Сiudad de alegria

По возвращении из Испании я купила толстый, мутный и кровавый детектив из севильской жизни. Главный вопрос, которым мучается герой детектив Фалькон - как, как в этом городе всеохватывающей радости, ciudad de alegria, самом красивом городе Испании, в городе, где апрельский ветер гонит по улицам одуряющий запах - цветков апельсина, - можно жить обыденной жизнью?

0

0

Не знаю. Со стороны кажется, что жизнь севильянца проходит между фиестой и сиестой, всеобъемлющим перерывом на сладкое ничегонеделанье. Да, в жизни каждого человека должно быть место праздности. Лучшее место для праздного времяпрепровождения - это, конечно, Севилья.

Стена Королевского Алькасара в Севилье, вдоль которой и растут апельсиновые деревья. Я так подсела на их запах, что на вылете купила парфюм Azahar... Но вне севильского контекста он, конечно, увы...

0

0

plaza del Triunfo перед Королевским дворцом:

0

0

Дворец архиепископа на Plaza Virgen de los Reyes. Логово монсеньора Корво, если кто читал "Севильское причастие". Очень нарядное место.

0

0

Крепко запертая дверь во внутренний дворик архиепископского дворца

0

0

Но можно подглядеть в замочную скважину...

0

0

Та же площадь, с Хиральдой

0

0

Хиральда от подошвы до "шеи" - мавританская, выше - барочная...

0

0

Если еще покрутиться на площади вокруг себя на пятке, то появится Кафедральный собор. Собор, антр ну, раздражающе огромный. он даже внесен в книгу рекордов Гиннеса как самый чего-то там. Художественных достоинств ему это не прибавляет - его просто не разглядеть целиком, собор распадается на фрагменты.
Вот один из них.

0

0

горгулья:

0

0

Фрагмент ворот (Вход Господень в Иерусалим):

0

0

К слову: пальмовые ветви, которыми в Севилье украшают балконы на Пасху, освящены во время Domingo de Ramos (Вербного Воскресенья) листья-ветки. Потом они благополучно висят до следующего года. Своего рода оберег.

0

0

А это не самое выразительное здание - Архив Индий. Здесь хранятся документы эпохи великих открытий, и мой фетиш - старые карты. В старых картах - всё, от чего с детства у меня лично спирало дыханье: каравеллы там, "бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыплется золото кружев розоватых брабантских манжет". Но внутрь пускают как-то очень избирательно и редко, так что я опять не попала.

0

0

А это то, что делает город таким нарядным - azulejos, изразцы. Изразцами покрыто все - от фасадов домов до парковых скамеек. Вот несколько образцов. Эти с улицы Сьерпес:

0

0

Цыганки пляшут. А может, и не цыганки. В дни ферии все севильские барышни надевают платье в стиле фламенко.

0

0

И не сказать, что севильянки непрерывно обмахиваются веерами и метут брусчатку подолом в многочисленных оборках. Но неделю в году это делают все. Изготовление и приобретение этих нарядов - немалая часть бюджета горожан.

0

0

0

0

Азулехос пользуют и в прагматических рекламных целях. Тут вот описывают достоинства мансанильи, разновидности хереса. Я ее не люблю, она отдает лекарством...

0

0

О. А сюда водят не столько поесть, сколько поглазеть. Старейший тапас-бар в Севилье - El Rinconcillo, здесь закусывают с 1670 года.

0

0

Гастрономическая тема в Севилье всегда звучит жизнеутверждающе

0

0

Но это только один полюс севильской жизни. Второй - это порывистая, исступленная религиозность. На многих церквях местный святой изображен прямо на фасаде, чтобы можно было обратиться к нему (а севильцы не упускают случая это сделать), когда церковь закрыта.

0

0

Процессия на Страстной неделе - это панно, посвященное Севилье на площади Испании.

0

0

Мы, например, пасхальное утро встретили в Триане. Если подойти ко глобусу Севильи с московскими понятиями - то это что-то вроде Замоскворечья. Когда трианец собирается перейти мост, он говорит: "Я пошел в Севилью". Триана - район древний, простонародный, отделенный от "королевского" района Ареналь Гвадалквивром и особенным, трианским снобизмом жителей.

0

0

"Здесь живут трианские люди", гласит надпись. Чтоб не путали с Севильей всякой. Между прочим, трианец открыл Америку. Буквально. Первый человек, который увидел ее берег и заорал с мачты "Санта-Марии": "Земля!" был Родриго де Триана, местный уроженец. И не надо тут рассказывать про Колумба...

Часовня дель Кармен, в просторечии "Зажигалка", сторожит мост Изабеллы Второй. Фактически это сторожевой пост, КПП, которое отделяет Триану от остального города. Здесь нас и ссадил таксист, все двадцать минут пути изводивший надрывным пением Вальдеррама-старшего. Кто такой Вальдеррама-старший? Это, как объяснил нам шоффэр, совсем не то, что Вальдеррама-младший!

0

0

Это улица Бетис, форпост Трианы, передняя линия обороны. Не примечательна особенно ничем. Кроме одного: здесь в каждом доме - бар. Надо быть трианеро, чтобы пройти от моста Изабеллы Второй до моста Трианы, сохраняя легкую походку кабальеро. Хотя, конечно, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Праздно ходить из бара в бар, пропуская в каждом по рюмке и съедая пару тапас - севильское национальное развлечение

0

0

Потому что хорошо праздно сидеть на набережной, разглядывая противоположный, парадный берег Гвадалквивира, Золотую башню (а как еще можно было назвать здание таможни?), проспект имени мореплавателя Христофора Клумба и флюгер Хиральды в отдалении.

0

0

Этот часовой на мосту Изабеллы Второй - знаменитый в начале прошлого века тореро Хуан Бельмонте. Хуан Бельмонте - уроженец улицы Бетис, во всех смыслах местная достопримечательность, несмотря на то, что выступал он на противоположном берегу.

0

0

Бельмонте был роскошный мужик и настоящий тореро. Особенно выдающимися были обстоятельства его смерти. Вот: http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Belmonte

Если посмотреть в дыру в памятнике, туда, где должно было бы быть сердце Бельмонте, можно увидеть на противоположном берегу Маэстранцу - знаменитую севильскую арену для боя быков.

0

0

Там, кстати, наблюдалось нешуточное оживление - в пасхальное воскресенье начинается сезон корриды. Кстати, у арены стоят еще два памятника знаменитым тореро, причем поставленные при жизни. Первый - знаменитому Курро Ромеро, который изваян в момент высшего тореаторского куража - спиной к быку. Бронзовый Курро все же слегка косит глазом через плечо и ловит боковым зрением покачивание рогов. Второй памятник - Пепе Луису Васкесу, нынешнему руководителю школы корриды в Севилье, тоже великому мастеру тавромахии.

Чтобы закончить уже с монументальным искусством - еще один памятник у Маэстранцы, - цыганке, любившей сначала солдата, а потом тореадора. А у любви как у пташки крылья:

0

0

Вот такие они, цыганки Трианы - танцовщицы фламенко, вполне живые:

0

0

...и бронзовые:

0

0

Кроме песен и тавромахии, в Триане промышляют гончарным ремеслом. Здсь самые знаменитые на всю Испанию керамические мастерские. Традиционный белый и желтый цвет Севильи. цвета андалусийского барокко, здесь дополняются еще синим, зеленым и оранжевым - цветами, которые используют для росписи изразцов.

0

0

А это житель Трианы в сиесту

0

0

Но мы-то ходили в Триану не вполне за этим. Мы ходили, чтобы увидеть, наконец образ Борогодицы, Надежду Подающей - самой знаменитой из севильских мадонн. После шествия пасо с мадонной установили в ее домашней часовне - Capilla Marineros, и все, кто не успел повстречать носилки с Девой в городе, могли в пасхальное воскресенье придти к ней сами

0

0

И люди пошли, отчего ходить по улице Пуреса стало невозможно, - весь тротуар был занят очередью в капеллу

0

0

Сама Дева Трианы, Надежду Подающая - Esperanza de Triana:

0

0

В капелле мы оставались недолго. Какая-то девица билась в слезах у подножия пасо, мне стало вдруг неловко за свое праздное любопытство и мы ушли.

Поскольку к тому времени мы уже вполне овладели севильским искусством без задержки переходить от крайнего благочестия к непосредственной радости жизни, то и пошли мы прямо в бар.

Трофей над входом: toro, убитый на Маэстранце в 1987 году.

0

0

Афиши Пасхальной недели и образы святых мирно сосуществуют с объявлениями: порция креветок 12 евро.

0

0

Кроме солнца вина и апельсиновых деревьев в ней есть много вызывающе красивых зданий.

Королевский замок, Real Alcazar. XIV век, был перестроен из бывшей цитадели халифов. Заказчик - испанский король Педро Жестокий (местный гибрид Ивана Грозного и Петра Великого) позвал из еще мусульманской Гранады строителей-мудехаров, которые построили ему это все. Получилась такая Альгамбра light, вариация на тему.

0

0

Azulejos, изразцы в мавританском стиле. Арабы не расписывали их, а выкладывали в орнамент, как мозаику.

0

0

Мадонна мореплавателей в Зале Контрактов. Под левым пологом её плаща - Колумб и его покровители. Под правым, на втором плане - американские индейцы. Говорят, это первое их изображение в Старом Свете. Под ногами у мадонны королевский флот и на первом плане - естественно - колумбова "Санта Мария".

0

0

0

0

Во дворце... редко когда бывает малолюдно

0

0

Бани доньи Марии Падильи, официальной королевской фаворитки

0

0

Лавочка в саду Алькасара

0

0

И сами сады:

0

0

Palacio Gótico и его изразцы

0

0

Еще один дворец - напоминание о том, как Севилья умела пускать пыль в глаза. Дом Пилата, владение маркиза де Рибера, нынешняя собственность герцогов Мединасели.

- А чьи это дворцы? И чьи это сады?
- маркиза Карабаса герцогов Мединасели

0

0

Герцоги в своем дворце не живут, но пускают сюда за умеренную плату, позволяющую содержать штат садовников и экскурсоводов. А вот старая герцогиня Альба в свой дворец не пускает, - она в нем живет, и мельтешения туристов не переносит.

Когда-то из дворца тоже выходили процессии на Страстную неделю, и дотошный маркиз подсчитал, что расстояние, которое они проходят до Собора, равно как раз Крестному пути в Иерусалиме, и самоуверенно разрешил называть свои владения Домом Пилата.

0

0

Патио

0

0

Второе патио:

0

0

0

0

Окно во внутренний двор:

0

0

фонтан:

0

0

А это дверь дворца герцогини де Лебриха, куда я с особенным рвением устремлялась (это здесь жила героиня "Севильского причастия") оказалась закрыта по случаю Страстной недели.

0

0

Но это, в общем, и ничего, потому что жизнь все равно удалась, если ты сидишь на солнце под апельсиновым деревом на площади Эль Сальвадор.

0

0

Церковь Дель Сальвадор, севильский вариант ХХСа:

0

0

тут всюду жизнь, потому что рядом проходят торговые улицы Сьерпес и Тетуан.

0

0

А самое милое и меланхолическое место в городе - парк Марии Луизы:

0

0

Несколько запущенный парк приводит к площади Америк. Что-то вроде севильского ВДНХ :

0

0

Целые стада прикормленных паломас бланкас едят тут с рук, как куры)

0

0

Площадь Америк, как ей и положено на глобусе Севильи, соседствует с площадью Испании

0

0

Башня, замыкающая площадь:

0

0

Ну и всякие мелочи: перекресток двух улиц в квартале Санта Крус

0

0

Все самые известные истории плаща и кинжала, а также любви и смерти происходили здесь. Вот прямо тут, на площади Доньи Эльвиры в квартале Санта Крус

0

0

Прямо тут была таверна, где монах Габриэль Тельес под псевдонимом Тирсо де Молина сочинял драму «Севильский обольститель, или Каменный Гость».

И сейчас тут вполне можно выпить бокал мансанильи.
Примерный диалог с хозяином:
- счет...
- какой счет, один бокал - два евро. Ты вообще откуда? А, из России. Тогда - милллион, хаха.
*выгребаю три столбика евромелочи*
- Эт чего?
- Миллион, ты же просил...
- А не, я просто так спросил. Думаю, раз из России - может. у тебя есть собственна нефтяная скважина, ну и миллион лишний...
- Да у меня их четыре...

0

0

"B народе говорят, что в этом месте старинного квартала, на улице дель Чорро, родился идальго, непобедимый ни в игре, ни в битве, ни в любви. Его осениила благодать любви, и он погиб в Севилье из-за доньи Инес. так гласит легенда о доне Хуане Тенорио".

Настоящем севильском доне Хуане, в правильной версии, еще до того, как Мольер переиначил историю и героя на французский лад. Пушкин-наше-все, кстати сказать, был не прав, перенеся действие "Каменного гостя" в Мадрид - это типично севильянская история.

0

0

«Много крови, много песней за прелестных льется дам…». А дамы как птички в клетке сидли вот за такой решеткой Поди добудь ее оттуда...

0

0

Где-то тут он и стоит, под чьим-то окном с геранями. Немолодой уже человек. довольно нервный, рука на эфесе шпаги... На излете жизни, ждет Командора.

0

0

А в севильском районе Ареналь стоит другой памятник - историческому прототипу. Дон Мигель де Маньяра, испанский гранд, рыцарь ордена Калатравы.

0

0

Дон Мигель де Маньяра Висентело де Лека. Подлинная история его жизни - довольно мутная. Грешил, да. А кто в 18 веке не грешил?

По городской легенде, однажды ночью по дороге на любовное свидание, дон Мигель получил удар по голове, упал и услышал голос, заказывавший для него гроб. Но в этот момент не Каменный гость пришел к нему, а прозрение. Он женился на блондинке, остепенился и вступил в братство милосердия. Тут, да, сюжет сбоит, и уходит в сторону от правдоподобия. Но именно эта история почему-то считается подлинной...

Это основанный им Hospital de la Caridad, госпиталь Милосердия - качественное севильское барокко:

0

0

Госпиталь действующий, сейчас это приют для престарелых священников. Внутрь пускают, только тихо и ненадолго, в церковь, где под алтарем похоронен Мигель де Маньяра. Во внутреннем дворе - два фонтана, и на стене собственноручно доном Мигелем сочиненный сонет: "Кем бы мы ни были, смерть всех уравняет… А может быть, жизнь - это долгая смерть? Или же смерть – это сладкая жизнь?" (перевод условный).

0

0

Первое впечатление, что Санта Крус населен не людьми (а он населен очень избирательно,- недвижимость здесь стоит столько, что Лужков похудел бы от зависти), а персонажами..

0

0

Это пласа Альфаро, балкон Розины, героини "Севильского цирюльника". Если в Вероне есть фальшивый балкон Джульетты, отчего в Севилье не быть балкону Розины?

А это патио дома, где Вашингтон Ирвинг писал "Рассказы Альгамбры". Или не Альгамбры? У меня сложные отношения с этим писателем с юных лет, я историю американской литературы трижды пересдавала... Но место подходящее для сочинительства, да.

0

0

Еще несколько наблюдений за характером города ...Несмотря на то, что "у любви как у пташки крылья", есть в Севилье приятное постоянство - если уж положено на этом месте быть лавке - то она и через сто лет на этом же месте найдется.

0

0

Балкон. Без девицы:

0

0

Поедем, красотка, кататься:

0

0

И это все про Севилью, потому что дальше мы уехали в Барселону.

0

0