Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди туристов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Регистрация с помощью:
или
Зарегистрироваться
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить
Санкт-Петербург. Россия
6 отзывов
Отзыв написан: 28 декабря 2009 г.
Санкт-Петербург. Россия

                                     С А К Р А Л Ь Н Ы Й          Т  И  Б  Е  Т

 

Попасть в Тибет можно двумя путями: через Непал и Китай. Наверно, возможен путь из Индии, но там нет дорог и нужно перебираться через непроходимые Гималаи.

                                 Мы выбрали два первых варианта.

Катманду встретил нас своей вечной туманной дымкой, отсутствием туристов в Тамеле и обычной сутолокой на узких улицах.

Казалось, ничего не изменилось с тех пор, как я была здесь в последний раз. Сувенирные лавки продают те же безделушки, торговцы  так же активно зазывают, рекламируя залежавшийся товар, и даже продавец дудочек «пристроился» ко мне на том же самом углу, что и два года назад. Пришлось объяснить, что именно у него я и покупала непальскую флейту и больше  на уговоры не поддамся.

Было интересно  сравнивать мои новые ощущения  от города с тем прошлым восторгом, который наполнял меня  всякий раз, при виде обветшалой неварской резьбы на окнах и маленьких «дворовых» ступ. Сейчас всё воспринималось спокойней, ибо целью этой поездки  был мистический  Кайлас, а не оздоровительный треккинг по предгорьям Анапурны.

Через день, получив китайский групповой пермит, разрешающий въезд в Тибет, мы поднимались на борт Air China, который через час доставил нас в Лхасу.

Перелёт был примечателен тем, что  мотор старенького Боинга тарахтел, как пылесос, а под крылом самолёта, проплывали величественные «семитысячники», невозмутимо

выставляя свои вершины над белой пеной   облаков. Я пытались определить Эверест, но сверху все снежные пики выглядели одинаково.

 

                                                               ЛХАСА

Уже в аэропорту у нас начались проблемы. Стоит напомнить, что Лхаса, находится на высоте 3600 м. над уровнем моря. И выйдя из самолёта, сразу начинаешь ощущать первые признаки «горной болезни» - головокружение и эйфорию. Взглянув на табло, где указывались параметры окружающей среды, я обратила внимание на атмосферное давление - 400 мм. рт. столба! Почти вдвое ниже привычного для нас. Не доходя до паспортного контроля, одна девушка из нашей группы, побледнев, сползла по стене вниз. Обморок. Мы принялись «откачивать» её, как могли, валидолом и нашатырём, и лишь через 10 минут к ней подошли таможенники с кислородным баллоном.

                              Да уж, начало поездки было многообещающим..

На выходе из аэропорта нас встретили местные гиды: русская девочка Саша Суханова и тибетец Пемпо.

Столица Тибета предстала перед нами панельными пятиэтажками в «советском» стиле и я даже опешила, когда слева, на скале возник силуэт величественной  Поталы.

Читая Лобсанга Рампу, представляешь Лхасу небольшим древним городком, населённым монахами, и очень трудно не разочароваться, когда из недр современного города вдруг возникает дворец Далай Лам.

Кстати, экскурсия во дворец несколько раз переносилась, т.к. его в это время посещал «высокопоставленный член» правительства.

Гостиница Cool Yak Hotel оказалась очень приличной! Весь набор полотенец, одноразовые шампуни и тапочки, да ещё пластиковая магнитная карта вместо ключа. А нас пугали отсутствием сервиса и горячей воды. Видимо всё это предстояло  дальше, а пока можно было наслаждаться белоснежным постельным бельём и бесплатным чаем, прямо в номере.

В этот день моей первостепенной задачей была покупка кислорода и лекарств от горной болезни. Найти аптеку было не сложно, а вот объяснить неприветливой китайской провизорше – что мне нужно, оказалось не реальной задачей. Английский она не понимала, жестов не хватало, а все упаковки с лекарствами -пестрели китайскими иероглифами. Так что, перед поездкой в подобные места,  запасайтесь, друзья, медикаментами из России, или знакомыми китайского происхождения, в противном случае, легче «отбросить коньки», чем купить таблетки от головной боли!

Кислородные баллоны я нашла почему-то в компьютерном центре, а «волшебный тибетский чай от горной болезни» и родиолу розовую, -  смогла купить только по предъявлению аптекарше этикеток от использованных пакетиков этих препаратов. Спасибо знакомым  – снабдили! Повторить написание  иероглифов я бы не рискнула.

Скоротать вечер я решила прогулкой по старому тибетскому кварталу и чтоб не заблудиться, свернула  на  улицу Баркхор, окружающую старейший буддистский храм Тибета – Джокханг. И сразу влилась в пёструю толпу паломников. Люди двигались в быстром темпе, целенаправленно, круг за кругом совершая ритуальный обход, Появилось желание остановиться в стороне и просто понаблюдать за их серьёзными  сосредоточенными лицами и размеренными движениями. Быстро наступившие сумерки не остановили  непрерывный людской поток, паломники продолжали идти, терпеливо отсчитывая круги, бормоча мантры, перебирая чётки и раскручивая  молитвенные барабанчики.

  Выглядели тибетцы очень живописно. На  женщинах  были одеты  тёмные многоярусные юбки, наподобие цыганских, подпоясанные полосатыми передниками. На ногах – непрактичные с виду, расшитые войлочные сапожки. Мужчины же и вовсе, носили свои «зипуны» весьма необычно, - только на одном плече. Другой рукав свисал пустой, словно был совсем им не нужен.

Отличить мужчин от женщин сзади – довольно трудно. Все  заплетают волосы в длинные косы. И те, и другие носят в ухе крупную серьгу из бирюзы и коралла. Особенно выделялись высокие статные красавцы из восточного Тибета, которые  скручивали свои чёрные косы в замысловатую прическу, наподобие украинского венца Юлии Тимошенко. При этом их косы заканчивались красной шелковой кистью, лихо свисающей на бок. Даже молодые тибетцы были далеки от понятия «современная мода».

Внутренняя собранность этих людей диссонировала с их странноватым, бутафорским нарядом. Как будто ничего не изменилось за последние несколько веков. Так одевались 300 лет назад, так же одеваются и сейчас.

Утром мне удалось попасть вовнутрь Джокханга. Так как это главный храм Тибета, сюда съезжаются паломники со всех  уголков Автономного округа. Но, чтоб почтить своим присутствием прижизненную статую Будды, главную реликвию этого места, надо отстоять громадную очередь. Я этого делать не стала, а просто протиснулась сквозь  строй тесно прижатых друг к другу людей. Первый этаж кишел народом. Просто  московское метро в час пик! Знаменитого Будду можно было разглядеть, только пригнув голову и встав на колени напротив входа в его зал. Разумно и логично! Если не хочешь несколько часов стоять в очереди, - значит, хотя бы поклонись Шакьямуни.

На третьем этаже храма паломников было поменьше. Однако все продолжали кружить в заданном «правильном направлении» и ручеёк из людей по очереди вливался в каждое святилище, где в молчаливом сумраке находились всевозможные Будды, Богини и Бодхисатвы. Темный, закопчённый от времени, потолок подпирали старинные кедровые колонны, которым исполнилось несколько сотен лет. Лики демиургов строго взирали на идущих мимо людей, словно оценивая их. Мне удалось «поклониться» Богине Белхамо,  причем, молодой монах, руководивший церемонией, почему-то выделил нас, иностранцев  из толпы тибетцев, и жестом пригласил сделать это без очереди. Может, посчитал, что нам, бедным, пришлось добираться для этого слишком долго - вот и уважил европейцев! Да и подношения обычно «заморские» гости оставляют больше, чем пол-юаня.

 От густого, пропитанного парами масляных светильников, воздуха и плотной энергетики - кружилась голова, и я поднялась на крышу. Почти во всех храмах Тибета – это возможно. Свежий воздух смешивался с дымом ритуальной печи, в которой сжигались благовония, можжевеловые ветки. Я попыталась сфотографировать окружающий пейзаж, но белый ароматный смог создавал завесу, и очертания  гор  расплывались в объективе.   Сверху можно было понаблюдать за  ритуальным простиранием, происходящим перед воротами Джокханга.

 Со стороны это выглядит, как гимнастическое упражнение, но, между прочим, минимальное количество таких «лечь – встать», составляет 108 раз. А простираются почти все тибетские буддисты, без скидки на возраст. Попробуйте для примера, какую-нибудь бабушку, у нас, попросить «отжаться от пола»  хотя бы один раз! И гипертония и ожирение не позволят, а тибеткам – хоть бы что! В общем – полезное занятие во всех отношениях: и для души и тела.

Во второй половине дня мы все-таки получили разрешение на экскурсию в Поталу. «Достопочтимый и Высокопоставленный член» китайского правительства, наконец, отбыл в неизвестном нам направлении, уступив место туристам. Дворец до сих пор действует, поэтому время осмотра четко регламентировано. Находиться в Потале можно только 1 час. При этом нужно успеть обойти все открытые для просмотра залы, в  том числе и покои Далай Ламы.     Но вот тут-то меня по полной программе и накрыла горная болезнь. Представьте себя в похмелье после 2-х бутылок низкопробного самогона… Пожалуй это самое лучшее, с чем можно сравнить  симптомы этой коварной акклиматизации на  высокогорье. Чугунная голова  - разбухла, и каждый шаг в ней отдавался мучительной болью, при этом  что-то давило на глаза так сильно, что  не было сил держать их открытыми. И нужно ещё как-то скоординировать своё тело, состоящее из «отдельных  частей», - в общем, то, что происходило в Потале, я помню очень смутно, сквозь туман болезненного  восприятия. Сознание  выхватило только самые яркие моменты экскурсии: кресло Далай Ламы, в маленькой, скромно меблированной комнате, объёмную многоярусную мандалу, отображающую строение вселенной и ещё то, как строгий монах надевал мне на шею белый шелковый шарфик – хадак – знак уважения и почтения.

В номере я просто рухнула на кровать и, напичкав свой несчастный организм горстью всяческих таблеток, - уснула.

Проснувшись утром, вернее очнувшись - я поняла, что, «горняшка» немного отпустила и так, как это был последний день пребывания в столице Тибета, - нужно было навёрстывать упущенное. Меня ожидали два больших монастыря, находящихся в окрестностях Лхасы.

 

Дрепунг (в переводе Рисовая горка)  действительно располагался на нескольких уровнях, как бы террасах, врезанных в гору. Бесчисленные залы со статуями Будды, тёмные деревянные лестницы на переходах, плоские  крыши, с которых открывался прекрасный вид на долину. И снова и такая же плотная, густая, энергетика храмов, как и в Джокханге. Очень много зданий разрушено во время «культурной революции» китайцами и теперь большая часть Дрепунга -  это реставрация и стройка. Однако монастырская кухня  с закопченными стенами  и громадным котлом посредине, - как будто взята  из декораций к фильму «Маленький Будда»! Реалистична до невозможности. Монахи в передниках деловито снуют по кухне, не обращая никакого внимания на туристов. Один что-то помешивает в котле большим деревянным черпаком, другой старательно лепит маленькие фигурки из теста, сидя на циновке на полу. Полки вдоль стен заполнены латунными чайниками и кувшинами, а из кастрюль поднимается влажный пар, наполняя помещение запахом еды.

Всю эту средневековую  картинку дополняют косые лучи солнца, проникающие сквозь отверстия в крыше. Они «смешиваются» с влагой и переливаются странным радужным сиянием на капельках воды.

Второй монастырь, Сера (Дикая роза), больше напоминал уютный городок, с мощёными  улочками и миниатюрными двориками, огороженными стеной из белого камня. Здесь я присутствовала странном на зрелище, называемом «дебаты». На лужайке, под деревьями, рассаживаются группы монахов. При этом некоторые выходят вперёд и  начинают очень пылко доказывать что-то своей группе, активно жестикулируя. Так для меня и осталось загадкой – что бы всё это значило. Может  это всего лишь тренировка красноречия?

 

Тибетский Буддизм - своей обрядовостью напомнил мне православие. Много ритуалов и подношений. Южные школы – это чистая медитация. В Таиланде или на Шри-Ланке ты просто заходишь в храм и садишься на пол перед величественным Буддой, чтобы замереть пред ним в настройке на «внутреннюю тишину». Тибетский же  верующий должен в прямом смысле «умаслить» всевозможных Богов. Местные жители с термосами снуют мимо многочисленных воплощений Будд и подливают в светильники масло яка. А потом,  без устали обходят каждую скульптуру, засовывая во все щели храма деньги, не пропуская ни одно Божество. Неужели Будда так алчен и ему  нужны эти жалкие юани? И даёт ли подобная «индульгенция» право на улучшение кармы? Скорей всего нет.

 Тогда и  не понятно, зачем  «покупать любовь Всевышнего»?…..Может, гораздо больше проку будет от слияния с ним в медитации???

 

Вечером я ещё раз прогулялась по старому Тибетскому кварталу и повторила  Баркхор-кору. С этой улицы бывшая резиденция Далай Лам была видена очень хорошо, а сейчас, в сумерках,  дворец ещё и красиво подсвечивался. Я читала о мистических облаках в Тибете и в этот вечер мне посчастливилось наблюдать их. В небе над Поталой зависли  два  светлых продолговатых облака.  Они были словно обрисованы контурной подсветкой и ярко выделялись на фоне плотной  лиловой тучи. Всё это располагалось на закатном ультрамариновом небе. А напротив, над священной улицей, - мерцала полная луна.

Необычность пейзажа так очаровала меня, что я долго стояла, глядя на небо, почти забыв про свою «горную болезнь».

 

                                              ТРАНСТИБЕТСКИЙ  ВОЯЖ

                       Утром, перед гостиницей выстроился караван из 4-х джипов.

Я всегда уважала внедорожники, а после этого путешествия просто влюбилась в Toyota Land Cruiser.

Перед долгой поездкой следовало запастись едой, и гиды завезли нас в супермаркет.

Надо сказать, что продуктов питания там, в обычном  для нас понимании, - почти не было. Ну, во-первых, мало, что можно понять -  всё по-китайски. Во-вторых, продукты, которые мы могли распознать по внешнему виду или по картинкам на упаковках, выглядели очень странно. Черного цвета, как будто тухлые яйца, запаянные в вакуумную упаковку. В такой же упаковке обжаренные цельные курицы, но с  головами и ногами. Вяленое мясо яка тоже  смотрелось не съедобно, оно было 3-х видов: черного, красного и ярко желтого цвета, и напоминало раскрашенные щепки. Фрукты продавались на вес, по 500 грамм и были очень дороги. Я с трудом нашла пачку обычного, как мне показалось, печенья и банку с мёдом (я определила её по нарисованным пчёлам на этикетке). А вот чай, самый обычный, в пакетиках, - отсутствовал напрочь! Имелся в наличии тибетский чай в «каменных» брикетах, целая полка была заставлена  чайными напитками в пластиковых бутылках, а вот простого «липтона», черного или зелёного – не было!

Почти с такой же проблемой я встречалась в Индии и на Цейлоне (!).Но в Китае, мне казалось, должно быть всё. Разочаровавшись в столичных супермаркетах, я накупила «дошираков» и жестких  рисовых чипсов, решив, что придётся заваривать вместо чая корень имбиря.

 

                    Наш 1800-киллометровый пробег по горному бездорожью начался.

Первой остановкой стали большие скалы, на которых яркими красками были  нарисованы Будда и Ченрези. Обычно такие рисунки делают в тех местах, где на камнях «самопроявляются» изображения  каких-нибудь Бодхисатв. Люди их лишь немного «подправляют» и затем разукрашивают.

Дальше дорога  запетляла по горному серпантину. И когда мы остановились на первом для нас перевале с непроизносимым названием Kharolaglacier, я снова ощутила головокружение и дурноту. Организм только-только начал приспосабливаться к высоте, а мы рванули ещё выше. 5560 m – гласила табличка, установленная на обочине. Хотелось верить, что это высота снежного пика, возвышающегося над дорогой, а не самого перевала, но кто его знает, надпись-то на китайском! Голову как будто чем-то сдавливало, в ушах звенело и хотелось скорей покинуть это ветреное и холодное место.

 

Зато картина, которая открылась на спуске – превзошла все ожидания.

Необычайной красоты священное озеро Ямдрок Цо. Сверху оно чем-то напоминало норвежский фьорд – узкая лента воды, окруженная высокими скалами. Самым удивительным было то, что и  озеро и небо – имели одинаковый цвет.

 Непонятно, что в чём отражалось. Хотелось не мигая смотреть на ровную гладь озера. Яркий лазурный оттенок воды – завораживал. Куда-то отступила  головная боль, и уже не воспринимался так остро холодный ветер, трепавший растяжку с флажками. Единственным желанием было неподвижно сесть на краю обрыва и  созерцать…

 

                                                            ГЪЯНТЗЕ

В Гьянтзе мы приехали в пятом часу. Снова на удивление приличная гостиница  Jian Zang Hotel, с горячей водой, тремя полотенцами,  и полным набором моющих средств, как это полагается в Европе. Пока не село солнце, мы небольшой группкой в 5 человек, отправились гулять по городу. По пути, я обратила внимание на звуки барабана и песнопения, доносившиеся из-за высокого глиняного забора. Это оказался маленький храм какого-то гневного Божества. Мы зашли во внутрь, робко примостившись вдоль стены, осознав, что попали на службу. Пятеро мужчин в разномастных одеяниях  читали мантры, дудели в трубы, периодически ударяя в большой висячий гонг. Один из них подошёл к нам с запиской, где значилось  «picture yes».Потом выяснилось, что это был единственный храм за всю поездку, где нам разрешили открыто фотографировать, причём без нашей на то просьбы.

Полумрак помещения располагал к  расслаблению, и я прикрыла глаза, вслушиваясь в дробь барабанов. Мерцали масляные светильники, гневное Божество, выпучив глаза, скалилось  недоброй улыбкой со своего алтаря, а служители раскачивались в такт создаваемого ими же ритма. В таком умиротворении мы провели минут 20, пока, наконец, кто-то не вспомнил, что нам надо до заката успеть добраться до горы, на которой возвышалась старая крепость XIV века.

Торопились напрасно, - Дзонг Гьянгтзе была закрыта. Большой висячий замок на хлипких дверях означал, что карабкались мы сюда зря. Попытка перелезть через крепостную стену тоже не увенчалась успехом, и все вернулись в город. По пути я купила большой арбуз и вообще, обратила внимание, что в Гьянтзе очень много овощных лавок и приемлемые цены на фрукты. Уж, по крайней мере, не 15 рублей за яблоко, как в Лхасе.

 

Утром мы посетили монастырь Пелхор Чходе. И хочу отметить, что залы именно этого монастыря произвели на меня наибольшее впечатление.

 Длинный ряд латунных барабанов ведёт в широкий двор, где находится большое  здание основного Храма. Обход, как и полагается, мы начали с маленькой комнаты, слева от входа. Но, войдя во внутрь, я, от неожиданности увиденного, - остолбенела. В центре святилища располагалась  большая статуя, снизу до верху  обмотанная покрывалами. По стенам висели гирлянды из «деревянных черепов», нанизанные на колья. Подвешенные к перекрытиям  головы драконов таращили  выпученные глаза и злобным выражением на мордах - напоминали маски Вуду. Мрачные росписи на стенах изображали сцены из ада с расчленёнными останками людей и с полыхающими, в вечном огне преисподней, – скелетами. Вообще, ощущение было такое, будто   находишься в каком-то дьявольском вертепе.

 Несмотря на всю эту «чертовщину», в углу сидел обычный монах и миролюбиво предлагал «буддистские ладанки», - парчовые мешочки, одеваемые на шею, в которых содержалась охранная мантра. Защиту за 20 юаней мы все приобрели, а наш гид объяснила, что это не вертеп, а комната манифестации гневного божества. Ведь каждый человек помимо хороших качеств, имеет ещё и массу отрицательных, таких, как жадность, грубость, эгоизм, - которые и символизируют  гневные манифестации, вызывая желание у добропорядочного буддиста, - оставить весь негатив  этому божеству и не вовлекаться больше в бесконечный круг сансары. Да уж…вовлекаться действительно, после увиденного, не хотелось.

После «демонической» комнаты, как-то особенно было приятно попасть в главный молитвенный зал. Огромные фигуры Бодхисатв, склонив головы, ласково взирают на тебя с высоты своего роста. Проходя рядом, как бы попадаешь под влияние их всеобъемлющей доброты. Взгляд из-под полуприкрытых  век, фокусируясь на тебе, пронизывает насквозь, и кажется, что эти статуи живые, просто застыли в одной позе. Хочется подольше задержаться возле каждого Бодхисатвы. Пальцы, их протянутых рук, сложены в  какую-нибудь «мудру», и возникает ощущение, что  эти «добрые исполины» благословляют тебя.

Алтарь украшают Будды прошлого, настоящего и будущего, сделанные из чёрного и красного дерева, одетые в одежды приглушённых тонов. В этом зале не было ярко раскрашенных аляповатых скульптур, какие часто встречались в других местах. Здесь всё выглядело очень реалистично и величественно. Благочестивые лица, естественные краски.

                    Мне реально здесь было хорошо.  И захотелось сюда вернуться.

Зал окружал тёмный коридор, похожий на узкую пещеру. Без фонариков двигаться по нему очень сложно, а уж тем более, разглядывать фрески. А вот перед колесом Сансары, нарисованным на стене, справа от входа, мы остановились на долго.

Ещё одна достопримечательность этого монастыря – шестиярусная  ступа Кумбум.

В отличие от других, эта нарядная пагода выглядит как праздничный торт! Двигаясь по зигзагообразным балконам  этой ступы, можно заглядывать во множество комнат, выполненных в виде «гротов».  Каждый грот – это самостоятельная   часовня, посвящённая какому-нибудь божеству. Все фигуры и росписи очень разные, не похожи  друг на друга. И если внимательно рассматривать всё, что здесь находится, - можно провести на Кумбуме целый день.

 

                             После полудня мы выехали в Шигатзе.

 Третий день подряд нас удивляло шикарное шоссе, проложенное  китайским правительством, среди гор,  совсем, видимо,  недавно. Проносящиеся мимо нас скалы и зелёные холмы создавали иллюзию обычного предгорья и с трудом верилось, что  я  нахожусь на самом высоком плато мира, на высоте 3800-4000 метров над уровнем моря.               Наличие  такой автострады как-то не «вязалось» с понятием «Тибет».

Посёлки попадались редко. Но если мы и проезжали какие-то деревушки, то это был новострой, хотя и выдержанный по стилистике в духе «тибетской архитектуры». Двухэтажные дома из камня, окруженные высоким, тоже каменным, забором. Двустворчатые ворота всегда венчают рога яка. Филёнчатые окна обрисованы чёрной трапециевидной рамкой. Иногда верхний наличник украшен выступающим карнизом с замысловатым узором. Даже самый скромный дом выглядит  строго, основательно и монументально.

 Встречных машин тоже было мало. В основном это джипы и грузовики.

 Зато полицейских было видно издалека. Они «рассекали» на новеньких  Паджерах, украшенных  разноцветными огоньками. Переливающийся  бампер такой машины напоминал новогоднюю ёлку.

 Очень забавно выглядели местные тракторы. Какая-то «помесь» квадроцикла с повозкой.  Управлялся такой агрегат с помощью длинных рычагов, прикреплённых непосредственно к двум передним колёсам, на которых  красовался громко тарахтящий мотор.

Иногда мимо нас проносились тибетские байкеры. Когда произносишь слово «байкер», - вспоминаются  накаченные молодцы,  «упакованные в кожу», которые  рассекают на «крутом» мотоцикле без глушителя по ночному городу. Здесь же, - это слово  можно применить к пастуху-кочевнику, перевозящему свой скарб на другое место. Поэтому, - к мотоциклу примотан огромный бесформенный тюк всякого тряпья, сам водитель тоже выряжен во что попало (главное, что было тепло). Всё лицо замотано полотенцем (защита от пыли), а средство передвижения  обильно украшено бумажными цветами и наклейками красавиц из индийских сериалов. И ещё к рулю привязаны разноцветные ленты, развевающиеся на ветру. А теперь представьте нашего «крутого байкера» на мотоцикле с кладбищенскими цветочками и ленточками… Смешно, пожалуй.

 

                                                        ШИГАТЗЕ

Шигатзе оказался довольно большим городом по тибетским меркам. Ещё бы, ведь несколько веков подряд он являлся столицей. Я снова была поражена шикарностью гостиницы Tibet Gang-Gyan Shigatse Hotel. В номере имелся электрический чайник, кондиционер и телевизор, а в туалетной комнате -  душевая кабина. Из окон открывался прекрасный вид на  горы и монастырь.

Сам монастырь Ташилунгпо («многославный»), наверно, самый большой в Тибете.

 Что-то наподобие Ватикана в Риме! Красно-коричневые храмы с позолоченными шпилями украшены многоярусными белыми балдахинчиками над окнами. Когда их начинает трепать ветер, - кажется, что храм оживает. Волна пробегает по одному волану, потом по другому, и создаётся впечатление, что окна переговариваются  между собой. На полу, перед входом, выложена из бирюзы большая свастика. Главное, на неё не наступить! Внутри - самая большая в Тибете, 26-ти метровая статуя Будды Майтрейя. Громадный молельный зал, с рядами сидений для 2000 человек – впечатляет. Прямоугольная площадь в центре монастыря – напоминала театральную сцену. А сами  монахи  (школа Гелугпа), в своих забавных желтых шапках и длинных шафранных накидках, похожи на каких-то средневековых придворных, расхаживающих по королевскому двору. Если присмотреться, - все носят шапки по-разному. Одни, надевают  их наподобие наполеоновских треуголок, другие, - наоборот, по типу пилоток. Видимо для монахов это совсем не существенно. Говорят, что в Ташилунгпо,  хранятся  тела лам и  монахов, находящихся в состоянии «самоконсервации», т.е. в глубоком самадхи, причём уже много веков подряд. Но я их не видела, наверно туристов в эти сакральные места не пускают, а жаль…

Горы над монастырём пестрели растяжками с флажками. Их  было так много, что они напоминали  гигантскую паутину. После обеда, мы небольшой компанией решили подняться наверх. Обогнув слева монастырскую стену и минуя тибетский квартал, мы начали восхождение. Дороги на вершину не было. Приходилось пробираться через глубокие селевые канавы и острые колючие кусты. Через некоторое время я поняла, что к восхождению не готова. Дело в том, что горная болезнь коварна тем, что она, как и малярия, протекает волнами. Тебе кажется, что организм уже адаптировался к высоте, но стоит начать подниматься выше, - симптомы проявляются с новой силой. Вот и здесь, -  одышка, слабость и сердцебиение остановили меня через 200 метров. Я решила не рисковать и повернула обратно. Надо сказать, что и у других участников нашего автопробега «горняшка» протекала не очень-то гладко. Вечером забрали в больницу 25-ти летнего парня с температурой 39,8, а через несколько дней, уже в Тулинге, с приступом судорог, отвозили в больницу девушку, а это шёл 9-ый день акклиматизации к высокогорью. У всех всё обошлось благополучно, но эти случаи, лишний раз подтверждали, что медикаментозная профилактика горной болезни,  желательна на всём  протяжении  пути.

В общем, чтоб не усугублять и так-то не очень хорошее самочувствие, я решила пройти кору вокруг монастыря. Кора – это ритуальный круг, совершаемый по часовой стрелке, вокруг священного для тибетского буддиста места. Вдоль монастырской стены тянулся ряд жестяных молитвенных барабанов. По пути ещё попадались маленькие глиняные печи для сжигания благовоний и лежали камни, украшенные  выбитыми на них мантрами. Сверху я увидела: грозовой фронт, надвигающийся на город. Пылевое облако, подступало с юга к радуге, которая безмятежно раскинулась над долиной. Мелкая морось застала меня уже в городском парке, а пылевую бурю я успешно миновала.

 

Утром, приняв нормальный душ в последний раз, мы двинулись по направлению к  промышленному городку Сага. Проехать в этот день нужно было 300 км. Великолепное шоссе  петляло по красивым ущельям. По плану, в пути были горячие источники, и ими, к нашему удивлению, оказался крытый бассейн, построенный, казалось посреди поля. Спа процедуры за 40 юаней нас больше разморили, чем оживили, но поплескаться в теплой минеральной воде было приятно. Через 2 часа мы уже были на перевале, откуда открывался чудесный  вид на Эверест. Потом - надолго застряли в кафе на берегу Брахмапутры, а ещё через пару часов вынужденная остановка произошла уже из-за ремонта дороги. В двухчасовом ожидании  мы «зависли» в пыльном поселке, разглядывая пасущихся яков и флегматичных грязных тибетцев, работающих  по соседству. Именно здесь наши джипы показали всю свою мощь, объехав участок ремонта по болоту, а потом  с разбегу,  взобравшись на насыпь. Вечерело, и наша классная дорога вдруг резко закончилось, вернее мы свернули с неё на еле обозначенную грунтовку.

 

                                И вот тут-то для нас и начался настоящий Тибет.

 Изумительной красоты закат подсвечивал цепь белоснежных гор на горизонте. Яркие краски заходящего солнца как будто соревновались между собой в насыщенности и разноцветье. В просветах между облаками вырисовывались мистические картинки, сменяющие друг друга по мере нашего продвижения вперёд. Сначала облака раздвинулись, изобразив два глаза. Словно сам  Будда взирал  с небес на наш караван из   4-х машин. Потом «глаза» растворились, уступив место каким-то фигурам, плавно перетекающим из одной формы в другую. Я сидела ошеломлённая, наблюдая эту  фантастическую мистерию. Будто приклеенная, я не могла оторвать взгляд от небесного экрана, впав в  странное оцепенение, не  слыша даже болтовни своих попутчиков по джипу. Зрелище захватило меня целиком, голова стала пустой, но  полное отсутствие мыслей в этот момент воспринималось, как что-то естественное и нормальное.

Пришла в себя я только часа через два, когда  совсем стемнело. Наши  машины медленно ползли по извилистому ущелью, ощупью выбирая дорогу в полной темноте, поднимая облака мелкой пыли, тем самым ещё больше усугубляя видимость.

В Сагу мы приехали глубокой ночью. Разместиться удалось в общежитии компании China Telecom.Причём в тех комнатах, которые остались свободными к этому времени Удобства закончились. Общественный туалет без двери - на улице. Пять девушек втиснулись в крошечную 10-ти метровую комнату, где не было возможности даже поставить рюкзаки. О душе уже следовало забыть. На всех имелся один  пятилитровый китайский термос с горячей водой. О, наконец-то «настали» те условия, к которым я морально  готовилась…

 

А потом опять: утренний  ранний подьем, чай из термоса… Нам снова предстоял дальний путь в 360 км, но уже не по шоссе, а в условиях почти полного бездорожья! Чтобы не приехать в следующий пункт назначения глубоко за полночь, - пришлось стартовать до рассвета.. Часа через два – первая остановка в маленькой деревушке - завтрак. Здесь уже вовсю вместо дров использовался сушёный ячий навоз. И  чай, и любая другая еда готовились исключительно на нём. А само «топливо» заготавливалось,  выложенное на просушку, вдоль заборов, аккуратными штабелями.

Через какое-то время  пейзаж вокруг резко изменился. Чёрные каменные скалы уступили место песчаным барханам, и мы даже попросили водителей джипов остановиться,  чтоб размяться и побегать босиком. Было удивительно ощущать под ногами обычный песок, мы же находились высоко в горах, а не в пустыне! Впереди синело небольшое солёное озеро, а дальше до самого горизонта простиралась цепь «Рериховских  гор». Именно в Тибете я поняла, что Рерих не придумывал свои картины. Краски на его полотнах действительно передают  реальные цвета. Начинаясь с ультрамарина, словно мазками, цвет плавно переходит к сиреневому и фиолетовому, потом превращается в насыщённый голубой, и затем снежные шапки вершин сливаются с белыми облаками. А на закате добавляется ещё розовый оттенок, оранжевый и алый. Часто на силуэты гор отбрасываются причудливые тени от облаков. И все это  создаёт неповторимый  образ, который наиболее точно и передал Николай Рерих в своих картинах.  Таких разноцветных гор я не видела больше нигде, хотя путешествую по миру много.

 

Весь день мы ехали в масках, т.к. кондиционер в кабине не работал, а  пылили машины изрядно. Деревни в этой местности отсутствовали напрочь. Даже пообедать было негде, мы довольствовались сухим пайком: сухофруктами, орешками и печеньем. Кстати, о еде. Тибетская национальная кухня запомнилась мне, как бесконечный «рис с овощами». Причём, овощи – зачастую представлены были пекинской капустой, проваренной минут пять, а потом смешанной с рисом. Монахи здесь издревле едят тсампу, - по сути - сырое ячменное тесто. Мне так и не удалось её попробовать. Туристам такие вещи обычно не предлагают. Однажды, устав от риса, мы обнаружили в меню «жареную картошку». Но это оказалось только названием. Картошка была слегка потушена (минут 5!), а потом подана к столу практически сырой. Милейшая хозяйка гестхауса (а мы жили тогда на Манасароваре) с удивлением взирала на нас, когда кто-то попросил эту картошку «дожарить». Она улыбалась и уверяла  всех в том, что блюдо полностью готово к употреблению. Ну, в общем, у всех свои вкусы. Оправдать тибетцев можно пожалуй, тем, что на высокогорье температура кипения воды ниже, и следовательно, довести до привычной нам готовности продукт достаточно сложно. Да и витаминов в сырых овощах сохраняется больше.

 

Иногда встречались  палатки пастухов, и окружающие их, стада овец или  яков.

Между прочим, овцы в Тибете, это не просто праздно шатающиеся домашние животные. Здесь они – вьючные!   К каждой овце примотана какая-нибудь поклажа. Забавно наблюдать, как всё стадо переносит «пожитки» своего пастуха.  Пару раз, из окна машины мы видели  диких осликов – куланов. Они совершенно не пугливы  и не обращают никакого внимания на редкие джипы, проезжающие мимо.

 

                                                           МАНАСАРОВАР

Весь день я любовалась игрой света в ажурных облаках, а к вечеру – опять «неземным» закатом с «картинками», но уже над озером Манасаровар. Ночёвка предполагалась именно возле этого мистического места. Гестхаус представлял собой длинную бетонную коробку с унылыми комнатами на 5 человек. Лампочка, свисавшая с потолка, зажигалась странным способом: её нужно было ввинчивать в патрон, так как выключатель (как и электророзетки) в номере   отсутствовали. Снова один термос на всю комнату. Туалет располагался через дорогу и был полностью открытым. К слову, сказать,  тибетские туалеты, - это что-то! Чаще всего это заведение выглядит, как  глиняный заборчик высотой по пояс. Никакой крыши! Может идти дождь, снег или бушевать ветер, - все стихии сыплются тебе на голову и тут уже ничего не поделать. Посередине перегородка, подразумевающая разделение на женскую и мужскую половины. Но когда ты восседаешь над отверстием в земляном  полу, то начинаешь понимать, что любое разделение здесь – чистая условность! Так как находишься прямо перед входом, и любой, проходящий мимо, может приветливо кивнуть тебе и поинтересоваться «как дела». Двери-то нет, только широкий проём, выходящий на дорогу… По началу мы ещё как-то стеснялись, пытались ходить в туалет парами: чтоб один караулил другого. После 3-х недельного пребывания в Тибете – стали свыкаться с  ситуацией «что естественно, то не безобразно». А что поделать? Если заморачиваться на мелочах, то и смысла от посещения этой страны не будет никакого.

Забегая вперёд, скажу, что Манасаровар имеет 2 достопримечательности. Первая – это монастырь Чиу. Он и «переводится» с тибетского, и выглядит, как маленькая птичка, присевшая на камни утёса.  Кто-то, словно специально, насыпал на ровной поверхности берега островерхий холмик, вершину которого и венчает этот, как будто «вынутый» из глубин прошлых столетий, монастырь.. Гуляя по узким террасам – окунаешься в древность, - настолько всё здесь «дышит» временем. А уж какой потрясающий вид открывается с высоты на озеро и горы – не передать словами.

Вторая достопримечательность - горячие источники, находящиеся в метрах 500 от гестхауса. Это - индивидуальные кабинки за 20 юаней. Посередине – огромная деревянная лохань и единственный кран с горячей водой.

Наполнив всю лохань 60-ти градусной  минералкой, начинаешь понимать, что залезть в «кипяток» не получится. Но холодной воды нет и поэтому – разбавить ванну нечем. Вот и приходится потом, тоскливо маяться  в голом виде, поминутно проверяя температуру воды, - не остыла ли? А лохань остывает медленно…в общем, - странная банька получается. Ни помыться, ни постирать, ну разве что погреться и грязь на себе размазать…

Вечером, я всё же решила прогуляться к озеру, хотя  много читала о нем, и знала, что место это не простое. Светила луна, серебряная дорожка заманчиво отражалась в воде и я уверенно направилась  в перёд, не подразумевая ничего плохого. Каких-то 300 метров от гестхауса. Пять минут - и я на берегу! Но не тут-то было. Манасаровар это озеро, где по преданию, обитают добрые духи. И покой этих духов охраняют верные стражи. Но я никак не ожидала, что у этой легенды есть реальное воплощение. Сойдя с дороги и ступив на галечный пляж, я почувствовала в метрах 20-ти от себя  какое-то шевеление. Тёмная «масса», до этого неподвижно лежавшая, вдруг подняла голову и утробно заурчала. Я остановилась и попыталась разглядеть существо, которому не понравилось, что я вторглась в его владения. Наверно это собака, не буду обращать на неё внимание, - решила я и пошла дальше. Но «масса» поднялась и я увидела силуэт огромного пса. Он угрожающе гавкнул, но не двинулся с места.

– Что я делаю особенного? Подумаешь, просто  направляюсь к озеру! – размышляла я, продолжая идти, не выпуская пса из поля зрения. Но тут из деревни, эхом отозвалась одна собака, потом другая и я увидела тёмные тени, спешащие в мою сторону. Холодок страха прокатился по позвоночнику. Я остановилась. До кромки воды оставалось каких-нибудь 50 метров, но я поняла, что не смогу повернуться к собакам спиной. Приближающиеся  силуэты появлялись со всех сторон, и отрезая обратную дорогу, стали «теснить» меня к воде. А вожак продолжал стоять на одном месте, созывая всю стаю громким лаем. Мне стало не по себе и я повернула обратно. Но теперь, нужно было пройти сквозь строй рычащих собак, и тут я вспомнила Мулдашева, который описывал нечто подобное. Свора  диких собак так же атаковала  его где-то в районе Кайласа. Он начал кидаться в них камнями и собаки, почувствовав силу, - отступили. Мне не оставалось ничего другого, как последовать примеру учёного-путешественника. Я  подняла два увесистых булыжника  и швырнула их в сторону лающих силуэтов. Собаки не смолкли, но по крайней мере, остановились. Вожак замолчал, внимательно наблюдая  за моим приближением, и когда я поравнялась с его громадной фигурой, по- видимому, дал своим подчиненным какой-то знак. Животные вдруг мгновенно  потеряли ко мне интерес и, развернувшись, спокойно  потрусили к  своим домам. Это было поистине удивительно. Они не преследовали меня, не гнались с лаем и не пытались напасть, как это делают обычные сторожевые псы, когда «чужак» находится близко. Добравшись до дороги, я обернулась и увидела, что вожак снова улёгся на гальку. А ведь он так и не сошёл с места! Как часовой, контролирующий невидимую черту, которую нельзя пересекать. Да-а, что-то не заладилось у меня с Манасароваром… А может быть, я сунулась к нему в «неурочный» час? Не знаю, но экспериментировать на этот счёт желания больше не возникало.

Раз уж зашёл разговор об этом озере, следует упомянуть и его противоположность – озеро Демонов Ракшас-Тал. Мы побывали там на обратном пути, после Коры. Озеро – как озеро! Ничего необычного я не заметила. Наоборот, хороший подход к воде, без широкой полосы болота, как на Манасароваре. Красивая снежная гора Богини Парвати  видна  на горизонте противоположного берега. Некоторые участники группы искупались там и ничего, до сих пор живы)))

 

Утром – погрузка в джипы под моросящим дождём. Нам предстоял один из самых незабываемых и удивительных  дней. Но, об этом чуть позже. А пока мы отъехали от неприветливого, хотя и священного, озера и свернули на территорию плато Барка. По разным древним источникам, эта  широкая долина, находящаяся между священными озёрами (Манасаровар, Ракшас-Тал) и Кайласом, считается проекцией на физическом плане двух параллельных нам, тонких миров: Шамбалы (города Богов) и Олмо Лундринг (страны Тьмы) Конечно же, они не видимы, но я притихла, стараясь прочувствовать и осознать величие пронизывающего нас пространства. Мы снова мчались (по вновь появившемуся не надолго)  асфальтовому шоссе, которое пересекало это плато, как бы деля его на две части. И с какой стороны от нас находилось «царство Тьмы», а с какой «царство Света», - понять мне так и  не удалось )))

Справа, за круглыми холмами, величественной стеной поднимались пирамидальные горы. Некоторые, своей необычной формой, напоминали ступенчатые мексиканские пирамиды. Их вершины скрывались в облаках и были припорошены снегом. Я вдруг интуитивно почувствовала, что где-то среди них прячется от нас и сам Кайлас. Я изо всех сил  всматривалась в небо над «пирамидами», но сакральная гора в этот день нам так и не показалось.

                                                             ТИРТАПУРИ

Проехав плато, мы свернули к ущелью, ведущему к горячим источникам, - Тиртапури.

Это место по святости почитается третьим, после Кайласа и Манасаровара. Необычный ландшафт из песчаных гор окружал эту долину. Причём в одной горе сочетаются одновременно и  красный и белый песок, создаётся впечатление, что песок кто-то специально покрасил и разложил ровными, несмешивающимися, слоями.

Мы прошли кору вокруг маленького монастыря, минуя ямы с «кислой» и «сладкой» землёй, которые наша гид Саша предложила попробовать на вкус. Разноцветная глина и вправду  имела некий специфический  привкус. А перед входом в монастырь, в белой скале, находилась узкая пещерка, похожая на кроличью нору. Место «проверки своей кармы». Дело в том, что паломники совершают очень много забавных ритуалов, в том числе был и этот. Засунув по плечо в лаз руку, ты ощупью выбираешь два камня. Если вытаскиваешь на белый свет два черных, то дела с твоей кармой плохи, - нужно срочно её «очищать». Если один камень черный, а другой белый, - то  в твоей жизни всё не так уж  и гладко, и кора вокруг Кайласа не помешает. А если тебе выпадает два белых камня, - ты на правильном пути и последующая кора только улучшит твоё направление. Конечно же, мы все испытали свою судьбу и, к слову сказать, я вытащила два белых камня! Причём единственная из всей группы! Может, просто повезло или совпадение, не знаю, но в любом случае – было приятно.

В маленьком храме на вершине холма я испытала необычное влечение к каменным следам Гуру Ринпоче. Мощная энергия словно приклеила меня к ним и я почувствовала пустотность и благостность, которые потом ещё полчаса сопровождали меня, когда я спускалась с холма мимо чортенов. Вдоль тропы была сложена аккуратная  стенка из камней, на которых паломники выгравировали  мантры. А сверху, на камнях – навалены рога яков. Их  было так много, что издали могло показаться, что это какое-то кладбище животных.. Только подходя ближе удалось рассмотреть  на фрагментах ячьих черепов – вязь тибетской письменности.

Дальше наш путь пролегал по живописному каменистому ущелью, вдоль реки Сатледж.

Мы проехали бонский  монастырь Гуриджам, один из храмов которого, расположен в пещере, метрах двадцати над землёй. Потом даже заблудились, так как  и гид и водители ехали сюда впервые и не знали пути. Спросить направление было не у кого. Нам уже давно не встречались никакие населённые пункты. Просёлочная дорога внезапно закончилась  и мы, выйдя из машин, разбрелись, осматривая необычную местность. Заброшенная хижина, обнесённая глиняным забором, несколько просторных пещер, в которых, по всем признакам, когда-то обитали люди. А возможно, здесь находились кельи монахов  отшельников, - ритоды. Над пещерами возвышались две древние ступы странной тэтраидальной формы. Карабкаясь по камням, я обратила внимание, что серый песчаник состоит из ракушек и кораллов. Неужели это высокогорное плато когда-то было дном моря? Поднявшись на вершину скалы, я  огляделась и вдруг поняла, что мы приехали.

 Это, несомненно, была  

                                 

                                              ДОЛИНА ГАРУДЫ.

Слоистые скалы сжимали излучину речки, через которую был перекинут добротный подвесной мост, увитый флажками. И правый и левый берег имели белые пятна травертиновых полей, по которым стекала минеральная вода. Подойдя ближе, я зачарованно разглядывала белоснежные многоярусные каскады с раковинами-купелями, не в силах поверить, что можно вот так запросто залезть в любую из них и нежиться в горячей воде, пока не надоест. В целом, источники были очень похожи на  Турецкое Памукале, с той лишь разницей, что ванн было так много, что их с избытком хватило на всех. После водных процедур, мы направились по тропинке, окантованной камнями-мантрами, к  удивительному месту – пещерному городу Куньглунг. Это была столица древнего боннского царства Шанг-Шунг, существовавшего ещё 15-20 тыс.лет назад!!!

Мы подходили к сказочному «городу эльфов», расположенному в стенах   необычного амфитеатра. Он окружал  причудливые башенки и домики, «сделанные» природой из песчаных скал, в которых зияли рукотворные пещеры-жилища. Сам «амфитеатр» состоял из светло-серебристого песчаника, ослепительно сияющего на солнце. Недаром он назывался Серебряный Дворец Долины Гаруды. Кроме нашей группы, в этой местности не было ни одного человека. Создавалось ощущение, что мы перенеслись на несколько веков назад, в прошлое. И обитателей Дворца не видно только потому, что они просто затаились в своих домах.

Ничего более фантастического и удивительного я в своей жизни не видела. Какая-то «Индиана Джонс»! Казалось, что с тех пор, как люди покинули этот древний город, - здесь не ступала нога человека. Пещеры различались по форме и размерам, некоторые имели по 2-3 комнаты и несколько этажей. Я обходила пещеру за пещерой, и обратила внимание, что все они имели ещё и разное предназначение. Где-то – пол был устлан костями, а где-то – маленькими глиняными медальонами с изображением Богов и Демонов. Смолянистая копоть на стенах имела сладковатый запах  органики. Ведь топили, скорее всего, ячьим навозом. Обстановка пещер тоже «намекала на специфику». Обнаружилась мастерская, в которой находились каменные формы для отлива медальонов. По антуражу других пещер было понятно, что это  залы для медитаций или маленькие храмы. Из закопченных стен выступали многочисленные «полочки», а в глубине пещер темнели полукруглые ниши. Хотелось поместить туда фигуру Будды или Авалокитешвары и сесть напротив.

            Энергетика пещер располагала к уединению и ритриту.

Уходить из этого сказочного города не хотелось. Другие развалины, где повсюду мельтешат туристы,- не воспринимаются так естественно и первозданно, как это, затерянное на просторах Тибета, «восьмое чудо света». 

На обратном пути мы снова искупались в горячих водах. Душа-то в номерах уже не предполагалось, и нужно было использовать любую возможность, чтоб смыть с себя дневную пыль.

 

                                         КАНЬОН    РЕКИ   САТЛЕДЖ

Весь следующий день мы пробирались объездными путями к каньону реки Сатледж. С тех пор, как наши машины свернули с шоссе на грунтовку, - велось  нескончаемое дорожное строительство! Китайские власти  решили связать весь Тибет сетью дорог. Вот и строят, строят. Ведь когда китайцы захватили этот горный край, здесь были  в основном, только конные тропы. А древнее предание гласит, что «как только Тибет узнает колесо, - он потеряет свободу». В общем-то, так и получилось. Возможно, через пару лет до Кайласа можно будет добраться на рейсовом автобусе. Абсурд, - но ничего не поделаешь! А сейчас мы «отмеряли» тысячу километров почти непрерывной стройки…

Сначала нас окружали красивые  разноцветные холмы, а потом мы въехали в долину песчаных гор.

Дышать стало нечем. Солнце нагрело кузов машины. Духота стояла невыносимая из-за невозможности открыть окно. Мелкая въедливая пыль просачивалась в кабину и забивала нос, глаза, уши… Казалось, что мы тащимся со скоростью 20 км.в час по многокилометровому  песчаному карьеру.. Кругом - строительная техника, неулыбчивые китайские рабочие с лопатами. То и дело приходиться съезжать на обочину  и по камням огибать «особенно тщательно строившийся» участок дороги.  Наградой послужил великолепный  вид, открывшийся после очередного перевала. На всём протяжении видимости раскинулась витиеватая рябь  бесконечных каньонов. Серо-желтые извилины сливались  на горизонте с лиловыми линиями и растворялись в небе. Изрезанные холмы выглядели так, как будто кто-то искромсал их на хаотичные борозды.

                             Это походило на застывшее песчаное море.

Спустившись вниз, стало возможным внимательней рассмотреть местность, по которой мы теперь двигались. Нас окружали причудливые башенки, дворцы со шпилями и фантастические скульптуры. Природа сама, с помощью воды и ветра, вытачивала рельеф этих «сооружений». Некоторые объекты «сделаны» были настолько красиво и  симметрично, что сложно было поверить в их «нерукотворность». Нечто подобное я видела в Боливии, возле Ла-Паса. Но там, это был небольшой ландшафтный парк, под названием Долина Луны, с платным входом,  мостками и перилами. А здесь, «марсианский пейзаж» простирался на 300 км, и был полностью естественным, таким, как его «сваял» сам Создатель.

Городок Тсада – ничего особенного из себя не представлял. Не произвёл на меня впечатления и Тулинг, монастырь, расположенный на окраине города. Он сильно пострадал от рук хунвейбинов, в шестидесятые годы прошлого столетия, и выглядел удручающе:  разрушенные залы, руины ступ и сваленные в кучи «останки» скульптур. Зато само-манифестированные (т.е. природные, «самовозникшие») ступы, за монастырскими стенами, -  выглядели жизнеутверждающе! Целый строй островерхих холмиков бодро возвышался вдоль берега. А тут ещё и закатное солнце осветило противоположный берег, создав невероятно красивую картину. Белые  изрезанные скалы, ослепительно засияли всеми своими гранями на фоне яркой радуги. Возник фантастический, неземной пейзаж.

Пару  ночей мы провели  в местечке Чжабужан. Две параллельные улицы. Глухой забор крепостной стеной окружал дома. Странное поселение, напоминающее деревни старообрядцев на Руси. Они также  прячут свои избы за высоким забором.

  Наш  гестхаус – это две большие комнаты, выделенные для постояльцев в обычном жилом доме. Женская спальня навевала воспоминания о детском саде: 12 кроватей, расставленных в ряд, расписные комоды и деревянные диванчики. И ещё сплошное верандное окно во всю стену! Не хватало только игрушек ))). Зато был настоящий душ, правда за отдельную плату, но это уже не имело значения… Во дворе у хозяйки  находился маленький огород, где наряду с прочими овощами-фруктами, росли настоящие арбузы! А бродя по  окрестностям поселка, я видела пшеничные поля и заросли дикой облепихи.  Поистине Тибет удивительное место. Здесь можно встретить такие не сочетаемые вещи, как  болота и пустыни, палящее солнце и ледяной ветер, полное отсутствие  растительности и почти тропические фрукты. Ежедневно обнаруживалось что-нибудь удивительное, потрясающее воображение.

 

Тсапаранг, куда мы направились утром, много веков назад, был последней столицей буддистского королевства  Гуге..  Своими очертаниями,  он напоминал многопалубный океанский лайнер с широкой плоской трубой на верху. Вся гора была пронизана пещерами, тайными ходами и опоясана  каменными лестницами.

              Зияющие «дыры» в скале походили на опустевшие соты.

Два дня мы ползали по пещерам, в тайне надеясь отыскать в них что-нибудь необычное, например древнюю мумию. Но, если серьёзно, шутить с этим не стоит. Энергетика в этих местах может быть очень сильная, и однажды, я встретилась со странным «явлением» совершенно случайно. Мне слишком уж понравилась полукруглая ниша, выдолбленная в пещерной стене. Тут наверно, стояла статуя какого-нибудь божества. А может, это место служило для погружения в  самадхи  «продвинутому»  йогу, не знаю. Но  я решила сфотографироваться, сидя в позе лотоса в этом углублении. Когда я залезла в нишу и устроилась перед фотообъективом, то вдруг почувствовала странное неприятное ощущение, будто какая-то неведомая сила выталкивала меня обратно. Что-то из недр пещеры вопрошало: Кто Ты? И Что Тебе Тут Надо? Я явно сидела не на своём месте. Пространство сзади сжималось и давило на меня. Через несколько секунд ощущение стало настолько явным, что я пробкой вылетела на свет божий, переводя дух и приходя в себя.

Всё-таки местные божества не любят пришельцев. Ну и правильно делают. Мы же настолько самоуверенны, что  лезем «куда попало», не зная правил.

 

Следующий день был  днем моего рожденья. С одной стороны, было немного грустно провести его в джипе. А с другой стороны, - сложно было представить себе, - где я находилась в тот момент! На «крыше мира»! Под песню «крокодила Гены», ребята из соседнего джипа поздравили меня надувными шариками и связкой молитвенных флажков, обмотав меня ими с ног до головы.  Самое удивительно, что часть поздравительных  СМС-ок до меня дошла даже туда. Вышки сотовой связи, снабжённые солнечными батареями, сопровождали нас почти на всём пути. Могло не быть электричества, нормальных дорог, кафе, но сотовая связь! Она сумела проникнуть даже в такие отдалённые районы земли!

 

Дунгкар, - ещё один пещерный город древнего царства Шанг-Шунг. Трудно поверить, что он основан был более 12 тыс.лет назад, и в нём находились 108 тысяч монастырей бон! Когда мы подъезжали к нему, мне на какой-то миг почудилось, что это гигантский термитник, брошенный своими обитателями.

Наверно, есть какая-то логика в том, что люди той цивилизации - не строили домов, а жили в «земле».

Некоторые  пещеры здесь закрывались примитивной деревянной дверью и были заперты на замок. Интересно, что находилось в них? Тайные писания или поселковая утварь? Хранитель открыл нам одну из дверей и там обнаружился маленький круглый лаз, куда можно было протиснуться, только изрядно вымазавшись в глине. Внутри оказалась просторная комната с цветными фресками на стенах. В тусклом свете фонарика я различила хорошо сохранившуюся мандалу. Потом мы поднялись на вершину горы в древний храм. Видимо у людей, курировавших его, не доходили руки привести  его в порядок до конца. Художественный хаос, царивший здесь, придавал помещению оттенок «первозданности».

Сбоку возле стены располагались «библиотека». Тибетские книги – не сшиваются переплётом, а складываются листок к листку  в толстую «папку», а потом укладываются в прямоугольные коробки. Часть манускриптов валялась прямо на земляном полу, вместе с древними ритуальными предметами. Подняв один листок, я залюбовалась им. Черная глянцевая бумага с золотой тибетской вязью. Мы попросили старца, сопровождавшего нас, прочитать, что там написано. Нараспев, низким голосом, с интонацией, какой читают мантры, - он забормотал по-тибетски.  Непонятные слова действовали завораживающе. Мы притихли, вслушиваясь в звучание его голоса. Оно почему-то очаровывало…

 

Через пару километров находилось ещё одно местечко, заинтересовавшее нас - Пиянг. Здесь, по крутой тропинке, пришлось забираться в гору чуть ли не вертикально.

Но подьём этого стоил. В отвесной скале, находились три входа в пещерные храмы Донга,  с древними росписями на стенах. Я достаточно спокойно отношусь к настенной живописи, но тут, даже меня, поразили тщательно выписанные изображения Божеств, сказочных животных и людей. Можно было рассмотреть, что некоторые люди сидели на повозках (это в Тибете, где не было колеса!), имели различия по типу одежды и даже по цвету кожи.  Рельефный потолок в форме мандалы также был покрыт фресками. Если оказаться  точно  по центру храма, под объёмной мандалой –  начинаешь ощущать, как на тебя «изливается» что-то удивительно светлое и благостное. Только проникнуться этим, к сожалению, в полную силу не успели. Не хватило времени. Каждый хотел постоять в середине хотя бы несколько минут.

 Обе деревушки были настолько крошечные, что не имели ни кафе, ни продуктовых лавок. Поэтому и «отмечать» свой день рождения мне пришлось «растворимой лапшой», сидя на земле возле машины. Спасибо пастухам, - угостили кипятком. У меня даже остался фотоснимок, где я «чокаюсь  дошираком» со своими попутчиками по джипу.

 

                                                        КАЙЛАС

Ночевали мы в Дарчене, поселке, расположенном у подножия Кайласа. Любой обход этой священной горы, начинается  отсюда. И потому здесь есть ресторанчики, гестхаусы, магазины и даже общественные душевые. Один день, по программе, был отведён на подготовку к коре. Она заключалась в том, что мы совершили восхождение к  монастырю Гъяндрак. 

Дорога почти сразу резко взмыла вверх по ущелью. Заложило уши и перед глазами замелькали «мушки». Подниматься следовало медленно, постепенно набирая высоту. Я поняла, что нельзя ориентироваться на темп группы. Нужно почувствовать свой ритм, и настроится только на него, иначе головокружение усилится и будут проблемы с дыханием.

Слева через речку, виднелась пещера монаха-отшельника. Она, как и всё «священное» в буддизме, была «помечена» флажками лунг-та. Сам монастырь оказался новостроем, т.к. был полностью разрушен китайцами и восстановлен, видимо, совсем недавно.

 За монастырём раскинулась цепь одинаковых по высоте, ступенчатых гор, пирамидальной формы. Они скрывали Кайлас и сакральную тропу внутренней коры. Когда мы расположились отдохнуть на террасе монастыря, к нам подошел молодой монах. Бросились в глаза его ковбойская  белая шляпа, кеды и  малиновый бархатный кафтанчик. Он жизнерадостного улыбался и  что-то лепетал по-тибетски, обнимая и похлопывая по животу Дениса из нашей группы,  Мы ничего не понимали, но жизнелюбие, распространялось от юноши настолько сильно, что через минуту уже улыбались все, кто находился в поле обаяния молодого человека. «Поболтав» с нами минут 5, парень отправился по своим делам, - стирать в ледяной воде горного ручья. А мы пошли дальше, к ступам, которые целым «парком» располагались за монастырем. Со стороны это напоминало католическое кладбище. Все  чортены были одинаковой формы и ровными рядами стояли, прижавшись друг к другу,- похожие на могильные монументы. Возможно, здесь и в самом деле находился прах  лам  и монахов. Ведь ступы обязательно должны содержать внутри какую-нибудь реликвию – свиток  священных текстов или мощи  почившего учителя. Но разобраться в этом может только «специалист».

 Я долго сидела и  созерцала долину плато Барко. Она распласталась внизу, перед входом в ущелье, из которого мы пришли. Дальше виднелось озеро демонов Ракшас-Тал, а за ним пики Гималаев. Усталость прошла, дыхание восстановилось, и мы «обновлённые» вернулись обратно.

 

 

Кайлас нам показался только уторм. Его снежная  верхушка высовывалась прямо над центральной улицей Дарчена. Было солнечно и тепло, когда мы позавтракав, отправились совершать священную Кору.

День Первый.   Начало Внешней Коры, - это безусловно, поляна Дарпоче, где находится  сквозной чортен-ворота  Кангни. Считается, что пройдя через него, ты «очищаешься». Паломники оставляют здесь свою одежду, личные предметы и я тоже, не нарушая традиции, стянула с косы резинку для волос. Напротив, через речку, слился со скалами первый на нашем пути монастырь - Чуку-Гомпа.

 Широкая утоптанная тропа ведёт вдоль речки, и постепенно входишь в «царство скал», которые начинают загораживать Кайлас. Дух  захватывает, когда ты один бредёшь в окружении мистических  красно-коричневых  слоистых стен.. В них видны щели, таинственные ворота и арки, называемые «порталами». Считается, что всё это проходы в «другие миры». Очень необычно выглядит трёхрогая плоская скала справа от дороги. Сбоку она похожа на огромный ангар, в котором «хранится»  несомненно, что-то очень величественное и  важное. Напротив, через реку – высятся «каменные пирамидки и замки». Их можно разглядывать часами, настолько  причудливый рельеф они создают.

 Раньше я представляла себе «кору», как сплошной хоровод вокруг сакральной горы. На самом деле - ничего подобного! Почти постоянно Кайлас спрятан от тебя и открывается твоему взору только 4 раза – это 4 стороны - или «лица Кайласа».

 Западное Лицо появляется сразу же за «скалой – ангаром». Оно выглядит как вогнутая заснеженная линза. А может быть это экран-отражатель, направленный прямо  на «комплекс антенн»?  Которые  удивительным образом расположены точно напротив «западного лица» и представляют собой остроконечные каменные пики. Здесь, по тибетским обычаям надо остановиться и сделать  «поклон в растяжку». Кстати, я увидела только один раз двух паломниц, передвигающихся по тропе Коры, именно таким способом – простиранием. Выглядит это так: «упал – отжался», встал, сделал два шага и повторил всё сначала. И это на протяжении 58 км! И если подъём в гору, - ещё как-то понятен, то каким образом передвигаться простиранием  - вниз, на спуске?

Дальше дорога разветвлялась, и я перешла на левый берег Лха-чу по основательному добротному мостику. Журчала речка, вокруг не было ни души, если только не считать смешных сурков – тарбаганов, которые восседали на толстой заднице возле своих норок. Мимо прошло стадо мохнатых  серьёзных яков. Честно говоря, идти было легко и весело. Первый день Коры для меня, - это самый интересный и насыщенный впечатлениями день. Хочу обратить внимание, что в первый и третий дни, можно спокойно топать в кроссовках. Треккинговые ботинки нужны только для второго дня, когда движешься по снегу и острым камням. А так только, килограммовые «кандалы на ногах»  утяжеляют шаг и добавляют усталости к пройденным 17-ти километрам.

При подходе к монастырю Дира-пак, открывается «Северное Лицо Кайласа». Две  одинаковые, как близнецы скалы расступаются, и появляется плоская, словно отшлифованная, полукруглая грань Кайласа. Если при этом священную гору подсвечивает заходящее солнце, то она начинает отливать золотом. Мы разместились в новеньком  гестхаусе перед монастырём. Он очень удачно построен, как раз перед Северным Лицом. И можно долго,  - пока ночной холод не спуститься и не проберёт тебя насквозь, - смотреть на Кайлас, восторгаясь его величию и  красоте.

День Второй. Это самый сложный день. День символической смерти и рождения. Мало того, что нужно пройти 25 км почти на высоте более 5 000 метров, так ещё 10 км – это тянущийся подьём в гору на перевал, - не столько крутой, сколько длинный! Начинать двигаться здесь следует очень медленно, чтобы плавно «раскачать и запустить» свою сердечно- сосудистую систему. Уповать на молодой и здоровый организм – не стоит. Он может дать «сбой» в любой момент. Кислорода-то в воздухе –  всего лишь 60% от нормы, атмосферное давление постоянно падает, а ты при этом ещё и лезешь в гору! Так и произошло. Одной девушке через 200 метров подъёма стало плохо. Сразу подозвали гида-проводника с кислородным баллоном и несколько человек из группы обступили её, предлагая витамины и чай из термоса. Медицинской помощи тут нет. Иногда на перевале дежурят тибетцы с лошадью, готовые за 300$ спустить «старых и больных» вниз. Понижение высоты иногда благотворно сказывается на самочувствии. Но наша девушка придя в себя,  приняла волевое решение  двигаться дальше. Кора-то, верхом на лошади – ведь не «зачитывается»!

Я оторвалась от основной группы, уйдя вперёд. Мне хотелось прочувствовать символическую смерть и рождение самой, без  толпы и болтовни. Справа громадным полукругом развернулось мрачное Зеркало Смерти царя Ямы. Этот серый, покрытый снегом «отражатель» был направлен на север, в долину реки Лха-чу. Говорят, что где-то там, имеется точка фокуса зеркала, где возможно сжатие времени. Чтобы проверить это, во-первых, нужно мужество, а во-вторых, - свернуть с маршрута Коры.

  Я  продолжала размеренно двигаться, осознанно переставляя ноги и отслеживая каждый шаг. На такой высоте помимо понижения содержания  кислорода в воздухе, имеется ещё примесь окиси азота. И всё это создает эффект наркоза, - состояние изменённого сознания. Идти  действительно можно только «на пониженной передаче». В голове ничего лишнего не остаётся, ты думаешь только о   2-х вещах: как дышать и как экономичней двигаться. Лишние «телодвижения» только усиливают одышку. И ещё я поймала себя на одном интересном моменте. Очень часто в медитациях используется приём – держать внимание на дыхании. Здесь, даже не нужно было себя заставлять это делать. Дыхание давалось настолько  с трудом, что вольно – невольно начинаешь  фиксировать внимание на том, что в обычной жизни просто не замечаешь - на вдохе и выдохе. И ещё, я вдруг отчетливо увидела «точку сборки», по Кастанеде. «Смерть» находится сзади, за левым плечом, а сейчас мне казалось, что мы играем с ней в «догонялки», кто кого. Иногда, она  словно забегая чуть вперёд, заглядывала мне в лицо, интересуясь, «ну как ты там, ещё ползёшь»? Следующий шаг грозил потерей сознания и я останавливалась, садилась на снег и доставала кислородный баллон. Несколько живительных  вдохов, я поднималась и мы продолжали нашу игру дальше… И самое удивительное, что при этом я не только не ощущала никакого страха, а наоборот, меня наполняла какая-то светлая детская радость от того, что я сама, регулирую свою жизнь, беря ответственность за свои действия – лезть напролом вперёд, или чутко отслеживать – когда нужно сделать остановку и отдых. Предельная внимательность к себе, своему состоянию и какой-то безотчётный внутренний  восторг..! К тому же, я нашла  собственный ритм динамической медитации во время движения. Это выглядело так: «Меня самой там - не было!»    Был медленный перенос ноги вверх по тропинке, был вдох, который раскрывал мои лёгкие, а потом следовал выдох, который я ощущала как бы изнутри себя, и ещё были горы. Большие, серые, скрывающие Кайлас. Но я всё время чувствовала присутствие сакральной горы и невидимую связь с ней. Это придавало силы и я уверенно двигалась дальше, сама выбирая себе путь между камней, ориентируясь на каменные пирамидки и интуицию. Солнце, растопив верхний слой снега, превратило тропинку в скользкий наст и приходилось вгрызаться в него носком ботинка и остриём трекинговой  палки, чтоб не скатиться вниз по склону.

Первый перевал Шива Тсал (5330 м) я обнаружила по огромному скопищу заледенелой одежды. Словно большая свалка старых пальто, шапок и рваных ботинок. Это паломники оставляют здесь частичку «себя», - снимая старое, готовясь к обновлению.

На пути мне встретился высокий камень, похожий на фаллический символ, весь обмотанный  шарфами- хадаками. Я повесила на него и свой белый шарфик, - этот ритуал, (обмена хадаками в знак уважения) существует у буддистов в качестве подношений. А оглядевшись, с удивлением обнаружила, что практически добралась до самой высшей точки Коры. Это перевал Долма Ла (5630) , символизирующий женское начало. Богиня Долма, - что-то вроде нашей Богоматери. Ей так же присуще милосердие и сострадание. Каменное плато – пестрело многочисленными пирамидками, которые паломники складывают из камней, празднуя подъем. Везде стояли растяжки с гирляндами флажков.  Я тоже, привязала, к общей связке свои разноцветные флажки с мантрами. Послания и пожелания  самому себе – пишутся на обратной стороне, свободной от текста. Говорят, что они сбываются, -  ну что ж,  посмотрим!!! Потом  я привалилась к камню, сбросив рюкзак, до конца ещё не осознавая, что нахожусь на высоте, превышающей наш Эльбрус. Мне опять повезло с погодой: отсутствие ветра, ослепительное солнце, искрящийся снег. Чувство голода отсутствовало, но я понимала, что подкрепиться стоит, это лишь 1 сегодняшнего пути, и я достала шоколадку.  Снизу на перевал поднимался монах. Он был «налегке», без головного убора, - только развивающаяся бордовая мантия и палка в руке. Когда, поравнявшись со мной, он взглянул на еду в моих руках, я поняла, что надо поделиться и протянула половину ему. Монах заулыбался, схватив шоколадку и не сбавляя шага, поспешил дальше. А я, блаженствуя от «нормального дыхания» и неподвижности, растянулась на камнях, поджидая группу. Торопиться было некуда, - я  ведь только что «родилась заново»,   стерев свою прежнюю карму!

                  Так считается, когда ты благополучно  добираешься до Долма Ла.

  Группа подтянулась только минут через 40 и за это время я успела отдохнуть. Мы сфотографировались. Я раздала нуждавшимся новую порцию таблеток (у  одной девушки начались судороги, а я всё-таки что-то понимаю в медицине) и отправилась дальше.

На спуске, почему-то все тропинки исчезли, зато  размеры серых гранитных валунов, - увеличились. Прыгать с камня на камень, помогали трекинговые палки. Они создавали дополнительную опору и вообще были здесь очень кстати.

Вскоре я поняла, что слегка сбилась с пути. Подо мной с шумом проносились ручьи, которые ниже по склону, превращались в маленькие речки, стекающие в долину. Справа обнаружились два круглых ледниковых озера с водой необычного оттенка. Солнце растопило только верхний слой льда, и лучи, отражаясь от ледяного дна, окрашивали воду в молочно – бирюзовый цвет.

Спускаться мне было на удивление легко, и вскоре я добралась до перевалочной палатки тибетцев, где можно было согреться возле печки и попросить чаю. Хотя чаю, как вы помните, в привычном для нас понимании, здесь нет. Могут предложить ужасную (во всех отношениях!)  смесь, -  молока  и масла яка, - где наличие чая не ощущается вовсе. А если это «солёное пойло»  вы проглотить не в состоянии, - тогда нальют просто кипяток из термоса. Вот и получается, что бедные туристы, не имеющие с собой «пакетика липтона», - сидят и давятся тёплой водой, т.к. пить-то что-то  надо, а ледяная вода из ручья  - чревата ангиной. Тепло палатки разморило, силы после перевала иссякли, и уже начинало вечереть. А предстояло пройти ещё километров 15 по долине реки Лхам-чу.

 Просто безумный для организма день! Почему бы, не построить гестхаус здесь, у входа в долину! Наверно, он когда-нибудь и  возникнет, потому что «перемещение себя» дальше происходит на пределе последних возможностей. Плетёшься уже на автопилоте, подгоняя себя надеждой, что вот  сейчас, за ближайшим поворотом  возникнет монастырь. И так почти все 4 часа …

В этой долине открывается  Западное Лицо Кайласа. Но с правого берега его почти не видно. Начинаешь понимать, что это ОНО, - в виде маленького заснеженного холмика, высовывающегося из-за скал, - только тогда, когда упираешься во флагшток,  обозначающий место для простирания. Солнце почти село, когда я увидела, наконец, огоньки, последнего на нашем пути, монастыря Зутулпак. Почти без сил, не раздеваясь, я рухнула на кровать гестхауса, сбросив рюкзак на земляной пол. И только через полчаса заставила себя подняться и дойти до кухни.

Там  выяснилось, что пришли ещё не все - несколько человек из нашей группы сильно отстали и тащились по долине в полной темноте. Как искать в такой ситуации дорогу, - я не представляла. Свет фонарика освещает только 2-3 метра  и различить тропу в «одинаково – серых»  камнях, очень трудно.

День Третий  Только с утра я смогла разглядеть наше жилище. Земляной пол, глинобитные стены с трещинами, посередине смешной колченогий стол, на который поставлено 2 свечи…

Сам храм монастыря  был очень «уютным», а пещёра Миларепы, - оказалась маленькой нишей в стене. Хотелось здесь задержаться, прочувствовать мягкую позитивную энергию этого места. Гид не разрешила, торопя всех с выходом. Хотя третий день Коры – это          « разговор ни о чём», по сравнению с предыдущими днями. Оставшиеся 12 км идешь по нормальной тропе, которая петляет вдоль разноцветных скал. Красная порода сменяется «малахитовой жилой», выступающей на поверхность земли. Тут же, видны  вкрапления желтых и сиреневых оттенков. Камни настолько красивые и яркие, что хочется  взять образцы себе на память. Вскоре дорога спускается к плато Барка, и вот я возвращаюсь в точку отсчёта! Это группа чортенов на окраине Дарчена. Я подхожу к  ближайшей ступе и усаживаюсь на бордюр, привалившись к ней спиной. Внутренним  взором оглядываю себя: что-то изменилось или я осталась прежней? Наверно, это покажет время… Ко мне подходят три бабульки с приветливыми лицами и жестами показывают, что, мол ты, конечно, молодец - Кору прошла, но  сейчас не время расслабляться. Нужно обойти ступы с мантрой,  по известному мне кругу, а уж потом, - делай что хочешь. И вот я, напевая  Ом-Мани-Пад-Ме-Хум  тащусь по часовой стрелке вокруг ступ и меня наполняет восторг: Боже мой, я СДЕЛАЛА ЭТО !!! Неужели всё так быстро закончилось? И я чувствую, что если бы мне предложили повторить всё сначала, я не раздумывая пошла бы к Кайласу снова. Нет никакой усталости, да и перевал оказался не так уж и страшен, и вообще – там так замечательно!

Мы едем к Манасаровару и вот только здесь, Кайлас открывается нам своим Южным Лицом. Господи, как он ослепительно красив! Белая шапка с вертикальной прорезью…

             .    Мне кажется, я могу любоваться им бесконечно долго!

 

                                Я  с трепетом ждала встречу с этой горой.

 Десять  лет - вынашивала идею, мечтала, и конечно представляла себе всё немного по-другому. В одном я  не ошиблась – Тибет -  это действительно мощное  «место силы»,  главная   чакра   планеты.

                  Здесь теряется ощущение времени и эпохи переплетены друг с другом.

Я стала немного другой, но впрочем, и каждый прошедший  день, ведь  что-то меняет в тебе, просто  обычно этого не замечаешь.

                      Притихли «желания» и многое уже кажется «несущественным».       

                                               Кора закончена.

Пора возвращаться к обычной жизни. Я влюбилась в Кайлас, и расставаться не хочется.  Но  где-то в глубине души  теплится надежда, что   я …………….

                

                                 ……………..обязательно сюда вернусь………..

 

 

                                                                            сентябрь 2009                  Яна Андрюкова

 

 

Подписаться на автора
Гонконг - непередаваемое сочетание Европы и Азии!
Комментарии к отзыву (6)
Добавить
author-name
tiola
Россия, Находка
29 октябрь 2011 г.
Спасибо огромное. Рассказ просто потрясающий, нет слов, Вы просто умничка. Тоже мечта побывать в Тибете, в следующий раз возьмите меня с собой...))) Еще раз большое спасибо.
author-name
brigadir
Россия, Москва
27 апрель 2010 г.
Спасибо.
author-name
Divyana
Автор
Россия, Санкт-Петербург
20 январь 2010 г.
Большое всем спасибо за положительную оценку моей истории. Фотографии по поездкам можно посмотреть в альбомах на моей, открытой для общения, страничке "в контакте" http://vkontakte.ru/id4344020 И на все вопросы с радостью отвечу тоже через "контактную" переписку, т.к.при всём моём уважении к сайту Туризма РУ, - общаться через него сложновато . Яна Андрюкова
author-name
neferttrin
Россия, Москва
22 сентябрь 2010 г.
Находясь под впечатлением от книг Эрнста Мулдашева о Тибете, с большим удовольствием прочла и Ваш рассказ. Спасибо. Яна, разрешите задать Вам несколько вопросов? 1. Вы видели реальный Кайлас, сложилось ли у Вас собственное мнение о его происхождении: природное или искусственное? 2. Расскажите, пожалуйста, как Вы попали на Тибет (самостоятельно или через турфирму), может поделитесь как спланировать такуюб поездку. 3. стоит ли ехать на Тибет, если есть проблемы со здоровьем, реально ли преодолеть кислородный дефицит имея сосудистое заболевание? Да и возраст уже далеко не тургеневский.
author-name
lika_tur
Россия, Благовещенск
29 декабрь 2009 г.
классный рассказ! будто окунулась сама в тибетскую атмосферу:)Хотелось бы еще фотографии увидеть..
author-name
SUN_SHINE
Россия, Москва
22 сентябрь 2010 г.
Огромное спасибо за Ваш рассказ! Мощную энергетику, которой Вы подзарядились в этом путешествии, Вам удалось передать через свой рассказ. Читала не отрываясь. Тибет совсем недавно вызвал мой интерес, а именно, после прочтения книги Всеволода Овчинникова "Вознесение в Шамбалу" и фильма "7 лет в Тибете". путешествие туда когда-нибудь хочется совершить и, думаю, это обязательно произойдет. Это место тянет к себе своей энергетикой... Жаль, что нет фотографий в Вашем рассказе, но Вам удалось настолько ярко передать все художественные образы, что воображению не составило труда нарисовать эти картины для меня. Еще раз СПАСИБО!
Гонконг - непередаваемое сочетание Европы и Азии!
  • Любые формы оплаты туров, туры в кредит
  • Суперскидки от 40% по акции Раннее Бронирование
  • У нас ВСЕГДА дешевле! Звоните сейчас: (499) 215-05-60

Наш сайт - www.1001tur.ru
В начало страницы
Эксперты
по туризму
рядом с Вами
Найти эксперта
Метельская Елена
Метельская Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Бриленкова Ксения
Бриленкова Ксения +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Кочеткова Валерия
Кочеткова Валерия +7 (495) 725 1001
1001тур
Отрадное, 1001 тур
Перезвоните мне
Кулинич Никита
Кулинич Никита +7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Письменов Евгений
Письменов Евгений +7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Галахова Светлана
Галахова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Марьино, 1001 тур
Перезвоните мне
Никулина Наталья
Никулина Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Новослободская, 1001 тур
Перезвоните мне
Яременко Ирина
Яременко Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Купреева Ольга
Купреева Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Муравленко Анастасия
Муравленко Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Кузьмина Анастасия
Кузьмина Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Фили, 1001 тур
Перезвоните мне
Мазина Елена
Мазина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Михайлова Наталья
Михайлова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Шипова Алиса
Шипова Алиса +7 (495) 725 1001
1001тур
Таганская, 1001 тур
Перезвоните мне
Новосёлова Светлана
Новосёлова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Четвергова Анна
Четвергова Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Юго-Западная, 1001 тур
Перезвоните мне
Антонова Наталья
Антонова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Буглак Иван
Буглак Иван +7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Иванова Анастасия
Иванова Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Хлопкова Анна
Хлопкова Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Бабушкинская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Малькович Регина
Малькович Регина +7 (495) 725 1001
1001тур
Водный стадион, 1001 тур
Перезвоните мне
Мухамбетова Рауза
Мухамбетова Рауза +7 (495) 725 1001
1001тур
Новогиреево, 1001 тур
Перезвоните мне
Павленко Елена
Павленко Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Дербина Ирина
Дербина Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
ВДНХ, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Лисина Ольга
Лисина Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Водный стадион, 1001 тур
Перезвоните мне
Сукачева Оксана
Сукачева Оксана +7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Кувыкина Елена
Кувыкина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Наумова Юлия
Наумова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Таганская, 1001 тур
Перезвоните мне
Чекалова Лариса
Чекалова Лариса +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Стрельникова Наталья
Стрельникова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Калинин Никита
Калинин Никита +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Кулагина Елена
Кулагина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Гусева Евгения
Гусева Евгения +7 (495) 725 1001
1001тур
Беляево, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Иванова Наталья
Иванова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Митино, 1001 тур
Перезвоните мне
Ткач Михаил
Ткач Михаил +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Карева Олеся
Карева Олеся +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал, 1001 тур
Перезвоните мне
Беляева Ксения
Беляева Ксения +7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Ульбашева Елена
Ульбашева Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Калужская, 1001 тур
Перезвоните мне
Меняйлова Светлана
Меняйлова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Акиняева Светлана
Акиняева Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Ларионова Ирина
Ларионова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Гурьева Елена
Гурьева Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Митино, 1001 тур
Перезвоните мне
Познер Екатерина
Познер Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Войковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Челибджанова Екатерина
Челибджанова Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Ольховский Дмитрий
Ольховский Дмитрий +7 (495) 725 1001
1001тур
Раменки, 1001 тур
Перезвоните мне
Ковалёв Вадим
Ковалёв Вадим +7 (495) 725 1001
1001тур
Коломенская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Бекишева Анастасия
Бекишева Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Митино, 1001 тур
Перезвоните мне
Ласьков Максим
Ласьков Максим +7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Лукманова Рената
Лукманова Рената +7 (495) 725 1001
1001тур
Юго-Западная, 1001 тур
Перезвоните мне
Антохина Светлана
Антохина Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Карпухина Наталья
Карпухина Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Королева Татьяна
Королева Татьяна +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокольники, 1001 тур
Перезвоните мне
Петрова (Брониковская) Ксения
Петрова (Брониковская) Ксения +7 (495) 725 1001
1001тур
Раменки, 1001 тур
Перезвоните мне
Лызина Наталья
Лызина Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Коломенская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Даричева Екатерина
Даричева Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Братиславская, 1001 тур
Перезвоните мне
Захарченко Ольга
Захарченко Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Бабушкинская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Казакова Наталья
Казакова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Поливановская Анна
Поливановская Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Раменки, 1001 тур
Перезвоните мне
Степанов Владимир
Степанов Владимир +7 (495) 725 1001
1001тур
Калужская, 1001 тур
Перезвоните мне
Самарина Марина
Самарина Марина +7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Китаев Максим
Китаев Максим +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Потапова Ольга
Потапова Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Маслов Александр
Маслов Александр +7 (495) 725 1001
1001тур
Новогиреево, 1001 тур
Перезвоните мне
Протченко Наталья
Протченко Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Марьино, 1001 тур
Перезвоните мне
Бывалова Мария
Бывалова Мария +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал У Речного, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Коваленко Анна
Коваленко Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Евдокимова Екатерина
Евдокимова Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Ковалёва (Дикая) Евгения
Ковалёва (Дикая) Евгения +7 (495) 725 1001
1001тур
Калужская, 1001 тур
Перезвоните мне
Баркова Наталья
Баркова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Новослободская, 1001 тур
Перезвоните мне
Таран Алена
Таран Алена +7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Погоний Кристина
Погоний Кристина +7 (495) 725 1001
1001тур
Крылатское, 1001 тур
Перезвоните мне
Кинкович Татьяна
Кинкович Татьяна +7 (495) 725 1001
1001тур
Саларьево, 1001 тур
Перезвоните мне
Вахрамова Ирина
Вахрамова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Петрикова Валерия
Петрикова Валерия +7 (495) 725 1001
1001тур
Планерная, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Дорожинская Кристина
Дорожинская Кристина +7 (495) 725 1001
1001тур
ВДНХ, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Павликова Юлия
Павликова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Тихонова Юлия
Тихонова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Молодежная, 1001 тур
Перезвоните мне
Слобожанинова Юлия
Слобожанинова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Киевская Европейский, 1001 тур
Перезвоните мне
Калинина Маргарита
Калинина Маргарита +7 (495) 725 1001
1001тур
Новослободская, 1001 тур
Перезвоните мне
Габоева Белла
Габоева Белла +7 (495) 725 1001
1001тур
Белорусская, 1001 тур
Перезвоните мне
Алексеева Оксана
Алексеева Оксана +7 (495) 725 1001
1001тур
Киевская Европейский, 1001 тур
Перезвоните мне
Зубкова Руслана
Зубкова Руслана +7 (495) 725 1001
1001тур
Молодежная, 1001 тур
Перезвоните мне
Власова Анжелика
Власова Анжелика +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал У Речного, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Киреева Анастасия
Киреева Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Войковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Мишина Светлана
Мишина Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Макарова Ирина
Макарова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Планерная, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Бойназарзода Гулнози
Бойназарзода Гулнози +7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Порохина Елена
Порохина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Бодаева Людмила
Бодаева Людмила +7 (495) 725 1001
1001тур
Жулебино, 1001 тур
Перезвоните мне
Иванова Наталья
Иванова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Решникова Евгения
Решникова Евгения +7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Шакирова Ксения
Шакирова Ксения +7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Лужкова Ольга
Лужкова Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Овсянникова Юлия
Овсянникова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Шугаева Светлана
Шугаева Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Fun&Sun
Перезвоните мне
Самодаровская Ольга
Самодаровская Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Киевская Европейский, 1001 тур
Перезвоните мне
Гарёва Оксана
Гарёва Оксана +7 (495) 725 1001
1001тур
Академическая, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Такташова Светлана
Такташова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Змерзлюк Наталья
Змерзлюк Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Погосян Ани
Погосян Ани +7 (495) 725 1001
1001тур
Алтуфьево Весна, 1001 тур
Перезвоните мне
Малышева Анастасия
Малышева Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Гундырева Юлия
Гундырева Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Петрова Галина
Петрова Галина +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокол, 1001 тур
Перезвоните мне
Васнева Юлия
Васнева Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Целовальникова Анжелика
Целовальникова Анжелика +7 (495) 725 1001
1001тур
Крылатское, 1001 тур
Перезвоните мне
Захарова Инна
Захарова Инна +7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Ковалёв Максим
Ковалёв Максим +7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Гончарова Лилия
Гончарова Лилия +7 (495) 725 1001
1001тур
ВДНХ, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Осипова Инесса
Осипова Инесса +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица Скобелевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Тузова Татьяна
Тузова Татьяна +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокольники, 1001 тур
Перезвоните мне
Ковязина Жанна
Ковязина Жанна +7 (495) 725 1001
1001тур
Фили, 1001 тур
Перезвоните мне
Базылева Наталия
Базылева Наталия +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица Скобелевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Гореликова Виктория
Гореликова Виктория +7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Шепелева Татьяна
Шепелева Татьяна +7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Самохина Валерия
Самохина Валерия +7 (495) 725 1001
1001тур
Беляево, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Сорокина Юлия
Сорокина Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Белорусская, 1001 тур
Перезвоните мне
Гакова Ирина
Гакова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Рыльцева Ирина
Рыльцева Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Fun&Sun
Перезвоните мне
Кешишян Анастасия
Кешишян Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокольники, 1001 тур
Перезвоните мне
Ворик Илона
Ворик Илона +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал У Речного, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Маргарян Шушан
Маргарян Шушан +7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Бабичева Ирина
Бабичева Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Fun&Sun
Перезвоните мне
Волкова Виктория
Волкова Виктория +7 (495) 725 1001
1001тур
Братиславская, 1001 тур
Перезвоните мне
Сергеева Екатерина
Сергеева Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Максимов Павел
Максимов Павел +7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Колодзейчак-Колодзейская Светлана
Колодзейчак-Колодзейская Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Академическая, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Архипова Елизавета
Архипова Елизавета +7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Кириллов Дмитрий
Кириллов Дмитрий +7 (495) 725 1001
1001тур
Коломенская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Сорокин Анатолий
Сорокин Анатолий +7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Еприцкая Яна
Еприцкая Яна +7 (495) 725 1001
1001тур
Фили, 1001 тур
Перезвоните мне
Северина Инна
Северина Инна +7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Рогова Юлия
Рогова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Лавренюк Анжелика
Лавренюк Анжелика +7 (495) 725 1001
1001тур
Бабушкинская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Шелягина Ирина
Шелягина Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Войковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Табагуа Диана
Табагуа Диана +7 (495) 725 1001
1001тур
Академическая, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Родзик Светлана
Родзик Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Фарахеева Лилия
Фарахеева Лилия +7 (495) 725 1001
1001тур
Молодежная, 1001 тур
Перезвоните мне
Плешко Марина
Плешко Марина +7 (495) 725 1001
1001тур
Жулебино, 1001 тур
Перезвоните мне
Базаров Николай
Базаров Николай +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокол, 1001 тур
Перезвоните мне
Королева Анна
Королева Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Самошкина Виктория
Самошкина Виктория +7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Ескина Алла
Ескина Алла +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Кичигина Елена
Кичигина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Дмитрова Елена
Дмитрова Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Григорьева Екатерина
Григорьева Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокол, 1001 тур
Перезвоните мне
Косарева Екатерина
Косарева Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Беляево, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Сапрыкина Юлия
Сапрыкина Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Шевцова Марина
Шевцова Марина +7 (495) 725 1001
1001тур
Медведково, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Фортова Маргарита
Фортова Маргарита +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Наконечный Антон
Наконечный Антон +7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Тимофеева Инна
Тимофеева Инна +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Сергеев Евгений
Сергеев Евгений +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Белоусова Светлана
Белоусова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Познер Екатерина
Познер Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал, 1001 тур
Перезвоните мне
Шагербаева Джульетта
Шагербаева Джульетта +7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Данилина Валентина
Данилина Валентина +7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Нестерова Ирина
Нестерова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Новогиреево, 1001 тур
Перезвоните мне
Москвина Светлана
Москвина Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Братиславская, 1001 тур
Перезвоните мне
Кулинич Анна
Кулинич Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Попеску Даниела
Попеску Даниела +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Афанасьева Ольга
Афанасьева Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Чабан Екатерина
Чабан Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Медведково, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Петухова Маргарита
Петухова Маргарита +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Гаршина Алена
Гаршина Алена +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
banner-dzen