Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Я вернулась в московскую осень. Позади две недели на маленьком острове в Эгейском море. Остров Куфониси, камень, брошенный в море, три километра в диаметре, 300 человек местного населения.
Остров можно отыскать только на самой подробной карте Греции. Он является частью Малых Киклад - пяти обитаемых (Схинуса, Донуса, Ираклия, Пано (этот наш) и Като Куфониси) и массы необитаемых островков - сателлитов Наксоса, самого большого кикладского острова и административного центра архипелага.
Вот он, собственно. Россыпь сахарных кубиков вдали - это единственная деревня на Куфониси - Хора. Две белые трещинки - это две "главные дороги". Первая Главная Дорога ведет из деревни через козьи выпасы в укромный пляж в бухте Пори. Куда ведет вторая, я не знаю, она заросла и одичала, как и охраняющие ее собаки. Несмотря на то, что остров очень несложно устроен, я теперь считаю, что именно там находится рай.
Попробую не длинно рассказать, как мы туда попали.
Поездка затевалась с лета, и практически каждое утро я начинала с письма: "Дорогой мистер Христос!". И всякий раз выводила обращение нечеловеческим усилием воли. Хотя всего-то долбила моск греческому инженеру, владельцу мельницы на берегу моря - места, где я надеялась провести отпуск. Причудливый народ греки, думала я, в фамильярных отношениях и с морем, и с небом.
Вот она, мельница, где мы провели отпуск:
Я не большой любитель пляжного отдыха в отелях, населенных квадратно-гнездовым способом, и навешавших на себя звезд, как поздний Брежнев. Поддельных амфор и прочего такого - тоже. Но мистер Христос обещал, что всё будет настоящее: и синее море, и дикий берег, и кикладский остров, и полное уединение.
Поездка затевалась в сентябре, и пара месяцев ушла на состыковку маршрутов самолетов и паромов (греколюбы знают, что морское сообщение в этой стране развито гораздо более сухопутного), на переписку с маленькими семейными гостиницами на островах побольше, - на Наксосе и на Санторине ("ой, извините, что вовремя не ответили, я ловил рыбу (мама позвала обедать, дождь нарушил коннект)").
Если Куфониси в моей нынешней картине устройства мира - это рай, то должны же быть и ад, и чистилище. Ад - это, как я теперь знаю, столица древней Эллады. При первом же знакомстве Афины вызывают немедленное желание их поскорее покинуть. Я это почувствовала, пока выжига-таксист долго объезжал их по периметру, двигаясь из порта воздушного в порт водный - в Пирей.
Афины размазаны по поверхности земли тонким слоем, образованным хаотическим нагромождением трех-четырехэтажных бетонных бараковидных домушек. На южный манер эти блоки были декорированы балконами, развешанным на них бельем и сидящими под ним бабушками. Это единственное, что как-то украшало однообразный пейзаж.
В порту я долго металась в поисках конторы, через которую бронировались билеты на паромы Пирей-Куфониси и Наксос-Санторин. Главный променад Пирея - улица имени бога Посейдона - представляет собой южноевропейский бидонвиль: бетонные блоки, мириады контор под облупившимися вывесками, стойки фаст-фуда, снова конторы, снова едальни. Большинство контор занимается продажей паромных билетов, что вполне естественно. Например, систему интернет-бронирования, где я покупала билеты, представляла престарелая тетушка, чей стол расположился в углу самого темного закоулка Посейдон-штрассе. Но как ни странно, на паром на этим билетам нас пустили.
Греческий паром, в частности, наша "Голубая звезда Наксоса" - совершенно замечательное, хотя и очень неторопливое плавсредство. Он похож на плавучий сундук, и оборудован лежачими каютами, сидячими местами в салоне, магазинами, множеством кафе, зоной бесплатного WiFi. Единственное, что угнетало: путь занимал около восьми часов. Часть этого времени нас изнуряли трансляцией в салоне матча Панатинаикос-Олимпиакос. Зрелище греческих мужчин, наблюдающих игру в ногомяч, можно выносить минут 30. Мы выдержали 29, потом поднялись на верхнюю, открытую "дешевую палубу", где остаток морского путешествия наблюдали, как меняются цвет моря и очертания берегов за бортом. Есть вещи гораздо более увлекательные, чем матч Олимпиакос-Панатинаикос. Например, закат солнца над Эгегейским морем. За два часа до заката:
Пока, наконец, мы не причалили в порту Куфониси. Порт - это конечно, мощно задвинуто. Причал, сложенный из мраморных глыб (мрамор - основной стройматериал в Греции, я точно говорю). Два десятка причаленных в марине лодок (у местных они называются kayk) и выводок скучающих чаек.
Как ей и положено, мельница в своей первой жизни была построена на мысу, на самой ветреной стороне острова.
Эгегейское море лежало у самого ее подножия, по террасе гулял ветер.
В первый день я все нервно проверяла, надежно ли закреплены крылья, поскольку колесо мельницы нависало аккурат над изголовьем кровати. Но мельница оказалась надежно усмиренной.
На горизонте у нас лежал остров Керос. Керос гораздо больше Куфониси, правда, необитаем. На Керосе сейчас копают археологи. Следовательно, жизнь на острове когда-то была - именно здесь в изобилии находили куросов - причудливые артефакты раннекикладской цивилизации. Потом люди с Кероса ушли, а на Куфониси появились, и занялись тоже очень древним промыслом - ловлей рыбы.
Мы у себя на мельнице тоже находили множество старых артефактов, таких как эта керосиновая лампа мейд ещё ин Чехословакия, а также нарды, пляжный зонтик от солнца, холодильник пива, диски с греческой музыкой и все такоэ.
Единственная деревня на острове с её 12 рыбными тавернами, лавками и почтой - лежала по ту сторону небольшого заливчика.
Деревня вполне в кикладском стиле: синее на белом, доминирующие цвета на острове. Другие цвета - охра и терракота - цвета выжженной солнцем земли Куфониси.
На греческий остров мы прибыли не только ради уединения, но и, как это ни банально, ради морских купаний. Утром, проснувшись с помощью крепкого кофе, я озаботилась поиском купальни. Сайт острова Koufonisia сулил девственные песчаные пляжи. Но прежде захотелось осмотреться вокруг.
Первое, что встречает гостя в любом греческом месте - кафенион. Греческий день начинается с кофе.
По острову, как мне объяснили сразу, можно пройти двумя дорогами: by coast и by main road. Это прибрежная часть :
Берег довольно затейливо изрезан гротами и пещерами
.. и можно долго сказать с камня на камень, разглядывая всякие закоулки .
Вода дырочку найдет. В дырочках все время что-то хлюпает и чавкает - это море точит камень:
В единственной деревне на острове живут рыбаки. На Куфониси - самое большое количество лодок на душу населения во всей Греции, о как! Правда, всех душ тут около 300 человек.
Скал тут на всех хватает:
Это "зимний" порт Парианос, закрытый от моря :
Нужно очень аккуратно изображать из себя Ассоль на берегу, потому что, бывает, так накроет волной от проходящего катера...
- И что ты всё скачешь? спрашивают местные жители. Давно пора завтракать...
В общем, все было придумано до Гауди - в Греции.
Улицы пусты. Нет даже мусора. Все, что валяется на тротуаре - это опавшие цветки бугенвилеи и маленькие белые собачки. Маленькие белые собачки составляют примерно десятую часть населения острова - сразу после коз, и перед чайками. Правда, они постоянно шныряют по острову, и сосчитать их точно невозможно. Штук 15, я думаю. Тут на снимке - малая часть.
У капитана в таверне хлопочут дочки, предлагают выбрать приготовить выловленную только что рыбу. Сам капитан сидит в углу, меланхолически курит и иногда встает поприветствовать знакомых.
У мадам, если похвалить ее пирог (а он действительно высший сорт), можно получить бонусом еще чашку кофе, и мадам же на ней тебе и погадает. И конечно, все будет хорошо.
Кафенион, кстати, это не просто место, где подают кофе. Это оплот, бастион мужского шофинизма. Женщины в кафенион не ходят. Только мужики. Сидят часами, праздные, щетинистые, наслаждаясь спортивной газетой и заслуженным ничегонеделаньем.
Так, к примеру, дедушка бабушки Мелиссы носил в будни белые штаны, весь вечер пил на греческий манер разбавленное наполовину водой вино, и подсаживался с легким трепом за столики к знакомым, пока женщины семьи метались, подавая гостям еду.
Но дело не в этом. Я вас сегодня на местное кладбище поведу, благо до него от нашей мельницы три шага в гору.
Куфонисское кладбище похоже на все другие кикладские кладбища: белый мрамор, много белого мрамора... Оно совсем маленькое; видимо, народ на острове умирает редко и неохотно, и я этих людей вполне понимаю - здесь жить да жить. На этом снимке оно практические целиком:
По прибытии, однако, мы увидели, что прогулочный сезон закончен. Как-то раз, ныло зависнув над расписанием прогулочных рейсов, мы услышали за спиной: "Крио!"
Ну словом, про "мегало" и "микро" порцию кофе я уже рассказывала. Теперь вот "крио". Это им грекам, 25 градусов - крио, а нам, людям с Севера, самое оно.
В чем мы и попытались убедить дедушку, подошедшего потолковать с нами у порта.
Дедушку звали Костас Прасинос, "самый известный капитан Малых Восточных Киклад", по прозвищу Корсар, как значилось в его визитке...
Лодка-каик уже болталась у причала:
а очень бы хотелось продлить наслаждение от текста.