Флоренция. Часть I. Туристическо-отчетная

 Дифирамбы весне или ранней осени в Тоскане не пел только ленивый. Но, мне кажется, во Флоренции хорошо в любоее время года. Взять хотя бы декабрь - его вряд ли можно назвать туристическим месяцем, но после слякотной и промозглой Москвы, здесь гораздо больше солнца, света, неба и воздуха. При этом – меньше туристов, дешевле гостиницы и туры и приятная, ненапрягающая  предрождественская суета. 

0

0

0

0

Музеи.  Беспорный плюс  «нетуристических» месяцев - отсутствие очередей в музеи и прочие пункты, входящие в обязательную программу-минимум (в Уффици перед нами было 2 человека, во всех церквях – свободно и тихо, включая Дуомо). Если вы даже никогда особо не вникали в смысл понятия Ренессанс – здесь оно будет преследовать вас на каждом шагу. На улицах - скульптуры Донателло, «Давид» Микеланджело  «Персей» Челлини. Почти в каждой церкви – оригинальные фрески средневековых мастеров… Галерея Уффици входит в обязательный список – и не зря, такого количества живописи и скульптуры эпохи Возрождения у нас нет нигде. Но помимо этих «визитных карточек» во Флоренции еще огромное количество менее известных галерей, которые стоит посетить – и утверждение, что «музеев здесь больше, чем людей» не кажется таким уж абсурдным. Я оставила на следующий раз Галерею Барджелло, Галерею Академии, Палаццо Питти и конечно же – снова Уффици – потому что она хоть и не Эрмитаж, но за один раз получается или перебор с впечатлениями, или «галопом по европам». 

0

0

Соборы и церкви (в принципе, во Флоренции можно заходить в любую церковь – и проводить там полдня. Это я к тому, что всё не охватишь и не опишешь. Поэтому – только те, куда нам удалось попасть и о которых больше всего говорят).

Главный собор – мимо него никогда не промахнетесь – Дуомо (Санта-Мария-дель-Фьоре) с куполом Брунелески и колокольней (кампаниллой) Джотто виден практически отовсюду.

0

0

Если повезет (как нам) – вид Дуомо на фоне голубого неба и в закатном солнце – самостоятельное волшебство. Вход – бесплатный (что для Флоренции нетипично). Внутри – торжественно и просторно.

0

0

Санта-Мария-Новелла – (большой собор рядом с ж/д и автовокзалом) – зайти туда стоит из-за «Троицы» Мазаччо (говорят, это первая картина с современным понятием перспективы) и фресок Гирландайо (я вообще влюбилась в картины этого средневекового мастера, хотя раньше о нем не слышала).

0

0

Санта-Кроче – огромная францисканская базилика, соперничающая с оплотом доминиканцев – Санта-Марией-Новелла. Перед церковью – рынок, где продаются всякие вкусняшки и сувениры. В самом соборе – работы Донателло и Джотто, похоронены Микеланджело, Макиавелли и Галилей. Красивый внутренний дворик и музей – там тоже есть потрясающие фрески, а также капелла Брунеллески – с такими же совершенными пропорциями, как и в Дуомо – только меньше в энное количество раз.

0

0

Сан-Лоренцо – главная усыпальница клана Медичи. Эту фамилию во Флоренции вам назовут даже кошки и собаки. С ними связан каждый второй собор, каждый третий дом или улица. Микеланджело приложил руку к гробницам Сан-Лоренцо (но мы до них не дошли, ограничились собором, библиотекой и подземельем). Сам собор показался мрачноватым и темным – как снаружи, так и внутри, но зато порадовал квадратный дворик с апельсиновым деревом в центре.

0

0

Орсан Микеле – уютная маленькая церковь в центре, известная оригиналами статуй Донателло на фасаде, а еще тем, что в средние века она была одновременно церковью и  зернохранилищем.

Сантисимма-Аннунциата – очень красивая церковь на одноименной уютной площади – площадь «закрыта» со всех сторон – тут и воспитательный дом по проекту Брунеллески, где в средние века воспитывали сирот, и галерея Академии, и фонтаны-близнецы с симпатичными «морегадами». Сама церковь необычна – сначала вы попадаете в просторную галерею, а уже потом – в основное здание. Добрый итальянский служитель провел нас и во внутренний двор – там в лоджиях и арках похоронено много симпатичных скульптур и надгробий.

0

0

Монастырь Сан-Марко – мы внутрь не пошли, но по рассказам очевидцев, идти туда стоит – там келья «того самого» монаха-фанатика Савонаролы (сначала он поднял бунт и выгнал Медичи из города, а потом надоел всем жителям своими призывами к полной аскезе – и его самого сожгли на костре) и настенные росписи другого (мирного) монаха -  Фра Беато Анжелико.

0

0

 Общественный транспорт. Не знаю, не довелось пользоваться – мы везде ходили пешком – всё-таки это маленький город. Только надо быть осторожным – в центре остановок как таковых нет, автобусы подъезжают прямо к тротуарам. А в некоторых местах – и тротуаров нет. И, конечно же, будьте аккуратны с мотороллеристами – их очень много в любое время года и суток.

0

0

 Мосты и река Арно – само собой, пропустить мост Понте Веккьо тоже невозможно. Особое удовольствие – смотреть на него из окна галереи Уффици или стоя на любом другом мосту. В мире осталось всего два застроенных моста – этот и Риальто в Венеции. Единственный флорентийский мост, который из-за его красоты сохранили немцы, взорвав все остальные во время Второй мировой войны.

0

0

Вообще, берега, мосты  и набережные  Арно (подозреваю, что Арно всегда именно такого, насыщенного бурого цвета) очень радуют глаз – своим изяществом, налетом старины и перспективой.

0

0

 Рынок Сан-Лоренцо – сначала вы будете долго отбиваться от торговцев сумками Гуччи за 20 евро и прочими супербрэндами за суперцену. Из-за тряпошныз развалов площади почти не видно. Очень рекомендую пробраться к зданию продуктового рынка. Желательно – утром. И – всё. Можете больше никуда не ходить (шучу, конечно). Горы пармезана и горгонзоллы, пармская ветчина, свежие овощи невероятной красоты…Рыба, мясо, хлеб… Барселонская Бокерия впечатляет не меньше, но среди колбасных великанов и оливковых рек Сан-Лоренцо вдруг хочется  остаться там навсегда – чтобы по утрам  ходить  с корзинкой за продуктами, готовить капрезе, тальятелли и лингвини, маринованные сушеные помидоры и белые грибы – ну в общем, бросить работу, выйти замуж за итальянца и сидеть дома (боже, срочно убегаем из Сан-Лоренцо – иначе мысли начнут материализовываться:-). 

Район Ольтрарно – переходите через любой из мостов – и вы уже сбежали от туристических потоков. В гору к форту Бельведер (однако, подъем достаточно крутой и долгий), сады и виллы, церкви Сан-Миниато и Сан-Спирито

0

0

– лично мне очень понравилось на этом другом берегу – хотя и достаточно грязно на улицах – совершенно живой и настоящий город – древний и одновременно современный. Там не так много общеизвестных достопримечательностей, но посмотреть есть на что. 

0

0

Гастрономическое. Пообедать за 10-15 евро (с вином) вполне реально – надо только сворачивать с главных улиц. Утром – идеальный вариант – забежать в какое-нибудь кафе на три столика, заказать кофе и панини/трамедзини/брусчетту (в любом случае, это хлеб с аппетитнейшими и разнообразными начинками). Мы нашли тратторию «Анита» из путеводителя «Афиши» (в районе Площади Синьории) – отличное место, всем рекомендую! В обед вас кормят отличной ресторанной едой – можно миксовать первое-второе-третье – и все это за 10 евро. Ну и наверное, я не буду оригинальна, если скажу, что если в ресторане/кафе «заседают» итальянцы нетуристического вида – это самый правильный показатель качества.

0

0

Самый волшебный кофе – конечно же в кафе «Хэмингуэй» - на другом берегу Арно (район Ольтрарно) – кофе с ложечкой из горького шоколада, шоколадно-перечные торты, конфеты ручной работы –мммммм…и это в окружении портретов и книг Хэма, хорошего блюза и лаунжа из динамиков – уютно, спокойно и очень шоколадно :)))

0

0

Шоппинг. Я, увы, (кусала локти и рыдала) в этот раз только облизывалась на витрины. Если что - улицы Торнабуони и Черритани – все в сплошных магазинах – на первой побрендовее, на второй – подемократичнее.Но – если только дать волю своим  рукам (чтоб не прятали кредитки и кошельки) – я не знаю, сколько отсюда можно увезти пар обуви и сумок по цене в два раза меньше, чем в Москве, а выбор...мммм!