Таррагона - совсем не римская Испания

*** Этот рассказ является фрагментом большого рассказа "От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков", посвящённому недавнему путешествию от Каталонии до Верхнего Арагона. Понятно, что изъятый из общего контекста отрывок по определению много теряет, поэтому лучше всего читать весь рассказ  целиком.


   Возможно, я сейчас удивлю одних, возмущу других и вызову непонимание третьих… Нет, я не собираюсь никого шокировать, эпатировать, равно как и стараться выглядеть оригинальным. Я просто хочу высказать своё личное мнение: в Таррагоне, которую принято считать самым римским городом Испании и одной из жемчужин каталонского побережья, делать особо нечего. И если миф о «самом римском городе» я постараюсь опровергнуть более или менее объективно, то во всём остальном моё мнение будет просто одним из миллиона, и его вполне можно не принимать всерьёз. С него я и начну.

   Почему мне не понравилась Таррагона ? Наверное, однозначного ответа на этот вопрос просто не существует. Честно говоря, меня самого очень удивляет это особенно сейчас, когда я смотрю свои же фотографии и признаю, сколь ярким и красивым получился город на многих из них. И, возможно, увидев их, кто-то покрутит пальцем у виска – дескать, что ж ему ещё надо ? Но… видимо, что-то в моих отношениях с Таррагоной не сложилось, что-то не срослось, почему-то наши вибрации разошлись параллельными курсами. А фото… их недостаток прежде всего в том, что они частенько выхватывают самые интересные виды в самых выигрышных ракурсах, оставляя за кадром ощущение общей гармонии, цельности, единства – или их отсутствия.

   Мне кажется, вот именно этого мне в Таррагоне и не хватило: аутентичного уюта средневековых кварталов или самобытной праздничности приморского городка, как это было, скажем, в апулийских Трани и Джовинаццо или же совсем недавно в североиспанском Хихоне. Да, в Таррагоне есть много интересных и красивых мест, и я их обязательно покажу, но города – как такового – я в ней не прочувствовал. Таррагона стала одним их трёх разочарований этой поездки, причём, наверное, самым большим – возможно потому, что от неё ожидалось слишком многое. Что ж, как и в отношениях между людьми, ожидания в путешествиях – главное препятствие к установлению взаимного мира и гармонии между тобой и окружающим.

   Что касается «римского следа»… В Испании есть 2 города, называющих себя «римскими»: Мерида и Таррагона. И хотя последняя изо всех сил претендует на то, чтобы быть более римской, чем сам Рим, до уровня Мериды она, по моему мнению, не дотягивает, причём ощутимо. Давайте вместе попробуем непредвзято посмотреть на это со стороны независимого наблюдателя. Про Мериду я уже писал в рассказе http://album.turizm.ru/24838/mess_56/rimskaya_ispaniya_merida/ и повторяться, а тем более, приводить здесь те же самые фото (хотя, может быть, такое наглядное сравнение и было бы очень интересным) я не буду – мы всё же говорим о Таррагоне.

   Одной из главных достопримечательностей – как древнеримских, так и вообще – Таррагоны является амфитеатр Таррако (так назывался город во времена Римской империи, когда он был центром одной из трёх римских провинций на Пиренейском полуострове), построенный во 2 веке до н.э. Вообще я большой фанат подобных сооружений и стараюсь везде, где бываю, не упустить римские и греческие театры и амфитеатры, ежели они есть поблизости. Но амфитеатр Таррагоны впечатления не произвёл – практически никакого, настолько, что мы даже отказались от мысли побывать внутри него. Тем, кто, прочитав это, сразу же попытается осудить меня в критике типа «не читал, но осуждаю» (некоторые, наверное, ещё помнят эту распространённую фразу мутных социалистических времён), я поясню, что амфитеатр и так прекрасно обозревается практически со всех сторон, и чтобы получить о нём представление, совсем необязательно ходить по современным помосткам, проложенным на его сцене.


  Кстати, на фото римская арена в окружении зелёных насаждений на морском фоне действительно выглядит очень неплохо, признаю это, но в действительности, особенно вблизи амфитеатр больше напоминает пыльную груду развалившихся кирпичей. И уж никоим образом его нельзя даже сравнивать с величественной до сих пор ареной в Италике близ Севильи. Уж не обессудьте, если что не так…

   А что ещё римского, по большому счёту, есть в Таррагоне ? Остатки Провинциального форума на одноимённой площади ? Простите, но я, если честно, даже не уверен в их происхождении… Вполне возможно, что оно действительно римское, но являются ли руины настоящими или это просто современная инсталляция для антуража, как и колонны на другом, городском форуме ? И в любом случае -  много ли удовольствия неспециалисту созерцать простую бесформенную груду камней ?


  Кстати, с теми, кто скажет, что антураж действительно создаётся, я спорить не буду, даже соглашусь с этим. Но ведь сейчас мы говорим не о возможности поужинать на площади с красивыми декорациями, а о праве на звание самого «римского» города, причём не только в Испании – а это уже обязывает к несколько большему, не правда ли ?


   Или вот: прекрасное средневековое здание с готическими окошками, опирающееся на остатки, как считают, арочной галереи того же провинциального форума:



  Конечно, это очень аутентичный и эффектный уголок Таррагоны, но его «римская составляющая» практически нулевая и интересна разве что исследователям.

   Или возьмём Преторий, построенный в римские времена, чтобы соединить нижнюю часть города, где находился цирк, с Провинциальным форумом. От тех имперских времён остался практически один фундамент, а сама башня в сегодняшнем виде относится уже к средневековью - когда она стала использоваться в качестве дворца таррагонских графов, а позже - арагонских королей. Кстати, по этой причине площадь вокруг неё до сих пор называется Королевской.


  Ныне Преторий является частью местного исторического музея, и посетив его, можно пройтись по одной из сохранившихся галерей римского цирка 1 века:



   Не скажу, что этот визит был очень уж интересным, за исключением видов с башни, откуда открываются панорамы практически на всю Таррагону:





   Монумент (естественно, современный) императору Октавиану Августу, который посетил Таррако (и был вынужден задержаться здесь из-за болезни) перед началом Кантабрийских войн, приведших к завоеванию Римом всего Пиренейского полуострова:




   После смерти Августа в Таррагоне был построен храм в его честь в самом высоком месте города.


   Что же можно считать главной достопримечательностью Таррагоны, её, так сказать, "визитной карточкой", ради которой сюда надо приехать, что называется, "кровь из носу" ? Однозначного ответа на этот вопрос, думаю, не существует. Амфитеатр на главный (или главную) must see явно не тянет. Старого города - casco antiguo - как цельного ансамбля в Таррагоне нет. "Балкон Европы" - один из множества подобных в Средиземноморье ? Да, не спорю, здесь действительно красиво, но тоже нельзя сказать, чтоб прям уж дух захватывало:



  
   Пожалуй, наиболее знаковым сооружением Таррагоны всё же является собор. Я очень рассчитывал на него в плане соприкосновения с духом настоящей аутентичной Испании (поверьте, это не просто слова, действительно есть огромная разница в том, что ощущается в соборах, скажем, Таррагоны и Лериды), которым был буквально пропитан монастырь Святого Креста. Но... "сатори" не случилось, а клуатр показался лишь бледной тенью дворика, увиденного накануне в Санта Креус (вопрос самому себе на будущее: может, не стоит задавать слишком высокую планку в первые же дни путешествий, а "наращивать градус" постепенно ?).



   Нет, в целом собор хорош, и он, несомненно, стал бы украшением любого города не только Испании. А уж в Андалусии я мог бы только мечтать о подобном. Но он не потряс, он стал пищей для глаз и ума, но не лакомством для души, как это произошло уже на следующий день в Лериде.


   Я не буду "грузить" читателей сведениями из истории собора, освящённого в честь Св. Феклы, скажу лишь для общей ориентировки, что построен он был в 14 веке - как раз на месте уже упомянутого храма императора Августа. Как же много исторических сооружений могло бы дойти до нас - в той или иной степени сохранности, разумеется, если бы не вековая традиция всех времён и народов сооружать новое на фундаменте своих предшественников: римский храм - романская церковь - мечеть - христианский собор...


   Внутреннее пространство собора огромно и по длине сопоставимо с размером футбольного поля: 104 метра. Пишут, что интерьеры во многом сохранили свой первоначальный облик, но стерильная белизна отполированных до блеска колонн и стен заставляет забыть, что мы находимся в храме раннего средневековья, и создаёт ощущение какого-то неоклассицизма 18-19 веков. Ну скажите на милость, о какой аутентичности можно тут говорить ?



  Хотя и здесь попадаются настоящие жемчужины романского и готического стилей. Но, к сожалению, всё-таки не они определяют лицо внутреннего убранства собора.





   Вот такое скульптурное решение мне понравилось:



   Клуатр собора в целом хорош, и единственной причиной, по которой мы не смогли оценить его на высший бал, было то, что накануне мы побывали в Санта Креусе, и ум волей-неволей сравнивал их не в пользу главного храма Таррагоны. Впрочем, в немалой степени впечатления портили и металлические штыри - явно не средневековые, пронизывающие все аркады соборного дворика:



  Ну а сами галереи впечатляют. Только вот если бы опять же не «решётки»…



  Удивительно, что в фонтанчиках, расположенных в углах клуатра, жили традиционные красные рыбки, несмотря на жутко грязную воду.

 
     На территории собора, к сожалению, закрытой, находится очень старая церковь – часовня Св. Феклы. К сожалению, по уже указанной причине подойти ближе к ней не удалось (фото были сделаны через решётку).



  Ещё несколько видов собора из разных мест вокруг него:





   Недалеко от собора можно увидеть два здания с эффектными средневековыми аркадами. Одно из них - на  улице Мерсериа, начинающейся сразу же от лестницы, ведущей к собору. В старину здесь находился овощной рынок, а саму аркаду построили в 14 веке:




  Другое сооружение - ещё более аутентичное - бывшая больница Св. Феклы (Antiguo hospital de Santa Tecla). Оно было построено в 12 веке, и с тех времён до нас дошла бОльшая часть фасада первого этажа. В 15-16 веках здание было реконструировано и надстроено, после чего на нём появилось несколько окон в стиле поздней готики:





   Ещё одна аркада в доме рядом с собором:



   Несколько симпатичных уголков «старого города» Таррагоны, не оказавших, впрочем, решающего значения на моё представление о городе:








   Местное айюнтамьенто на большой и длинной площади Plaza de la Font. Интересная деталь: практически каждое кафе на этой площади имеет русскоязычное меню. А в одной из «точек» было замечено клубничное гаспачо (попробовать не довелось).




   Пожалуй, самым уникальным памятником римских времён в Таррагоне являются крепостные стены, построенные ещё во 2 веке до н.э. и достигавшие общей длины более трёх километров. До наших времён сохранился периметр всего около километра с тремя башнями, который считается одним из самых старых из сохранившихся римских сооружений за пределами Италии.

   А вот эта стена и угловая башня (так называемая Башня монахов - Torre de los Monjes) – уже много более поздние: 14 века:



   Главная, на мой взгляд, достопримечательность Таррагоны расположена в ближних пригородах Таррагоны - это акведук, получивший названи «Мост дьявола» - Pont del Diable). Считается, что он был построен во времена императора Августа для доставки воды из реки Франколи в римский Таракко (длина всего водопровода составляет около 25 километров). К слову, в отсутствие машины до него можно доехать на городском автобусе – маршруте 5 ( http://emtanemambtu.cat/detalldelineas/?linecode=05&viewdetail=mapes&data= ) или 85 ( http://emtanemambtu.cat/detalldelineas/?linecode=85&viewdetail=mapes&data=2013-09-12 ), остановка так и называется: Pont del Diable.

   Акведук просто потрясающий ! Как и амфитеатры и крепости, я просто обожаю подобные сооружения - и повидал их немало. В своём личном рейтинге я бы поставил «Мост дьявола» на 3-е место после акведука в Сеговии и французского Пон-дю-Гара. Конечно, он был реконструирован, причём в последний раз - сравнительно незадолго до нашего посещения, так что нам крупно повезло увидеть это великолепное сооружение без лесов и прочих строительных атрибутов.




   Что касается его «дьявольского» названия, то на этот счёт есть несколько весьма традиционных легенд, которые при желании легко можно найти в глубинах инета.

   Интересные вообще создания – акведуки. Ведь это по определению чисто утилитарные сооружения, которые строятся только ради того, чтобы пересечь лощину или ущелье длиной каких-то 100-200 метров – ну что это такое по сравнению с многокилометровой длиной самих водопроводов ? Да и места, где их возводят, зачастую таковы, что прийти полюбоваться сюда просто никому и в голову не придёт. А в итоге получаются такие шедевры, что спустя сотни, а порой и тысячи лет именно они, а совсем не более красивые (как кажется) дома, церкви, усадьбы, дворцы и замки привлекают внимание миллионов туристов со всего мира. Значит есть в них, как и в нехитрых на первых взгляд пирамидах, что-то сакральное, что-то вечное, завораживающее не только (и даже не столько) взгляд, сколько душу.


   Местный пляж (точнее, один из таковых) очень неплох, но море тут мелкое. Посмотрите, эти фото были сделаны из моря с расстояния метров 50 от берега, стоя практически по колено (ну или как в фильме: «вам по пояс будет») в воде:




   Современный город в Таррагоне представлен прежде всего Новым бульваром Rambla Nova, протянувшимся примерно на километр от "Балкона Европы". Большинство построек вдоль Рамблы относятся к середине 19 века. Это очень хорошее место для отдыха местных жителей: зелёное, с фонтанами и фонтанчиками, множеством скамеек.




   К сожалению, из-за ограничения за число фото, открывающего широкую дорогу "рассказам" типа "2 прихлопа-3 притопа", я вынужден вырезать часть рассказа, посвящённую современной Таррагоне. За исключением весьма характерного монумента кастельерам - участникам национальной каталонской забавы, временами перерастающей в ранг спорта и даже попавшей под протекцию ЮНЕСКО - строительстве человеческих пирамид. Кастельеры поочерёдно взгромождаются друг другу на плечи, образуя высокие «многоэтажные» башни, напоминающие замки-кастели (что на каталонском языке как раз и означает крепости). Как правило, на самый верх вскарабкиваются дети, которые вскидывают вверх ладонь с четырьмя поднятыми пальцами по числу полос на флаге Каталонии и этим сигнализируют о завершении "постройки".





   То, что выглядит просто столпотворением вокруг основания башни – один из самых важных нюансов её строительства и залог её крепости: фундамент, называемый пиньей (что на каталанском языке означает «масса» или «группа»). Кроме того, пинья выполняет функцию сети: если кто-то из пирамиды, не дай бог, сорвётся и упадёт, люди из пиньи должны его поймать. Так что при всей кажущейся хаотичности фундамент имеет чёткую структуру, в которой каждый участник находится на определённом месте и выполняет установленную для него задачу. У каждого «кастеля» есть руководитель, имеющий несколько ассистентов, которые руководят процессом «строительства». Важным условием является не только быстро соорудить башню, но и без падений «разобрать» её.

   Вот, к примеру, как это выглядит:

http://www.youtube.com/watch?v=wYXLDyAk6So

http://www.youtube.com/watch?v=jVMWTB-lCo0

http://www.youtube.com/watch?v=uIukFX-bqyw

http://www.youtube.com/watch?v=gAC6HU9WmNo


   Сегодня чуть ли ни во всех городах Каталонии есть свои команды кастельеров, а одна из самых титулованных из них находится в Вильяфранке-дель-Пенедес неподалёку от Барселоны. В 1988 году она стала первой в истории, построившей «кастель» из целых 10 ярусов.

   А закончить свой рассказ (точнее, его сильно урезанную версию) я бы по традиции хотел несколькими вечерними фото:




   Вы не удивлены, почему в этот фотосет не попал собор ? А причина проста до безобразия, равно как и безобразна до простоты: собор Таррагоны ночью НЕ ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ !!! То есть совсем. Комментировать этот факт мне даже не хочется. В принципе, я не исключаю, что, может быть, когда-нибудь… но в эти октябрьские сумерки собор если и выделялся в темноте, то только чуть-чуть – благодаря своей белизне и освещению соседних зданий - обратите внимание на последнюю фотографию.