом обстоятельств - могло быть и хуже.
С одной стороны площадь открывается на реку Тежу, которая в этом месте очень широкая:
От площади Коммерции мы наконец-то дошли до одной из самых раскрученных достопримечательностей Лиссабона - подъемника (лифта) Санта Жушта. Народу на вход было немного, и уже минут через 10 мы созерцали город с одной из его самых высоких точек:
Со смотровой площадки мы вышли в город, убедились, что монастырь Карму (точнее, его руины) действительно закрыт в воскресенье, сделали несколько фото площади перед монастырём:
немного прошлись по Байру Алту:
А такое азулежу нам понравилось намного больше, чем бело-синяя «гжель»:
и "для коллекции" спустились на фуникулёре Бика. Наклон, надо сказать, очень внушительный, особенно ближе к нижней станции:
Для сравнения: вот по таким ступенькам надо топать в качестве альтернативы фуникулёру:
Ещё немного пешочком - и мы у вокзала Кайш ду Содрэ (Cais do Sodre). Отсюда мы хотели совершить мини-"круиз" по Тежу до станции Касильяш (Cacilhas) и обратно с тем, чтобы посмотреть Лиссабон со стороны, причём планировали сделать это во время наступающих сумерек, чтобы в одну сторону увидеть город при свете, а в другую - уже в полутемноте. Однако мы недооценили своих сил и оказались у речного терминала слишком рано, до темноты ещё было очень много времени. Особо изощряться мы не стали, ждать желания не было, поэтому просто скатались туда и обратно:
Вернувшись с воды, мы сели у вокзала на трамвай 15 (спасибо аэробасу !) и доехали до Placa da Figueira (солнце начало клониться к закату):
Потом зашли в отель переодеться (несмотря на дневное потепление, до ночного тепла было ещё 2 ночи), отдохнуть, продегустировать купленные в дороге портвейн, очередное винью верде и манговый сок (господа, в Лиссабоне вкуснейший манговый сок в литровых пакетах!) и пошли смотреть вечерне-ночной Лиссабон:
День 2 - Синтра.
В Синтру ехать очень просто, особенно если рядом расположен вокзал Россиу. Восхищаюсь португальцами: априорно зная, что большинство поездов пойдут полупустыми (или практически пустыми), они всё равно гоняют их каждые 10 минут. Причем поезда длинные, а ведь бывает и по-другому: например, год назад из Мадрида в Авилу мы ехади в поезде, состоящем из двух вагонов. В общем, лозунг "всё для народа" тут обрёл реальное воплощение - каждый поедет в удобное для него время и в достаточном комфорте.
В самой Синтре вариантов для дальнейшего осмотра предостаточно. Наш план состоял в том, чтобы за 1 день увидеть замок и парк Пена, мавританскую крепость, Кинту-да- Регалейру и монастырь капуцинов. И не тратить время на Национальный дворец в самой Синтре, который нас абсолютно не вдохновил ни внешне, ни внутренне. Поэтому, выйдя из поезда, мы сразу сели в автобус 434 (его остановка метрах в 100 правее, если стоять спиной к выходу из вокзала). Автобус идёт по круговому маршруту, останавливается сначала у Национального дворца, потом - у крепости, потом у парка Пена и вновь идет к вокзалу. Билет покупается у водителя и действителен на 2 поездки. Первые автобусы отправляются в 9.15, и в 9.30 (а полное расписание – на www.scotturb.com, далее справа жмёте банер Horarios, далее выбираете 434).
Сначала мы поехали к парку Пена, поскольку предполагалось, что раз дворец расположен выше крепости, то и добраться пешком от него проще, чем наоборот. На самом деле, разницы, как мне представляется теперь, в этом практически нет. Зато в чём мы выгадали точно - это в том, чтобы попасть во дворец Пена до нашествия основных масс туристов.
Фонтанчик где-то в начале пути:
Дорога ко дворцу:
При покупке билетов обратите внимание на комбинированные билеты (например, парк/дворец Пена + мавританская крепость). Это позволит выгадать немного евроденежек и не стоять в следующих кассах. Всю информацию по паркам Синтры и ассортименту билетов можно посмотреть на www.parquesdesintra.pt , а также на www.cm-sintra.pt.
Каюсь, у меня не было особых иллюзий по поводу дворца Пена. Во-первых, псевдосредневековый новодел (всего-то 19 век), во-вторых, не люблю я раскрашенные, особенно в яркие цвета, каменные здания, тем более с претензией на замок. Так что к возможному разочарованию я был готов. НО!!! Дворец поразил, дворец впечатлил, не знаю, какие ещё глаголы сюда можно подобрать. Причём с первых же ракурсов, как только по парковой тропинке мы поднялись вверх и прямо над нами появились монументальные колоссы дворцовых конструкций.
Арка в мавританском стиле – ещё не вход во дворец:
А вот это уже вход. Ваши билетики !
Сразу за входом посмотрите налево, и в нише увидите такую вазу:
Посетителей действительно ещё было мало, и мы полностью насладились всей эксцентричностью, всей эклектичностью (и т.д., и т.п.) дворца. Простите, если будет много фото, ну нету во дворце Пена неинтересных ракурсов, и так отобрано самое-самое, выбрасывать дальше - просто по-живому...
Внутри дворца самое красивое – дворик:
Вид на мавританскую крепость:
После дворца планировался небольшой круг по одноимённому парку, однако не всё получилось так, как хотелось. В парке достаточно много дорожек и тропинок, а вот указателей явно не очень. Конечно, если б мы не были ограничены временем, то этой проблемы не существовало бы: парк настолько приятный, что даже поблуждать по нему - одно удовольствие. В общем-то, это даже не парк, а большой ботанический сад с с экзотическими деревьями, включая араукарии и секвойи. Вокруг всё было настолько зелено (причём по-весеннему свежей салатовой зеленью), что даже фото бессмысленно было делать, поскольку всё сливалось в один сплошной зелёный массив. Вот, к примеру:
А вот один из ботанических раритетов парка. Сразу и не поймёшь – флора это или фауна с длинным хоботом:
Вот такой фонтан:
В конце концов, мы всё-таки вышли на дорожку с указателями, сориентировались по карте парка (её можно взять либо в пункте информации на вокзале, либо при покупке билетов) и поняли, что уже находимся совсем недалеко от выхода. Поэтому слегка расслабились и снизили темп. В этом месте начиналась цепочка мини-озёр с кормушками для птиц, стилизованными под средневековую архитектуру:
Сами птицы настолько сливались с окружающей действительностью, что на фото практически неразличимы (найдите вот тут трёх уток):
В двух озерцах плавают лебеди - по одной штуке на озеро. В одном белый, в другом - чёрный. Лебеди настолько голодные, что, только завидя человека, плывут к нему на всех парах. Если пойдёте в парк, захватите кусочек хлеба! Лебеди в парке недоедают! Спасите водоплавающих!
Выйдя из парка Пена, мы перешли дорогу и начали двигаться по направлению (судя по карте) к мавританской крепости.
Дорога оказалась не слишком долгой и не слишком трудной, и вскоре мы уже были на территории в пределах крепостных стен.
Конечно, крепость уступает дворцу Пена по вычурности и внешней нарядности. И это естественно: если дворец изначально создавался как произведение искусства, то предназначение крепости было чисто прикладное, сугубо функциональное. Однако для любителей полазать по зубчатым стенам, забраться на башенки, походить по покрытым мхом древним ступенькам, которые (а вдруг!) помнят еще подошвы обуви мавританского гарнизона, здесь полное раздолье. И всё это на высоте, откуда открываются виды на окрестности, саму Синтру, Кинту-да-Регалейру…
Вот она, Синтра (выделяются трубы королевского дворца):
Вид на дворей Пена:
И на Кинту-да-Регалейру:
А вот дворец и сама крепость на одной фото:
Мы честно протопали всю доступную стену от края до края, получив огромное удовольствие. Слава Богу, день был нежаркий (попади мы сюда буквально через пару дней, количество пролитого пота было бы значительно больше) и располагал к прогулкам по пересечённой (ооочень пересечённой) местности. Уже закончив осмотр крепости и затоптав своими башмаками все арабские следы (если таковые ещё оставались), мы присели на скамеечке, чтобы отметить полученное за полдня удовольствие (а заодно и попросту перекусить) захваченными с собой винью верде и вкусной булочкой из отельного завтрака. Неожиданно (как пишут в романах – вдруг) перед нами нарисовалась местная кошка и уставилась на нас, жующих, откровенно голодными глазами. Поскольку ничего иного у нас всё равно не было, мы отломили ей кусочек булочки. Каково же было наше удивление, когда кошка мгновенно слопала хлеб и явно настроилась на добавку. Это было уже третье голодное животное (после лебедей) во всемирно известном португальском парке. Господа «зелёные», обратите внимание на обращение с животными в Португалии !
Подкрепившись таким образом почти по-библейски хлебом и вином (и опять же по-библейски накормив ближнего), мы вышли на дорогу к автобусной остановке и, использовав законную вторую поездку своих билетов, вернулись на вокзал Синтры. Здесь мы планировали взять такси, доехать до монастыря капуцинов, а потом на этом же такси вернуться в Кинту-да-Регалейру. Однако единственный имевшийся в наличии таксист что-то долго объяснял нам на португальском (один из редких случаев, когда португалец не знал английского), из чего мы поняли, что у монастыря таксисты не ждут, пара минут – и всё (странно, я заранее специально уточнял этот вопрос на форумах). Может, конечно, мы не так поняли и там была зарыта ещё какая-то глубокая суть, но капуцинская обитель была вычеркнута из нашего «путевого листа» и на том же такси мы поехали сразу в Кинту-да-Регалейру за 3 с небольшим еврорубля, что с учётом уже проделанного в тот день километража было очень кстати.
Парк Кинта-да-Регалейра, безусловно, является одной из ярчайших (уверен, что многие скажут - самой яркой) жемчужин Синтры. Пока он раскручен несколько меньше других достопримечательностей, поскольку не входит в альянс "Парки Синтры" (объединяющий дворец Пена, мавританскую крепость, монастырь капуцинов и дворец Монсеррат). Однако его популярность стремительно растёт, и это, пожалуй, даже плохо, поскольку Кинта-да-Регалейра не предназначена для массового посещения, это особое, камерное место, в идеале предназанченное для уединения, созерцания и размышлений о духовности и высоких материях.
Что же это за загадочное место, которое стоит особняком не только в Синтре, но и среди лучших в мире ландшафтных парков (коим, если выражеться сухим языком, Кинта-да-Регалейра и является) ? В начале XX века бывшую усадьбу виконтессы де Регалейра приобрёл человек с очень броским, красивым, даже поэтическим именем - Антониу Аугушту Карвалью Монтейру. Он был выходцем из богатого бразильского рода, но при этом (бывает и так!) - человеком культурным и высокообразованным, окончившим университет Коимбры с получением специальности юриста, обладавшим одной из лучших в Португалии библиотек.
Считается, что Монтейру был членом масонской ложи. Так ли это на самом деле - неизвестно, поскольку документальных доказательств сему не найдено. Но что он был философом, мистиком, эзотериком - не подлежит сомнениям. И именно свои философские и эзотерические идеи он воплотил в парке Кинта-да-Регалейра, где переплелись искусство и мистерия. Здесь есть и часовня, и гроты, и подземные лабиринты, и фонтаны, и беседки, и скульптуры, и озёра... И всё это имеет конкретный смысл и значение, здесь нет ничего случайного, всё выстроено в определённой зависимости. Даже экзотические растения, привезенные из Бразилии, подобраны с определенным умыслом: они включают едва ли не все виды из тех, что упоминает самый известный португальский поэт Камоэнш. Мне самым диковенным показалось вот такое «ромашковое дерево»:
Говорят, что для того, чтобы всё понять в саду Кинты-да-Регалейры, надо разбираться в философии, поэзии, мифологии и португальской истории. Мы же можем только догадываться обо всех символах, только слегка приоткрыть покрывало таинственности, которое надёжно укутывет парк. Скажем, античную мифологию олицетворяет скульптурная "галерея богов". А вот переход с одной террасы парка на другую - сродни кругам в "Божественной комедии": ад, чистилище, рай. Вот грот с каменной скамейкой. Он украшен статуей Беатриче, а по краям скамьи, на которой высечено число "515", восседают две гончих... "Пятьсот пятнадцать, вестник Бога..." - это из последней песни "Чистилища". А гончая - символ вестника Бога, который объявляет о пришествии Святого Духа и спасении христианства. И таких примеров очень, очень много.
Вообще, идея парка - это тема Эдема - райского сада, общий смысл которой примерно таков: пройдя лабиринт жизни, человек обретает рай сердца. На одной из верхних террас парка мы видим якобы груду камней. Однако одну из каменных плит можно повернуть:
- и мы попадаем на верхний ярус тридцатиметрового колодца, уходящего в недра горы.
Это колодец посвящения (инициализации) - самая мистическая из всех загадок сада. Спиральная галерея, идущая вокруг него, имеет 9 уровней, поддерживаемых резными каменными колоннами.
Эти уровни символизируют 9 кругов ада, 9 кругов чистилища и 9 кругов рая, описанных Данте. На дне колодца выложен огромный крест тамплиеров, вписанный в восьмиконечную звезду - герб Монтейру.
А это фото снизу вверх:
Опускаясь на дно колодца, мы проходим через некий обряд познания своей души. С каждым шагом становится всё темнее и темнее. Причём замечено, что компас здесь всегда показывает на восток, т.е. мы идём к свету. Ещё немного блужданий в темноте - и перед нами свет ! Далее по разбросанным в виде тропинки (крепко закреплённым - не бойтесь !) камням мы проходим «по воде аки посуху» - и оказываемся в райском саду:
На самом деле мы сначала прошли этот путь наоборот: из райского сада через каменную дорожку в темноту пещеры и оказались на дне колодца. Но, поднявшись вверх, повторили всё уже в правильном направлении.
Вот как выглядит вход в колодец из подземелья:
Кстати, это не единственный колодец в Кинте-да-Регалейре: существует ещё так называемый "недостроенный колодец" (unfinished well), который имеет совершенно другую структуру:
По нему тоже можно спуститься на самый низ и увидеть там очередную подземную галерею. Куда она ведёт ? Любопытство сильнее нас, и мы бредём по ней, чуть подсвечивая путь красным глазком фотоаппарата. И вскоре попадаем...опять на дно колодца посвящения. Очередная хорошо продуманная мистика !
В парке есть и другие подземные ходы, ведь тема путешествия в бессознательное, в потаённые уголки своей души является одной из ключевых в эзотерике. Вот такая красивая беседка (или грот?):
Зайдя внутрь, мы видим очередной ход в темноту, вглубь каменного массива. И опять идём вперёд, и опять оказываемся - где бы Вы думали ? - да-да, опять там же, опять на дне колодца посвящения. Воистину он занимает ключевой место в мистических хитросплетениях сада. Ведь только отсюда лежит "настоящий" путь к свету !
Некоторые подземелья (но не все!) подсвечивают дорогу вот такой путеводной нитью:
Около входа в парк находятся 2 сооружения в стиле неомануэлино (как и почти всё в парке): часовня и дворец, задумывавшийся Монтейру как дворец философии:
Ну а вот ещё несколько фото Кинты-да-Регалейры, уже без привязки к какой-либо системе (хотя очень хотелось бы в ней разобраться поглубже):
Озёра просто кишат «живой рыбой»:
После смерти Монтейры Кинта-да-Регалейра пережила смену нескольких временных владельцев и в конце концов перешла во владение муниципалитета Синтры. В 1995 г. ЮНЕСКО занесла её в перечень Всемирного наследия.
Возвращались в Синтру уже пешком, по пути посмотрели знаменитый фонтан в арабском стиле (всё ж как приятны глазу восточные линии и узоры!) :
и пообедали всего за 7.5 евро прекрасным menu del dia, который, помимо основной еды, включал ещё вино, фруктовый салат и кофе. Жаль, что в этом смысле Португалия ещё отстаёт от Испании, и такие недорогие, но вкусные "обеды дня", столь полюбившиеся нам в Испании, здесь можно найти далеко не везде.
Поскольку капуцинский монастырь у нас сорвался, мы закончили дневную программу раньше, чем планировали и решили по возвращении в Лиссабон отметить столь интересный и удачный день ужином в ресторане фадо. Немного передохнув в отеле и допив вишнёвую "Жинью", мы наугад двинулись в сторону Альфамы, сфотографировали понравившийся нам собор в новом ракурсе:
и совсем недалеко от него обнаружили искомый ресторанчик. Он ещё был абсолютно пустой, фадо начиналось в 8 часов, мы немного погуляли и к назначенному времени уже сидели за столиком. Поскольку обед был поздним и очень сытным, мы ограничились кувшинчиком сангрии и десертами, из которых настоящим деликотесом оказался манговый мусс. Это действительно было очень вкусно!
День 3 - немного Лиссабона - Лейрия
Сегодня мы покидаем Лиссабон на недолгие 3 дня и переезжаем в Лейрию (примерно в 130 км севернее Лиссабона). Наш автобус компании Rede Expressos (www.rede-expressos.pt) отправляется от вокзала Сете Риос в полдень, в 12 часов. На утро планировался небольшой осмотр района Байру Алту и посещение монастыря Карму, однако получилось так, что всё, что хотели, мы посмотрели уже в 1-й день, кроме Карму, который, напоминаю, закрыт по воскресеньям.
А утром мы зашли в церковь Sao Domingos, расположенную недалеко от отеля и как раз по пути к Санте Жуште. Внешне она не слишком привлекательная - весьма традиционная городская церквушка:
Но внутри... Господа, ничего подобного я никогда не видел. Я был просто потрясён увиденным. Я чувствовал себя вне времени и места, находясь как будто в вырубленном внутри скалы храме, простоявшем нетронутым века или даже тысячелетия и случайно обнаруженного в наше время в целости и практически в сохранности. Такое впечатление создаётся из-за тёмно-серых каменных стен и колонн, как будто высеченных внутри каменной породы. Причём колонны имеют весьма заметные выщербины и сколы, что только усиливает эффект восприятия. А покрашенные в тёмно-малиновый цвет потолок и своды ещё больше оттеняют кажущуюся первобытность "скелета" церкви. И, конечно же, фото, как обычно, не передают этого великолепия и величия:
После возвращения я долго искал какую-либо информацию об этой церкви и причинах столь необычного её интерьера. Однако нашёл только очень скудные строчки, не проясняющие всей картины. Написано, что сама церковь очень старая (13 век), что изначально здесь был одноимённый монастырь, в котором местная инквизиция выносила свои приговоры, что она сильно пострадала не только в двух землетрясениях 18 века, но и при пожаре уже в наше время, в 60-х годах прошлого (уже) века 20-го. И что темные стены - это следы того пожара. Но, господа, согласитесь, что трудно поверить, что следы копоти сохранились бы за последние 50 лет. Или что камень, какой бы огонь там ни был, почернел "до основания". Если кто что-нибудь знает об этой церкви - очень прошу, напишите.
Мы сидели в храме, как завороженные, минут 20. Всё это время там шла месса. Кстати, церковь очень "рабочая", что следует из расписания месс, которые проходят здесь весь день чуть ли ни каждый час.
Выйдя из Sao Domingos, мы направились к Санте Жуште (не забывайте, что купленный на неё билет действителен на 2 поездки, причём в течение 7 дней) и поднялись наверх к Largo da Carmo, на которой расположен одноимённый монастырь. После землетрясения 1755 г. он, как и практически весь город, был разрушен, но его решили не восстанавливать и оставить в виде руин как память о том страшном бедствии. И, надо отметить, поступили очень мудро: если б его отстроили и отреставривали, то это был бы один из многих подобных монастырей в Португалии и, тем более, в Европе. А так получилось очень интересное, своеобразное и эффектное сооружение, не потерявшее своего величия. А как смотрится паутина белых арок и перекрытий на фоне голубого неба !
Внутри есть небольшой музей, он интересен (любителям старинной архитектуры) прежде всего тем, что занимает апсиду и апсидальные капеллы собора:.
Кстати, для тех, кто хочет подняться сюда снизу из района Россиу, но по каким-то причинам не хочет тратить на Санту Жушту деньги или время (поскольку лифт надо ещё дождаться, а в определённое время возможны и очереди), подскажу такой удобный вариант восхождения: заходите в вокзал Россиу, поднимаетесь по двум эскалаторам, после второго - сразу налево, выходите на небольшую площадь, можно сказать, внешнюю террасу и от неё, забирая немного влево, поднимаетесь по улочке do Carmo уже до монастыря. Выигрыш этого пути - как раз в тех 2-х эскалаторах.
Утренняя программа была выполнена, и нам оставалось только вернуться в отель, забрать вещи и пройтись пару минут до ближайшей станции метро (всё-таки как удобно "базирование" в этом районе!) с тем, чтобы доехать до автовокзала. Кстати, промежутки между станциями в лиссабонском метро короткие (по крайней мере, в центре), всего минута или чуть больше, так что минут через 10 мы уже выходили из метро "Зоосад". Оттуда до вокзала - минут 5, правда, система указателей оставляет желать лучшего, пару раз приходилось спрашивать направление.
Билеты на автобус были куплены заранее (продаются за 2 недели) на сайте компании www.rede-expressos.pt, при этом предлагается сервис выбора мест. Поскольку мы были первыми из желающих уехать на этом автобусе, весь салон был в полном нашем распоряжении, и мы выбрали самые лучшие места в 1-м ряду не со стороны водителя. В принципе, особой необходимости заблаговременной покупки билетов нет (как меня соориентировали на форуме TripAdvisor, если это не воскресенье и не вечер пятницы, то достаточно подойти за полчаса до отправления). Но если вы всё же решите подстраховаться и, как и я, забронировать (что означает купить) билеты заранее через сайт, имейте в виду:
1) если платёж по Вашей карте не пройдёт (мне повезло со второй), можно использовать любую другую, при этом сама оплатившая карта там не потребуется;
2) если оплата проходит удачно, Вам выдаётся подтверждение об успешной транзакции (с указанием даты и времени поездки и мест), Вы распечатываете её - и больше ничего не потребуется, эту распечатку просто показываете вместо билета при посадке в автобус.
Автобусы удобные и комфортные, внутри работает кондиционер, но без фанатизма, так что кутаться не пришлось. Дорога не слишком интересная, но автобус заезжает в Баталью так, что знаменитый монастырь виден со всех сторон. До Лейрии мы ехали 2.15 (автобус был не прямой) и в начале третьего уже были на новом месте. В Лейрии отелей немного, мы забронировали ближайший к автовокзалу и вообще к центру города.
Что ж такое Лейрия, практически полностью исключённая из туристических маршрутов ? На сегодня это достаточно крупный (по меркам Португалии) промышленный и транспортный центр (к примеру можно сказать, что автобусы Лиссабон-Лейрия ходят с утра до вечера практически ежечасно). Наибольшую роль в политической жизни страны Лейрия имела в раннем средневековье, именно здесь была "колыбель" португальской реконкисты. В 1135 г. король Афонсу Энрикеш завоевал Лейрию и основал здесь замок, город стал форпостом в его походе на Сантарен, Синтру и Лиссабон, оккупированные арабами. Здесь же зарождалась португальская демократия, когда в 1254 г. Афонсу III созвал именно в Лейрии первые Кортесы с участием представителей всех муниципальных округов королевства, что позволило народу впервые открыто и официально выразить королю свою волю.
Вообще многие короли часто жили в местном замке, возможно, потому, что считали его весьма уютной «дачной» резиденцией, откуда открываются великолепные панорамные виды на окрестные пейзажи. По королевскому приказу здесь вдоль прибрежной зоны был посажен сосновый бор для защиты от наступающих дюн. Впоследствии из этого леса стали брать дерево и смолу для строительства кораблей, особенно в эпоху Великих географических открытий. Сегодня это зеленый лесной массив является одним из "лёгких" Португалии.
Самая большая достопримечательность Лейрии - замок-крепость на холме. Он выглядит очень эффектно из разных мест города, включая окна нашего отеля:
Крепость открыта для посещения, и первым делом мы направились именно туда. Войдя в главные ворота:
мы попадаем во внутренний двор, откуда внутрь крепости ведут ещё одни ворота (справа – вход в часовню):
Ну а дальше - простор для любителей фортификаций и просто древних замшелых каменных сооружений:
Лазать здесь можно если не везде, то много где :)
Самое известное и популярное место в замке - терраса с колоннадой:
Отсюда город виден буквально как на ладони:
Ворота, ведущие на колоннаду:
Сверху игрушечным смотрится городской стадион:
Природа внутри замка берёт своё:
Сама Лейрия - очень уютный городок. В центре много разных фонтанов, в кадр попали лишь немногие:
Набережная небольшой речки Лиш утопает в зелени платанов и тополей:
А сады горожан - в созревшей мушмуле и цветах:
Сами горожане, к слову сказать, народ очень спортивный. Вечером набережная превращается в беговую, а местами - в велосипедную дорожку. Любят они это дело... А вечера в Лейрии, перефразируя старую песенку, крайне упоительны. Особенно в хорошую погоду после жаркого дня, да на берегу тихой речки, да в тени вот такой цветущей сирени (или не сирени, но разве это важно, если вы в майской Лейрии?):
Дело близилось к закату:
который плавно перешёл в сумерки, привнеся в и без того расслабленную действительность ещё больше романтики и загадочности:
На крыше нашего отеля была площадка с небольшим бассейном. Вода ещё была холодновата (думаю, через недельку она уже будет вполне ничего), но лежачки имелись, и вечерами было так приятно погреться на уже не жарком (а в Португалии наконец-то установилась по-настоящему жаркая погода) предзакатном солнце, и стрижи летали вокруг, и вино пилось, и весь город был у наших ног:
На этом заканчивается этот рассказ , но не вся поездка. Впереди ещё очень насыщенные 2 дни в центре Португалии и в Лиссабоне. Продолжение будет !
-
вопрос о мадейре от Гость
-
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ О ПОРТУГАЛИИ от Andrey1969
Спасибо!