Бавария - Нюрнберг

*** Этот рассказ является фрагментом большого рассказа  "Под небом голубым...октябрьской Баварии". Понятно, что изъятый из общего контекста отрывок по определению много теряет, поэтому лучше всего читать весь рассказ  целиком - при желании найти его очень нетрудно !


... В общей сложности дорога из Штутгарта в Нюрнберг заняла более 3-х часов (первый опыт общения с дойчебаном оказался удачным, поезд пришёл точно по расписанию), и около половины шестого мы вышли на привокзальную площадь Нюрнберга и направились в отель, расположенный близ исторической части города. Я шёл по улице, смотрел по сторонам и с удивлением ловил себя на мысли: мне ЭТО нравится ! Произошло то, чего я ожидал меньше всего: Нюрнберг очаровал меня с первых же шагов.





   А уж когда я увидел шпили расположенной практически напротив отеля готической церкви Св. Лаврентия в абсолютно "моём" стиле, я был сражён окончательно и уже понимал: что бы я ни увидел дальше, я уже не пожалею, что приехал сюда.



   До захода солнца оставалось совсем немного времени (всё-таки короткий световой день - главный враг осенне-зимнего туризма !), и мы решили пройтись по той части города, которая из-за своего расположения не вписывалась в основной маршрут, запланированный на завтра. И чем дальше я шёл, тем больше приходил в восторг от увиденного.





   На последней фотографии видны 3 герба. Нижний правый – герб самого Нюрнберга, а вот на левом изображён символ города - птица Норис с женской головой и грудью. Интересно отметить, что название Нюрнберг имеет славянские корни, потому что до немцев здесь на протяжении 5 веков жили славяне - племя лужичан. И изначально название города звучало как Норимберга (гора Норис), а само слово Норис переводится с древнеславянского как пористый (т.е. пронизанный норами) песчаный камень.


   По краям площади Людвигсплац (Ludwigsplatz) расположены 2 церкви: великомученицы Елизаветы Тюрингской (Elisabethkirche), бывшая единственной католической церковью в реформаторском Нюрнберге, и церковь Св. Иакова, от которой начинался местный Путь Сантьяго по средней Франконии в направлении Ротенбурга.


   А в центре возвышается Белая башня Вайсертурм (WeißerTurm), бывшая в средневековье частью городских крепостных укреплений. При послевоенной реставрации с башни была удалена штукатурка, которую раньше покрывали белой краской, но историческое название сохранилось.


  Атмосфера вечерней площади, на которой была устроена небольшая ярмарка в стиле "выпить-закусить" (с преобладанием рыбной закуски), была уютной и, несмотря на обилие народа, умиротворяющей. Этому способствовало и мягкое освещение, уже появившееся в преддверии надвигающихся, но ещё совсем прозрачно-голубых сумерек. В воздухе буквально чувствовалось отсутствие нездоровой суеты, спешки и напряжения, которыми, как правило, наполнены души россиян, и которые моментально пропитывают публичные места в нашей стране. Что ж, 1000 раз прав старик Ошо, который говорил, что и покой, и бурю мы носим только внутри себя, и по-настоящему мирный человек будет спокоен и посреди рыночной площади...




   Однако не церкви и не башня являются главной "приманкой" Ludwigsplatz, а скульптурный фонтан «Брачная карусель» ( Ehekarussell brunnen). Ему ещё не исполнилось и 30 лет, но он уже де-факто стал полноправной достопримечательностью Нюрнберга - достаточно просто почитать рассказы побывавших здесь туристов. История создания фонтана очень прозаичная. При строительстве на Ludwigsplatz станции метро было необходимо замаскировать выход вентиляционной шахты, расположенный прямо посреди площади. Поэтому городские власти решили соорудить здесь фонтан и объявили творческий конкурс на лучший проект. Его выиграл скульптор Юрген Вебер, представивший композицию на мотив стихотворения "Горько-сладкая семейная жизнь" нюрнбергского поэта 16-го века Ганса Сакса, мастера поэтических форм со смешными названиями шванки и фастнахтшпили. Скульптор воплотил тёмные и светлые моменты супружеской жизни, охватив все её этапы: от первой страстной любви до супружеских ссор и смерти. Что ж, "хорошее дело браком не назовут", как сказал герой известного фильма... Это, конечно, шутка, и мне хочется верить, что далеко не все читатели узнают себя в наиболее отталкивающих сценах, представленных в скульптурах фонтана.




   А мы продолжаем свой путь по вечереющему городу и выходим на берега реки Пегниц, где получаем очередную порцию восхищения от этой части старого Нюрнберга. Особенно эффектны, на мой взгляд, выглядят отражения домов, мостов и деревьев в гладкой спокойной воде, настолько естественные, что не всегда сразу можно различить, где заканчивается "верх" и начинается "низ":







   Кстати, я прекрасно понимаю условность слова "старый" применительно к Нюрнбергу, я знаю, что в самом начале 1945 года в результате бомбардировки здесь было разрушено около 90-95% старого города, и что практически всё, что мы видим сегодня, было восстановлено и отстроено заново. Что ж, снимаю шляпу перед таким не только монументальным, но и мастерским трудом: взгляду неспециалиста практически невозможно найти различия между "новодельным" Нюрнбергом и, к примеру, аутентичным Бамбергом.


   Тем временем темнота окончательно поглотила город, и настало время перекусить, тем более, что "Аэрофлотовский" обед уже давно переварился. А чем правильнее всего перекусывать в Нюрнберге, особенно в первый раз ? Конечно же Нюрнбергскими жареными колбасками, знаменитыми Nürnberger Bratwurst, рецепт которых существует как минимум с 1313 года. Фирменной особенностью брэнда являются не только состав и способ приготовления, но и «технико-тактические» характеристики: 7-9 см в длину, что примерно соответствует среднему пальцу руки, и 25 грамм веса (по данным специализированного сайта http://www.nuernberger-bratwuerste.de ). Не знаю, как это произносится на «родном» диалекте, но англоязычный слоган звучит красиво: class instead of mass. Понятно, что при таком размере одной-двух колбасок не хватит не только, чтобы наесться, но даже и распробовать, поэтому Nürnberger Bratwurst традиционно подаются в количестве 6, 8, 10 и 12 штук на порцию, как правило, с гарниром из квашеной капусты или картофельного салата. И, естественно, с пивом, желательно – местным (чаще всего предлагается нюрнбергский Tucher).

   Кстати, относительно размеров колбасок существуют различные легенды (www.nuernberger-bratwuerste.de упоминает о восьми). Наиболее популярной является версия, что такие габариты позволяли просовывать их через замочную скважину либо для того, чтобы  подкармливать заключенных городской тюрьмы, либо чтобы иметь возможность продавать их после официального закрытия заведений.

   Колбасно-сосисочная составляющая баварской гастрономии пришлась мне по душе. Я вообще не ем рыбу, не фанатею от кускового мяса, а вот жареные колбаски, да ещё столь вкусные – самое то. На гарнир мы взяли немецкий картофельный салат, который мне давно хотелось попробовать – и он меня не разочаровал, как и тёмный Tucher. В общем, знакомство с местной кухне оказалось на высоте.



   После ужина мы ещё немного прошлись по вечернему городу. После тёплого дня заметно попрохладнело, и дорожная «московская» одежда оказалась очень кстати.

  Вообще вечерний Нюрнберг оказался не менее привлекательным и уютным, чем вечерний. Приятно порадовало большое количество скамеек в самых разных местах, а особенно то, что они были деревянными (а не металлическими, что почему-то очень любят в Европе). Однако длинный день, обилие впечатлений и необходимость завтрашнего раннего подъёма вынуждал подумать и об отдыхе.


   Утром мы не стали тратить драгоценное светлое время на сон, тем более, что организм ещё не успел полностью перейти на европейские «-2», и без чего-то 8 уже двинулись в путь продолжать осмотр Нюрнберга.

   К нашему удивлению, мы оказались не самыми «ранними пташками» (не считая рабочего немецкого люда, естественно), и на площади перед церковью Св. Лаврентия увидели экскурсионную группу, с увлечением слушающую своего гида:


  За дневную погоду можно было не волноваться: не только на сегодня, но и на все ближайшие дни в Баварии обещали солнечно при дневных температурах около +20. Однако утром было весьма прохладно, и проходящий мимо народ был одет соответствующе: в не слишком лёгкие куртки, шерстяные шарфы, а самые умные не забыли про перчатки и шапочки.

   Утреннее солнце уже вставало над городом и освещало крыши зданий и устремившиеся в голубое небо шпили, но ещё не проникло в глубину улочек, поэтому многие фото получились излишне контрастными.

  Памятник Петеру Хенляйну – нюрнбергскому специалисту по замкам и часовых дел мастеру, изобретателю одних из первых карманных часов, которые имели только одну часовую стрелку и могли идти без подзарядки почти сорок часов:


   Kettensteg (мостик на цепях) – первый в Европе железный мост, построенный в 1824 году:


   Разработчик моста нюрнбергский инженер-самоучка Конрад Георг Купплер позже стал известен как один из создателей первой немецкой железной дороги.


   Красивая улочка Weißgerbergasse (дословно - Сыромятный переулок) с фахверковыми домами – одна из немногих в городе, переживших бомбардировки 2-й мировой войны (здесь уцелело около 20 домов), поэтому её можно считать наиболее аутентичным уголком средневекового Нюрнберга:

   Разные уголки города:



   Мы идём вдоль западной стены бывших городских укреплений. Интересно, что со времён средневековья крепостные башни именовались цветом и буквой. С северной стороны оборонительного периметра башни назывались чёрными (от «чёрной А» до «чёрной Х»), на востоке – синими и т.д. А нашему маршруту соответствует зелёный цвет.




   Вот эти ворота, называемые Новыми (Neutor), на самом деле являются самыми старыми в северо-западной части стены. Рядом с ними находится одна из четырёх «опорных» (больших круглых) городских башен Neutorturm, классифицируемая как «зелёная К»:




    Путь вдоль стены приводит к площади Tiergärtnertorplatz у подножия Нюрнбергской крепости - Бурга (Nürnberger Burg). Площадь очень красивая: здесь и фахверковые дома, и крепостная стена с очередной башней («зелёная N»), и колодец, название и происхождение которого мне выявить не удалось, и красиво оформленные кафе, и вид снизу вверх на кажущийся неприступным Кайзербург - Императорскую крепость, являющуюся составной частью Бурга.







   Этого воина в латах можно увидеть на так называемом Доме Пилата – ещё одном из немногих сохранившихся средневековых зданий, принадлежавшем изготовителю рыцарских доспехов Грюневальду. Такое странное название дом получил уже в 17 веке как исходный пункт Крёстного пути по дороге к кладбищу.

  Здесь же расположен и дом-музей Альбрехта Дюрера, одного из самых знаменитых уроженцев Нюрнберга, в котором он жил на протяжении почти 20 лет.



  Сам музей мы не посетили, поскольку не являемся ни фанатами, ни знатоками живописи вообще и творчества Дюрера в частности. Намного более интересным лично для меня представляется авторство художника в составлении первого в Европе так называемого магического квадрата, изображённого на заднем плане гравюры «Меланхолия».

   В квадрат вписаны числа от 1 до 16 так, что их сумма, равная 34, получалась не только при сложении чисел по вертикали, горизонтали и диагонали, но и во всех четырёх четвертях, в центральном четырёхугольнике и при сложении четырёх угловых клеток.


   И всё же для меня имя А. Дюрера ассоциируется, в первую очередь, с его внешностью, напоминающей Иисуса Христа (это заметно, в том числе и на табличке на его доме, фото которой приведено выше), а также с одной из его гравюр – «Носорог», появление которой тесно связано с одним эпизодом из истории Лиссабона, о чём я поведал в соответствующем рассказе. Вкратце суть заключается в следующем. В 1515 году из Индии ко двору португальского короля Мануэля I доставили живого носорога, который произвёл на монарха просто невероятное впечатление, настолько сильное, что он заказал «портрет» носорога уже знаменитому тогда Альбрехту Дюреру:

   Потом королю пришло в голову проверить, какой из зверей, обитающих в его заморских владениях, сильнее. Для этого на арену выпустили носорога, разозлив его предварительно, а против него выставили слона. Однако ожидаемого наслаждения поединком не получилось, потому что слон, увидев противника, проломил стену арены и убежал. В результате носорогу и досталось звание самого сильного, и его решили отправить в подарок Римскому папе. Носорога погрузили на корабль, который в пути затонул вместе с несчастным животным… Вот такая любопытная и немного грустная история.

   Творчеству Дюрера посвящён ещё один монумент на этой же площади: большой бронзовый заяц, произведение (или «произведение») современного авнгардного искусства (или «искусства»).



   Честно говоря, мне совсем не понятно, какие мысли бродили в голове у его автора и что он, как сейчас модно выражаться, курил, чтобы создать такого злобного монстра по мотивам весьма натуралистической картины А.Дюрера...

   Памятник, конечно, получил у туристов большую популярность, о чём, в частности, говорят затёртые до блеска отдельные места «кроликозавра», но на то они и туристы, а городские власти всё ж должны быть умнее… Или доброе искусство сегодня уже не востребовано ? Да нет, только не в Германии. Сегодняшняя немецкая нация – это милейшие люди. Создаётся ощущение, что весь цвет «козлобюргерства» оседает в аэропортах (прежде всего – в Тегеле), и пройдя эту «линию Маннергейма», вы встретите только приветливость и доброжелательность.

   В этой связи мне всегда вспоминаются 2 эпизода из предыдущей поездки в Кёльн. Первый – когда мы, бродя по городу, уточнили у пожилой женщины, ехавшей на велосипеде навстречу нам, местоположение какого-то объекта. Так вот, она не только объяснила нам дорогу, но и не поленилась слезть с велосипеда и пойти вместе с нами (в противоположную для себя сторону !). И так шла минут 5, пока не убедилась, что мы вышли на правильный путь. Честно говоря, нам было так неудобно, что когда мы расстались, то радовались не столько от того, что нашли дорогу, сколько от того, что перестали утруждать человека.

   Второй эпизод связан с моими хроническими болезнями горла, из-за чего я стараюсь сводить к минимум потребление холодного, особенно в поездках (поэтому первыми фразами, выученными мной на новом языке, бывают "не холодное" и "без льда"). Уже перед отлётом мы обедали в кафе, где не оказалось бутылочного пива комнатной температуры. И что тогда сделала хозяйка ? То же самое, как иногда поступаю я сам на своей кухне: чисто по-домашнему она немного погрела бутылку под тёплой водой, вытерла её полотенцем и заботливо принесла мне. Прошло уже 10 лет, но я до сих пор вспоминаю её с огромной благодарностью.

   Так что в отличие от Франции, где мне постоянно хотелось повесить на себя 2 огромных значка с надписями «Ватерлоо» и «Бородино», в Германии у меня ни разу не возникло желания прислушаться к крови предков и двинуться на Берлин брать Рейхстаг.

   Вообще тема 2-й мировой войны во время пребывания в Германии всплывала в мыслях очень часто. И я всё больше и больше убеждался в мнении, которое многие наверняка сочтут ошибочным и жестоким. Война – не только «мощный ускоритель революции», как уверял главный террорист (лысый и картавый, если кто не понял) 20-го века. Война – это и великий очистительный процесс, как бы цинично это ни звучало на первый взгляд. Любая война начинается не сама по себе, война – это только симптом болезни, которая распространилась в обществе. А такая болезнь, как и беременность, сама по себе не рассасывается, она может только «нарваться», облегчение никогда не наступит раньше кризиса. Вспомните, что происходило во всём мире в 30-е годы. Великая депрессия затронула не только США, как иногда принято считать, но и Канаду, Великобританию, Германию и Францию, а также ощущалась и во многих других странах. Производство падало, безработица росла, положение большинства работающего населения катастрофически ухудшалось. Естественно, такая ситуация приводила к разгару преступности, росту экстремизма, обострению социальных проблем, банкротствам и разорениям. Положение усугублялось ростом милитаризма и экспансионизма, возникновением локальных военных конфликтов (в частности – со стороны Японии, в качестве примера также можно привести гражданскую войну в Испании). Сотрудничество отдельных государств происходило по формуле «против кого». Т.е. глубина кризиса и проистекающих из него последствий достигли стадии, когда разумного и устраивающего всех выхода просто не существовало.

   Что же произошло после войны ? Во-первых, кризисы и депрессии остались в прошлом, наступило время «экономических чудес», космическими темпами продвинувших экономику и науку большинства стран Америки, Европы и Азии. «План Маршалла» по восстановлению экономики Западной Европы, демилитаризации экономик Японии и Германии, рекордный рост японской экономики, «Рейнское чудо» в Западной Германии и Австрии, «Славное тридцатилетие» Франции, «Рекордные годы» Швеции, греческое, итальянское, испанское, мексиканское и прочие экономические чудеса, южнокорейское «Чудо на реке Ханган», чуть позже – подъём «Азиатских тигров»…

   Во-вторых, народы впервые по-настоящему поняли необходимость совместных действий для решения наиболее важных проблем и впервые действительно захотели их решать. Возникновение ООН (численность которой очень быстро значительно превысила Лигу Наций, так и не ставшую эффективным механизмом), ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, МАГАТЭ, Всемирного банка и, как современное следствие этого – ЕС, Шенгенского пространства, еврозоны, реально объединившие многие страны и народности. И то, что мир достойно справился с Карибским кризисом и не допустил превращения «холодной войны» в «горячую», показывает, насколько изменились подходы к решению проблем и воля для их претворения в жизнь.

   И, конечно же (и прежде всего), кардинально изменились сами люди. Вот уж где произошло реальное душевное очищение. Ведь до войны ситуация с преступностью и коррупцией в большинстве стран Европы мало чем отличалась от той, которую мы имеем сейчас в России. Разницу особенно легко понимают те, кто много путешествует сейчас. Когда самым страшным из распространённых преступлений является уличная кража, когда ты без страха ходишь по городу в темноте, когда ты не обязан постоянно иметь паспорт для «установления личности» - и это я ещё не говорю о взаимной корректности, вежливости, порой совершенно искреннем дружелюбии, с которыми встречаемся ТАМ на каждом шагу. А уровень решения социальных проблем, здравоохранения ?

   Да, война была очень жёстким и горьким лекарством. Но в какую же пропасть завели себя люди, чтобы это средство оказалось единственным ? И Гитлер ли виноват в том, что война произошла ? Конечно же, нет. Сваливать всё на Гитлера – очень удобная позиция для тех, кто не хочет увидеть бревно в собственном глазу. Именно коллективное, групповое сознание ЛЮДЕЙ подготовило плодородную почву для роста нацистского движения. Гитлер лишь ухватил момент, но отнюдь не он его создал. Трагизм состоит не столько в том, что он сотворил с человеческой расой, а в том, что человеческая раса позволила ему сделать это. Удивительно не столько то, что появился Гитлер, а то, что столь многие его поддержали. Ужас не столько в том, что фашистский режим убил миллионы людей, а в том, что должны были быть убиты миллионы людей, прежде чем Гитлер был остановлен. Люди сами создали Гитлера, и Гитлер показал человечеству самоё себя. Кто-то должен был это сделать. И сваливать всё на Гитлера - значит перекладывать ответственность с себя, значит, не видеть тёмные стороны прежде всего в самих себе.

   В сегодняшней Германии я не раз ловил себя на мысли, что покаяние нации, то, чего мы так и не дождались от КПСС, действительно состоялось. Современная Германия – это действительно страна, «вернувшаяся с войны», выражаясь словами из песни И. Талькова (чего до сих пор нельзя сказать о России, где власть продолжает воевать со своим народом). И это лучшее, чем сегодняшнее поколение может чтить память погибших, независимо от их национальностей.


   А сейчас самое время подняться в Императорскую крепость Кайзербург – воооон туда:



   Честно говоря, сама крепость изнутри впечатления не произвела. Да, традиционно по-немецки красиво, но не более того:



   Больше всего мне понравились виды отсюда на крыши Нюрнберга:



   А с высоты одной из башен крепости открываются ещё более эффектные панорамы:



   В целом, повторюсь, я не буду однозначно утверждать, что посещение Кайзербурга – такая уж непременная задача каждого путешественника, оказавшегося в Нюрнберге. Хотя в отличие от Альтенбурга в Бамберге и Мариенберга в Вюрцбурге расположен он недалеко и сравнительно невысоко.

   Вообще расстояния внутри старого города в Нюрнберге приятно удивили. Бывает ведь как: при примерно одинаковых картах в одном городе идёшь-идёшь из пункта А в пункт В – и никак не дойдёшь. А в другом – за пару минут проходишь то, на что отводил не менее 5-10. Вот Нюрнберг как раз относится к городам второго типа, поэтому прогуливаться здесь – абсолютно не напряжно ни по силам, ни по времени.

   К примеру, только мы отошли от крепости, как внизу уже показались салатовые  шпили старой городской ратуши (аюнтамьенто – с ностальгией вспомнилось любимое испанское слово), расположенной напротив церкви Св. Себальда и совсем рядом с главной городской площадью Hauptmarkt.


   Над входными порталами в центре скульптурных композиций наряду с имперским орлом (историческим символом Священной Римской империи, ядром которой всегда была Германия) можно опять увидеть «главную птичку» Нюрнберга – птицу Норис:


   Рядом с ратушей возвышаются башни церкви Св. Себальда, одной из двух главных церквей города.


  Ещё со времён раннего средневековья Нюрнберг разделялся на 2 части: северную, носящую имя Св. Себальда (Sebalder) и южную, названную в часть Св. Лаврентия (Lorenzer). Именами этих святых назывались и главные церкви каждой городской части.

   уууупс... Кончился "лимит 50 фото"... Так что рассказ придётся преждевременно прервать, не обессудьте уж...