Коваленко Анна
+7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Потапова Ольга
+7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Самохина Валерия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Беляево, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Четвергова Анна
+7 (495) 725 1001
1001тур
Юго-Западная, 1001 тур
Перезвоните мне
Маслов Александр
+7 (495) 725 1001
1001тур
Новогиреево, 1001 тур
Перезвоните мне
Кулинич Анна
+7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Ескина Алла
+7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Карпухина Наталья
+7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Гакова Ирина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Гаршина Алена
+7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Ларионова Ирина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Афанасьева Ольга
+7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Попеску Даниела
+7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Родзик Светлана
+7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Северина Инна
+7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Ворик Илона
+7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал У Речного, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Шелягина Ирина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Войковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Ульбашева Елена
+7 (495) 725 1001
1001тур
Калужская, 1001 тур
Перезвоните мне
Змерзлюк Наталья
+7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Мишина Светлана
+7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Павликова Юлия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Хлопкова Анна
+7 (495) 725 1001
1001тур
Бабушкинская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Кувыкина Елена
+7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Нестерова Ирина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Новогиреево, 1001 тур
Перезвоните мне
Кулагина Елена
+7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Гундырева Юлия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Гусева Евгения
+7 (495) 725 1001
1001тур
Беляево, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Гарёва Оксана
+7 (495) 725 1001
1001тур
Академическая, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Шипова Алиса
+7 (495) 725 1001
1001тур
Таганская, 1001 тур
Перезвоните мне
Шепелева Татьяна
+7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Максимов Павел
+7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Гончарова Лилия
+7 (495) 725 1001
1001тур
ВДНХ, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Сапрыкина Юлия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Порохина Елена
+7 (495) 725 1001
1001тур
Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Купреева Ольга
+7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Ковалёв Вадим
+7 (495) 725 1001
1001тур
Коломенская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Чекалова Лариса
+7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Лавренюк Анжелика
+7 (495) 725 1001
1001тур
Бабушкинская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Королева Анна
+7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Кириллов Дмитрий
+7 (495) 725 1001
1001тур
Коломенская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Дмитрова Елена
+7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Сорокин Анатолий
+7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Захарова Инна
+7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Самарина Марина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Шевцова Марина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Медведково, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Малькович Регина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Водный стадион, 1001 тур
Перезвоните мне
Ласьков Максим
+7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Зубкова Руслана
+7 (495) 725 1001
1001тур
Молодежная, 1001 тур
Перезвоните мне
Антонова Наталья
+7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Евдокимова Екатерина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Карева Олеся
+7 (495) 725 1001
1001тур
Войковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Бодаева Людмила
+7 (495) 725 1001
1001тур
Жулебино, 1001 тур
Перезвоните мне
Беляева Ксения
+7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Сукачева Оксана
+7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Алексеева Оксана
+7 (495) 725 1001
1001тур
Киевская Европейский, 1001 тур
Перезвоните мне
Кулинич Никита
+7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Еприцкая Яна
+7 (495) 725 1001
1001тур
Фили, 1001 тур
Перезвоните мне
Павленко Елена
+7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Гурьева Елена
+7 (495) 725 1001
1001тур
Митино, 1001 тур
Перезвоните мне
Рогова Юлия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Тихонова Юлия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Молодежная, 1001 тур
Перезвоните мне
Иванова Анастасия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Фортова Маргарита
+7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Базылева Наталия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Улица Скобелевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Буглак Иван
+7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Тузова Татьяна
+7 (495) 725 1001
1001тур
Сокольники, 1001 тур
Перезвоните мне
Васнева Юлия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Баркова Наталья
+7 (495) 725 1001
1001тур
Новослободская, 1001 тур
Перезвоните мне
Вахрамова Ирина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Лукманова Рената
+7 (495) 725 1001
1001тур
Юго-Западная, 1001 тур
Перезвоните мне
Бывалова Мария
+7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал У Речного, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Мазина Елена
+7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Фарахеева Лилия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Молодежная, 1001 тур
Перезвоните мне
Габоева Белла
+7 (495) 725 1001
1001тур
Белорусская, 1001 тур
Перезвоните мне
Лужкова Ольга
+7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Петрикова Валерия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Планерная, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Рыльцева Ирина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Fun&Sun
Перезвоните мне
Волкова Виктория
+7 (495) 725 1001
1001тур
Братиславская, 1001 тур
Перезвоните мне
Кичигина Елена
+7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Погосян Ани
+7 (495) 725 1001
1001тур
Алтуфьево Весна, 1001 тур
Перезвоните мне
Осипова Инесса
+7 (495) 725 1001
1001тур
Улица Скобелевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Сорокина Юлия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Белорусская, 1001 тур
Перезвоните мне
Петрова Галина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Сокол, 1001 тур
Перезвоните мне
Власова Анжелика
+7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал У Речного, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Таран Алена
+7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Плешко Марина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Жулебино, 1001 тур
Перезвоните мне
Захарченко Ольга
+7 (495) 725 1001
1001тур
Бабушкинская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Тимофеева Инна
+7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Шакирова Ксения
+7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Табагуа Диана
+7 (495) 725 1001
1001тур
Академическая, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Бабичева Ирина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Fun&Sun
Перезвоните мне
Никулина Наталья
+7 (495) 725 1001
1001тур
Новослободская, 1001 тур
Перезвоните мне
Лызина Наталья
+7 (495) 725 1001
1001тур
Коломенская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Лисина Ольга
+7 (495) 725 1001
1001тур
Водный стадион, 1001 тур
Перезвоните мне
Дербина Ирина
+7 (495) 725 1001
1001тур
ВДНХ, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Чабан Екатерина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Медведково, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Шугаева Светлана
+7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Fun&Sun
Перезвоните мне
Ковалёв Максим
+7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Макарова Ирина
+7 (495) 725 1001
1001тур
Планерная, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Антохина Светлана
+7 (495) 725 1001
1001тур
Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Ковязина Жанна
+7 (495) 725 1001
1001тур
Фили, 1001 тур
Перезвоните мне
Наумова Юлия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Таганская, 1001 тур
Перезвоните мне
Метельская Елена
+7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Ткач Михаил
+7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Маргарян Шушан
+7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Слобожанинова Юлия
+7 (495) 725 1001
1001тур
Киевская Европейский, 1001 тур
Перезвоните мне
Пелопоннес – великий и ужасный,
Страна открытий и чудес,
Где горы, пляжи так прекрасны!
Ведь Зевсом посланы с небес!
Страна героев и сражений,
В которой на вершинах гор
Остатки древних укреплений
Глядят на греческий простор!
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей,
Избушка там на курьих нож…
Тьфу ты, стоп!!!
Ну, елы-палы, Александр Сергеич!
Ну, нельзя же так!
Только я рассочинялся!!!
Долгожданная очередная поездка в любимую Грецию, в этот раз на Пелопоннес, состоялась с 10 по 27 июня 2010 года. Нас было, как всегда, трое (сыну уже 11,5 лет).
На Пелопоннесе были в мае 2002 года (когда жили в Лутраках, в отеле «Посейдон») на групповой экскурсии с заездом в Древний Коринф, Нафплио, Эпидавр, Микены. Понятно, что Пелопоннес, как таковой, во всем его величии и всей красоте, увидеть тогда не было никаких шансов. Поэтому мысль обязательно сюда вернуться и прочесать его, по возможности, как можно тщательней, запала в душу и долго в ней червоточила, пока мы путешествовали по другим местам этой удивительной страны. Наконец, в результате продолжительных и тщательных размышлений и посещения выставки MITT 2010 в марте в Москве, этот отпуск решено было посвятить именно ему – Пелопоннесу!
Местом дислокации был выбран замечательный прибрежный городок Толо неподалеку (10 км) от Нафплио. Основательно покопавшись в сети, выбирая отели, остановку решили сделать тут:
www.nellys-hotel.gr
Уютный семейный отель на 16 номеров, прямо на берегу моря, так что шум прибоя прямо под балконом ласково убаюкивал нас после бурно проведенного дня и сытного ужина в соседних тавернах, кафе и ресторанах.Радушная молодая хозяйка Нелли, ее отец Петрос и пара горничных предоставляли весь спектр оговоренных услуг вовремя и надлежащего качества. Претензий у нас к ним нет никаких! Спасибо им! А хозяйке, в знак благодарности от нас, досталась знаменитая роскошная Павлово-Посадская шаль.
Лететь было решено регулярным рейсом «Аэрофлота», о чем при перелете ни туда, ни обратно не пожалели. Во всем в этот раз чувствовалась солидность, предупредительность и обязательность. Задержек по времени не было, кормили вполне прилично, стюардессы были очаровательны.
Пора переходить от преамбулы непосредственно к Пелопоннесу.
Сразу хочу оговориться, что Пелопоннес просто таки весь состоит из достопримечательностей, связанных с многовековой историей Греции. Об этих местах подробно не писал только ленивый рассказчик. Защищены целые горы диссертаций о том или ином историческом месте или факте, споры и научные диспуты не утихают до сих пор. Туристы, побывавшие на Пелопоннесе, тоже вносят свой вклад в описание этих мест и подробное пересказывание то ли мифов, то ли реальных исторических событий. Я не очень хочу в этом участвовать и постараюсь рассказывать только о наших впечатлениях. Если и буду позволять себе что-то, то совсем немного и если без этого ну никак не смогу обойтись, так как мало, кто об этом писал. Считаю тех, кто будет это читать, никак не глупей меня, а потому учить их чему бы то ни было, мне не пристало. Люди, побывавшие на Пелопоннесе и полюбившие его, вряд ли найдут в моем рассказе что-то новое для себя. А тех моих читателей, кто еще здесь не был, мой рассказ может и побудит собирать чемоданы.
Мы наивно предполагали до поездки, что удастся за 18 дней проехать весь Пелопоннес. Кроме того, намечалось побывать в очередной раз в Афинах и Лутраках, съездить в Дельфы, где пока не были (прямо удавиться хочется от стыда!), встретить закат на мысе Суньон, ну и очутиться там, где позволят время и силы. Естественно, что всех планов осуществить никак не удалось, так как мы не туристы по сути, а путешественники. Для нас не «прочесать» весь исследуемый район, каждое поселение, каждую дорогу, побережье, достопримечательность, исторический объект, значит не полностью узнать место, в которое приехали. Если на дороге стоит знак “Ancient (античный, древний) что-то….” со стрелкой куда сворачивать, то для нас это приказ! Чем, по наивности, и занялись поначалу, досконально исследуя Арголиду. Но то, что приемлемо, например, для Тасоса, Закинфа, других островов или полуостровов, в силу их относительно небольшого размера, ну никак не подходит для Пелопоннеса.
Поэтому почти весь юг и большАя часть центрального Пелопоннеса остались неисследованными из-за нехватки времени. Что абсолютно убеждает в том, что вернуться сюда просто дело чести! Ибо увиденное величие, красота и неповторимость Пелопоннеса произвели неизгладимое впечатление и влюбили в себя насмерть!
Очень не люблю описывать свои путешествия по дням, часам и минутам – во сколько встали, что поели, куда поехали сначала, куда потом, как делают многие рассказчики. Остается сообщить, когда принимали ванну, расписать хождения в туалет и занятия сексом для полной хронологии. Но это не мой стиль. Хотя, безусловно, оставляю за любым рассказчиком абсолютное право излагать свои мысли так, как он считает нужным и правильным для себя и своих читателей.
А посему, как всегда, буду описывать места, в которых удалось побывать и иллюстрировать нашими фото. Заодно, поведаю о чудесных историях и приключениях, в которые удалось «вляпаться»!
Кстати, о «чудесах»!
Они начались почти сразу по прилету в Афины. В прокатной конторе www.autounion.gr нам выкатили новенький “Hyundai i30”, который мы еще дома заказали за 400 Euro на 18 дней с полной страховкой. Ему было 20 дней от роду и всего 2400 км пробега! Младенец! Это весьма приятно удивило и порадовало. Сразу скажу, машина понравилась, а мужал наш малыш, проехав более 4 000 км по Пелопоннесу, прямо на глазах. Второе «чудо» для нас произошло при подъезде к Коринфскому каналу по скоростной трассе из Афин. Можете себе представить – его не оказалось у нас на пути! Мы все глаза проглядели! Ну не может такого быть, чтобы в этом месте между материком и Пелопоннесом не оказалось Коринфского канала! У нас челюсти отвисли. И, тем не менее, мы его пропустили! Весь отпуск мучились вопросом: «Куда в этом месте делся канал?» Когда ездили в Лутраки, то канал, разумеется, был обнаружен, куда ему деться, но ехали-то мы в этот раз по другой дороге! И только по возвращении в Афины в конце отпуска по той же трассе, канал под ней нашелся! Лежит себе преспокойненько там, где ему и положено и в ус не дует. Только как-то тихо и незаметно, когда мчишься по скоростной трассе 150 км/час. Ну, превысил слегка скоростной режим, и что?))))) Вы видели, как греки носятся? Обходят, как стоячего, и уходят в точку! А я все-таки жалел еще не обкатанного малыша!
И еще одно маленькое «чудо» случилось с нами в этот же день уже после Коринфа. Летим себе по платному highway, свернули с него на дорогу к Нафплио, до него еще 40 км, болтаем, радуемся начавшемуся отпуску, посмеиваемся над собой и размышляем о том, не стоит ли вернуться в Коринф и разыскать канал. Проходит минут 30, скорость 100-120 км/час, а даже намека впереди на Нафплио нет! Каково же было наше изумление, когда мы посмотрели на гору прямо перед собой и увидели на ее вершине… Акрокоринф! Мы готовы были видеть в это время только крепость Паламиди в Нафплио, а никак не его!
«Здрасьте, девочки, мы приехали!»
Видимо Зевс решил с нами сыграть еще одну веселую шутку и вернуть придурков на поиски канала. Как оказалось, мы просто не заметили еще один небольшой поворот на Нафплио в сельской местности и сделали приличный круг. Пришлось возвращаться назад, выяснив у местных жителей, что нужный нам город далеко за спиной. Гаснущие силы и оптимизм пришлось подкреплять чудесными опавшими абрикосами, собранными в небольшом количестве под деревьями на одной из плантаций (вкусней не ели абрикосов).
Нет, граждане, не ворованными абрикосами с деревьев, а опавшими и совсем немного!
Так что прошу всех свидетелей разойтись!)))
Остальной путь до Толо прошел без чудес и через некоторое время мы уже с удовольствием купались на пляже возле отеля. Первый заход в море после долгой и холодной зимы! Какое это счастье, особенно для сына!
Ну что ж, пришло время рассказать о местах, в которых успели побывать за время отдыха.
Толо
Небольшой, весьма уютный и очаровательный прибрежный городок, который был местом нашей прописки в течение всех 18 дней.
А какое блаженство ежедневно часов в 7 утра, когда еще весь город спит, окунуться в прохладную воду и, пофыркивая от удовольствия, неспеша тихонько поплавать, стараясь не разбудить сладко причмокивающих во сне постояльцев, от младенческого до преклонного возраста! Чудо, что за удовольствие!
Пляж узкий, но довольно длинный, идущий по берегу вдоль всего городка:
На пляже водные виды спорта и детский городок
Рядом с Толо находится маленький островок Koronisi с церковью, на который можно сплавать.
И остров побольше – Romvi, рядом с портом Толо
Мы, как правило, ужинали тут:
ужинали так:
В Толо нет крутых пятизвездников с «все ин клювик», но кому это нужно – всего в 10 км от Толо, в Нафплио, они есть. Чего нет, так это толп иностранных туристов, как в прошлые годы.
Бастуй, Греция!
Рядом с Толо находится
Древняя Асини (Ancient Asini)
На скалистом побережье, которое сегодня называется Kastraki, на холме прямо у моря высятся остатки древнего акрополя города Асини (Asini или Assini).
Его раскапывали сначала французы в начале 20-го века, потом шведы. Древний город строился задолго до нашей эры, каменные кладки его нижних стен, состоящих из огромных камней, по своей технологии напоминают кладки других очень древних и известных строений в Греции и по всему миру (и пирамиды в Египте, и древние города в Южной Америке, с какого-то перепою приписываемые майя).
Огромным тяжеленным глыбам совершенно свободно предавалась любая форма, камни подгонялись друг к другу под любым нужным углом, как будто это пластилин. Чудеса!
А все, что построено на их развалинах в более позднее время, даже в средние века, по технологии обработки камня весьма примитивно. Просто наваливались друг на друга камни без всякой подгонки, а пустые места заполнялись мелкой щебенкой.
Даже когда нужно было отремонтировать древнюю стену, то ничего похожего у более поздних и «развитых» людских поколений не получалось. А получалось вот что:
Даже так называемая киклопическая (циклопическая) кладка в Тиринфе, Микенах и других местах Греции поражает огромными размерами уложенных друг на друга камней, но сделано это просто навалом. Циклопы, как известно, обладали огромной силой, но были наделены слабым умом (я вернусь к этому ниже). Это очень заметно на примере Микен, Тиринфа, да и в других местах тоже. Кто же делал такую кладку и при помощи каких инструментов и технологий так ювелирно обрабатывались огромные глыбы? Может первая людская цивилизация - атланты? Может другая предшествующая цивилизация? Ведь мы пятые, по мнению многих. Может боги, пришедшие с небес?
Я не специалист в данном вопросе и ничего не берусь утверждать со 100%-ой уверенностью. Но покопавшись в интернете, понял, что мои предположения имеют под собой реальную почву и их разделяют многие и многие здравомыслящие (в отличие от меня) люди. По свидетельствам древних авторов, в Асини жили не греки, а потомки догреческого населения Греции – дриопы.
При входе на акрополь (справа) есть небольшой уютный галечный пляж. Под водой огромные скалы и валуны (похоже, что с акрополя), вокруг которых довольно бурная рыбная жизнь, на которую есть смысл посмотреть с маской.
За Древней Асини тоже есть уютный пляж, плавно переходящий в пляжи и поселки Plaka и Drepano, в которых тоже обитают туристы.
По дороге от Толо к Нафплио нас привлек указатель
Monastery of the Metamorphosis
который через несколько километров езды по холмам привел нас к маленькому, вросшему в землю монастырю, абсолютно безлюдному, но явно не заброшенному. Чудесное и божественное место!
По счастью, калитка была открыта, и мы смогли войти внутрь. Трапезная, часовенка, алтарь и большое количество старинных святых икон. Все на месте. Какое счастье, что в Греции нет ублюдков, которые грабят церкви, как в одной большой северной стране. Или, во всяком случае, в этом месте их не было и, надеюсь, никогда не будет!
Рядом, на возвышении, развалины какого-то другого монастыря, большего размера, к сожалению не сохранившегося.
Нафплио – первая столица современной Греции.
Капля истории для тех, кто здесь не был.
Город обязан своим именем сыну Посейдона Нафплию, его основателю. Сын Нафплия Паламед – участник Троянской войны, казненный по навету Одиссея. Отец отомстил за сына, устроив грекам «эвбейские огни». Многие греки, возвращавшиеся домой из-под Трои, разбились на своих кораблях о скалы Эвбеи, на которых были зажжены ложные маяки.
С тех пор и остались навеки имена отца и сына в истории города, ставшего одним из самых, если не самым красивым городом Греции.
Город был владением мирных хозяев - в античной древности он был гаванью Аргоса, в 1388 году н.э. город был куплен на корню венецианскими олигархами. Но город познал и кровавые войны, и восстания, и многочисленных завоевателей, среди которых были и крестоносцы, и турки, и снова венецианцы, при которых город назывался Наполи-ди-Романья.
В 1770 году город даже вошел в состав временных русских владений, после похода эскадры графа Орлова в Эгейское море.
Освободив город от турок в 1822 году, греки начали воевать между собой, естественно за власть. Кончилось все тем, что в 1831 году в городе при входе в церковь Святого Спиридона греческими партизанами, посчитавшими, что их вклад в освобождение Греции недооценили, был убит первый Президент современной Греции Иоаннис Каподистрия, бывший незадолго до этого министром иностранных дел Российской Империи Иваном Антоновичем Каподистрия.
Впрочем, это все истории старины глубокой, о которой много уже поведано миру. И не мне, грешному, их пересказывать. Прекращаю.
Не видел, не слышал и не читал ни одного плохого слова о городе и его красоте. Да и не может человек в здравом уме и трезвой памяти не восхищаться красотой Нафплио!
Город влюбил нас в себя окончательно и бесповоротно еще тогда, в мае 2002 года. Ему хватило для этого тех полутора часов, которые нам отвели на прогулку по нему. Нависающая над городом гора с крепостью Паламиди (Palamidi),
Крепость Акронафплио (Akronafplio), переименованная из ненавистного турецкого Ич-Кале, приморская набережная и очаровательные улочки города.
Все это твердо засело в памяти и звало, звало, звало вернуться!
Поэтому в Нафплио из Толо мы приезжали несколько раз, бродили по нему с особенным трепетом, а крепость Паламиди (в которой не смогли побывать в 2002-м) излазили просто вдоль и поперек по бастионам Ахиллеса и Святого Андрея.
Бастуй дальше, Греция!
Конечно, мы не могли не побывать и в крепости Bourtzi, в которой тоже не были в 2002 году.
Благо, на небольшом суденышке за вполне умеренную плату нас доставили на островок и подождали полчаса, пока мы проштудируем ее всю, как тараканы.
На этом пляже весело не только детям, но и взрослым.
По дороге на этот пляж слева по ходу движения не пропустите изумительную маленькую белую церковь, вросшую в скалу, с очень сложным греческим названием IEROC NAOS ПАNAГIAC KATAKEKPYMENHC.
Наверно, это церковь Пресвятой Богородицы…, если я правильно понял.
Все ее внутренние помещения, видимо, в пещере в скале, но проверить это мы не смогли, так как калитка была закрыта придвинутым к ней кирпичиком, а значит, там никого не ждали в этот час, и нам там было делать нечего.
Приятного Вам аппетита!
По дороге из Нафплио в сторону Коринфа (или наоборот) в окрестностях Аргоса есть несколько указателей, которые привели нас к древним местам, связанным с так называемым "микенским периодом" в истории Греции.
Прежде всего, само собой разумеется, это
Микены
Что-либо рассказывать мне Вам про Микены не имеет ни малейшего смысла. Все давным-давно рассказано, написано и показано людьми, значительно более умными и сведущими в этом вопросе. Те, кто были в Греции, Микены видели сами, кто не был – собирайтесь в дорогу немедля!
И добавить мне к этому почти нечего.
По дороге в Микены увидели указатель к церкви Святого Андрея, свернули на узкую дорожку, ведущую вдоль апельсиновой рощи,
с надеждой посетить церковь вместе с сыном Андреем. Но она была закрыта. Так что просто обошли ее вокруг и сфотографировали на память.
В самих Микенах народу было столько, что его можно было при желании легко пересчитать.
Бастуй дальше, Греция!
В основном это были немногочисленные греки и студенты университета Алабамы, о чем красноречиво сообщала надпись на их одинаковых майках. В музее ребята старательно все фотографировали и записывали себе в тетрадки, сидя всем факультетом задницами на полу. Видимо, экзамен по истории Греции был у них «на носу».
Так как я уже был здесь в 2002 году и все излазил, то моей целью в этот раз было сопровождать сына, который мирно спал тогда в автобусе в 4-летнем возрасте, и жену, которая охраняла тогда его сладкий сон.
И еще мне обязательно нужно было глянуть на наружные (киклопические) кладки стен и сравнить их с внутренними стенами.
И еще посмотреть кладку камней у так называемых «львиных» ворот.
Вам не кажется, что все эти кладки отличаются? Вот-вот, и мне!
Не правда ли, такое впечатление, что «львиные» ворота делались под руководством древних архитекторов и инженеров, а внешние стены, толщина которых достигает местами 6 м, клали чернорабочие с одним глазом во лбу и одной извилиной в мозгах, но имевшие силу больше, чем современные подъемные краны. Может и в самом деле правы древние греки, считавшие, что эти стены возвел сын Зевса Персей при помощи циклопов?
А внутренние строения дворцов, захоронений и т. п., стены которых сложены из мелких камешков, строили те, кто вселился в древний город уже потом (когда его основатели куда-то исчезли) и пользовался уже готовыми внешними стенами.
Не напоминает Древнюю Асини и ей подобные строения?
И еще интересно, кто назвал ворота «львиными»? Ведь головы утеряны! Их никто не видел! А если они были не львиные? А если это сфинксы, как в Египте? А если там были людские головы? Ведь кентавры и прочие живые твари с телами животных и людскими головами никого не удивляют! А если там еще что похлеще было?
Кстати, в музее Микен на стендах очень много фигурок людей, лишь весьма и весьма отдаленно напоминающих нас. Или древние микенцы, «построившие» все это величие, не могли слепить скульптурку человека, похожую на себя? Смешно! Или они лепили кого-то другого?
И чья это все-таки золотая маска, найденная здесь Шлиманом, которую сначала все приписали Агамемнону, но теперь опомнились и не могут дать вразумительного ответа? Чудеса!
А так называемая «Гробница Агамемнона» или по-другому «Сокровищница Атрея», расположенная недалеко?
С ее выложенными из огромных камней стенами дромоса - 36-метрового коридора, ведущего к пирамиде. Обратите внимание, что дромос заканчивается у входа в пирамиду и вход сверху накрыт монолитной глыбой (плитой-перекрытием) изящной фигурной формы (непонятно кем, чем и как обработанной в те времена) вес которой 120 тонн!!! Чудеса!
А конусообразный купол пирамиды диаметром 14 м и высотой 13 м, ювелирно сложенный тоже из тяжелых камней и в кладке которого нет ни одного изъяна?
Но главное то, что все это очень понравилось сыну и, несмотря на 35-ти градусную жару, он стойко переносил все тяготы и лишения туристской службы.
Акрополь Древнего Тиринфа
Это второй по своим размерам и значению после Микен акрополь. И его тоже построил Персей с помощью все тех же циклопов, причем значительно раньше, чем микенский. Именно из Тиринфа позднее уходил Геракл совершать свои бессмертные подвиги по приказу царя Эврисфея и навеки прославил свое имя, возвращаясь, каждый раз, с победой обратно в Тиринф.
Проезжая мимо этих стен, всегда поражаешься их грандиозным и внушительным видом. Толщина нижней кладки местами доходит до 7 м, а весят самые большие камни полтора десятка тонн. В этом мы легко убедились, когда решили сами исследовать Акрополь.
Правда, кладка камней, действительно, киклопическая, огромные глыбы наваливались одна на другую без какой либо подгонки и ювелирной работы. Или задачи такой не было? Просто нужно было построить неприступную цитадель, устрашающую врагов одним своим видом?
Высота укреплений в сегодняшнем, разрушенном виде, на глаз метров 10. Говорят, что при постройке она была вдвое больше. Но и сейчас с верхнего этажа акрополя вся окрестность видна, как на ладони.
С противоположной стороны точно такая же дырочка и ровно на той же высоте. Может это циклоп пальчиком проковырял? Или это современная дырочка? Вот бы глянуть на эту дрель и на это сверло!
А вот этот коридорчик позволяет предположить, что все-таки архитектурно-инженерное руководство на стройке было и прораб не пьянствовал с утра до ночи, а учил одноглазых строительным наукам.
Как это все держится под углом и почему не рухнуло до сих пор под собственным многотонным весом во время землетрясений, остается только догадываться и восхищаться! Чудеса, да и только!
Кстати, по всему Древнему Тиринфу кочевали мы одни.
Бастуй дальше, Греция!
Еще один указатель “Mycenaean Citadel of Midea” на этой дороге привел нас в
Микенский Акрополь Мидеа
Недалеко от поселка Мидеа,
И шикарные виды на все окрестности, которые как на ладони просматриваются на все четыре стороны, когда стоишь на верхней точке акрополя.
Как говорит М. М. Жванецкий: «Что больше всего хочется сделать, забравшись на самый верх? Плюнуть вниз!»
Правильно!)))))))
Тьфу, на всех сверху!)))))
Чудесные виды! И никого рядом!
Бастуешь, Греция!
Очередной указатель на этой дороге “The Tholos tombs of Midea in Dendra” привел нас к
Микенским купольным гробницам в Дендра
Рядом с поселком Мидеа есть поселок Дендра с древними могилами микенского периода, в которых были похоронены знаменитые царственные особы и найдена куча всяких известных на весь мир предметов старины глубокой.
Прямо на повороте к месту с могилами случилось еще одно «чудо».
Будьте очень внимательны, когда поедете этой дорогой! При повороте с центральной улицы поселка на улочку, на которой и находятся древние захоронения, лучше не повторяйте моей ошибки и не поворачивайте сразу направо, а продвиньтесь по улице вперед, развернитесь и только тогда съезжайте вниз к археологическим раскопкам могил. Я повернул сразу направо, так как не ожидал опасности и в ту же секунду мы почувствовали страшный удар в днище машины со стороны переднего пассажира, на котором сидела жена. «Конец младенцу» (в литературной версии) - подумал я, побледнев. Жена вылезла из машины (дверь открылась) и, заглянув под нее, сообщила, что наш младенец сел правой стороной днища на выступ асфальта. Видимо, когда клали в поселке дорогу, какие-то современные циклопы, которые это делали, не удосужились выровнять высоту этих улиц на маленьком пятачке в месте поворота или хотя бы сделать съезд плавным! Я не мог этого видеть со своей стороны, когда поворачивал.
Из окрестных домов высыпали сердобольные старушки и на чистейшем греческом языке хором запричитали:
«Батюшки, милок сердешный, да как же это тебя угораздило-то только! Надо ж было посмотреть, куда поворачиваешь! Что ж теперь делать-то, а? Звони в ГИБДД! Скорую-то не нужно вызвать? Никто из вас не зашибся? Мальчонка-то цел? Беда-то какая, господи! Да ты не переживай, касатик, у нас на этом месте кажный день туристы свои машины гробят, бывает, цельные автобусы! Так что не ты один такой у нас горемычный!»
Я не говорю по-гречески, но голову даю на отсечение, что дословно передал то, что они говорили. Деревенские старушки ведь во всем мире одинаковые.
Подошел пожилой грек, посмотрел под машину, почесал затылок и начал мной на греческом руководить:
«Так! Садись за руль, браток (так!), заводи (так!), сдай потихоньку немного назад (хорош!) и остановись. Так! Надо глянуть, что с машиной». Мы всем поселком заглянули под машину, и оказалось, что у машины нет никаких повреждений! Жуткий нокаутирующий удар в печень принял на себя правый боковой порог и выдержал его играючи, в силу младенческого возраста машины. Металл-то новенький! Я перекрестился, так как до этого не знал, сколько ноликов могут приписать к единичке в счете за ремонт. Полная страховка-то она полная, только хлопот все равно не оберешься! Да и времени потерянного не вернешь. Да и ГАИшники все нервы вымотают! Да и за протоколом к ним набегаешься! Знаю, проходили!))))))
Но, как оказалось, радовались мы преждевременно! Ехать нужно было либо снова вперед и тогда новый удар в брюхо, а потом об багажник, или назад и тогда удар в правое переднее крыло. И то и другое никуда не годится, так как крупной поломки уже точно не избежать. Машина оказалась в ловушке. Мог помочь только эвакуатор. Где его взять? Не в Москве, елы-палы. Уже давно бы прилетели, почуяв запах золота!))))
Международная конференция продолжилась, причем синхронного перевода нам так и не предоставили! Самое печальное было то, что выехать из этой западни можно было только вперед влево, до предела вывернув колеса. Но багажник однозначно сминался в лепешку ударом об асфальт верхней улицы. Без вариантов!
Придя к этому неутешительному выводу, заседание заметно погрустнело и как-то незаметно сошло на нет. Я понял, что мне все очень рады бы помочь, но не знают, как это сделать. Был еще вариант, но для этого нужны были молодые и сильные мужчины, чтобы поднять зад машины, развернуть ее и перенести на ровное место. Но этот вариант мне тогда в голову не пришел! Мужиков нашли бы, а уж за благодарственной выпивкой дело бы не стало! Не басурманин я чай, какой-то!
Что мне оставалось делать? Я сел за руль, попросив всех отойти, и мысленно позвал всех греческих богов и христианских святых на помощь. Машину надо было вызволять из ловушки, пожертвовав малым – багажником. До предела вывернув колеса влево, я начал по сантиметру двигать машину вперед, чтобы удар о багажник был помягче.
В этот момент в закрытой машине состоялся такой монолог вполголоса: «Ну, давай, браток, выручай, не время нам сейчас ломаться! Ты же не младенец, ты же мужчина! Я не знаю, как нам выехать отсюда без потерь и сохранить тебя в целости! Давай, сообрази сам, ты же умница!» Я, кажется, двигался уже с закрытыми глазами, втянув голову в плечи, ожидая повторного удара и бешеного скрежета. Я не знаю, что именно произошло и как, но сначала я услышал всеобщий тяжелый вздох, а потом…
Потом Греция стала чемпионом мира по футболу! Мы жали друг другу руки, обнимались, радовались, бабушки хором нам желали счастливого пути и быть осторожней на дорогах, ведь греки такие лихачи! Пожилой грек сдержанно пожал мне руку и, видя, как я перекрестился, одобрительно покивал головой: «Бывай, Россия!»
До сих пор не могу понять, как это получилось, но жена сказала, что багажник увернулся от страшного удара в паре миллиметров! Спасибо Вам, боги, за чудо!
Не утомил Вас? Если да, то закройте страничку!
Если нет, поехали дальше по следующему указателю Argive Heraion Archaeological Site на этой дороге, который привел нас в
Гереон
Это развалины древнего святилища Геры Аргосской в 2 км от поселка Нео-Ирео.
Это самый важный и интересный в Арголиде древний памятник, не относящийся к микенской истории Греции.
К сожалению, поздно заметили, что в фотоаппарате разрядились батареи, поэтому есть много видео, но только две фото.
Как мне кажется, самый древний и главный храм Геры Аргосской – самый верхний. Его основание состоит из огромных каменных глыб. Его развалины можно увидеть, увеличив фото. Все, что построено ниже, мне кажется, построено значительно позднее другими поколениями древних греков из значительно более мелкого и доступного материала.
Жена и сынишка устали лазить по горам в дневную жару и остались внизу, так что по древним развалинам прыгал я один. И никого вокруг.
Бастуй, Греция!
Аргос
Один из двух, наряду с Микенами, главных городов так называемой микенской цивилизации. Считается старейшим постоянно населенным городом Европы. Сейчас город имеет довольно узкие для проезда улицы, в нем довольно легко запутаться. Мы приехали в него вечером, поэтому все достопримечательности и музей были закрыты. Пришлось снимать через решетки.
Судя по всему, остатки древней агоры
и все, что осталось от древнего театра IV века до н.э. на 20 000 мест, который был перестроен и увеличен римлянами под бои гладиаторов.
Немного поколесив по городу, решили, что пора забираться выше.
Нас звала гора и крепость Лариса! Вот что требовало очередного покорения и завоевания!
По дороге в крепость на половине горы увидели указатель Monastery of the Panayia Katakekrimmeni, который привел нас в мужской монастырь Пресвятой Богородицы...
В нем как раз начиналась вечерняя служба, которую мы и отстояли с тремя десятками прихожан обоих полов, чем несказанно удивили их и монахов.
Недалеко есть еще один монастырь, названия которого я не знаю, мы в него не поехали.
А поехали дальше в
Крепость Лариса
Крепость ждала и звала своих завоевателей.
Так как мое войско, устав за день от набегов и кровопролитных сражений, пыталось всеми силами уклониться от покорения высоты и завоевания непобедимой цитадели, пришлось личным примером вдохновить их.
«НА ШТУРМ!» - вскричал я в гневном порыве, и мои храбрые воины бросились на врага!
Местный гарнизон, увидев приближение прославленного полководца во главе войска отъявленных головорезов, в панике разбежался, и крепость сдалась на милость победителей без единого выстрела! Аббревиатура Великой империи впервые засияла на солнце у самой вершины крепости.
Наградой победителям стали не несметные сокровища, спрятанные в секретных подземельях крепости, а шикарные виды на Аргос и Арголиду.
Тьфу, на всех сверху!)))))
Кстати, и в этой крепости наглядно видно, как древние стены, оставшиеся от античных времен, и имеющие ту же кладку, разрушались и достраивались более поздними завоевателями – византийцами, крестоносцами, венецианцами и турками.
Внизу видны жалкие остатки стен святилищ Аполлона и Афины.
Примерно в трех километрах от Аргоса лежит поселок
Кефалари
В нем есть удивительный по красоте и месторасположению Храм «Животворящий источник Пресвятой Девы Марии Кефаларийской», который изначально был построен в 1634 году, в котором икона Пресвятой Девы Марии, скорее всего, и была обнаружена. В прошлые века храм дважды разрушался от взрывов, в результате которых сохранился только Святой Алтарь и Святая Икона Девы Марии, оставшаяся целой и невредимой. Чудо!
Храм был заново построен на прежнем месте и освящен в 1928 году, благодаря усилиям местных жителей и американских спонсоров. Многие иконы, находящиеся в храме, подарены местными и неместными жителями.
Рядом с храмом находится потрясающая пещера с двумя входами, которая когда-то, видимо, была руслом подземной реки, а многие-многие тысячи лет назад в пещере жили древние люди, чему были найдены подтверждения – ножи, копья и посуда. В пещере и находится Животворящий источник Пресвятой девы Марии и тоже много икон. В храме висят списки и истории людей, которых вода из источника поставила на ноги или вернула к жизни. Разве не чудо?
А какая потрясающая конусообразная скала свисает сверху пещеры, заканчиваясь всего в нескольких сантиметриках от пола!
У нас нет фото пещеры и храма внутри, мы не снимаем в храмах, помня предостережение: «Видео- и фотосъемка в храме не благословляется». Заметьте, не запрещается, а не благословляется.
Мы настолько были потрясены красотой и благостностью этого места, что приезжали в него дважды. Первый раз, к тому же, в храме венчались молодые, и народу было внутри и вокруг несметное количество. Во второй раз мы в храме и пещере были одни. Чудесное место! Кстати, ни в первый раз, ни во второй, не удалось поесть в местных тавернах. Первый раз, кажется, вся округа была арендована многосотенной свадьбой, а во второй раз в понравившейся нам таверне хозяин и персонал смотрели матч ЧМ по футболу, в котором играла Греция. На нашу просьбу покормить, нам ответили взглядами врачей психбольницы на вновь прибывшую партию умалишенных. Мол, сумасшедшие, что с них возьмешь!
Совсем рядом от Кефалари, у соседнего поселка Эллинико, находится
Древняя пирамида Эллинико
Считается по одной из версий, что пирамида построена в IV веке до н.э.
Приверженцами этой версии цитируется Павсаний, который упоминал в своем «Описании Эллады» битву между Претом и Акрисием. И т. д. и т. п. Лекций обещал не читать. Мне эта версия не нравится.
По другой версии, пирамиде около 5 000 лет. Причем это подтверждено экспертным анализом. Вот это, как говорится, ближе к телу! До сих пор не могут понять точного назначения этих пирамид, то ли это были наблюдательные пункты (с какого перепугу?), то ли храмы (ну вот еще глупости), то ли крепости (при таком-то размере?), то ли гробницы, по типу египетских. Можно подумать, что египетские пирамиды строились, как гробницы для трупов фараонов. Если в построенные задолго до этого другими людьми (людьми?) с другой целью пирамиды, древние египтяне удумали складывать своих Лениных, то это еще не говорит о том, что изначально строились мавзолеи. Ну, да ладно.
Стены ничего уже знакомое не напоминают? Вот именно! Чудеса!
А грани у пирамиды, как по линеечке прочерченные!
Жаль только, что пирамида разрушается и зарастает бурьяном. А ведь на более ранних фото других путешественников она куда как в лучшем состоянии и отлично расчищена. Оно и понятно, не до пирамид сейчас Греции.
Она бастует!
Лутраки
Мы любим этот город, как и Нафплио, с тех пор, как были в нем в 2002-м. За его великолепное расположение, когда близко столько всего – Афины, Древний Коринф, озеро Вульягмени, Пелопоннес, Дельфы, достопримечательности материковой Греции и многое другое.
За великолепные виды,
за горную гряду, нависающую над городом, за голубое море и галечные пляжи,
за освежающий в невыносимую жару ветер, за чудесную целебную минералку, за неповторимый греческий дух, царящий в этом городе, за православные монастыри на горе,
с территории которых открывается захватывающий дух вид на окрестности.
Тьфу, на всех сверху!)))))
Посетив Лутраки в этот раз, мы убедились в том, что наша любовь к этому городу только усилилась. Единственное, о чем мы жалеем, что не удалось посетить водную лечебницу, так как старая была УЖЕ закрыта, а новая ЕЩЕ закрыта, в ней проводились какие-то строительные работы. Так что, поплавать в термальных источниках и попить теплой солоноватой минеральной водички, было нам не суждено. Жаль! Но водопад бьющей из-под земли минералки по-прежнему был на месте и мы не отказали себе в удовольствии обследовать его со всех сторон.
Конечно, снова была поездка на голубое озеро Вульягмени (Иреон) с купанием в нем
и обедом в рыбной таверне на берегу
Очередь в таверну и забитые посетителями столики хорошо видно?
Бастуй дальше, Греция!
Озеро длиной около 2 км, шириной около 1 км, глубиной около 40 м. Необычайно красивое место, окруженное горами! Говорят, что на его дне погибший древний город. Вполне возможно! В Греции все возможно! Чудеса!
Дорога от озера заканчивается мысом с развалинами Святилища Геры, о котором столько всего написано, рассказано и показано, что повторяться не хочется. Скажу лишь, что мы там снова были.
Невозможно забыть поездку в женский монастырь Блаженного Потапия на одном из отрогов Геранийских гор на высоте около 700 м. над уровнем моря недалеко от Лутрак. Я был в нем уже в 2002-м, Андрейка тогда тоже спал в автобусе, Даша тоже охраняла его сон. Поэтому они очень хотели туда попасть. Слава богу, что монастырь в 6 часов вечера был открыт и 144 крутые спиралеобразные ступеньки, ведущие к нему, мы преодолели не впустую.
Сестры монастыря помогли нам приобрести желанную икону ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ (Святого Терпения), оригинал которой находится здесь же, в монастыре. Икона написана прямо на стене пещеры, в которой молился Святой Потапий и в которой хранятся его мощи. Общение с сестрами оставило неизгладимый след. Это было незабываемо. Мы общались на русско-греческо-английско-жестовом языке, но это нисколько не мешало нам всем отлично понимать друг друга, ведь мы разговаривали не столько словами, сколько православными душами и добрыми сердцами.
К Андрею же просто чувствовалась огромная любовь, ведь сестры видели, что 11-летний мальчишка из далекой России знает, как вести себя в храме, как правильно перекреститься. У него давно и довольно сильно болел ушибленный еще дома палец на руке. Одна из сестер, которая много и душевно общалась с нами, показала и рассказала ему, что нужно взять, куда приложить и что попросить у Святого Потапия. Андрей уже в машине опомнился, что палец перестал болеть. Совсем. И больше не болит! Чудо? А разве нет?
Коринф и Акрокоринф
Новый Коринф не имеет ни малейшего отношения к Древнему Коринфу. Это современный, довольно оживленный город. В нем мы уже достаточно много полазили в 2002-м, поэтому здорово удивились тому, как он изменился! Огромного порта тогда вообще не было, как и этого живописного фонтана с памятником Пегасу,
берег между Коринфом и Лутраки представлял собой заброшенный пустырь, а сейчас это зона роскошных отелей и пляжей, на которых мы с удовольствием порезвились. Да и поход за покупками был весьма удачен. Единственной проблемой было припарковаться!
О Древнем Коринфе можно писать и читать долгие лекции по его истории, о философе Диогене, жившем в здесь глиняной бочке-пифосе, и однажды днем с фонарем в руках искавшем человека и просящем Великого Александра Македонского не заслонять ему солнце. О его военных связях со Спартой, о его торговых отношениях со всем миром, о его практически полном разрушении римским консулом Муммием в 146 г. до н.э. в знак устрашения (осталось семь дорических колонн храма Аполлона предположительно 550 г. до н.э., высеченных из цельных глыб)
и его восстановлении через сто лет великим Юлием Цезарем в 44 г. до н.э. и последующем процветании в римскую эпоху.
О проповедовавшем здесь, как и по всей Греции, и основавшем здесь одну из первых христианских церквей Апостоле Павле.
Римский город неплохо сохранился до наших дней, и посетители могут видеть форум, фонтаны, бани, торговые ряды с бутиками, туалеты, даже квартал красных фонарей для ночных бабочек.
У города богатейшая история. В мои планы не входит ее подробный пересказ. Просто несколько фотографий, впрочем, такие фото можно найти в альбоме любого туриста, посетившего Древний Коринф. Уж не обессудьте!
Жара стояла несусветная, хорошо, что можно было хоть пару минут укрыться и перевести дух в тени деревьев.
Чуть в стороне - древний театр.
На всех фото хорошо видны толпы туристов, изучающих Древний Коринф? Чудеса!
Не надоело бастовать, Греция?
Но нас интересовал не только Древний Коринф, нас звал и манил Акрокоринф, расположившийся на огромной голой скале, возвышающейся над прилегающей Коринфской равниной.
Мне слышался голос Сизифа, в очередной раз совершавшего свой бесполезный труд, закатывая на вершину этой скалы огромный камень:
«Помогите люди добрые кто, чем может! Сами мы не местные!»
В средние века Акрокоринф превратился в одну из самых могучих крепостей Греции, которая выдержала множество осад. Большая часть стен – турецкая перестройка укреплений византийцев и крестоносцев.
Страшно хотелось покорить очередную высоту и завоевать очередную неприступную цитадель!
Осада крепости была недолгой.
Парламентеры, выслушав мой ультиматум и убедившись в том, что мои воины готовы утопить крепость в крови, молча открыли ворота и отдали нам крепость на разграбление за сущие гроши!
Выбрав самую высокую точку крепости,
я совершил утомительное восхождение на нее по удушающей жаре, оставив своих воинов у третьего бастиона обороны. Разграблены были потрясающие виды на Пелопоннес с самой высокой точки Акрокоринфа!
Стоя на самом верху, задыхаясь от жары и усталости, обливаясь потом, сбиваемый с ног сильнейшим ветром, поднявшимся на вершине, я бил себя в грудь, как Кинг-Конг и орал, что есть дури на весь Пелопоннес!)))))))
Я чувствовал себя покорителем Эвереста и завоевателем Вселенной! Чудо, что за чувство!
Тьфу, на всех сверху!)))))
Спустившись вниз, к третьему бастиону обороны, где ожидали меня мои храбрые воины, я получил, как бы это помягче сказать... небольшое порицание от моего начальника Генерального штаба за долгое отсутствие в течение часа. Мое доблестное войско волновалось за меня, боясь, не совершили ли на их прославленного командира дерзкое нападение коварные защитники крепости. Но я был цел и невредим и готов, после небольшого отдыха, к новым походам по Пелопоннесу.
Многострадальному Сизифу я не вправе был оказать помощь, при всем моем желании, так как отменить волю богов я не в силах! А что такое праведный гнев Зевса-Громовержца, я убедился, по глупости своей, позже. Но об этом отдельная чудесная история, рассказ о которой ниже, потерпите.
Истмия
Там, где сходятся два моря – Ионическое и Эгейское – древними был построен храм Посейдона и проходили Истмийские игры, по своему значению лишь немного уступавшие Олимпийским. От Древней Истмии почти ничего не осталось, но не побывать здесь, значит не увидеть остатков древнего великолепия.
Основание храма Посейдона,
который выглядел когда-то так,
часть стадиона с остатками стартового механизма, театр, круглый римский храм Палемона, римские термы, мозаичные полы.
Музей, по которому бродили мы одни, хранит остатки фресок храма Посейдона, посуду и единственные в Греции стеклянные египетские мозаики древних времен. Охраняет музей свирепый сторож, который к нам был весьма благодушно настроен.
В окрестностях Древней Истмии, повернув по одному из указателей "Ancient Quarries", нашли древние каменоломни
Немея
Долина и город в Арголиде.
Здесь, в Немейской оливковой роще, грозный воин Аргус стерег аргосскую жрицу храма Геры смертную Ио, с которой Зевс у Лернейского озера в очередной раз изменил своей жене и сестре богине Гере. Здесь Геракл убил Немейского льва, со шкурой которого не расставался всю жизнь. В роще Зевса Немейского два раза в год проводились Немейские игры, установленные в честь Офельта-Архемора семью вождями, предпринявшими поход против Фив ("Семеро против Фив").
Стадион, на котором все происходило, похож на стадион в Олимпии.
На раскопках древнего города, видимо напрямую связанного с проводимыми играми, впечатляют остатки храма Зевса Немейского,
бани для спортсменов и судей, олимпийская деревня, тренажерные залы и развалины офиса антидопинговой комиссии.))))))
Прогулка по древнему городу в жару отняла последние силы у молодого поколения и животных и людей.
По всему комплексу путешествовали мы и еще одна греческая семья из трех человек. Все!
Бастуешь, Греция?
Немея славится своими виноградниками, здесь делают превосходное вино, в качестве которого мы смогли убедиться лично, посетив в один из дней семейный винодельческий завод братьев.… Забыл, прости, Господи!
Хозяин предприятия узнав, что мы из России, гостеприимно провел нас на завод, показал производство, рассказал его историю. Затем повел нас в заветные закрома, заставленные коробками с готовой продукцией, готовой к отправке по всей Греции и не только. Спросил нас, бутылку какого вина мы хотим приобрести для себя. Я попросил его показать самые лучшие и дорогие белые, красные и розовые вина из его коллекции, которые пьет он сам и его семья. Немедленно на стол были выставлены десяток бутылок, из которых мы, поочередно продегустировав втроем из каждой за российско-греческую дружбу, мир во всем мире, окончание кризиса и процветание Немеи, выбрали три самых на наш общий вкус лучших. В конце застолья я спросил хозяина: «Сколько мы должны заплатить за три выбранные бутылки изумительного вина и дегустацию остальных семи?» «Fifteen Euro» – слегка смущаясь и улыбаясь, уже не совсем стройным голосом произнес он и повел меня к маленькой кассе тут же, в подвале. «Как дешево» - переглянулись мы с женой, мысленно умножив 15 на 10, понимая, что речь идет о лучших выдержанных винах завода. Я взглянул на чек и отказался понимать происходящее, посчитав, что выпитое вино слишком сильно помутило мой разум и зрение. Но сумма «И-го-го» внизу чека сурово настаивала на сказанном хозяином!
15 Euro! За все!
Каждая бутылка, выбранная нами, стоила пятерку, остальные – представительские расходы предприятия. Вкуснейшие немейские марочные вина за пятерку. Прямо чудеса!
А в Москве я видел немейские вина по 1000 руб. Право слово - бизнес!
Надо ли добавлять, насколько теплыми мы расставались с хозяином завода? Хвала Дионису!
Эпидавр
Дорога из Толо в Эпидавр пересекает Арголиду с запада на восток. По дороге, около поселка Лигурио, можно встретить так называемый микенский мост с киклопической кладкой из огромных глыб (древний прораб молодец – мост, как новенький),
остатки древних микенских купольных гробниц.
Можно поехать по указателю на дороге “Ancient Acropolis of Kazarma” и попробовать найти эту, блин, Казарму! Нам это сделать не удалось. Довольно часто, путешествуя по различным частям Греции, мы сталкивались с проблемой поиска нужной достопримечательности по небольшим указателям. Они указывают направление, но не указывают расстояние. И больше не повторяются! Стоит повернуть на развилке нескольких дорог не на ту (а как определить, где та?) и найти нужный объект не реально. Мы много раз так «обламывались», не нашли акрополь и в этот раз. Где-то в поселке повернули не там. Вместо этого забрались в такие дали и горы, в которые и бешеных туристов, вроде нас, мало когда заносило! Но красотища какая! Лепота! А воздух! А какие горные деревушки! Angelokastro, Sofiko – чудо, что за прелесть! И час едешь по горам – никого! Правда, случишь что, не приведи господи, и нескоро помогут!
Видели здесь на дороге в горах на высоте больше километра висящую вверх днищем над пропастью машину. Свалиться дальше в пропасть ей не дали кусты, на которых она повисла. Но метров десять она вниз пролетела. Полиция, скорая, пожарная, пара машин с местными (видимо те, кто заметил и вызвал, или участники ДТП) пытались вытянуть ее на веревках. Боюсь, что живых там не было. Мы не стали показывать ребенку окончание трагедии и поехали дальше.
Сделав, таким образом, приличный круг, поехали в Эпидавр, сначала побывав в Малом Эпидавре с его Малым театром, правда, закрытом.
Прибыв в Большой Эпидавр с его Большим Театром поняли, что и тут мы будем почти одни.
Когда такое было? Чудеса!
Не устала бастовать, Греция?
Описывать Эпидавр нет смысла, все о нем знают.
Естественно, что акустика театра не могла не понравиться сыну, который принялся ее тестировать, как миллионы до него и после.
Я не мог не последовать его примеру.
“To be or not to be?” - скорбно и трагически эхом разнеслось по пустым трибунам.
Посещение музея и Святилища сына Аполлона Асклепия продолжило программу нашей экскурсии.
Уехав из Эпидавра, мы поехали колесить дальше по Арголиде на юг.
У поселка Fourni увидели указатель “Prehistoric cave of Franchthi”.
Через некоторое время езды по второстепенной дороге, он привел нас на берег моря напротив поселка Kilada.
Берег был скалистый и каменистый, но именно по нему, вдоль моря, предстояло пройти около 1 км, пользуясь стрелочками, кем-то любезно нарисованными коричневой краской на камнях.
И вот вдали показалась она
Пещера Франхти
Она была раскопана в конце 60-х начале 70-х прошлого века силами университетов Индианы и Пенсильвании и американской Школы Классических Исследований в Афинах.
Пещера была обитаема еще около 30 тыс. лет назад, в эпоху палеолита. Люди ушли из нее около 3000 г. до н. э.
Франхти — одно из немногих мест в мире, в котором люди непрерывно жили на протяжении столь длительного периода. По этой причине Франхти является уникальным источником по доисторической хронологии Греции. Основным занятием обитателей пещеры было рыболовство. В ней найдены кости рыб, обитающих далеко от берега, что указывает на наличие навыков мореходства. Кроме того, в пещере содержатся следы керамики (сосуды для хранения зерна). Вначале люди собирали урожай миндаля, фисташек и бобовых, а после 10500 г. до н. э. также овес и ячмень. После 7300 г до н. э. в диете появилась также дикая груша. Эти растения в данном регионе не растут, некоторые из них определенно имеют происхождение из Малой Азии. Предполагается, что обитатели пещеры разводили бобовые и орехи раньше, чем начали возделывать зерновые. Тем самым пещера Франхти — место обитания древнейших земледельцев Европы.
Каменные орудия труда и оружие изготовляли из обсидиана, который добывали на острове Милос в Эгейском море, более чем в 100 км от этого берега, что так же, как и характер улова, свидетельствует о навыках навигации в открытом море. Культурную пшеницу и домашних животных начали разводить около 6000 г. до н. э.
Чудо, а не пещера! Мало, кто в ней был.
Конечно, заехали потом и в очаровательные курортные Порто Хели, Эрмиони и порт Коста, из которого ходят водные такси на о. Спеце (Спецес), на котором мы тоже побывали немного позже.
Патры
В сами Патры мы поехали с одной единственной целью – Собор Святого Андрея Первозванного. Мы очень хотели свозить туда сына, поклониться святым мощам и приобрести Андрею икону-хранительницу. Дорога от Коринфа до Патр могла бы быть и получше, по сравнению с другими дорогами Пелопоннеса, а то, что за нее еще и дерут на платных пунктах вдвое больше, чем на остальных, так это просто грабеж!))))) Третий по величине и чуть ли не первый по шумности город Греции с огромным международным портом, связывающим Грецию с Италией. Мы с трудом передвигались по его забитым народом и машинами улицам, но цели своей, наконец, достигли.
Собор поражает своим величием и размерами купола. Здесь хранятся святые мощи (голова Апостола Андрея) и остатки косого креста, на котором он был распят, и названного Андреевским. Фото нет, по причине, которую я уже описывал выше. Святым мощам мы поклонились, икону-хранительницу сыну приобрели, к святым иконам ее сын приложил, о чем-то мысленно прося. Мы ему не мешали. Искренне надеюсь, что все исполнится и на его веку еще много будет счастливых чудес!
У города богатая история, которую я пересказывать не буду.
Давайте лучше вернемся на дорогу из Патр в Коринф и у поселка Diakopto свернем направо и поедем дальше в
Монастырь Мега-Спилео
От поселка Дьякофто до Калавриты 22,5 км горами можно проехать на «паровозике из Ромашково» по коговой железной дороге, что мы первоначально и собирались сделать. Но повернув немного не там, мимо железной дороги промахнулись, и поехали по удивительно красивым местам на машине. О чем ничуть не жалеем.
Доехав до монастыря Мега-Спилео (Великой пещеры), одной из самых известных и древних обителей Греции, образовавшейся вокруг грота, в котором в 362 г. н. э. пастухи нашли икону Божьей Матери, ставшую чудотворной, мы почувствовали некоторый дискомфорт. Огромный ресторан у дороги возле монастыря сразу давал понять, что все здесь отныне на потребу любопытному туристу, а не верующему паломнику (не утверждаю, что паломники непременно должны быть голодными, но все же).
Сам монастырь весьма живописно расположен у высокой скалы.
Но, по нашему, весьма субъективному мнению, напомнил нам некий пятизвездочный отель, который к тому же был закрыт на шикарный евроремонт. Всегда, входя в храм или монастырь, ощущаешь благостность и святость места, в нем непременно хочется побыть подольше. Но здесь, почему-то, едва войдя в здание монастыря и увидев строящиеся шикарные апартаменты, дальше идти не захотелось. Отнюдь не хочу сказать, что монастырь и монахи должны бедствовать, но вид пятизвездочного отеля вместо скромных келий монахов-аскетов, денно и нощно молящих бога о спасении мира, лично нас не вдохновил, и ноги сами повернули обратно. Хотя, конечно, жаль, что не посмотрели почерневшую от пожаров и свечной копоти икону Богородицы, одну из трех в Греции, приписываемую кисти Святого евангелиста Луки.
Мы поехали дальше, в
Калаврита
самый популярный на Пелопоннесе горнолыжный курорт. Еще Калаврита знаменита тем, что наряду с Каламатой на юге, считается одним из первых греческих городов, освобожденных от турок в результате восстания 1821 г.
И еще она знаменита тем, что 13 декабря 1943 года фашистские уроды расстреляли на холме над Калавритой все мужское население старше 15 лет (1436 человек!) и сожгли городок, в отместку партизанам, которые не давали фашистам спокойно дышать. На этом месте построен мемориал, а на часах собора на главной площади время навечно застыло на отметке 2 часа 34 минуты – время начала расстрела. Греческая Хатынь!
Теперь немцы приезжают сюда замаливать грехи (замолят ли?), а местная образцовая школа содержится на деньги правительства Германии. Фотографировать это святое и скорбное место мы посчитали для себя невозможным и поехали дальше в
Монастырь Агиа-Лавра
Святыня греческого православия.
Основан в 961 г. н. э. и прославлен тем, что именно в нем в марте 1821 г. митрополит патрский Герман поднял Хоругвь Восстания против ненавистных турок, окончившееся через десять лет созданием нового греческого государства.
Пробитое турецкой пулей знамя хранится в монастыре, как Священная реликвия.
Перед монастырем – платан, которому почти 200 лет, под которым и состоялся совет греческих лидеров о поднятии восстания.
Вот отсюда нам никак не хотелось уезжать, но и не хотелось нарушать покой и святость этого места и его обитателей. Чудесное место! Хотя мы были в нем совсем одни и даже ни одного монаха не встретили.
Дальше, в Кастрию, к Спилео-Лемнон (пещере 15 подземных озер) мы не поехали, так как явно не успевали до закрытия. Жаль! Может, в следующий раз доберемся.
Полуостров Метана (Мефана или Methana)
Путешествие на этот соединенный с Арголидой лишь тонким перешейком полуостров оставило яркие воспоминания. Метана, по сути, это вулкан, который подогревает и насыщает серой море и источники.
На окраине столицы, города Метана или по-местному Хора, знаменитая лечебница.
Она была закрыта, и мы не отказали себе в удовольствии вместе с местными жителями поплавать рядом – прямо в мутно-белой воде залива, лечащей от ревматизма, с ярко выраженным сероводородным запахом.
Запашок с непривычки еще тот, в чем мы смогли убедиться еще раз чуть позже.
Метана довольно популярное место и яхты у причала тому свидетельство.
Когда-то тут были открыты роскошные отели в колониально-тропическом стиле с лакеями в ливреях и оркестрами для чопорно-надменных англичан и олигархствующих египтян.
Около поселка Мегалохори – остатки древнего акрополя, по которому я не преминул полазить.
Пора было найти дорогу к вулкану, и я решил спросить об этом у пожилого местного жителя, радостно выходившего из магазинчика с набором «корзины прожиточного минимума». Подождав, пока он поравняется с нашей машиной, я открыл окно и спросил его про дорогу к вулкану. Дядечка нагнулся к нам, чтобы ответить, и тут мы снова убедились в волшебной силе сероводорода! На него пахнуло из салона так, что отбросило от машины. Он смог только любезно издали рукой показать направление нашего движения. За что ему, конечно, отдельное спасибо за мужество!))))))
До вулкана мы благополучно добрались, хотя от горных дорог я начал за рулем уставать.
Российский триколор, нарисованный кем-то ранее на одной из вулканических глыб внизу слева, доказывал, что «Ося и Киса были тут».
Горная дорога от вулкана дальше и спуск с горы под углом, как нам показалось градусов в 60, отняла последние силы и несколько раз заставляла обращаться к всевышним за помощью и чудесным спасением. Мои храбрые воины готовы были поднять восстание и наотрез отказались в дальнейшем покорять горные вершины. Благополучно добравшись до побережья (слава тебе, Господи!), с дрожащими от волнения и страха коленями, мы бросились в мягкие, теплые и ласковые волны моря. Сняв с моих доблестных храбрецов купанием в море страх и усталость, я решил отвлечь их от грустных размышлений об обратной горной дороге из Метаны на материк. Благо, удобный случай тут же представился. Пустая в жару местная баскетбольная площадка была в полном нашем распоряжении. Матч ветеранов против молодежи прошел в дружеской атмосфере и упорной борьбе, в которой победила молодость.
Но ведь и у ветеранов, как оказалось, помнят ручки то, помнят!!!
Впечатления от упорного поединка помогли незаметно и благополучно вернуться в Толо.
Кому надоело все это читать, закройте страничку и займитесь чем-нибудь более для Вас полезным и подходящим. Кому из чисто спортивного интереса хочется все-таки дойти до конца этого бредового местами рассказа, того приглашаю запастить терпением и продолжить.
Предупреждаю – только перевалил через экватор моего правдивого рассказа.
В один из дней был предпринят довольно долгий и изнурительный поход по маршруту Толо – Нафплио – дальше вниз по востоку – Древняя Лерна – Паралио Астрос – Лионидио – дальше в горы в центр – Космас – Спарта – Мистра – дальше на юг – Каламата – дальше на запад – Олимпия.
Готовы?
Древняя Лерна
Как я уже писал выше, здесь любвеобильный Зевс у Лернейского озера в очередной раз изменил своей жене и сестре богине Гере.
Здесь Геракл яростно сражался и победил лернейскую гидру.
Проехав метров 200 от указателя “Ancient Lerna” по узкой проселочной тропинке на одну машину, которую легко проскочить, не увидев с дороги, мы попали в Древнюю Лерну. Тут находятся остатки самого раннего известного на греческом материке цивилизованного поселения. Остатки фундаментов и стен позволяют судить о том, что они строились в соответствии с генеральным планом, утвержденным древней мэрией, а жители города пользовались искусно изготовленной посудой и родовыми печатями. Ученые все это относят к раннему элладскому периоду – XXV – XX вв. до н. э. Им видней.
Надо ли говорить, что мы тут были одни?
Двигаясь дальше по восточному побережью с его прекрасными видами и небольшими поселениями,
мы попали в
Прибрежный Астрос
На вершине холма над городком – замок Астроса или, по-другому, замок Зафиролпулоса, турецких времен.
Покорять его мы не стали, так как впереди была дальняя дорога.
Мы побродили по набережной с красивыми видами на побережье
Сын пострелял из зенитного орудия, геройски сбив парочку фашистских истребителей.
Проехав, не останавливаясь, через Астрос, столицу Северной Кинурии, мы решили не осматривать множественные достопримечательности и монастыри в его окрестностях, что, безусловно, жаль. Но всего не осмотришь, а нам нужно было ехать дальше.
На пути был
Лионидио
Столица Цаконии и всей Кинурии, лежащая на дне гигантского каньона. Очень красивый город в очень красивом месте! Но и он был оставлен позади, не останавливаясь. В следующий раз, когда местом дислокации будет юг Пелопоннеса, мы сюда обязательно вернемся! Мы им еще покажем силу и мощь нашего войска!
Дальше снова горы, захватывающие дух виды, абсолютно высохшие от невыносимой жары русла когда-то широких, полноводных и стремительных горных рек и полное наше одиночество на дороге на многие километры вперед.
Вдруг, откуда ни возьмись, из-за поворота впереди прямо в скале – монастырь! Батюшки-светы, красота-то какая! Это был
Монастырь Панагиас Элонис
Подъехав ближе, еще больше оценили красоту монастыря и его месторасположения над обрывом каньона.
Монастырь основан в XVII в., это место паломничества верующих со всего Пелопоннеса. Мы и в этот раз решили не беспокоить размеренную жизнь обитателей монастыря. Впереди еще была обширная программа на этот день.
А пока предстояло забраться в горы и попасть в очаровательный высокогорный поселок
Космас (именно так, через «а»)
Это самое высокогорное поселение Кинурии – 1100 м над уровнем моря. Красота вокруг необыкновенная, воздух - как будто киселем вливается в легкие, настолько он густой, чистый и ароматный, пахнущий хвоей, цветами, медом и горными травами. Чудо, что за воздух! Каждого, кто выкурит хоть одну сигарету в этом раю, нужно немедленно предавать суровой казни!
На центральной площади поселка, утопающей в тени семи огромных платанов,
которым больше ста лет
церковь Святых Бессребреников XIX века с источником в виде трех львиных голов, из которых льется живительная в невыносимую жару чистейшая и прохладная вода из горных ручьев.
В магазинчиках у площади – горные травы, мед, посуда, поделки местных мастеров, домашнее вино, сувениры.
Здесь же, за одним из многочисленных столиков, обязательно нужно выпить эллинико, чтобы подкрепить гаснущие силы перед стремительным спуском с гор.
Этот спуск привел нас в Лаконию, равнину между двумя горными хребтами, Парноном и Тайгетом. Это область, история которой богата самыми невероятными событиями. Отсюда родом Прекрасная Елена, а значит, отсюда началась история Троянской войны, здесь великая Древняя Спарта и средневековая Мистра. Здесь много чего еще.
Спарта
Люди, побывавшие в Спарте, в большинстве своем пишут о том, что в современной Спарте смотреть абсолютно нечего. Обыкновенный город со всеми плюсами и минусами обыкновенных греческих городов. Нам показалось, что они абсолютно правы. Мы не нашли в городе почти ничего, чтобы привлекло наше любопытство. Даже из машины не стали выходить, покружив у римского театра на окраине города и жалких остатков древнего акрополя. Фотографировать ничего не стали, ограничившись минутной видеосъемкой.
Вы еще не были в Спарте? А может и не нужно время терять?
Хотя нет! Отметиться стоит для галочки!
А то спросит кто: «В Спарте были?» И тут Вы, выпятив широкую грудь вперед и растопырив веером сардельки пальцев: «А как же, братан! Без базара!»
Мистра
Большой, почти разрушенный и покинутый жителями средневековый византийский город на холме с захватывающими видами на долину Эврота.
И у этого города богатая история, описанная и проиллюстрированная множеством историков и путешественников. Город знавал на своем веку многих завоевателей, среди которых были франки-крестоносцы, византийцы, турки, венецианцы и, наконец, греки. Но город не знал еще таких кровожадных и беспощадных разрушителей и поработителей, которые пришли к его стенам месяца июня, 21 числа, года две тысячи десятого от Рождества Христова! В наших сердцах, после долгого и утомительного перехода по склонам Парнона, не было ни капли жалости к его 40 тысячам жителей. Когда мои храбрые и безжалостные воины пошли на приступ верхнего города и замка XIII века барона-крестоносца Годфрига Виллардуэна, они не знали, что еще в далеком 1952 году последние 30 семей покинули город по совету археологов (видимо это были какие-то прорицатели, знавшие о нашем скором нашествии), навечно превративших Мистру в город-памятник, город-призрак. Поэтому мы не встретили никакого сопротивления от жалких, дрожащих от страха охранников замка, продавших за горсть каких-то мелких монет нам вход в древний город, его замок и Священные храмы. Мы великодушно даровали им жизни.
Торжества по случаю завоевания древнего города закончились, как всегда, поднятием символа Великой Империи над его самой верхней точкой!
Трепещите, будущие наши противники! Мы уже идем! Мы скоро будем! Пощады не ждите!
Каламата
Столица Мессении, края самых жирных и вкусных оливок в Греции и во всей Европе и отменного оливкового масла под брендом «Каламата», которое легко можно найти в российских магазинах. Итальянцы и испанцы добавляют его в свое оливковое масло для улучшения вкуса и качества, а потом рекламируют свои раскрученные марки по всему миру, как лучшее в мире оливковое масло. Это делается и на российском телевидении с помощью не очень продвинутых в данном вопросе ведущих обоих полов всяких кулинарных программ.
Хотя, уплачено – прорекламировано! Закон рынка.
В далеком XIII веке вотчина все того же барона-крестоносца Виллардуэна, хозяина Пелопоннеса, построившего в Каламате свой замок. В 1770 году мессенцы восстали против турок при приближении русского флота графа Орлова. Большую часть города за это и за участие в восстании 1821 года турки сожгли. Я уже писал выше, что Каламата борется с Калавритой, в которой митрополит патрский Герман поднял Хоругвь Восстания против ненавистных турок, за право слыть первым восставшим городом Греции. Землетрясение 1986 года довольно ощутимо разрушило город. Нам город очень понравился, вполне возможно, что в следующий раз мы поселимся именно в нем для обследования юга и той части центрального Пелопоннеса, которую не успели охватить в этот раз. Сам город мы объехали на машине и искупались на его окраине, чтобы освежиться перед дальнейшим броском на запад.
Олимпия
Вон уже, сколько я всего наописывал, сомневаюсь, что кто-то дочитал до этих строк, не уснув или не плюнув от досады, что это никогда не кончится! Кончится, конечно, но далеко не сейчас. Впереди есть еще, что поведать самому стойкому моему читателю «в награду» за терпение.
Олимпия, одно из тех мест, которые являются символами Греции. Проходя под аркой между Святилищем и стадионом, ощущаешь благоговейный трепет перед этим историческим местом. С 776 г. до н э. здесь раз в четыре года во время летнего солнцестояния проводились Олимпийские игры в честь отца всех богов и людей – Зевса. В 393 г. император Феодосий, обратившийся в христианство, сдуру (ну не от большого же ума!) запретил их проведение, как прославляющее языческих богов. Святилища были разрушены, а землетрясения и нашествия варваров завершили разорение этого красивейшего памятника Древней Греции. Река Алфей (Алфиос) изменила русло и затопила площадку храма, под семиметровым слоем ила и песка находившуюся до первых раскопок немецких археологов в 1870-х гг., которые они ведут до сих пор.
Хотя в древних Олимпийских играх на этот стадион женщины даже не допускались, разве современная женщина позволит себе не наверстать упущенное?
Мое любимое юное дарование тоже решило установить новый Олимпийский рекорд, рванув на длинную дистанцию, как на стометровку
Естественно, на финише его ждал тренер с поздравлениями и с освежающими процедурами.
В этом месте современные жрицы зажигают Олимпийский огонь
Остатки Святилищ и других строений, утопающих в зелени
А так Олимпия выглядела изначально
Вы хоть на одной фотографии, хоть кого-нибудь, кроме нас видите?
Хватит бастовать, Греция!
Ты всех туристов распугала! Окончательно разоришься!
Мегалополи
В 370 г. до н. э. жители Аркадии объединились в федерацию, чтобы бороться против Спарты, и основали федеративную столицу – Мегало-Полис (Большой город), в который съехались тысячи жителей. Столица стала одним из самых больших греческих городов. В 362 г. до н. э. спартанцы были окончательно разгромлены, могуществу Спарты и ее владычеству на Пелопоннесе наступил конец.
От древнего города остался театр на 20 тысяч мест, самый большой во всей балканской Греции.
До наших дней полностью сохранились первые три ряда и частично скамьи до девятого ряда. Перед театром – основания огромного четырехугольного здания Трасилиона, в котором собирался совет аркадской федерации.
Из раскопок за Трасилионом можно увидеть несколько колонн ионического портика.
Каритена
Изумительный по красоте византийский поселок на выходе из ущелья Лусиос. Каритена стоит на реке Алфей, той самой, что протекает через Олимпию. На вершине холма, на котором выстроена Каритена,
есть средневековый замок, который в XIII в. построили крестоносцы.
В крепость, к сожалению, нам попасть не удалось, так как ощутимо похолодало, и пошел сильный ливень, который нам пришлось пережидать в уютном баре. Ливень прекратился только тогда, когда мы спустились вниз, к реке Алфей, на которой расположена главная достопримечательность Каритены – настоящий, великолепно сохранившийся средневековый мост длиной 50 м, построенный франками в XIII в. и реконструированный византийцами в XV в. По нему и сейчас можно пройти с одного берега на другой. Главное – не проскочить мимо него по новому мосту, под которым и прячется древний шедевр.
Храм Аполлона Эпикурейского в Бассах
На высоте около 1200 м над уровнем моря на горе Минти стоит великолепно сохранившийся до наших дней храм. Он построен не из мрамора, как в Афинах, а из хрупкого местного известняка, поэтому в 1987 г. его накрыли огромной палаткой, которую власти в скором будущем обещают заменить стеклянным павильоном.
Давно хотелось посмотреть на то, как храмы выглядели, когда были храмами, а не развалинами и остатками от них.
Впечатлило необыкновенно!
Накануне поездки в Грецию прочитал "Мемуары Зевса" Мориса Дрюона. Очень мне эти дневники понравились. Кто не читал - советую! Весьма занимательное чтение!
Вычитал в них, что Аполлон, оказывается, имел друга и был не прочь предаваться с ним любовным утехам.
Вот с кого это все началось!))))
По дороге весело рассказал эту историю жене.
И что бы Вы думали?
Когда начали забираться к храму в горы, то сначала полил сильный ливень, мы - едем. Ливень прекратился, но облака начали нависать так низко, что остаток пути в горах ехали в абсолютной белизне.
Видимость была практически нулевой! Было довольно страшно! Вперед двигаться по узкой горной дороге жутко, назад - бессмысленно, стоять - бесполезно и опасно! Как назло, мы были по пляжному одеты – шорты, футболки. Когда добрались, наконец, до места, то ощутили жуткий холод. Температура упала до 12 градусов! Тому, что храм под шатром, мы обрадовались, так как это позволило нам его осмотреть, поснимать на видео и пофотографировать.
Но и под шатром тумана хватало, что видно на фотографии со вспышкой.
Поэтому вспышку пришлось отключить.
Все остальные развалины вокруг были в "молоке" и осматривались с трудом. К тому же зуб на зуб уже плохо попадал, а с нами был сынишка, которого одели в три футболки и закутали тремя полотенцами! Поэтому довольно быстро пришлось уезжать.
Когда стали спускаться вниз, то погода начала резко улучшаться, облака поднялись выше гор, появилось солнышко. Мы, обрадованные этим обстоятельством, решили поехать дальше в Демицану, Стемницу и к монастырю Иоанна Продрому (Предтечи).
Но!
Как только мы начали подъем в горы, в ту же секунду, начался мощнейший тропический ливень! Вода низвергалась с небес сплошной стеной! Все вокруг погрузилось в такую кромешную мглу, началось такое, что словами этот ужас не передать!!! Черная туча просто свалилась на наш автомобиль!
"НЕ ПУЩУ!!!" - метнув молнию, прогрохотал Зевс!
"Не на того напал! Нас, русских, голыми руками не возьмешь! Остынь, Громовержец! Я не хотел обидеть твоего сына! Прими мои извинения!" - с улыбкой произнес я вслух, продолжая двигаться вперед в кромешной мгле.
"ТЫ МЕНЯ НЕ ПОНЯЛ, ЗАСРАНЕЦ??? НЕ ПУЩУ!!!" - молниеметнув, рявкнул Зевс так, что свет померк окончательно, уши свернулись в трубочку, а сердце упало куда-то в район копчика!!!
Вода с неба полилась всемирным потопом вокруг нашего авто. Нас еще раз охватил не просто панический страх, но - УЖАС!!!
"Я понял, тебя, Всемогущий, разворачиваю оглобли, мы уезжаем! Прими еще раз мои извинения" - уже без тени улыбки на лице.
Я не проехал назад и ста метров, как машина засияла на солнышке! Как будто и не было ничего! Мы переглянулись радостно с женой, счастливо засмеялись и оглянулись назад, ища места для обратного маневра.
"ТОЛЬКО ПОПРОБУЙ, ПРИДУРОК!!! ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!!!" - сверкнуло и грохотнуло в ста метрах сзади!
Там по-прежнему стеной стояла вода, был абсолютный могильный мрак, и огромный каменный кулачище скалы выразительно смотрел на нас!
Я и мои храбрые воины никого не боимся на земле, но связываться с разъяренным Зевсом!!!
Удирали мы на пятой скорости!
Попыток посмотреть то, что не удалось, больше не предпринимали. Оставили на следующую поездку.
Может, запамятует про нас к тому времени Громовержец?
Или сделаем ему щедрые жертвоприношения.
Вот и думаем с тех пор, что делали боги с нами в этот день - наказывали за легкомыслие и косноязычие или спасали от чего-то более тяжкого и страшного в горах?
о. Порос
Порос – это не один остров, а вроде как два. Меньшая его часть – античная Сферия, на ней расположен город и порт. Большая часть – античная Калаврия, на которой находятся Святилище Посейдона Калаврийского и монастырь Зоодоху-Пигис с источником, помогающим роженицам. От Арголиды в районе туристического симпатичного городка Галатас Порос отделен перешейком шириной всего в 360 м.
Остров до конца XIX в. был главной базой греческого ВМФ. На острове мы уже далеко не в первый раз, но вспоминая о нем, постоянно ловил себя на мысли, что ничего не могу вспомнить о Поросе. Просто с нами на нем ничего существенного не происходило. Не произошло и в этот раз. Просто погуляли по набережной Сферии сначала в одну сторону, потом в другую.
Посидели в кафешке, спасаясь от жары, поели мороженого, попили кофейку. Вот и все.
К Святилищу Посейдона Калаврийского не пошли, к монастырю Зоодоху-Пигис тоже. Далековато пешком, да и жара изматывала.
Народу на острове, как Вы сами можете увидеть по фотографиям, почти не было. Хотя яхт у причала было довольно много.
Где-то все от жары попрятались.
На обратной дороге спасали черепаху из под колес. Чуть под грузовик, дуреха, не угодила.
Морской круиз к островам Гидра (Идра) – Спеце (Спецес)
Без морского путешествия к островам отдых для нас был бы неполноценным. Поэтому однажды утром в порту Толо погрузились на корабль и отплыли по морю к островам Гидра и Спеце.
Выйдя из Толо,
проплывали мимо необитаемых и обитаемых островов
с остатками крепостных стен.
Заняться своим любимым делом – кормлением чаек с руки, в этот раз не удалось, так как за все время круиза встретились всего две чайки, да и те понятия не имели, что можно, слегка поработав, неплохо подкормиться.
Наконец, показались знакомые виды острова Гидра
самого модного острова Саронического залива. Его модность среди греческой и мировой богемы, интеллектуалов и эстетствующей буржуазии довольно ощутимо сказывается на кошельке заезжего туриста. Цены в кафешках и тавернах какие-то неприличные. Мы заказали в одном из кафе на набережной три раза по
за что в итоге заплатили по чеку 41 евро. Караул! Ограбили!)))))) Прямо чудеса какие-то!
В дальних бухтах острова нередко бросают якорь яхты с мировыми знаменитостями на борту, вроде принца Чарльза или Джорджа Буша старшего.
Большую часть античных и средних веков Гидра была необитаемой. В XVIII в. ее заселили албанцы-христиане, занявшиеся морской торговлей и пиратством. Во время освободительной войны против турок гидрейцы превратили свои суда во флот восстания, уверовав в то, что только благодаря им удалось освободить Грецию.
Почти вся жизнь на острове сосредоточена в городе-порте, за пределами которого есть несколько вилл и несколько монастырей в горах, до которых добраться проблематично, так как все виды авто и мототранспорта на острове запрещены.
На Гидре мы бывали неоднократно, обожаем этот остров, особенно любим купаться в его кристально чистых водах немыслимого сочного синего цвета и нырять с небольшой скалы у пещеры.
Вот в этом месте недалеко от порта
Конечно, не отказали себе в удовольствии в очередной раз прогуляться по набережной
Пробыв на Гидре около 2,5 часов, снова погрузились на корабль и отплыли к острову Спеце, на котором раньше никогда не были.
Как и Гидра, Спеце простоял всю древность пустым, пока его в XVIII в. не заселили все те же албанцы-христиане, гонимые турками. Даже общались жители Гидры и Спеце между собой по-албански, вплоть до XX в.
В 1821 году Спеце первым среди островов поддержал восстание против турок.
В отличие от Гидры, представляющей собой вытянутую голую скалу, Спеце более округл, полог и зелен.
Столица острова – туристический городок с отелями, пляжами, виллами, капитанскими домами, церквями.
На нем тоже запрещено автомобильное движение, и мы воспользовались однолошадным фиакром, чтобы проехаться по острову.
Лошадке в знак благодарности за ее нелегкий труд был скормлен весь запас булочек, припасенных для чаек.
Естественно, что на одном из пляжей городка не преминули искупаться.
Состоялся осмотр некоторых исторических достопримечательностей, связанных с военной историей острова.
Наше свободное время на острове заканчивалось, поэтому мы поспешили на борт корабля,
чтобы вернуться в Толо, который стал нашим домом на Пелопоннесе, и который смотрится с море еще привлекательней.
Спасибо тебе, Толо, за гостеприимство, уют и теплоту сердец и душ твоих жителей!
Спасибо тебе, море, за теплоту и освежающую прохладу твоих ласковых вод!
Спасибо тебе, Пелопоннес, за красоту твою, чудеса и испытания, которыми ты так щедро наделил нас в этот приезд!
Мы не попрощались с тобой, мы сказали тебе: «До свидания!»
Спасибо тебе, Великая Греция! До новой встречи с тобой, которую мы будем ждать с мучительным нетерпением!
Прими еще раз мои искренние извинения, Великий Зевс-Громовержец!
До встречи!!!
С любовью!!!
Ну что, устали все это читать?
Если бы Вы знали, до какой степени я устал все это писать!!!
Все! Мой правдивый рассказ закончен.
Отдохнем.
Раннее бронирование и горящие туры - скидки!
Офисы продаж по всей России! Звоните: (495) 725-1001
Наш сайт - www.1001tur.ru
по Греции