Андалусия: Малага - Кордоба - Гранада - Ронда - Михас, 2007

Я всегда мечтала об Испании. В детстве как о волшебной стране почти из параллельного мира и оттого недоступной, позднее столь же недоступной из-за отсутствия у меня на поездку туда достаточных средств, а уже сейчас… так же недоступной оттого, что Испания - не моя родина, так уж вышло, и могу там быть только туристкой со всеми вытекающими последствиями.

Моя первая поездка в Испанию была очень удачным пляжным отдыхом, чтоб набираться сил, солнечного загара и здорового цвета лица. А в этот раз много раздумывать не пришлось, конечно же, Андалусия. Я имела достаточно четкое представление что, как и даже когда хочу увидеть. Только вот плана как все это реализовать четкого не было. Это было лишь желание, очень сильное, но желание. И оно осуществилось. Мало того, что увидела своими глазами, но и потрогала и осталась не разочарованной несмотря на мрачные предсказания окружающих - "ну ты многого не жди, это же разрекламированные и заезженные туристами места". Господа туристы не дураки - неспроста же "заезжают", в конце концов. В Андалусию мы с подругой приехали в конце сентября. Погода была вполне осенняя, для Испании. Гостиница куплена через самого известного тур-оператора, выбранного по причине рейсового, а не чартерного перелета Аэрофлота. В то же время там отдыхали мои знакомые - семейная пара, поэтому мы объединились и в складчину арендовали машину для поездок по выбранным мной единолично (так уж получилось) маршрутам. Кажется, никто не в обиде в итоге.

Города, которые удалось посетить, у меня выстроились в хаотичном порядке, а не в порядке посещения. Столько воспоминаний, уложить их стройный рассказ непрофессионалу сложно. Но я искренне надеюсь, что кому-нибудь да пригодится какая-либо информация из моего рассказа. Ничто так не помогает в путешествии, как заблаговременно полученный ценный совет. Когда я искала информацию в сети, то мне очень пригодились некоторые рассказы. Может и мой сгодится.

Спонтанность в путешествии это плюс, если прежде она не обернется неприятностями. Мое желание попасть в Альгамбру росло и крепло уже много-много лет. И на самотек пускать организацию исполнения желаний я не собиралась. К счастью, есть Интернет. Чудо с точки зрения планирования путешествия. Поэкспериментировав со словами тур и Гранада могу предложить: www.turgranada.es - если хотя быть чуть-чуть понимать испанский, или сносно владеть итальянским, то разобраться легко и удобно пользоваться, есть что почитать и посмотреть, ну и бонус - путеводитель коротенько на русском.

Затем www.granadatur.com - как раз здесь я нашла ссылку на www.alhambra-tickets.es и заказала билеты в Альгамбру на удобное мне число и время. Билеты продаются для посещения всего дворцового комплекса и садов Хенералифе - это visita general diurna - дневные, дообеденные и послеобеденные, ночные - visita nocturna соответственно, только во дворец Назридов, ну и самый дешевый - в сады Хенералифе, тоже дневной. Место попсовое, билеты день в день купить, судя по многочисленным рассказам и пугалкам нереально, либо стоять в очереди за ними с 7 утра на время входа, ограниченное получасом. Удовольствия мало. Так что советую забронировать, оплата банковской карточкой. Все вполне понятно. Один хитрый вещь расскажу: если нужно конкретное время посещения, а выбора почему-то не предусмотрено, то просто наугад заказывайте несколько раз подряд, я вот так раза три понажимала - на четвертый выбилось в заказе время, которое мне и было нужно. Лотерея. Или же на месте в банкомате BBVA, тоже вполне реально за недели две вперед заказать билет. Синяя вывеска банка - на каждом шагу, не преувеличиваю. И - о цене, полноценный визит в дворцовый комплекс, сады Хенералифе и крепость - 11 евро, на взрослого. О выкупе билетов - см. ниже.

Гранада

Гранада - лично для меня звучит куда романтичнее какого-нибудь там Парижа. Заразилась я этим словом давно, и ни капельки не разочаровалась. Хотя конечно слегка боялась. Разочарования. Может, повезло, что не увидела современного и достаточно крупного города, к Альгамбре мы подъехали окольными дорогами. Наверное, банальный совет - но почитайте или перечитайте "Альгамбру" Вашингтона Ирвинга, автора более известных "Сонной лощины" и "Рип Ван Винкля". В 19 веке он прибыл, как сейчас говорят "с рабочим визитом" в Гранаду, будучи американским дипломатом. И написал про свое не столь уж долгое пребывание там прекрасную книгу, перемежающуюся сказками и небылицами, собранными им у местных жителей, а может отчасти нашептанными местными стихиями - водой и воздухом. С легкой иронией, но с почтением и любовью, от души. Ценно и то, что очень детально и живо описаны здания, залы, сады, башни, и вполне может быть и реальные исторические персонажи. Ирвинг работал с историческими документами той эпохи, которые оказывались в его распоряжении. Итак, разнообразить прогулку по Альгамбре вполне можно узнаванием мест, описанных в книге и историй с ними связанных. Это фан!

Разогнавшись с подготовкой, я даже осилила текст современника Сервантеса - "Повесть о раздорах Сегри и Абенсеррахов", автор - Химен Перес де Ита. Отсюда как раз и почерпнута история, которую наверняка расскажут экскурсоводы и можно найти в любом путеводителе по Гранаде, об убийстве нескольких рыцарей Абенсеррахов, и именно эту историю перевирают и приукрашивают без разбора. В одном мною уважаемом российском путеводителе вообще бесстыдно написано уже про сотню убитых вперемешку с другими преувеличениями. Ради масштаба, видимо.

Таким образом, заранее подготовившись, в один из осенних дней мы на арендованной машине поехали в Гранаду. При наличии навигатора добраться было легко, а в общем даже и без карты, мне кажется, вполне реально отыскать дорогу. Указателей по трассе много и до Гранады и непосредственно до Альгамбры, возвышающейся на окраине. Но вероятно лучше все же вооружиться хотя б бумажной картой. Насчет общественного транспорта, только с чужих слов - не проблематично и дешево. Больше ничего не знаю.

Подъехали. Все устроено цивилизованно. Тьфу-тьфу-тьфу. В конце сентября народу еще много, но не убийственно много. Парковка перед входом была заполнена более чем на три четверти в районе часа дня. Въезд через шлагбаум, не забудьте пробить билетик с парковки перед выездом. Еще на Интернет-сайте предупреждают, что для выкупа понадобится банковская карта, с помощью которой покупали билеты, и распечатка квитанции. Что ж… Раз не забыла квитанцию, то забыла карту. Чуть не поседела, когда увидела, что выкуп забронированных билетов только через электронные терминалы, расположенные в стеклянном павильоне, справа от входа. Без банковской карты я ничего сделать не могла. В отчаянии вцепившись в местного служащего в форме, который помогал нерадивым туристам разобраться с автоматами (хаха, американо туристо тоже бывает не дружат с техникой), сумела объяснить свою проблему, и он меня отправил в кассы предварительного заказа, тут в очередной раз уже коллективно стормозив, простояли какое-то время в общей очереди, хвост которой тянулся метров на 20, но вскоре разобрались, и через крайнюю левую кассу, без очереди мне выдали наши заветные билетики с 14-00 на посещение дворца Назридов, Хенералифе и Алькасабы. Пришлось минут сорок "позагорать", в ожидании назначенного часа. Дисциплинированные иностранцы еще за полчаса до двух начали выстраиваться в очередь, нет чтоб по доброй русской традиции одномоментно ломануться в один проход… Для фану, опять же. Пришлось и нам встраиваться в очередь. Да, совсем забыла, непременно купите свежевыжатого сока безо льда, имеющегося в ассортименте, в киоске около входа. Торговое заведение площадью в 10 кв.м обслуживают трое в белых рубашках, как в сказке, старший, средний и младший. И младший - "как бы дурак", а остальные - "как бы не при делах". Описанию не поддается, так что… просто попробуйте купить вышеуказанный товар, может вам также повезет. No hay problema - а было весело!

В первые полчаса, указанные в билете, необходимо успеть войти в сам дворец. Прихватите в информационном пункте перед кассами план комплекса, а заодно и всяких других бесплатных схем и мини-гидов по городам и прочим достопримечательностям Андалусии. Там были милые девушки, которые снабжали целой грудой печатной информации.

Об Альгамбре делиться впечатлениями трудно, я настолько была заранее настроена на восхищенные охи-ахи, что и сейчас ничего другого не приходит в голову. Можно немножко о фактах, по возможности без эмоций. В январе 1492 года, года открытия Америки Колумбом, последний эмир Гранады Боабдил - El Rey Chico (молодой король) - покинул свою столицу навсегда. Это событие знаменовало окончание Реконкисты, победу Католических королей - Фердинанда и Изабеллы. Наверняка вы услышите или от экскурсовода или прочтете в путеводителе множество прекрасных легенд, романтических, мелодраматических, кровавых и героических историй о тех временах, о слезах и вздохах Боабдила, о восхищении Фердинанда красотой мавританского дворца, о начале эпохи Инквизиции, о перипетиях пребывания Колумба в Гранаде при королевском дворце, об изгнании морисков, об оставленных арабских кладах и прочая и прочая. Хотя это как раз уже эмоции. Ближе к фактам: арабский дворец снаружи неказист, а внутри, несмотря на узорчатость и ажурность, не кичится роскошью и красотами, но очаровывает изяществом и мастерством исполнения. Дворец Карла V величественен, украшен множеством дополнительных архитектурных изысков, но - неприятно подавляет. Жаль, что осенью не застать цветущих апельсиновых деревьев, однако оранжевыми пятнышками плодов они очень украшают внутренние дворики дворца и в сентябре. Очень красиво на фото смотрится орнаментальная вязь или ажурные надписи на арабском на стенах и потолках. Со львами - невезуха. Забрали на реставрацию. Когда вернут - не указано. Ну и пожалуйста - на что мне тогда даны память, воображение и десятки просмотренных в инете фотографий Львиного дворика?

Врата Правосудия, через которые Вашингтон впервые въехал в Альгамбру, ниже под крепостной стеной напротив дворца Карла Великого. Искала я долго. Для посещения крепости - Алькасабы, нужно предъявить билет; там жутко дует ветер, но виды - сдохнуть и не жить. В Хенералифе дополнительного контроля нет, не поленитесь подняться на второй этаж летнего дворца в садах. К сожалению, мои ноги забастовали окончательно, и я осталась внизу сидеть на скамеечке и любоваться цветами и фонтанами. Очень и очень жаль. Зато - повод вернуться.

Действительно, как и советуют во множестве путеводителей - для Альгамбры выделите целый день. Сам город, несомненно прекрасную Гранаду, я увидела только с высоты крепости. Дело было сильно к вечеру и пришлось возвращаться к морю, в гостиницу. Второй повод вернуться, а посмотреть есть что. Альбайсин - старый арабский квартал опять же, остался неохваченным в этот раз. Собор Католических королей, музей Федерико Гарсия Лорки, убитого под Гранадой, и проч. и проч. Возможно уже с хорошим экскурсоводом, послушать и оценить множество наидостовернейших вариантов возникновения названия Гранада. Лично мне приглянулся такой: столь тесно дома жителей теснились друг к дружке, как зернышки в гранате, что и назвали город в честь этого замечательного фрукта.

Из мелких практических советов. Очень хотелось пить в ожидании открытия входа, пробежалась - одни автоматы с ценами порядка 2-3 евро за баночку колы 0,33. Насобирала мелочь по чужим карманам, купила. Чуть подальше, спустившись по расположенной слева от касс аллее, сувенирная лавка - большие бутылки воды по 1 евро. Прямо от Альгамбры по расписанию отходит экскурсионный автобус с единым проездным и остановками у главных достопримечательностей города, красный, City Sightseeing Tour. Если позволяет время и есть силы, физические и душевные, чем не вариант осмотреть Гранаду? Стоимость, если не ошибаюсь, в пределах 10 евро на весь маршрут. И, последнее, если разойдетесь и, кто-то поднимется в летний дворец в Хенералифе, а вы - останетесь медитировать на скамейках, заранее договоритесь о месте встречи. Из дворца выход с другой стороны, есть шанс разминуться. А билеты с купонами для посещения Алькасабы наверняка окажутся не в вашей сумке. Мы шансом воспользовались в полной мере. Завязка для сюжета рекламного ролика сотовой связи.

Дорога обратно помнится смутно. Оттого, что неожиданная переквалификация в водителя незнакомого авто ввергла меня в легкий ступор, не отпускавший всю дорогу до гостиницы.

Кордоба

В столицу одноименной провинции Кордобу мы собрались неожиданно. В связи с слегка штормящим морем и предательски прохладным ветром освободился от пляжного отдыха целый день, и довольно спонтанно мы решили потратить его на осмотр бывшей столицы арабского халифата Аль-Андалус. Что касается информации, то советую посетить страничку www.turismodecordoba.org - на испанском и английском, все по пунктам: как добраться, где поесть, где побывать, а также план центра города, расписание работы музеев и прочих достопримечательностей. Одного не написано - где парковать машину. Для нас это оказалось большущей проблемой. Улочки в центре очень узкие, парковки даже для экскурсионных автобусов выглядят издевательски малюсенькими, а для личных автомобилей, кажется, отсутствуют вовсе. Мы не нашли, в 8 глаз искали. Хотя на указанном сайте есть содержательный план города, на котором отмечены места парковки, однако мы их так и не разыскали, по крайней мере из тех, что поближе к меските - бывшей арабской мечети, а ныне католическому собору - главной достопримечательности города. В итоге припарковались недалеко от Torre de la Malmuerta (название по-русски приблизительно звучит как "башня нехорошей смерти", очередная легенда повествует о смерти знатной кордовской дамы от рук ревнивого мужа), на углу небольшого сада de la Merced. Если и вам не повезет с парковкой, то просто отъезжайте подальше от центра, желательно запаситесь картой, и - пешком до центра. Мы слегка поплутали, купили в киоске карту, торопливо пронеслись закоулками по выбранному маршруту и минут через 20-30 оказались у собора.

Совет настоятельный - запомните где находятся информационные туристические пункты, один - на Plaza de las Tendillas, это где памятник Колумбу "с фонтаном и голубями", и другой - позади Епископского дворца, что слева от мечети и от Puerta del Puente - красивой арки, бывшей когда-то южным порталом городской стены, смотрящей на Гвадалквивир. В этих киосках выдают подробный план города, даже какие-то листовки на русском, и что ценно - только здесь сносно говорят на языке международного общения - английском. Во всех остальных местах все без исключения с удовольствием поговорят с вами на испанском, не менее значимом языке международного общения. Даже если вы, как и я, с трудом вспоминаете слова и путаетесь в грамматике.

Вполне возможно, что именно в Кордобу стоит поехать с организованной экскурсией. Памятники и исторические места расположены достаточно хаотично, несмотря на схему расположения основных достопримечательностей осмотреть все невозможно, кое-что мы успели увидеть из окна авто во время бесплодных попыток найти свободное местечко для парковки. В частности, памятник знаменитому тореадору Манолете, бульвар Paseo del Gran Capitan с памятником графу де Кабра, прославленному правителю Кордобы. Памятников предостаточно, благо Кордоба стала родиной или давала приют многим известным деятелям, среди которых: Сенека, воспитатель Нерона, Христофор Колумб, еврейский ученый Маймонид. Кордоба действительно была в свое время одним из центров цивилизации.

Теперь о главном - ныне собор, а прежде мечеть. Бесконечной Мескитой называют ее во многих источниках. Расцвет Кордобы связан с периодом владычества арабов на Пиренейском полуострове. И архитектура собора в полной мере отражает сей факт, как и служит своеобразным хронометром исторических событий. Заложил в 785 году мечеть на месте римского храма первый эмир из династии Кордовских Омейядов Абдеррахман, как ни странно, Первый. В дальнейшем здание достраивалось и расширялось в периоды правления Абдеррахмана II и Абдеррахмана III, разумеется не чужих Первому, а также известного своими военными успехами визиря, а впоследствии и правителя халифата аль-Мансура (Альмансора). Одна из легенд гласит, что знаменитые арки и сводчатые потолки - это запечатленный в камне образ любимой пальмы Абдеррахмана I, которая напоминала ему о покинутой родине, Дамаске. Прогуливаясь по действительно бесконечной мечети, лично у меня создалось ощущение, что возможно в этой сказке есть и доля истины. Но про историю - это к книжкам и экскурсоводам.

Про "как попасть, где поесть и что делать". Вход в мечеть под высокой колокольней, с противоположной от реки стороны. Очередь сперва испугала, так как тянулась значительным хвостом по Апельсиновому двору к кассам, но - 10-15 минут и билеты у нас. Не могу точно вспомнить, но вроде цена 8 евро. Был аудио-гид, за дополнительную плату, и без русского варианта. Мечеть вы оцените сами. Эффект бесконечности между двух зеркал. Католические надстройки, капеллы и часовни - как золотые зубы, золото - драгоценный металл, но лучше уж просто белозубая улыбка. И незабываемая часть - сказочной красоты михраб - насколько я понимаю аналог алтаря - место, где хранился гигантских размеров Коран. Именно в этой бывшей мечети, ставшей христианским собором, режет глаза упрямство, с которым победившие католики пытались увековечить превосходство своей религии над исламом даже в камне и архитектурных формах. С фанатизмом, скорее напоминающим нынешних неистовых в своей вере мусульман. Хотя нельзя не заметить, как бережно многое сохранено. Чувство прекрасного, к счастью, возобладало. Кроме того, интересно обойти мечеть снаружи, и посмотреть на ворота-входы, которых, если не ошибаюсь, было в мусульманский период порядка 20. После завоевания в конце 13 века Кордобы католиками они были навсегда замурованы. Гвадалквивир - звучит гордо. Выглядит - уморительно. Зато римский мост с массивными сводами, как будто оправдываясь за хилый серый ручеек под ним, невероятно внушителен.

Дальше, рекомендую - вправо к конюшням и Королевским садам, около Алькасара. Их то мы и пропустили, все бегом-бегом. К старому еврейскому кварталу, с синагогой и памятником Маймониду. Улочки там узкие-преузкие, от синагоги разглядеть можно только стену (благо хоть табличка висит), все стены побелены штукатуркой. Бестолково прошлись, хотя экскурсионные кружки, столпившиеся вокруг гидов, встречались то тут, то там. Успели устроить фотосессию и на Calle de flores - цветочной улице. Герань - уникальный цветок, для любого интерьера и климата. Улица заканчивается тихим двориком с ароматным цитрусовым деревом посреди. Людей почему-то, несмотря на известность этого туристического маршрута, не было вовсе. Прогуляться было очень приятно.

Сувениры. Тут совет один - увидели и понравилось? - Берите сразу. Никаких "потом", "на обратном пути" или "да их еще будет тыща". Так я осталась без тарелки моей мечты. Тем более в Кордобе кроме как вокруг мечети мы, например, и лавок сувенирных-то даже не встретили. Хотя нет… была одна, в закоулках еврейского квартала. Но неинтересная, не было там тарелок. В придачу я там бутылку забыла с водой.

Точно знаю, что в Кордобе было, что еще посмотреть, но лень восторжествовала. А для оправдания поехали в комплекс Мадинат аз-Захра, развалины дворца правителя Кордобы ал-Мансура, построенного для его возлюбленной. Это минутах в 20 езды от центра, если с первого раза правильно свернуть. Время было сильно ближе к вечеру. К сожалению, точнее я не помню. И, конечно же, все было закрыто. А жаль, развалины - моя слабость. Но лично я была вознаграждена небольшой прогулкой вдоль стены. Дворец был построен высоко над долиной, сейчас вокруг рассажены кипарисы. Цикады, запах юга, из моего детства, такой чистый и прозрачный воздух, после душного центра - просто рай. А немцы (хотя, наверное голландцы, но кому какая разница) как всегда впереди планеты всей. На парковочной площадке перед входом высадились целым десантом из 2 трейлеров, к одному - пристегнута звонкая собачка. Мы как раз застали семейство за ужином. Перед нами впереди маячила долгая дорога по трассе до гостиницы, а они так душевно заседали в этом чудесном месте…. Мелкая зависть даже зашевелилась. Но воспоминания - столь ценная вещь, что возвращаться с таким багажом не так обидно даже и из более расчудесных мест и путешествий.

Ронда

Ронда - чудесный средневековый город, который всенепременно стоить посетить, если вы окажетесь в Андалусии. Пусть не обманет вас расстояние в км, сравнительно небольшое по карте, половина дороги проходит по серпантину. Несмотря на то, что я была не за рулем, мои мышцы, нервы и волосы, стоящие дыбом, были напряжены до предела по дороге туда… А дорога обратно… Я обязательно выучу-таки наконец хотя бы пару молитв, о спасении и тела и души. Но сначала об источниках информации. Сайт www.turismoderonda.es на испанском, английском и немецком дает полную информацию о городе, его истории, достопримечательностях, схема города прилагается.

Кратко о том, почему обязательно стоит посетить Ронду. Во-первых, дорога. Воспоминание на всю жизнь, но я-то - трусиха, и высоты боюсь смертельно, вам возможно это покажется прогулкой по городском парку. Во-вторых, прекрасный, неординарный город, похожий на декорации к фэнтэзи. В-третьих, милые, добрые, отзывчивые люди. И в-четвертых, ну очень вкусный гаспачо, в ресторане недалеко от Puente Nuevo через реку Тахо - Нового Моста - главной достопримечательности этого незабываемого городка. Один единственный официант, пожилой усатый испанец, обслуживал порядка 4-5 столиков со скоростью, в разы превышающей обслуживание в любом московском ресторане, где столов меньше, чем единиц обслуживающего их персонала. Но, обо всем по порядку. Пока искали парковку, волосы на голове улеглись в изначальное, природное так сказать, положение. Не то чтоб времени много потратили, но немножко покрутились, в самом центре на площади на круглосуточной парковке не было мест. Отъехали чуть подальше, оставили на крохотной подземной парковке, скорее размером с гараж на Рублевке. Но все при ней, шлагбаум, ворота, въезд - выезд, будка с охранником. Нам на карте города кружочком пометили улицу, где располагалась стоянка, и мы тронулись в направлении центра.

Надо заметить, что приехали мы в районе 3-4 часов вечера, с утра позагорав на пляже. Людей, а именно туристов, было очень незначительное количество. В первую очередь мы посетили арену для боя быков - Plaza de Toros - самую старую в Испании. Неслучайно Ронду называют колыбелью современного искусства тавромахии - возникшей в 18 веке. В Ронде приобрела известность семья Ромеро, три поколения которой были наиболее выдающимися тореро своей эпохи. Самый известный из семейства - Педро Ромеро, ставший символом корриды в начале 19 века. Он ушел на покой, убив 5000 быков, не получив при этом каких-либо значительных повреждений. Все сведения о корриде, традициях и персоналиях, связанных с нею, вы сможете получить в музее, расположенном по периметру арены.

Сама арена не произвела на меня впечатления, если честно, и 6 евро, заплаченных за ее посещение, мне было жалко. Не хватало слепящего глаз солнца, вероятно. Коррида должна быть знойной, как и арена для ее проведения. Архитектором арены считают Мартина де Альдеуэла (Martin de Aldehuela), также спроектировавшего Новый Мост. Название Новый он получил разумеется потому, что был Старый, Puente Viejo. На указанном сайте очень подробно расписано история строительства этого монументального сооружения. Вполне в духе нынешних московских историй со строительством больших объектов, с обрушениями и жертвами, к сожалению. Но вторая попытка строительства увенчалась успехом, и ныне мост вполне функционален. Мы застали его и при дневном освещении и в свете иллюминации вечером. Это надо видеть, одним словом. Из ограничений - гражданам с боязнью высоты (из личного опыта) необходимо подготовиться к головокружению, неприятным ощущениям и дрожи во всех органах и членах, но как бы то ни было - не отказывайтесь от возможности лицезреть лично пейзажи ущелья. Никакие фотографии и открытки не передадут ощущение парящей, неземной красоты Эль-Тахо, вырывающегося через средневековый мост под уклон, и переходящего в широкий и глубокий каньон.

Ронда - небольшой город, и искренне советую погулять по нему подольше, пройтись до хорошо сохранившихся арабских крепостных стен, где можно залезть по оббитым ступенькам и обозреть долину внизу; посетить церковь Св.Девы Марии (Iglesia de Santa Maria), расположенную вблизи полицейского участка; выйти через один из ресторанов или небольших гостиниц на балкончик, нависающий над ущельем. Я ползком, клацая зубами, прижимаясь к стенам, на мгновенье высунула свой нос на террасу и уползла обратно. Не мое это, не мое. Но грандиозно!

Вот и подошло к концу наше небольшое путешествие в Ронду. Весело прошвырнулись по сувенирным лавкам: местные слушают фламенко на радиостанциях, машут друг дружке через стекло витрины: "- Hola, mama! - Hola, hijo!" Как в кино прямо! Я чуть не расплакалась от умиления!

Покушали и бодренько пошагали, сверяясь по карте, к нашей автостояночке, за малюткой бмв. И вот тут начинается импровизация. Стояночка в наличии, только вот путь к малютке преграждают надежные металлические ворота! Наглухо закрытые. Минуты две возмущаемся, идем в переулок к предположительно выезду из этого гаража. И там тоже - надежные металлические ворота! Тут я заметила, что под знаком P - parking - нет в наличии приписки 24 horas, то бишь работаем круглосуточно! Заподозрив неладное, бросилась искать таблички с расписанием, в темноте над воротами я сумела прочесть - с 10 до 10. Время на наших часах десять-пятнадцать минут одиннадцатого! Закрыть парковку в 10 вечера? Спокойно уйти спать? Не оставить хоть какого-нибудь подвыпившего сторожа с дворняжкой в будке? Нам, избалованным испорченным зажравшимся москвичам и подмосквичам, такого не понять… Переваривали информацию минут 10. Потом попытались наехать на меня, дескать, куда глядела. Но куда уж там.… Однако буквально силком втолкнули в бар на противоположной стороне улицы, в наличии три местных алкаша у стойки, и официантка с начесом. Синьорес, эээ синьорес порфавор, эээ паркинг может, вы знаете того, кто знает и т.д. Они вначале вчетвером пытались понять, что мы хотим от них (я признаться и сама не знала, что спрашивать), а поооотоооом как зачесали языками, жуть, и руками замахали, очень помочь, наверное, хотели, но я сбежала, т.к. мой испанский "офигел" от их тарабарщины. Замутненной алкогольными парами. Попытались прозвониться по номерам, указанным на талончике со стоянки. Работают автоответчики. Так домой захотелось, т.е. в гостиницу, такую родную, к морю, милая-милая Бенальмадена!

А дальше было очень весело. Мы просто пошли, без малейшей идеи куда и зачем, стоять не имело смысла, лома у нас с собой не было. Ночь, улица, фонарь, гостиница. Луна! Огромнющая. Гостиничный служащий с лысиной и бельмом на глазу. Очень милый оказался. Он poco-poco по-английски, я poco-poco по-испански. Еще раз прозвонил для нас телефоны паркинга, безуспешно. Если что, мы собирались вернуться к этому лысому. Очаровал. Подсказал обратиться к полиции. Приблизительно указал дорогу. С картой у него видите ли не ладится. На улице ни души, луна уже стала просто неприличного размера, горящая вывеска Hostel… маячащая впереди стройка. Тени, звуки, шорохи. У страха глаза велики, недаром люди говорят - стройка оказалась миленьким кварталом с перекопанной улицей, шорохи издавали котята, играющие в трубах, сваленных на строительной площадке, а тени - тень была одна, и ею оказалась милейшей дущи рондоленья (кажется так это называется, т.е. жительница города Ронда) - дружинница. С рацией, в форме и самыми добрыми намерениями отправлять всех заплутавших в строительных дебрях в обход квартала. И тут наступил мой звездный час (всем скептики, подсмеивавшиеся над моим "куанто коста" и "ля куэнта, пор фавор", утерла носы), сейчас я по-русски помню, что я ей говорила, а вот как это так умудрилась по-испански соорудить такие предложения, да еще чтоб меня поняли… ума не приложу. Но в итоге, она прониклась, велела никуда не уходить, так как полиция национальная и не поможет в этом вопросе, много-много раз связывалась по рации с местным участком, звонила по своему сотовому, вызвала своего напарника, такого же милого дядьку - рондоленьо. Представьте: двенадцатый час ночи, вы спите, а вам звонит напарница из общественной дружины, или как там это называется, и просит помочь 4 тупым туристам. Причем туристы не при смерти, не в безвыходной ситуации (в конце концов, есть знакомый лысый в гостинице), а просто ну очень хотят, чтоб им отдали посреди ночи их машину! Нецензурная брань? А вот дядька, которого звали Хуан Герреро Родригез, возился с нами часа полтора, торчал около стоянки, поднял на уши местную полицию, очень мило слушал мой бестолковый испанский, улыбался моим приятелям, которые с умилением взирали на него, и даже защитил от разъяренного работника парковки, поднятого в 12 ночи с постели по несомненно дурацкой с его точки зрения причине.

Когда вдалеке на темной улице показался ситроен, невооруженным взглядом было заметно, что лицо этого бедняги сияло праведной ненавистью, пылающей с такой силой, что я сдрейфила по-настоящему впервые за всю нашу поездку (не считая дороги!). Но Хуан Герреро Родригез - мой герой! - принял удар на себя, хоть и я тоже бросилась на амбразуру умолять о прощении, делая брови домиком, и чуть ли не падая ниц. А всего делов-то было - пошел пацан, пацану 50 евро дал, и ненависть переросла в любовь по расчету. А синьор Герреро Родригез даже не взял у нас бутылку испанской риохи (- Русское? - с интересом. - Нет, испанское - нет! - твердо.) не взирая на все наши уговоры. Без объятий не обошлось, кстати, очень искренних. Обещали вернуться, но уже внимательно изучать часы работы всех-всех-всех заведений города. Надеюсь, он получил открытку из Москвы с искренней благодарностью и восхищением его неравнодушным отношением к чужим людям. Нам всем урок!

А дальше были минорный "вот, новый поворот, что он нам несет…" в темпе "Полета шмеля"; кило потерянных нервов, горные козлики, невесть откуда влетевшие в свет фар попутного авто, занемевшие руки и отче наш, повторенный энное количество раз - на выходе. И искренняя признательность водителю за благополучный исход путешествия. В гостинице мертвая тишина, даже вечные пенсионеры в фойе улеглись спать. "Эх, дррыхнут!", - сказала бы Тося Кислицына.

Михас

Михас - малюсенький городок, который расположен в горах над одноименным побережьем. Но оказалось, что именно данный городок полностью соответствует понятию "туристический рай". Ехать от побережья недалеко; парковка в наличии - многоярусная, полупустая, легкодоступная; виды на побережье и море - чудесные; запахи… - органические… сувениров - море, тарелок - завались; устал - садись на источник органического запаха - ослика - и катайся на здоровье… милая живописная церквушка в скале украсит фотоальбом любого путешественника… Чем не рай?

По времени - от Бенальмадены добираться минут 30, погулять по городу с посиделками в кафе - часа полтора-два от силы. Не считая крика осликов, особенно запомнились царственные испанские бабульки, которые писали записочки, крестили и целовали их, а потом тщательно впихивали в щели между камнями, из которых сложены стены этой маленькой церкви. Причем при входе я видела какую-то табличку как раз с просьбами не делать этого. И такими родными мне вдруг все испанцы показались… Слеза прошибла. Вот такая милая прогулка у нас вышла в этот раз, прощальная.

Еще могу добавить немного полезной информации о магазинах, Малаге и улице Сан-Мигель в Торремолиносе. Как раз в ту неделю, что я была в Торремолиносе - была неделя св.Мигеля, Михаила по-нашему. Когда возвращались из Кордобы наблюдали, что испанские девушки, женщины, бабушки и девочки были одеты в красно-черные платья танцовщиц фламенко и все поголовно выглядели слегка нетрезвыми. Я умилялась. Но в пятницу на торговой улице Сан-Мигель были закрыты практически все магазины, которые я именно в пятницу и собиралась посетить! Вот такая подлая неделя! Причем не работали по большей части именно сетевые магазины, а некоторые мелкие частные лавочки продолжали трудиться.

Ездили мы и в Малагу, но похвастаться могу только посещением El Corte Ingles. У администратора нашей гостиницы мы спросили, как добраться, он мило выдал карту, все нарисовал и объяснил, но после, при нашем появлении вскидывал руки и, привлекая всеобщее внимание, громко декламировал: "Эль Корте Инглез, ааааа". На что моя подружка так же громко интересовалась по-русски "Он теперь нас так всегда будет чморить?" Нет, ему не удалось, так как меньше чем через сутки я покидала этот замечательный уголок Испании. Покидала долго и с мучениями. Собиралась же брать такси до аэропорта, но потом у меня разыгралась то ли лень, то ли скупость, то ли что еще… Но как же я потом себя кляла, когда в течение двух с лишним часов мы давали круги, подбирая у каждой гостиницы по 2-3 туристов.

В завершение, хотя бы в безадресном порядке и по-русски хочу поблагодарить неизвестную нам испанскую бабушку, которая имела грозный вид, но отзывчивое сердце. На автобусной остановке, где мы ждали автобус в Малагу, я поинтересовалась у нее какой номер рейса подходит нам. Она, строго сдвинув брови, велела: "Я зайду в автобус, а вы за мной!", а при виде приближающегося автобуса скомандовала "Вот этот!" - и подтолкнула к входным дверям. Там нервный водитель, который что-то почти кричал насчет того, что у него нет сдачи с 20 евро (билет стоит 1,25 евро)… Мы растерянно протиснулись из автобуса через следующую за нами очередь, и тут бабуля, уже усевшаяся в автобусе, выглянула из дверей, помахала рукой, чтобы мы вернулись (такую попробуй не послушайся), с королевским достоинством отдала 2,5 евро не утихающему водителю, забрала нашу двадцатку и выдала сдачу 17,5 евро разменными монетами. Ну не золото разве бабулька?

Пробыв в Андалусии всего неделю я, конечно, многого не успела, моя подруга после моего отбытия съездила с организованной экскурсией в Севилью, в магазины в Фуэнхироле по наводке моих соседок на обратном рейсе в Москву, и все же столько всего еще осталось не увиденным, не узнанным, не сфотографированным и не купленным в конце концов. Я разрываюсь от желаний и вернуться на юг, и побывать на севере, увидеть испанскую Ирландию - Галисию с заливными лугами и волынками, царственный Толедо, парадный Мадрид, самую испанскую из всех провинций Астурию. Боюсь не успеть и за всю жизнь, но в настоящий момент я довольна и тем, что было. Очень бережно все это сохраню в памяти, даже без фотографий, искренне благодарна всем за помощь и компанию, включая тех, кто подкидывал бесценную информацию в Инете, и рассчитываю так же кому-нибудь помочь не пропустить, успеть и не влипнуть! Удачи и радостных эмоций от путешествий. Особенно по Испании!