Традиция 2. Мы едем по Дании

У нас есть традиция - летом ездить на машине по Скандинавии. Не знаю как вас, а меня маршрут находит сам: разбирая библиотеку умершего дяди, я нашла путеводитель по Дании и сразу поняла – вот она моя цель на это лето. Все распланировала на 3 недели и 4 человек, купила билеты на паром но... появились проблемы. В результате поехали не вчетвером, а втроем, не на джипе, а на гольф-классе, и не на 3 недели, а на две.

Итак, коротко о нас:

- 3 «девушки» разного возраста: моя мама, моя дочка 10 лет, и я (около 40).

- машина Фольксваген Гольф. Кстати, меня всегда удивлял расход топлива, записанный в паспорте машины. Почему пишут 7 литров на 100 км, а у меня меньше 10 ну никак не получается. Говорят, пробки, городская езда и т.д. Но! Дело, оказывается, только в нашем бензине. На зарубежном бензине в городском режиме машина потребляет 6,5 литров на 100, а на трассе около 6 литров. Машина та же, шофер тот же, езда та же, только бензин другой. Я даже эксперимент поставила. На заправке полного бака я доехала до определенной заправки в Швеции, на обратном пути заправилась там же, доехав до родной заправки в России, обнаружила запас хода еще на 230 км. Цена вопроса о бензине (примерно): в Финляндии 1,6 евро (60 рублей), в Швеции 16 ШК (72 рубля), в Дании 16 ДК (88 рублей).

Немного, на мой взгляд, полезной информации.

- Курсы валют. Шведская крона – 4,5 рубля, датская крона – 5,5 рублей.

- карты принимают почти везде, у меня были: кредитка Балтийского банка (Мастер) и дебетная карта Виза Сбербанка. «Визу» берут охотнее. При отказе от покупки и возврате Сбербанк деньги возвращает сразу, Балтийский уже почти месяц деньги обратно не дает. Карты не принимают в уличных заведениях (гамбургеры, мороженое и пр.), но это ожидаемо и не удивительно. Но! Будьте внимательны в ресторанах и кафе. Пришли, заказали, поели, а оказывается… Оп! А карты у нас не принимают. Это в Дании встречается довольно часто. У них есть такой прикол, как карта Датского банка. То есть, этой картой можно расплатиться везде. А любой другой нельзя, несмотря на то, что терминал для оплаты картами стоит. Нам пришлось дважды бегать в банк снимать наличку (с бешеной комиссией 10%), а один раз с нас взяли в евро по грабительскому курсу (об этом потом напишу подробнее). Поэтому входя в ресторан, мы первым делом спрашивали об оплате картой, а потом уже садились за столик. Несколько раз нам сказали, что карты не берут. Кстати в Швеции, такие проблемы встречаются крайне редко.

- Музеи и церкви в Дании работают с 10 до 16 (реже до 17), учитывайте это при планировании путешествия. Магазины работают так же, иногда еще меньше, по пятницам обычно в 14 уже все закрывается. Причем это касается магазинов и в крупных городах, даже в Копенгагене. Такого, что, например, вся центральная улица работает до 20-21 там нет. Кафе и рестораны тоже могут закрываться достаточно рано (часов в 21-22), особенно в маленьких городках.

- Гостиницы. Конечно, лучше бронировать заранее. Я это делать не люблю – люблю внезапность: ехала, город понравился, захотела погулять, остановилась, не понравился – уехала и остановилась в другом городе. Для таких, как я рассказываю. В маленьких отелях ресепшн закрывается рано, в 18-20, крайний срок в 22 часа (это уже редкость). В больших отелях чаще (но не всегда) работает круглосуточно. Поэтому рассчитывайте так, что в маленьком городе можно остановиться только днем. Если на часах уже 10 часов вечера, направляйтесь в ближайший крупный город и ищите отель там. В любом случае не отчаивайтесь, самое страшное, что с вами может произойти – вы заплатите за ночлег в 2 раза больше того, на что рассчитывали. Кстати, самый дорогой город Дании и всей Скандинавии -  Копенгаген. Поэтому ночлег здесь стоит запредельно, причем в самой заштатной гостинице.

- Еда. Из жадности я датскую кухню не попробовала. Есть днем (до 16-17 часов) – преступление, потому что пока ты ешь – все музеи и церкви закроются. После 17 часов абсолютно заоблачные цены. За одно второе блюдо из меню надо заплатить 150-200 крон. А если ты еще хочешь суп, салат, или может еще попить или выпить, а если ты не один такой голодный… Так что по моим подсчетам обед трех голодных русских дам может и в 1000 крон вылиться. Поэтому, подтверждая опасения глобалистов, мы 4 раза поели в ресторанах: 2 раза в китайских, и по разу в итальянском и греческом, в основном на шведских столах (буфетах). Продукты в магазинах тоже не сказать, чтобы дешевые. Фрукты вообще очень дорогие. Поэтому мы в основном были верблюдами: то есть до отвала наедались на завтраках в гостиницах, а потом весь день эту еду переваривали.

- Правила дорожного движения. Абсолютно необходимы парковочные часы. Тот, кто едет в Скандинавию, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен их иметь. Они продаются на заправках в Финляндии. Самое страшное творится с парковками в Швеции и в Копенгагене. Бесплатных практически нет, если есть, то их надо очень долго искать. В Дании и Финляндии много парковок с ограничением по временем, то есть путешествующему на машине удобно, приехал в город, поставил машину на 2 часа, все осмотрел и уехал. Кстати, прийти переставить часы, а машину оставить на том же месте, считается неприличным. Проверяются парковки на предмет просрочки и оплаты постоянно, поэтому рисковать не стоит. Особенность вторая. Очень редко используется знак «кирпич», обычно используется запрещающий знак движение автомобилей и мотоциклов запрещено (в круге перечеркнутые легковой автомобиль и мотоцикл). Будьте внимательны. Особенность третья. Касается в основном Дании. Повороты направо и налево. Если есть зеленый сигнал светофора и дополнительная секция поворота направо/налево. Дожидаться, когда она загорится, по правилам Дании, не надо. Если горит основной зеленый свет, то можно поворачивать, пропустив при этом всех – и автомобили, и пешеходов. Если горит и зеленая стрелка, то можно переть, как на буфет – дорога вообще целиком твоя. На некоторых перекрестках эти стрелки вообще не загорается.

- Шопинг. Датчанки одеваются странно. Ключевой предмет туалета – подштанники. Эти подштанники могут быть любого цвета, длины (от выше колена, до по-щиколотку), материала (кружавчики, тонкий или толстый хлопок, джинса, кожа и т.д.). Дальше одевается футболка по горлышко, на нее сарафанчик с большим вырезом и без рукавов или на тонких лямочках, на сарафанчик одевается пуловер-размахайка с длинными рукавами, огромным вырезом или без оного, длиной примерно чуть выше колена или до середины бедра, поверх всего этого – короткий сюртучок-курточка. Если вам нужно что-нибудь из вышеперечисленного по достаточно высокой цене – вам на шопинг в Данию. Есть и нормальные, даже очень красивые платьица – называется это там высокой модой и стоит 15-20 тысяч русских рублей, не уценивается. Очень редко можно найти на скидке платья или футболки с длинными рукавами. То есть целый день ищешь, чтобы купить какую-то одну вещь. В Швеции шопинг чуть лучше, а в Финляндии шопинг отличный – дешево, много, отличные вещи.

Следующее, что, на мой взгляд, вам пригодится, это история Дании, а именно ее королей. Дело в том, что в разных музеях будут встречаться картины и предметы, посвященные разным королям и эпохам, поэтому я решила изучить один раз что к чему и почему, а потом постоянно использовать.

Итак, первым королем Дании считается Горм Старый (правил примерно с 935 до 958 года). Вообще-то короли здесь были и до этого, и в хрониках они были описаны, но вот название «Дания» впервые возникло на известном руническом камне в Эллинге, как раз во времена правления Горма Старого. Первое упоминание о нем в исторических источниках относится к 936 году. Писал о нем архиепископ Унни, который путешествовал в те времена по северной Европе, чтобы укрепить и восстановить свое архиепископство. Епископство на территории Дании впервые было создано первым епископом Ансгаром, который в 826 году крестил датского короля Гарольда Клака (умер в 843). Хроника сообщает нам, что Горм был немного ленив, а страной в основном управляла его энергичная супруга Тира. Тира умерла примерно в 935 году, на ее могиле Горм и установил этот самый рунический камень, на котором называл Тиру гордостью и драгоценностью Дании. У Горма и Тиры было трое детей. Старший сын Кнуд – «Любимец Дании» погиб во время набега викингов на Ирландию. Интересно, что Горм, узнав о неудачах войск, сказал всем, что того мужчину или женщину, который сообщит ему и смерти сына он казнит. Тогда Тира, которая узнала о смерти сына, приказала затянуть стены в главном зале замка черной материей. С утра, войдя в зал, Горм воскликнул: «Мой сын мертв!». «Это Вы сказали, сэр, а не я!» - ответила Тира. Средний сын – Гаральд Синезубый унаследовал датский престол, а дочь Гунхильда вышла замуж за короля Норвегии Эрика Кровавый Топор.

Гаральд Синезубый (958-986). После смерти матери стал править вместе с отцом. Его прозвище, скорее всего, вызвано тем, что у него и вправду были бросающиеся в глаза синие или черные зубы. Гаральд известен тем, что он принял крещение в 965 году. Также он установил рунические камни около Эллинской церкви, перенес останки своих родителей в церковь, захоронил их под полом. Также во времена Гаральда была построена круговая крепость – Треллеборг на острове Зеландия. Гаральд боролся против всё возрастающей мощи Германии, укрепил завоевание Норвегии, если до него Дании принадлежала только южная часть Норвегии, то при Гаральде Дании стал принадлежать и север, считается также, что он основал Осло. Гаральд был убит мятежниками, которых, скорее всего, возглавлял его сын и наследник. Убили его в городе Волине (в устье Одера). Он был первым похороненным в соборе в Роскилле. В часть него названа одна из колонн, считается, что его останки там, несмотря на то, что во время реставрации никаких человеческих останков в колонне обнаружено не было.

Свенд 1 (Вилобородый) – (987-1014), родился примерно в 960 году. О его правлении известно очень немного, источники, дошедшие до нас, противоречат друг другу. Достоверным является тот факт, что он пришел к власти после вооруженного мятежа, по свержению его отца, которым он, скорее всего, сам и руководил. При этом Свенда, обвинив в покушении на отца, посадили в тюрьму и выпустили только за приличный выкуп. Известно также, что Свенд принимал участие в нескольких походах против Англии вместе с норвежским правителем Олафом Триггвессоном, а через несколько лет после этого, в коалиции уже с другими военачальниками победил этого самого Олафа в известной битве Сволде (примерно в 1000 году). И стал королем Дании и Норвегии. В конце жизни Свенд опять воевал с Англией, воевал очень успешно и даже несколько месяцев самой Англией правил, жизнь его прервалась внезапно, после короткой болезни в Гейнсборо, который тогда находился в центре области в Англии, где жили датчане, которая ими и управлялась – Данелоу. Похоронили его в Лунде (Швеция) в датском монастыре, который он сам незадолго до этого построил. Свенд был первым датским королем, при котором были напечатаны монеты с его профилем. Поощрял строительство новых городов. При нем, а также при его потомках был, например, построен город Слагелсе. Город и собор святого Михаила в нем датированы 1020 годом.

У короля Свенда было 2 сына и дочь Эстрид. Его старший сын Харальд II правил всего 4 года (1014-1018). Начал он свое правление еще при жизни отца: остался за старшего в Дании, пока отец уплыл разбираться с Англией. Потом поправил после смерти отца, но быстро умер неженатым и бездетным (в 30 лет), где похоронен неизвестно. Второй сын Кнуд I «Великий» правил Данией в 1018-1035 году, он же в Англии известен как Канут. После внезапной смерти отца в 1014 году викинги избрали Кнуда правителем Англии, но чтобы им стать он, естественно, должен был победить короля Англии Этелреда и его сына Эдмонда. После победы над ними Кнуда признали королем Англии. Было это на Рождество 1016 года. Во время этих боевых действий, девушек Кнуд «на потом» не откладывал, сочетал приятное с полезным (политическую и военную коалицию и «любовный фронт» в одном лице), что увенчалось рождением сына Харальда (1016-1040), который после смерти Кнуда был избран королем Англии. При этом Кнуд не забывал поддерживать порядок и в других частях своего королевства: в 1028 году он окончательно изгнал Олава Святого короля Норвежского, а через два года пресек все его попытки вернуться обратно (вскоре после этого Олав умер). То есть полностью покорил Норвегию, при этом укрепил свои позиции и в Швеции. Королем Датским стал после того, как его старший брат мирно умер. Жил Кнуд в основном в Англии, Дании навестил только 4 раза, чисто формально – король все-таки. Был несметно богат – обложил всех налогами и пошлинами – викинги это было умели и любили. К концу жизни в принципе интересовался в основном баблом, в итоге империя потихоньку начала разваливаться, и Норвегия опять отвалилась. Официально Кнуд был женат один раз, на вдове бывшего короля Англии Этелреда, королеве Эмме богатой наследнице, меценатке и пр. У них был один совместный сын – Хардекнуд, который и унаследовал трон отца, правил в 1035-1042 годах. Кстати, после его смерти английский престол перешел к его сводному старшему брату, сыну короля Этелреда и Эммы Эдварду. Эмма, Кнуд Великий и Хардекнуд похоронены в Англии в Винчестере.

Хардекнуд был последним «королем викингов» в Дании, с его смертью эта семья по мужской линии прекратилась. Царствование его тоже было сложным. Являясь наследником и формально королем Англии, Англией он не правил, королем выбрали его сводного брата Гарольда, из Норвегии его выгнал Магнус (сын Олава Святого), в Швеции понимания не нашел, отправился жить в изгнание к своей матери. Там его и нашли английские послы: они искали себе короля после смерти Гарольда. Вернувшись в Англию, моментально обложил всех огромными налогами – решил создать себе суперфлот. Прибавило ли это ему любви? Короче, вскоре умер бездетным.

Следующие 5 лет Данией, единственный раз за всею историю, правил Норвежский король Магнус Хороший (1042-1047). Интересно, что детство свое Магнус провел в Новгороде – туда его отправил отец, который постоянно воевал с королем Кнудом, который его из Норвегии постоянно выгонял. Перед самой смертью короля Кнуда Магнусу удалось вернуться, говорят, что датская и норвежская знать в 1038 году вроде бы договорилась больше не воевать. Дело в том, что претендентами на трон были два юнца Хардекнуд 20 лет и Магнус 14 лет. У молодежи сил много, ума мало, энергия прет, а народу войны надоели. Ходят слухи, что решили так, кто кого переживет, тот и получит оба царства. Не ясно был такой уговор или нет, но Хардекнут вскоре умер, а Магнус стал королем Норвежским и Датским. Прославился Магнус в 21 год, когда в битве в Шлезвиге победил племя Вендов – давних противников датчан, было там море крови и куча трупов. А в возрасте 23 лет Магнус умер.

У дочери короля Свенда Вилобородого Эстрид был сын Свенд Эстридсен, который и стал следующим королем, Свендом Вторым (1047-74). Воспитывался мальчик при дворе его дяди Кнуда Великого в Англии, дядя, на всякий случай, держал мальца в заложниках, пока его отец Ульф Ярл был представителем короля в Дании. Позже он 12 лет служил при дворе шведского короля. Позже он отправился в Данию на помощь своему двоюродному брату Хардекнуду управлять флотом в их битвах против Магнуса. Свенд был первым королем, который решил жить и работать объединено с церковью, с одной стороны церкви поддерживать, строить новые (в его время и сразу после на территории нынешней Дании было построено более 1000 церквей). С другой стороны, пользоваться церковными деньгами на нужды государства, так как в казне денег было маловато. При этом он стал бороться за выделение датской церкви отдельно, чтобы подчиняться напрямую Риму, а не архиепископу Гамбурга и Бремена, как было тогда. Умер он в городе Сёдеруп на юге Ютландии, похоронен в Роскилле, вместе со своей матерью. Интересно, что Свенд был женат только один раз, в браке у них родился единственный сын, который вскоре умер. Король был рекордсменом по количеству незаконнорожденных детей: 15 сыновей и 4 или 5 дочерей. 5 сыновей короля последовательно наследовали датский трон.

После смерти Свенда официальных наследников не осталось, и знать собралась, чтобы решить дальнейшую судьбу датского трона. На собрании было решено короновать старшего сына короля, хотя многие были за второго сына, который считал себя «Королем Викингов» и призывал к военным походам и завоеваниям. Но, еще раз, выбрали старшего, и стал он Харальдом III, правил 6 лет (1074-1080), ничем таким не выделился и тихо умер в 40 лет бездетным. Тут и настала пора «короля викингов» - Кнуда II «Святого» (1080-86).

На самом деле про дела Кнуда известно мало, куда больше известно про его жестокое убийство и его канонизацию, которая произошла в 1101 году. Он – единственный канонизированный король в датской истории. Еще до восшествия на престол, Харальд, вместе со своим старшим братом, ходил на Англию, позже, уже один, захватил Йорк, однако, побоялся сразиться в битве с Вильгельмом Завоевателем и отступил. Однако, став королем, Харальд, решил все-таки исполнить свою детскую мечту и создать огромную северную империю, как во времена своего предка Кнуда I «Великого». Для этого он собрал датский флот в Лим-Фьорде, откуда хотел идти в Балтийское море с походом на Англию. Когда, после этого он опубликовал воззвание поддержать флот для всех тех, кто до сих пор не присоединился к походу, ввел жесточайшие налоги и объявил леса и прочие «места общего пользования» королевской собственностью, результат не заставил себя ждать. Богатые землевладельцы подняли мятеж, и король был убит 10 июля 1086 года в церкви Святого Альбана в Оденсе. Исторические хроники того времени разнятся, кто описывает его как жесточайшего правителя с припадками неконтролируемой агрессии против подданных, а кто, как строгого, но справедливого короля-батюшку, который боролся за идеалы Церкви. Правды теперь уж никто не найдет. Однако сразу после его смерти была создана инициативная группа по его канонизации: канонизировали в апреле 1101. Останки короля поместили в богато украшенный саркофаг и упокоили в крипте церкви в Оденсе, где мы до сих пор можем их видеть. Церковь, конечно же, посвящена Святому Кнуду (кафедральный собор Оденсе). Кстати, забавную фреску «Убиение Святого Кнуда» можно осмотреть в церкви святого Петра в Нэстведе. Забавно в ней то, что короля убивают личности в костюмах и с вооружением 15 века, церковь-то возвели в 1490-1500 годах.

Следующим королем был, не удивительно, третий сын Свенда Олаф, получивший неприятное прозвище «Голодный» (1086-95). Про его правление известно мало, вроде бы до смерти брата он конфликтовал с ним, за что даже сидел в тюрьме. После смерти Кнуда был освобожден группой знати и посажен на царство. Вроде бы в его правление сначала была страшная засуха, которая сменилась проливными дождями, что привело к страшному голоду. Однако, есть мнение, что ничего даже похожего на это не было, но была нужна легенда, которая говорила бы, что «небеса разгневаны на людей за смерть короля-мученика», вот вам беды, получите-распишитесь. Иначе как подтвердить требования канонизации, вот и пожертвовали добрым именем одного, чтобы возвысить другого. Умер король в 43 года, потомства не имел, где похоронен неизвестно.

Вы будете смеяться, но следующим королем стал четвертый сын Свенда Эрик I «Эйегод», то есть «Всегда Хороший» (1095-1103). Как и три его старших брата, правил всего несколько лет, защищал старшего брата, когда того убивали, но сам остался жив, считается, что это именно он и добился канонизации брата (сам к Папе ездил). Часть своего правления пробыл за границей. Он же, наконец, добился того, что выделилась в отдельную самостоятельную единицу «северная церковь», объединив Данию, Фарерские острова и Исландию. Строил церкви и жертвовал церквям деньги и драгоценности. Такой религиозный король не мог не совершить паломничества в Иерусалим. Но… не совершил: умер по дороге от лихорадки на острове Кипр в 47 лет. Интересно, что его жена при этом продолжила путешествие и умерла в этом же году в Иерусалиме менее чем в километре от Гроба Господня. У Эрика и его жены был единственный сын Кнуд Лавард, который сам королем так и не стал, зато его сын стал королем Вальдемаром I, чьи потомки правили Данией на протяжении нескольких веков. Несмотря на свою набожность, Эрик был редким бабником, и детей незаконнорожденных имел дай Бог каждому, двое из них успели поправить Данией, один из них всего год и то в соавторстве (Харальд Кесиа), а второй (убив предшественника) 3 года – Эрик II.

На этом сыновья Свенда не кончились. Вот уж кто не ожидал, что будет королем, так это младший сын короля Нильс. Однако повернулось так, что не только был коронован, но и правил Данией аж 30 лет (1104-1134) и умер в почтенном по тем временам возрасте 70 лет. Не ожидал он этого еще и потому, что Эрик, отправляясь в паломничество, оставил за старшего своего сына Харальда Кесиа, однако, когда весть о гибели короля на острове Кипр достигла Дании, совет знати решил, что следующим королем будет Нильс. Самое интересное, что и Дания, с новым королем, вдруг совершенно неожиданно получила 30лет покоя. Вдруг воцарился «мир во всем мире», прекратились распри между королем и знатью, наступило полное взаимопонимание между королем и церковью. Новый король всячески поддерживал вновь создаваемый культ «Святого Короля», жертвуя церкви деньги, земли и привилегии. Интересно, что когда его племянник будущий король Эрик в 1131 году затеял мятеж, его НИКТО (ни церковь, ни народ) не поддержал. Мир этот пошатнулся, когда сын Нильса Магнус убил единственного законного сына Эрика I Кнуда Лаварда. Нильс поддерживал единственного сына, результатом чего стала война. Нильса поддержал старший незаконнорожденный сын Эрика I Харальд Кесиа, за что дядя сделал его соправителем. Однако против них были будущий король Эрик и все выдающиеся семьи восточной Дании. Война эта закончилась битвой при Скании 4 июня 1134 года, когда был убит Магнус, а Нильсу удалось бежать в Шлезвиг, где, впрочем, его в этом же году настигла кара небесная и земная, и был он убит и похоронен в соборе Шлезвига. Первой женой Нильса была дочь Шведского короля и бывшая жена Норвежского короля Маргарета Фредкулла – умнейшая женщина той эпохи, очень влиятельная, постоянно мирила своего сына с Кнудом Лавардом (один убил другого уже после ее смерти). Была удостоена невиданной по тем временная чести – ее профиль появился на монетах, наряду с профилем короля. После смерти дяди Харальд Кесиа потребовал трон себе – соправитель все-таки, но Эрик обманом убил его и несколько его сыновей и хапнул трон себе.

Итак, наконец-то закончились сыновья Свенда и появился новый король Эрик II «Эмунд» - «Запоминающийся» (1134-37). Однако не зря говорят, что на чужом несчастье счастья не построишь. Своих оппонентов новый король карал, мягко говоря, жестоко. За три года правления Эрик ухитрился настроить против себя всех: и народ, и знать, и церковь. Хотя и жертвовал церкви немало, его дарственная собору Лунда вообще первый подобный документ на датском языке. И вот, 18 июля 1137 года Эрик II был убит в возрасте 47 лет человеком из своего окружения во время судебного заседания. Похоронен в соборе в Рибе. Женат был Эрик один раз на вдове короля Норвегии и по совместительству дочери русского великого князя королеве Малмфред. Детей в официальном браке у Эрика не было, но был внебрачный сын (будущий король Свенд III.)

Эрик III «Слабый» (1137-1146) был сыном внебрачной дочери Эрика I Рунхильды. Позорное прозвище, говорят, ему дали из-за крайней нерешительности, хотя в молодости у него была репутация смельчака: воевал в Германии, поддержал своего дядюшку Эрика I и даже лично убил Магнуса. За это дядя и объявил его своим наследником. Однако, став королем, Эрик ничего хорошего для страны не сделал, разве что отбил пару атак Вендов, но не победил их – оставил поле для деятельности потомкам. Однако нечто выдающееся в Эрике Слабом есть – он единственный датский король, который отрекся от престола: незадолго до смерти, сославшись на плохое здоровье. Король отказался управлять страной и отправился в монастырь. Также Эрик был первым датским королем, который взял в жены германскую принцессу, правда, детей у них не было, зато, как всегда, у него был внебрачный сын Магнус. Этот Магнус бился за трон с самим Вальдемаром Великим, за что и провел всю жизнь в тюрьме в Сёборге.

После смерти Эрика III начались 11 лет постоянной гражданской войны и борьбы за власть. За власть боролись 3 претендента, каждого поддерживала какая-то часть страны, объявив его этой самой части правителем, но каждый хотел полноты власти. Официально считается, что в этот период было несколько королей: Свенд III (1146-57) (внебрачный сын Эрика II, за него была Зеландия), Кнуд III (1146-57) (внук Нильса, за него Ютландия), Вальдемар I «Великий» (внук Эрика 1, сын Кнуда Лаварда). У Вальдемара тогда шансов было мало, а первые два старались заручиться поддержкой Германии. Это удалось Свенду, германский король, а позже и император Священной Римской Империи Фридрих Барбаросса назначил Свенда III (1146-57) королем Дании с правом наследования трона его детьми, правда с условием, что Свенд выделит Кнуду определенное количество территорий. Вальдемар при этом тоже вытребовал себе часть Шлезвига. Вальдемар при этом горячо поддерживал Свенда, а потом взял да и переметнулся к Кнуду. Так они и жили, и собачились постоянно, а в 1154 году Кнуд и Вальдемар вообще оба объявили себя королями, а Свенда выгнали в Германию. Знать решила Свенда вернуть, а Данию разделить между претендентами: Свенду – Сканию, Кнуду – Зеландия, Вальдемару – Ютландия. Однако во время подписания договора в Роскилле Свенд решил обоих своих соперников потихоньку убить. С Кнудом это получилось, а вот Вальдемар, хотя и был тяжело ранен, сбежал, собрал войска и под городом Виборг своего соперника победил. Свенд вскоре умер, и началась совсем другая история.

Началась история Вальдемара I «Великого». Итак, в 1154-57 годах он был правителем Ютландии, а в 1157-82 «отвоевал» себе всю Данию. Кстати, родился будущий король через неделю после убийства его отца Кнуда Лаварда. С Вальдемара I началась великая династия датских королей, которая, практически не прерываясь, можно сказать, дошла до наших дней. Почему с оговорками? Потому что несколько раз наследование шло по женской линии, соответственно фамилия менялась, но родственные связи оставались. Что еще делал Вальдемар на своем посту? Конечно же, постоянно боролся с многочисленными претендентами, но не только. Прославился тем, что наконец-то приструнил, распоясавшихся за времена гражданской войны Вендов (здесь ему помог епископ Абсалон). Укрепил границы Дании: это во времена его правления были построены крепости в Спрогё, Корсёре, Нюборге, Вординборге, Каллюнборге, Сёндеборге. В 1170 году Вальдемар устроил в церкви святого Вендта в Рингстеде (Северная Ютландия), которую сам построил, невероятное шоу. Это было одновременно и объявлением его отца Кнуда Лаварда Святым, и первая в Дании коронация (причем коронован был не только он, но и его 17-летний сын, как соправитель отца и наследник всего). В этой церкви упокоились останки канонизированного отца, а потом и самого Вальдемара и его жены. Заботился Вальдемар и о процветании страны: при нем возникли и разрослись многие торговые города, взлетел вверх такой промысел, как добыча сельди – стала буквально национальным промыслом в районе Оресунда. Выросло много монастырей и церквей. Вальдемар даже заключил договор о торговле с германским императором. Когда Вальдемар умер в возрасте 51 года от лихорадки, простые люди несли его гроб до церкви святого Вендта, в которой он хотел быть похоронен на руках. Женой Вальдемара была София (дочь Новгородского князя Володара), очаровательнейшая женщина, которая подарила мужу 2 сыновей и 6 дочерей.

Кнуд IV (иногда его называют VI – там сложно считают) был коронован еще при жизни отца, но править страной, естественно стал только после его смерти (1182-1202). Родился Кнуд в 1163 году и уже в нежном возрасте 2 лет был официально объявлен наследником трона: Вальдемар был научен горьким опытом гражданской войны, а с другой стороны мечтал о династии. Но это еще не все, когда парню исполнился всего год, папа сговорился с саксонским герцогом о свадьбе, правда невеста до свадьбы не дожила. Да… бывает… но оказалось, что есть еще и старшая дочь у герцога, на ней 14-летнего подростка и женили (к тому моменту она была вдовой – впервые вышла замуж в 12 лет). Кстати брак этот, несмотря на то, что был бездетным, оказался очень крепким, Кнуд, в отличие от всех королей любовниц не имел вовсе. В 17 лет, как уже говорилось, юнца короновали и благословили на царствие. Напоминание об этой коронации можно увидеть в церкви Витабю в Скании, там на распятии 12 века – Христос в короне. С другой стороны, Вальдемар решил, что он и его потомки будут править этой страной всерьез и надолго, поэтому он и сына своего подготовил именно к царствию. Кнуд, когда вступил на трон, продолжил линию своего отца и продолжил создание именного государства, с растущим, и в количестве, и в качестве жизни, слоем «благородных» знатных людей, с королевскими канцеляриями – представительствами в регионах, с тесным контактом с церковью. Добился огромного политического влияния Дании над территорией всей северной Германии, вплоть до Эльбы. Именно при нем Дания стала самым сильным государством в Северной Европе, до того сильной, что даже в 1184 году отказалась продлевать клятву верности Священной Римской Империи. Тогда же Кнуд стал правителем Померании, а после завоевания Голштинии стал правителем Любека, взяв себе титул «Короля Вендов». Кнуд впервые задумался о поддержании порядка внутри королевства, издав закон, который распространялся на стражников феодалов. Отныне они поступали в распоряжение короля и становились хорошо обученной и вооруженной армией, которая «покрывала» все королевство. Так же он издал закон, лимитирующий возможность и размах кровной мести. О Кнуде IV мы вспоминаем в крепости в Нюборге, которая была построена в конце 12 века, а впервые упоминается в хрониках 1193, когда там проходила Королевская Ассамблея (встреча, то есть). Умер Кнуд в возрасте 39 лет и был похоронен вместе с родителями в церкви святого Вендта.

Поэтому, следующим королем стал младший сын Вальдемара Вальдемар II «Победитель» (1202-1241). Такого прозвища он был удостоен не зря (правда дали его только в 16 веке), ведь это именно он завоевал для своего брата Голштинию, именно он с победой вошел в города Любек и Гамбург. Унаследовав престол своего бездетного брата в возрасте 32 лет, Вальдемар продолжил славное дело расширения и укрепления границ: окончательно укрепился в Северной Германии, в1219 завоевал Эстонию. В 1218 году Вальдемар решил использовать опыт своего отца и на всякий случай, чтобы «если что», короновал своего сына Вальдемара Младшего на царствие. Кстати женат был Вальдемар дважды, первый раз на принцессе Дагмар из Богемии, красавице умнице, добрейшей души женщине, которая умерла вторыми родами, второй раз на Беренгарии, принцессе Португальской. Вот ее-то современники описывали как воплощение зла, жестокости, жадности и себялюбия (кстати, ее скелет вырыли в 1855 году в церкви св. Вендта, всем показывали). Так они и жили – не тужили, когда беда подкралась незаметно: оба Вальдемара охотились на острове в 1223 году, когда их захватил Герцог Генрих из Шверина и потребовал выкуп. Короля выкупили через 2 года, а сына еще через год. Кстати, затребованный выкуп собирали «по сусекам», кроме денег отдали все драгоценности королевы Беренгарии (второй жены короля), кроме короны, убранство из Фламандского алого шелка и меха для 100 рыцарей, а также 100 коней. Также было заключено соглашение, что Вальдемар откажется от всех своих завоеваний за Эльбой, но он может оставить Рюген и Эстонию. Правда Вальдемар с мечом в руках пытался преодолеть это кабальное соглашение, но его армия была разбита, а самому ему, потеряв глаз, едва удалось скрыться. Остаток своего долго правления Вальдемар посвятил укреплению того королевства, которое у него осталось. Старший сын трагически погиб, пришлось срочно короновать младшего. Детей официальных и не очень было много: наместников по всей стране рассадить хватило. Король вводил налоги, придумал Земельный Регистр, в итоге страна богатела и процветала. Организовал судебную систему: запретил казнь без суда и следствия, запретил пытки каленым железом. Кульминацией было создание «Закона Ютландии» - уникального документа, создавшего концепцию всего устройства общества. Умер он в возрасте 71 года, похоронен, как и все его ближайшие родственники, в церкви св. Вендта в Рингстеде.

После смерти Вальдемара престол унаследовал его средний сын (старший к тому времени уже погиб) Эрик IV (1241-50). Отец женил его на германской принцессе, во имя укрепления дружбы с лучшими врагами. Несмотря на то, что роли между наследниками отец распределил заранее, младший брат Абель был явно не доволен своей участью. Началось все со ссор и взаимных упреков, а закончилось, как водится, гражданской войной: кучи мяса, горы крови, опустошенные деревни и горящие города. Флот Любека сжег Копенгаген, Эрик, чтобы поправить дело, ввел налог на пашни, в итоге разгорелся мятеж в Скании, который был страшно подавлен. В результате Эрик получил прозвище, которое можно перевести «пашня-платный», с которым он и вошел в историю. Даже с церковью Эрик ухитрился поссориться: взял и сослал епископа Роскильдского. А тот был из влиятельной семьи, которая сразу же приняла сторону Абеля… Правда коалицию Абеля Эрик победил, расслабился и через несколько месяцев на торжествах в Шлезвиге по случаю примирения был убит приятелем Абеля, а тело его было сброшено в Шлей-Фьорд. Правда, через несколько лет, когда к власти пришел его самый младший брат Кристоффер, он из фьорда тело любовно достал. Конечно, не просто так, а с умыслом, чтобы показать всем, что он занимает трон по праву. Короче, тело достал, перетащил в Рингстед, там похоронил, стал даже добиваться канонизации, но это уж безуспешно.

Абель, хоть и заполучил такую желанную корону, но правил всего 2 года (1250-52), и особенного следа в истории не оставил. Дети и внуки его до 1375 года были правящими герцогами Шлегвига, но потом тихонько вымерли.

Младший брат Кристофер I правил 7 лет (1252-59). В принципе, наследником Абеля был его сын, но его взял в плен архиепископ в Кельне и требовал выкуп. Как вы думаете, когда Кристофер стал решать этот вопрос? Конечно же, после коронации (кстати, вместе с королем впервые короновали и королеву)… А как новый король пополнял казну? Закладывал королевскую собственность иностранным богачам (практику эту начал, правда, его отец). А потом сыновья Абеля высадились в Зеландии и разграбили Копенгаген. Кристофер ухитрился насмерть рассориться с Церковью, причем «насмерть» в прямом смысле слова. Бросил в тюрьму архиепископа, а через месяц скоропостижно скончался в Рибе… Яд монахи всегда ценили и уважали. Там в соборе Рибе его и похоронили. А через месяц сыновья Абеля победили в битве при Нэстведе и освободили архиепископа.

После смерти монарха остались 10-летний сын - новый король Эрик V (1259-86) и коронованная королева Маргарета Самбирия (регентша при нем). Королева вела дела так, что заслужила прозвище «Упрямая лошадь», по-русски будет «ослица», уж больно энергично и авторитарно правила. Кстати, уже перестав быть регентшей, королева долго еще была, неофициально, первым лицом государства. Бедного мальчика архиепископ и короновать-то не хотел, из-за конфликтов с папашей, но верные двору епископы Виборга все-таки коронацию провели. В результате боданий с сыновьями Абеля и архиепископом, Дания потеряла Шлезвиг, попытки его вернуть привели к тому, что и мать и сына взяли в плен и заперли в Голштинии. Мать, правда, скоро отпустили, а вот сыну пришлось посидеть. Говорят, что выпустили его, только, когда он женился на Бранденбургской принцессе без приданого. Государственные дела тоже шли как-то не очень. Рассорился со знатью, когда подписал первую Королевскую Хартию (так называемую Первую Датскую Конституцию), которая урезала знать в правах. Инфляция и девальвация. Перессорился со всеми. О «всенародной любви» к нему говорит и его смерть. Его убили в Виборге, закололи, на теле было обнаружено 56!!! Колотых ран. Эта смерть одна из самых известных и самых загадочных в датской истории. До сих пор доподлинно неизвестно кто же был убийцей и заказчиком этого убийства, хотя, естественно, кого-то посадили, кого-то повесили, а кого-то объявили вне закона. Похоронили короля в соборе Виборга. Королева же пережила мужа на 20 лет, была регентшей при малолетнем сыне, потом повторно вышла замуж, похоронили ее в Рингстеде.

Эрик VI (1286-1319) унаследовал трон в возрасте 12 лет. Сначала правил по чутким присмотром мамы, кроме того присматривали и знатные люди, например герцог Вальдемар из Шлезвига (его Эрик V в тюрьме держал). У Эрика было прозвище Менвед, в дословном переводе «святые знают», ну то есть по-нашему «пес его знает», то есть эти слова он постоянно повторял. Практически все время своего правления Эрик воевал, то с норвежцами, то с немцами, то участвовал в гражданской войне в Швеции. Но, как результат, Росток и Любек (Северная Германия) опять оказались датскими. Но такая внешняя политика требовала денег, что же пришлось опять заложить земли, в основном Голштинию. Но денег все равно не хватало, росли налоги и прочее, что и вылилось в восстания и мятежи, а закончилось крестьянским бунтом в Скании, который был жестоко подавлен. Короче, Эрик оставил после себя разоренную страну, распадающуюся на куски и погрязшую в долгах. Эта супружеская чета была последней, похороненной в Рингстеде. У них там самый красивый памятник из черного известняка: трехметровые скульптуры молодых элегантных модников того времени…

Разоренное королевство досталось младшему брату Эрика Кристоферу II (1320-26 и 30-32), детей у Эрика не было (все они умерли в младенчестве). Новость о смерти брата настигла Кристофера в Померании, откуда он и примчался на всех парах, как единственный наследник, чтобы забрать себе вроде бы свой трон. Но на этот каравай ртов все же было разинуто немало, поэтому пришлось Кристоферу и амнистию устроить и наобещать всего, чего только можно (правда только наобещать, выполнить все было нереально), и даже Коронационную Хартию подписать со всеми обещаниями (совсем уж невиданное дело). А что же ему досталось? Страна, которую окончательно разорил его брат, куча долгов, которые надо выплачивать, а с чего? Доходы в стране позволяют едва-едва концы с концами сводить, налоги увеличивать нельзя (Хартию подписал). Что делать? Пришлось закорешиться с герцогом Брандербугским, но такого король никому не обещал… Итог: восстание знати, король от царства отстранен. Восстание затеяли основные кредиторы короля, которые хотели свои деньги вернуть, а не под Германию очередной раз ложиться. И поставили на царство малолетнего короля Вальдемара III (1326-30), которого и датчане сами-то толком не знают (правил за него регент, очень не долго…). Малыш этот был отпрыском Голштинского дома, потомков короля Абеля. Регент правил за него 4 года, ничего толком решить не смог, и в 1330 году на свое место вернулся изгнанный король Кристофер. При этом кредиторы растащили всю Данию на куски, оставив короля по-прежнему в глубоких долгах.

А вот дальше начался совсем уж мрачный период в жизни Дании. Разоренная и распавшаяся на куски она оказалась в руках князьков, каждый правил своей вотчиной. На протяжении 8 лет короля в Дании не было вообще. Интересно, что все источники об этом умалчивают. Более того, очень распространена фраза, которую часто пишут и рассказывают экскурсоводы, что, несмотря на то, что Датская монархия не самая молодая, она замечательна тем, что в Дании королевская власть никогда не прерывалась. Так что, у кого представится случай – спросите, зачем они нас парят? Информация у меня официальная, это все данные из книги «Короли и королевы Дании», выпускается Розенборгским Замком на английском языке. Так вот, в 1334 году власть пытался захватить старший сын Кристофера, но безуспешно.

Однако через некоторое время все постепенно пришли к мысли, что король все-таки стране нужен. С одной стороны, в стране сплошное беззаконие и анархия, с другой стороны, немцы хамеют, и надо бы им противовес какой-то иметь. Короче, женили младшего сына Кристофера на немецкой принцессе, посадили на царство и стал он Вальдемаром IV (1340-75). В приданное немецкой принцессе дали Ольборгский замок и все территории к северу от Лим-фьорда. С этих-то мест и началось воссоединение империи, часть земель удалось выкупить обратно, часть вернуть дипломатическими, а что-то и военными усилиями. В ход шли и хитрости, и уловки, и нарушенные обещания, и растущие налоги и военные атаки – и вот в 1346 году удалось выкупить Эстонию. Позже удалось отбить Сканию, остров Готланд. Несмотря на прошедшую в 48-50 годах эпидемию Черной Смерти, одновременно с которой шла чума бубонная и легочная, катастрофическое падение населения и сельскохозяйственный кризис Вальдемар за 20 лет все-таки добился воссоединения государства. При этом Вальдемар много путешествовал, несколько раз был в Европе, совершил паломничество в Иерусалим, где посетил Гроб Господень. Официально помирился со своим народом, в 1360 году в Каллюнборге была подписана Королевская Хартия, где король и народ обещали друг другу соблюдать закон и признавать власть в королевстве. Потом, правда были еще войны, проигрыши, унизительный мир, по которому праву торговли в Скании отходила союзу Ганзы на 15 лет, желание биться и воевать снова и снова, но… тяжело заболев, Вальдемар умер. Похоронили его в Вординборге, затем перезахоронили в аббатстве Сорё, где можно до сих пор осмотреть его черный саркофаг. После себя Вальдемар оставил сильную объединенную страну и не одного наследника мужского пола. У королевской четы было 6 детей, но пережила родителей только младшая дочка Маргарета.

Поэтому официальным королем после смерти дедушки, стал мальчик Олаф III (1375-87), самый младший датский король 5 лет от роду. Его маму Маргарету в 10 лет выдали замуж за норвежского короля 23 лет, естественно из династических соображений. Когда умер Вальдемар Маргарете и ее мужу предложили сделать Олафа королем Дании, с ним поехала Маргарета и стала править от его имени. Потом умер норвежский король, муж Маргареты, и Маргарета стала королевой Норвегии, при этом правила Маргарета и Норвегией (за себя) и Данией (за малолетнего сына). Потом Олаф достиг совершеннолетия, но правила все равно Маргарета. Эта удивительная женщина на самом деле правила Данией (а потом и Норвегией, а потом и Швецией) 37 лет (1375-1412), хотя формально ее на датский престол так и не короновали: официально она числилась королевой Норвежской. Родилась она в 1353 году, младшей дочкой в семье Вальдемара IV. В 6 лет просватали, а в 10 лет со всей пышностью сыграли свадьбу в Копенгагене, и стала она женой будущего Норвежского короля Магнуса Эриксона 23 лет от роду. Тут у мужа начались проблемы с престолом, и молодую жену отправили учиться в монастырь, где она получила очень неплохое образование. В 17 лет Маргарета родила своего единственного сына Олафа. Умер отец, а потом и муж, сын стал официальным королем двух великих держав, но правила-то ими Маргарета. Ее трон немного пошатнулся в 87 году, когда погиб Олаф – он упал с лошади на охоте. А кто такая Маргарета? Да вообще никто, ее никогда бы не короновали, надо было срочно что-то делать. Маргарита провозгласила себя ни много ни мало «Суверенной владычицей и хозяйкой и стражником всего королевства Датского», потом аналогичный титул взяла себе и в Норвегии. А в 1388 датский флот разбил шведского короля Альбрехта Мекленбургского в битве при Фальчопинге и аналогичный титул появился и в Швеции. Теперь надо было решить вопрос с наследником. Под крыло был взят внучатый племянник (внук старшей сестры) Бугислав, его пригрели, перезвали в Эрика Померанского и стали растить из него короля. В последующие годы Маргарета, как могла, укрепляла государственную структуру. В ход шло все: от расширения королевских владений, до таких ограничений возможностей знати, как, например, запрещение строительства частных замков. В 1397 году была заключена Кальмарская Уния – союз трех скандинавских государств, который обеспечивал единую внешнюю политику, внутренние дела, единство интересов и возможностей трех скандинавских стран (Норвегии, Дании и Швеции). В результате образовался Северный Союз, который простирался от северной Норвегии до Шлезвига и от Финляндии до Гренландии. Во главе союза официально стоял Эрик Померанский, а на самом деле союзом управляла Маргарета. Например, отправляя Эрика встречать свою английскую невесту в Норвегию, Маргарета писала ему подробную инструкцию, что делать, что говорить, как себя вести…В целом Маргарета была очень тонким политиком. Судите сами, женила Эрика на дочери английского короля Генриха IV, но вывернулась и не поучаствовала в 100-летней англо-французской войне. Постоянно не давала втянуть себя в конфликты Ганзы. В жизни была экономна до скупости, однако скупость эта не распространялась на церкви, здесь были и богатые подарки, и денежные вливания. Умерла королева на борту своего корабля в возрасте 59 лет, вначале ее похоронили в аббатстве Соро, рядом с отцом и сыном, позже Эрик торжественно перезахоронил ее в соборе Роскилле, поставил ей шикарный саркофаг, который мы можем видеть и сегодня.

Эрик VII Померанский. Фактически правил Данией в 1412-1440 годах, хотя официально его правление началось в 1389 году, но пока была жива Маргарета ни о какой самодеятельности речи не шло. После смерти Маргареты старался укрепить все ее начинания, но без особого успеха. Увеличение налогов привело к мятежам в Швеции. Не прибавило популярности и то, что в свои наследники пытался протащить своего двоюродного брата из Померании. В итоге все три страны объединились и в 1440 году выгнали его. Он, однако, остался в Готланде, где несколько лет промышлял таким выгодным дельцем, как пиратство, грабя корабли союза Ганзы. В 1449 году из Готланда пришлось уйти, Эрик вернулся на родину в Померанию, где жил в маленьком городке, в котором и умер. Кстати в ссылку за ним последовала и его любовница, бывшая служанка его рано умершей жены.

После того, как с престола был с позором изгнан Эрик Померанский, датская знать опять оказалась в замешательстве. Наследника-то опять нет. Двоюродный брат Эрика не подходил как друг этого самого Эрика. Тут то и вспомнили о Кристофере, племяннике Эрика (сыне его сестры). Кристофер плохого никому ничего не делал, жил себе в Баварии, терся у императора, однажды заехал погостить в Данию. Эрик, заподозрив его в далеко идущих планах, парня вытолкал взашей и запретил ходить в его страну без особого разрешения. То есть, наш человек, враг нашего врага. И вот принц Баварский стал королем Датским, Шведским и Норвежским Кристофером III (1440-48). Коронация была в соборе Рибе. Чем он знаменит? Пожалуй, тем, что сделал столицей Копенгаген. В 1442 году выпустил указ «обычный мир на земле», согласно которому судебные приставы и распорядители отвечали за сдерживание роста местных налогов на землепользование и введение незаконных сборов землевладельцами, что позволило предотвратить несколько мятежей, хотя потом один такой все-таки разразился. Умер примерно в 30 лет (никто не знает, когда он родился) от сепсиса (заражения крови из-за фурункула). Похоронен в Роскилле. Незадолго до смерти женился на принцессе Доротее, которую вместе с троном унаследовал Кристиан I.

Итак, Кристиан I (1448-81). Когда маленький мальчик Кристиан лежал в колыбельке, ничто не предвещало того, что он станет королем Датским, возглавит Северный Союз, будет родоначальником фамилии Ольденбургов, которая будет править Данией более 400 лет, а ветви ее дойдут до сегодняшних дней. Кристиан родился в 1426 году в знатной немецкой семье, известной с 11века. С королями Дании Кристиан связан очень давним родством: он пра-пра-пра-правнук Эрика V по линии его младшей дочери. Когда бездетным умер Кристофер Баварский опять стали искать нового короля, и предложили этот пост правителю Голштинии Адольфу VIII, но отказался, сославшись на возраст (47 лет), и как решение предложил своего племянника (сына сестры). Кристиана приняли с условием, что он женится на вдове своего предшественника. Портрет этой пары бросается в глаза во Фредериксборге: у жены на лице белая повязка. Разные варианты ответов предлагают люди: болела, была очень некрасивой и т.д. Но, эта повязка называлась вдовьей: ее носили молодые вдовы, которые год после смерти мужа не должны были не только смеяться, но и улыбаться, и вот на случай, если кто-то сильно насмешит, одевали повязку. А Доротея как раз была в трауре по Кристоферу Баварскому. Кстати, прочитала, пишут, что невеста не молода и не красива, зато очень богата. Невесте на момент свадьбы 18 лет. Если и было за ней богатое приданое, хотя об этом никто не пишет, то она Дании его уже принесла – отдала первому мужу. Не знаю, как там у них было с любовью, но родилось у пары 4 детей. Доротея помогала мужу во многих начинаниях, например, когда Кристиана выгнали из Швеции (задолбал всех налогами), попросила защиты у Папы Римского (была с ним знакома, совершала дважды паломничества в Рим), и Папа ввел против Швеции длительные санкции. Была очень экономная и предприимчивая, именно благодаря ей, Кристиану удалось укрепить государство и внедрить на трон свою династию, уже после смерит мужа, накопила денег и отдала государственные долги. Перед смертью Кристиан даровал ей Шлезвиг и Голштинию, чтобы вдова ни в чем не нуждалась бы. Поэтому, думаю, что это был по-настоящему счастливый брак. А еще Кристиан ввел высший орден Дании, который впоследствии реорганизуют в «Орден Слона».

После смерти отца на престол взошел старший сын Ганс (1482-1513). Официально, он все-таки оставался главой северного союза, но Швеция по-прежнему не соглашалась признавать чье-то главенство и короновали Ганса королем Датским и Норвежским, и только через 15 лет сторонники Северного Союза в Швеции свергли Стена Стюра и короновали Ганса. Правда, через 5 лет Швеция опять покинула союз, короче, в течение всего своего правления Ганс воевал то со Швецией, то с союзом Ганзы, то с Северной Германией. Интересно, что разные источники характеризуют короля по-разному: то, как доброго и справедливого, а то и как жадного до власти, амбициозного, деспотичного, малость чокнутого параноика. Все признают, что был он редким любителем женщин. Умер он в 56 лет, упав с лошади. Похоронили его во францисканской церкви в Оденсе, потом, когда церковь разрушили, его прах перенесли в собор Св. Кнуда. Примечательна в этой супружеской паре была скорее жена, чем муж. В 1501-2 годах возглавила защиту Стокгольмского замка (воевали со шведами в очередной раз), и с гарнизоном в 1000 человек держала осаду 9 месяцев, до тех пор, пока не подошел датский флот, к тому времени от гарнизона осталось всего 70 человек. Сидела год в заложницах у шведов. А ее муж при этом изменял ей, как хотел, сошелся в 1499 году с ее фрейлиной. И вот в 1504 году они расстались, королева Кристина была очень религиозна, в том же году уехала в паломничество, а когда вернулась, поселилась отдельно от мужа в замке около Оденсе. Посвятила себя благотворительности, строила монастыри, например 2 обители ордена св. Клары. В церкви св. Кнуда в Оденсе есть резной алтарь – настоящее произведение искусства. На этом алтаре, который был заказан самой королевой известному мастеру того времени, коленопреклоненной изображена вся семья. С одной стороны король и 3 сына, с другой стороны королева и 2 дочери.

Из пятерых детей королевской четы, родителей пережил только один сын – Кристиан II (1513-23). Противоречивая личность. Женился на принцессе Елизавете, сестре императора Священной Римской Империи, а жил при этом со своей любовницей, и только после ее смерти (ее отравителя впоследствии казнил) обратил внимание и на законную жену. Жена даже оставалась «за старшего» в стране, когда король уезжал, в соавторстве с матерью мужниной любовницы. Елизавета же, была мужу предана и любила его так, что когда мужа отправили в ссылку – поехала с ним, когда муж перешел в лютеранство – тоже перешла и вернулась обратно только перед самой своей смертью. Кристиан имел ярко выраженный карательный стиль власти, из-за чего рассорился с государственным советом и знатью. Печально известен в Швеции. Завоевал Швецию в 1520 году после широкомасштабной модернизации своей армии за счет сверхналогов и сборов. После победы первым делом объявил амнистию всем своим врагам, затем объявил себя и своих потомков новой династией шведских королей. А вот вместо обещанной амнистии устроил в Стокгольме «Кровавую баню», за что заслужил прозвище «Кристиан-Тиран». Устроил публичную казнь 82 лидеров оппозиции. Победив Швецию, стал вынашивать новый план по созданию Северной торговой кампании, чтобы усилить и укрепить торговлю, постановил строить новые торговые города. Но, этим планам не суждено было сбыться: восстал Любек, вывернулась Швеция – к власти пришел великий король Густав Ваза, который окончательно разрушил Кальмарский Северный Союз. И, как последняя капля, восстание в Ютландии, тут уж от Кристиана отвернулись все: и знать, и церковь. Король бежал в Голландию, там стал сторонником идей Мартина Лютера, в чем признался открыто в 1524 году, еще больше обострив отношения с влиятельными людьми своей страны. Однако, подумав хорошенько, в 1530 году от своих Реформистских идей публично отказался, рассчитывая на то, что теперь-то уж его точно поддержит зять - император Священной Римской Империи Карл V, который тогда вовсю боролся с протестантами. Но к этому времени Елизавета, которая во всем поддерживала мужа и могла бы попросить брата уже умерла, дети разорвали с отцом всякие отношения. Пришлось барахтаться самому. Собрав флот, завоевал Норвегию, тут-то к нему пришли послы от дяди (бывшего в ту пору королем Дании) с предложением поговорить и разделить власть. Так дядя заманил племянника в Копенгаген, где гноил в тюрьме в Сондеборге, потом, правда, перевел в Калюнборг, где были разрешены прогулки и даже охота. В Калюнборге он и умер, похоронен был вместе с родителями во Францисканской церкви в Оденсе, откуда позже перенесен в собор Св. Кнуда (туда же позже перенесли и прах его жены, умершей в ссылке). Портрет Кристиана II Альберта Дюрера находится в Британском Музее.

Фредерик I (1523-33), младший сын Кристиана I, дядюшка Кристиана II. Пока племянник был у власти, дружил со всеми против него, потихоньку сошелся и с повстанцами в Любеке, и с епископом Ютландским, и с членами королевского совета. Как вы думаете, кого выбрали королем после того, как Кристиан был отправлен в ссылку? Старый хитрый лис (на время коронации ему было 52 года). В своей коронационной хартии пообещал бороться с распространение лютеранской ереси, хотя на самом деле на религию ему было вообще наплевать. А через 4 года и вовсе объявил свободу вероисповедания: хочешь, будь католиком, а хочешь – протестантом. Обещал племяннику неприкосновенность: типа, приди на переговоры, я тебя бить не буду, а сам его в тюрьму… Но, надо признать, был «великий эконом» и при нем «государство богатело», это даже приводило к конфликту со знатью, он и их заставлял «уговорами» раскошеливаться. Умер в Шлезвиге, где и похоронен.

После смерти отца, корону получил старший сын Кристиан III (1534-59). В принципе с рождения Кристиан даже не думал о том, что когда-то станет королем Дании и Норвегии. Жил он с родителями в Германии, отец – младший сын короля, но … великий интриган. Но, это в будущем. А пока. В 18 лет юный Кристиан услышал пламенную речь Мартина Лютера, его обращение к Рейхстагу Ворма, эта речь потрясла его до глубины души. И вот в 22 года он переходит в протестантизм. Когда отец стал королем Дании, он отправил сына быть своим представителем в Норвегии, где тот и «служил» до самой смерти отца. На момент смерти отца Кристиан был совершенно не готов к мысли о том, что придется занять датский престол: он знал, что государственный совет будет категорически против  короля-еретика. Однако предложение занять престол последовало, и Кристиан его принял. Это предложение последовало из-за того, что после смерти его отца герцог Ольденбургский пытался развязать гражданскую войну («Войну герцогов») в поддержку Кристиана II, который был в ссылке. Что сделал в первую очередь король-еретик, придя к власти? Конечно же, отправил всех эпископов тюрьму и в 1537-39 годах организовал новую Лютеранскую Церковь. Все земли и имущество церквей национализировали (то есть приписали к монархической собственности), прибрал к рукам, кстати, и церковную десятину тоже. Таким образом, король стал самым крупным землевладельцем в стране, ему стало принадлежать более 60% окультуренных земель. Так же король теперь стал официальной главой церкви с правом назначать епископов. В 1550 году появилась первая напечатанная библия на датском языке, так называемая Первая Библия Кристиана III (их много выставлено в разных музеях). Конечно, определенное время существовал риск, что все это безобразие прекратит Карл V, император Священной Римской Империи, но ему было не до чужих проблем, и в 1544 году он заключил с Данией мировое соглашение. Благодаря всем действиям, Дании удалось выпутаться из долгов и встать на путь процветания. Перефразируя одного героя, скажем: «Чтобы что-то купить, надо у кого-то что-то отнять». Похоронен Кристиан III в Роскилле. После его смерти вдова королева Доротея занялась перестройкой своих владений. Так в замке Сондеборга при ней построили прелестную часовню в стиле Ренессанс. Также увлекалась вдова общественной деятельностью: была президентом Лиги Незамужних Женщин и с упоением выдавала своих подружек замуж. В 1557 году подарила городу Копенгагену свое драгоценное свадебное украшение, чтобы дочери почетных граждан города могли надевать это украшение на свадебную церемонию в Ратуше (находится в Копенгагенском Bymuseum).

А вот и старший сын Кристиана III Фредерик II (1559-88). Его портрет в полный рост с желто-красной лентой (цвета Ольденбургского дома) красуется в одном из залов Фредериксборга. Тут же и еще одна картина: рыцарский турнир, посвященный коронации. Датский рыцарь в одеянии типа стеганого одеяла выбил немецкого рыцаря из седла. Женился Фредерик, кстати, на своей троюродной сестре Софии Мекленбургской (внучке Фредерика I). Её портрет в свадебном платье можно увидеть в Розенборге. Фредерика с детства готовили на трон: лучшие учителя и все такое, однако будущий король был трудно обучаем – дислексия. Поэтому юноша больше интересовался физическими достижениями: был специалистом в верховой езде и охоте. Нет, дурачком он не был, просто не очень интересовался теми науками, которые ему преподавали. Пока был жив отец, у Фредерика был свой двор в замке в Мальмо (Скания, нынешняя Швеция). Там принц предавался своим холостяцким утехам, в основном, правда, еде, и жил в свое удовольствие. Однако, по мере ухудшения здоровья отца, начал принимать все большее и большее участие в жизни страны. Через пару лет после его коронации началась семилетняя война со Швецией (1563-70), и хотя Дания заняла после нее лидирующую позицию в Европе, датскую казну она вылизала подчистую. Но король умело вышел из ситуации, наступил на горло собственным предпочтениям, позвал в канцлеры своего заклятого врага, но богатого и знающего человека, заручился поддержкой знати. Хитро распоряжался монаршей собственностью, короче, смог не только восстановить казну, но и начать созидать. Именно при нем были построены Фредериксборг и Кронборг. При нем модифицировали флот, который стал самым большим и современным в Европе. Поэтому, последние годы правления Фредерика стали годами процветания торговли и роста экономики, параллельно пошло развитие науки и искусства. В 1580 году Фредерик преобразовал рыцарский орден Кристиана I в «Орден Слона», с ордена убрали изображение Девы Марии, это было уже не по понятиям, все-таки они теперь были протестантами, а вот слон – хорошая скотина, протестантам слон ничего плохого не делал. Кстати, женился Фредерик поздно, в 38 лет. До этого у него была большая юношеская любовь к фрейлине его матери, но ни родители, ни государственный совет свадьбу никогда не допустили бы. Невеста (троюродная сестра) была младше на 23 года. Свадьбу сыграли в Копенгагене, интересно, что этот союз, оказался очень крепким, основанным на общих интересах и искренней дружбе. После свадьбы король не взглянул больше ни на одну женщину. У пары родилось 7 детей, младший сын был обручен с Ксенией, дочерью Бориса Годунова, но до свадьбы умер. Но, жизнь свою Фредерик проводил в «излишествах разных нехороших» - любил вкусно поесть, а еще больше попить, поэтому умер в 56 лет, похоронен был с невероятной помпой в Роскилле. Вдова его осталась богатейшей женщиной того времени, перестраивала и ухаживала за замками, интересовалась балладами – при ее участии издали первый сборник баллад. Кстати, именно вино из ее винного погреба в Никобинге положило начало знаменитой коллекции Розенборгского вина.

Кристиан IV(1588 - 1648) считается самым почитаемым и значимым королем в Дании и Норвегии, ему поставлено больше всего посмертных памятников, 400-летний юбилей его правления очень широко отмечался и в Дании и в Норвегии. Он родился в 1577 году, для его родителей Фредерика II и королевы Софии это было очень большим счастьем, так как к этому моменту у них было уже 2 дочери, а вот сына не было. Родился он, кстати, во Фредериксборге, в только что построенном дворце. В 11 лет Кристиан стал королем, при нем были 4 регента и королева София, однако королева вскоре с регентами рассорилась и помирилась и с ними и с сыном только перед самой коронацией. В зале для аудиенций во Фредериксборге есть кресло-лифт, на котором король-ребенок поднимался с нижнего этажа. Послы и все другие лица, ожидающие аудиенции, изображали изумление. Коронация состоялась в 17 лет, деньги на церемонию дала София, для коронации специально была создана новая корона (хранится в сокровищнице Розенборга). Большинство портретов изображает короля как выдающегося военного лидера. Однако во времена Кристиана бывали разные периоды. В одном из залов Фредериксборга есть серия картин, иллюстрирующих 60-летнее правление этого короля. Вот его, ребенка, сразу после смерти отца возят по Копенгагену. Его правление началось в многообещающее время: прогресс и процветание, причем не только в городе, и не только у богатых. Позже он отвоевал торговую монополию Дании в Исландии, ослабив находившийся там город союза Ганзы. Затем послал экспедиции в Индию (там завоевали территории), в северную Америку (поискать северо-западный проход к Китаю и Индии), осмотреть север Северной Америки. Правда, эти экспедиции были не особо успешны, здесь успеха добьется норвежец Амундсен через 300 лет. Еще на одной картине в зале Фредериксборга, канцлер Каас призывает короля к своему смертному одру и символически передает ключи от Королевской сокровищницы - знак примирения и доверия. Кристиана очень заботила активность, вернее безактивность датской знати: отпрыски знатных семей в Дании занимались земледелием – сидели в своих поместьях, часть была занята в королевской канцелярии, служила представителями короля в разных провинциях, часть торговала. А в это время в Швеции вырос класс хорошо обученных офицеров, отпрысков знатных семей, где военное дело передавалось от отца к сыновьям. Конечно, Дания победила в Семилетней войне, и немного успокаивал тот факт, что Швеция ведет войну на востоке с Россией и Польшей, но все-таки страшновато, и есть подозрение, что мир может кончиться. Поэтому Кристиан бросил все силы на то, чтобы усилить Данию и в политическом, и в экономическом, и в военном аспекте. Особенно он налегал на создание сильного флота. Однако, когда король решил все-таки поучаствовать в тридцатилетней войне, это привело практически к разрушению страны, отчасти из-за того, что войска германского лидера Валленштейна разграбили Ютландию. Вообще практически все военные начинания Кристиана заканчивались плачевно. Даже тот факт, что сам король в 1644 году участвовал в морской битве, был тяжело ранен, лишился глаза, но продолжал руководить морским сражением, не обеспечила Дании победы, Швеция заняла лидирующее положение на Севере Европы. Окровавленную одежду Кристиана, датированную именно этим годом можно увидеть в Розенборге в спальне Кристиана IV.

Во времена Кристиана IV начал формироваться тот Копенгаген, который мы знаем и любим сейчас. Хольменская церковь, Дворец Розенборг, церковь Святой Троицы, Круглая Башня, Провиантгорден, Арсенал, Пивоварня Кристиана, район Кристианхавн – все они появились при Кристиане IV. Также с именем Кристиана связаны города Христиания (Осло), Кристианштад, Кристиансанд и очень многое другое. Заодно Кристиан перестроил Фредериксборг и отстроил заново Кронборг после пожара, а также собор в Роскилле тоже претерпел при нем ряд изменений. Недаром про Кристиана говорили, что, если бы он не стал королем, он мог бы быть гениальным инженером или архитектором. Кроме того, не надо забывать, что при Кристиане вообще был строительный бум: росло количество населения, в том числе и очень богатых людей, которые строили себе дома и дворцы. Чем еще знаменит Кристиан, так это количеством своих любовниц (несчитано) и детей: брачных и внебрачных их было более 20. Он же придумал давать всем королевским (своим и потомков) незаконнорожденным детям фамилию Гилденлёв. Более того, после смерти первой жены, он как бы официально женился второй раз. Как бы, потому что, он всем объявил, что это его вторая жена, но в церковь не повел, но в те времена это было не строго обязательно, чтобы в церкви обвенчаться. Со второй «женой» нажил 12 детей за 11 лет (ее портрет с клонированными девочками в одинаковых платьицах есть во Фредериксборге). Эту самую даму король обвинил в неверности (она была на 21 год младше), выгнал из дома и последнего ребенка категорически не признал. При этом мамаша была достаточно непутева и детьми не интересовалась, ни своими, ни Кристиана от первого брака. А вот Кристиан заботился обо всех своих детях и всех в жизни пристроил. Во Фредериксборге есть портрет одной из дочерей Кристиана IV Элеоноры с женихом. При этом невеста, кажется, вот-вот родит, это как же до свадьбы то? Оказывается, в те времена был такой обычай: подушка спереди под платьем - знак готовности вступить в брак и рожать детей.

В последние годы своего правления, после поражения от шведов и смерти старшего сына начал тяжело болеть, отошел от дел, управлять страной стал Консул. За неделю до смерти попросил перевести себя из Фредериксборга, где постоянно жил, в Розенборг, где и умер в 70 лет. Несмотря на свою дислексию, отчаянную любовь к роскоши, высокие налоги, любовные похождения и полное отсутствие военной удачи, Кристиан IV является любимым королем, может быть благодаря своей неуемной жизненной энергии. У него в Роскилле самая красивая часовня, построенная по его проекту и серебряный саркофаг, и памятник (вместе с ним в часовне похоронены жена и сыновья).

Фредерик III (1648-70) средний сын Кристиана IV (его старший брат, наследник престола, рано умер). Хорошо образованный, он учился в академии в Сорё, которая была создана для отпрысков знатных семей. Для управления ему были выделены земли, которые после поражения в войне, отошли Швеции. В войне этой он тоже поучаствовал, хотя и без особого успеха и славы. Фредерику как королю, не повезло с самого начала. Во-первых, перед коронацией его заставили подписать очень жесткую коронационную хартию со многими ограничениями (коронационные регалии Фредерика – в Розенборге). Во-вторых, в 1657 году развязал войну со Швецией. Дело в том, что шведский король Карл X Густав вел очень активную внешнюю политику – то есть постоянно воевал, в 1655 году захватил Польшу. Весь мир испугался шведского господства и объединился, Россия даже прекратила войну против Польши, вот до чего. Объединились все: Россия, Дания, Австрия, Польша. Но! Карл Х собрался с силами и Данию победил, итог: 1658 год - унизительный Роскильский мир. Юг Скандинавского полуострова – Скания навсегда отошла к Швеции. Немного улучшила репутацию Фредерика его позиция во время следующей атаки Карла X, когда он осадил Копенгаген. Фредерик остался в осажденном городе со словами «Я умру в своем гнезде». Дело в том, чтов1658 году Дания объединилась и Голландией и пошла на Швецию, чтобы итоги Роскильского мира пересмотреть. Шведская армия осадила Копенгаген, осада длилась почти 3 года. Когда сил у защитников больше не было, на помощь пришел Голландский флот. Подробно об этой битве можно послушать (правда, только по-английски) на стенах крепости Кронборг. Голландцы победили шведов для датчан, что позволило последним заключить теперь уже Копенгагенский мир – остров Борнхольм и норвежский Тронхейм шведы вернули, а вот Сканию - нет. Но, простой народ Фредерика любил, поддерживал его, считал защитником от знати. Это позволило королю отказаться от Коронационной Хартии и объявить Абсолютную Монархию – отныне и навеки никаких Хартий!!! Интересно, что не последнюю роль во всех поступках короля играла его жена София Амалия. Считается, что это она подбила его развязать войну со Швецией. Правда, следует признать, что сама королева в войне участвовала, проявила мужество и героизм. Она же приложила руку к воцарению абсолютной монархии. На ней лежит вина и за длительное тюремное заключение сводной сестры короля Леоноры Кристины, которую королева ненавидела. А в остальном, король был хорошо образован, интересовался теологией, историей, искусством, наукой, любил алхимию, его огромная коллекция книг легла в основу Королевской Библиотеки, королева же, в свою очередь, любила театр и оперу, обожала охотиться, особенно на лебедей. Умер в 60 лет от пневмонии, вместе со своей женой похоронен в часовне Кристиана IV в Роскилле. Много портретов Фредерика в Фредериксборге и Розенборге, где стоят так же восковые фигуры короля и королевы, сделанные с их прижизненных масок. На королеве платье, которое она действительно носила.

Кристиан V (1670-99) сын Фредерика III и Софии Амалии. Как король, особых политических амбиций не имел, в основном правил не сам, а полагался на политическую волю других. Менял советников, назначал Канцлеров… А уж реформ при нем было: Датский Указ, Норвежский Указ, Земельный Указ…Сразу после коронации Кристиан ввел новые титул «граф» и «баронет», чтобы поколебать позиции старой аристократии. Тогда же возродил Орден Датского Флага и ввел новый его ранжир. После нескольких попыток отбить Сканию (1675-79), решил-таки вести мирную внешнюю политику. С портретов на нас обычно смотрит молодой подтянутый красавчик в воинских латах и на тонконогой лошади (Фредериксборг), а в Розенборге вообще можно увидеть царственного 4-хлетнего малыша. А на самом деле Кристиан был гурманом, а в просторечии обжорой, что привело к ожирению. Король был искренний и прямой, с хорошим чувством юмора, простые люди любили его за честность и щедрость. Сам он в 1693 году говорил, что больше всего в жизни его интересуют охота, соблазнение дам, война и морские приключения. Одно время жил с двумя женщинами: своей долговременной любовницей - матерью многих детей короля и женой Шарлоттой Амалией, на которой женился в1667 году в Нючобинге. Жена – немка очень быстро выучила датский и сопровождала мужа в военных кампаниях, была талантливой бизнес-леди, интересовалась землевладением, не чуралась решения церковных проблем. После смерти мужа, купила дворец в Копенгагене, перестроила его и жила 16 лет, дворец этот назвали Шарлоттенборг. А король был хорошим наездником. Именно поэтому, на Kongens Nytorv в Копенгагене ему был установлен именно конный памятник. Но, как говорится, «примешь ты смерть от коня своего». Короля, страдающего подагрой и артритом, скинула лошадь на охоте, от чего он и умер, похоронен в Роскилле.

Старший сын королевской четы Фредерик IV (1699-1730) родился в Копенгагене. Так как его отец Кристиан V хорошего образования не получил, он особо не заморачивался и с образованием сына, в итоге принц получил некоторые обрывочные знания в Германии. Принц так и не научился хорошо писать по-немецки и по-датски, не говоря уже о том, чтобы говорить на международном языке того времени – французском. Перед началом царствования принц проехал по Европе: Германия. Италия, Франция, Голландия – и везде на него обращали внимания дамы… В 24 года принц женился на немецкой принцессе, но никогда ее не любил. Королева София, родившая мужу 4 детей, отчаянно страдала от чреды любовниц, сменявших одна другую в супружеской постели. При «живой жене» король имел морганатическую жену, которая умерла в родах. Она и ребенок, проживший год, похоронены в Церкви Спасителя в Копенгагене. Потом домоправительница бывшей любовницы и ее дети. И т.д., и т.п., и так до тех пор, пока король не встретил «любовь всей своей жизни». В 1711 году на маскараде в Колдинге 40-летний король влюбился в 18-летнюю дочь самого Консула. Выкрал ее из замка отца, сделал своей морганатической супругой, а на СЛЕДУЮЩИЙ день после похорон королевы Луизы обвенчался с подружкой. Через месяц король своими руками короновал ее в Часовне замка Фредериксборг, и получила Дания свою первую королеву некоролевской крови. Но, как говорится, «Бог не фраер»: все дети так трогательно любящей друг друга четы умирали в младенчестве. После смерти Фредерика его сын сослал мачеху в Клаусхольм, но при этом выделил ей щедрое содержание. И жила она, развлекая себя благотворительностью, похоронили ее в одной из часовен Роскильского Собора.

Несмотря на пробелы в образовании, и при такой бурной личной жизни король решил сам следить за управлением своей империей. Он ввел еженедельные встречи, на которых его подчиненные могли высказывать свои пожелания и проблемы. При Фредерике развернулась и Великая Северная Война против Швеции и Голштейн-Готторпской династии. И если в 1700 году, как только Карл XII высадился в Зеландии, Фредерик сразу же заключил мирный договор (дальше Россия долго воевала одна). То в 1709 году (это уже после Полтавской битвы, когда Швеция ослабла настолько, что ее вроде бы можно было брать голыми руками) король уже решил побороться и вернуть себе Сканию. Потихоньку воевали 10 лет, согласно мирному договору 1720 года Швеция отказалась от своих торговых прав с Эресунде, согласилась расторгнуть военный альянс с Готторпами, провозгласила Фридриха наследственным правителем Шлезвига. За возвращение земель, захваченных датчанами в ходе войны, Швеция отдала крупную сумму - эти деньги были крайне нужны Дании на восстановление страны в послевоенное время. Открыл по всей стране школы, основал в Копенгагене приют для сирот. Умер от пневмонии в Оденсе, похоронен в Роскилле.

Старший сын Фредерика Кристиан VI (1730-46) взошел на престол в 36 лет. Родился в замке Копенгагена и был воспитан несколько лучше, чем его отец. После восшествия на престол, первым делом сослал мачеху в Ютландию в Клаусхольм – уж больно он ее ненавидел. Кристиан занимался государственными делами с небывалым усердием и добросовестностью. Дело в том, что при его отце Фредерике, огромное влияние имел отец его второй жены Канцлер Ревентлоу, но при нынешнем короле власть канцлера кончилась, и его место заняли новые фавориты. Во Фредериксборге можно увидеть восковый бюст Фредерика. Король был маленького роста, слабый, неуклюжий и беззащитный, болезненный, но, несмотря на это, он считал, что обязан поддерживать величие абсолютной монархии. Он поддерживал свой чопорный и костный двор, строил экстравагантные замки, такие как Кристианборг, Хирсхольм и Эрмитаж. Его набожная жена, всюду поддерживающая абсолютную монархию, была также очень малолюбима своим народом. Время его правления совпало с жестоким экономическим кризисом. Резкое падение рынка сельскохозяйственной продукции, чума крупного рогатого скота, голод потребовали срочных мер: и вот опять введена «Хлебная монополия» - каждый крестьянин был прикреплен к определенному городу, где он обязан был продавать свою продукцию, а в1935 году запрещен импорта зерна. Отчасти под влиянием королевы Кристиан вводит массу ограничений в общественной жизни: порицает общественные театральные постановки, наказывает за частные вечеринки по воскресеньям и организацию религиозных праздников. Умер Кристиан в Хирсхольмском Замке в 46 лет, похоронен вместе с женой в Роскилле. После смерти мужа, королева, которую при жизни короля все тихо ненавидели, отошла от дел, жила в провинции и очень успешно занималась сельским хозяйством. Все свои драгоценности отдала государству, ее коллекция легла в основу ювелирной коллекции Розенборга. Считала, что ее украшения могут еще послужить будущим королевам. В сокровищнице Розенборга обратите внимание на жемчужное ожерелье с рубинами, мне кажется, что это самый красивый экспонат.

Фредерик V (1746-66) – старший сын Кристиана VI родился в замке Кристианборг в Копенгагене. Не шибко образованный, он не особо-то интересовался делами государственными. Однако сумел окружить себя людьми компетентными, которым смог доверить управление страной. Сам он с трудом мог заставить себя заняться чем-нибудь серьезным. Однако простой народ короля любил за его простоту и дружелюбие, не последнюю роль в этом сыграла его очаровательная жена Луиза (ее портрет можно оценить в Розенборге). 19-летняя Луиза была дочерью английского короля, милая девушка, которая быстро выучила датский язык, занималась благотворительностью, родила королю 6 детей и скончалась последними родами. Кстати, две ее сына впоследствии займут датский престол, 2 дочери выйдут замуж за будущих правящих монархов. Смерть королевы разбила сердце Фридриху, который умолял супругу, лежащую на смертном одре простить ему все обиды и измены. Разбитое сердце не помешало королю через полгода жениться повторно на немецкой принцессе. От этого союза родился один сын. Пока был жив король, королева в политику не лезла, но после его смерти и заговора 1772 года на 12 лет сосредоточила власть в своих руках, называя своего сына при этом «Предполагаемым Наследником». Умерла в 67 лет во Фредериксборге, где можно увидеть ее портрет во вдовьем одеянии с портретом умершего мужа в руках.

Фредерик был очень чувственным парнем с неуемным сексуальным аппетитом, подчас граничащим с жестокостью. Любовниц имел и детей от них. По молодости, попав в кампанию молодых высокородных отморозков, потихоньку с ними напивался и хулиганил. Все это привело к выраженным проблемам со здоровьем. Образумился только после 40 лет, когда вернулся в семью, стал жить в Кристианборге и во всем слушаться своего мудрого советчика Мольтке. В целом восшествие на престол Фредерика V многие восприняли с облегчением, вздохнув, наконец, свободно после мрачного величия его родителей. Время правления Фредерика V было эпохой прогресса и процветания, экономика на подъеме, науки и искусства в фаворе, двор шикарный, идет строительство в столице и за ее пределами, войны нет. Подорвав здоровье, король умер молодым (42 года), похоронен вместе со своими двумя женами в Роскилле.

Кристиан VII (1766-1808), старший сын Фредерика V родился в замке Кристианборг. Потерял мать в возрасте 3 лет. Мальчик рос умным, сообразительным, схватывал знания налету, но… в то же время был хилым и нервным, а уж педагогические методы его наставника и вовсе нагоняли на ребенка ужас, потом учитель сменился, Кристиан воспрял духом. И когда в 17 лет юноша унаследовал отцовский трон, все возлагали на него большие надежды. Однако после заграничного турне (1768-1769) шизофрения, начальные проявления которой до этого были не особенно заметны окружающим, разыгралась всерьез. Периоды летаргии и бездействия сменялись приступами агрессии, болезнь быстро прогрессировала, усиливаясь от так любимых королем попоек и ночных драк на улицах Копенгагена. В 17 лет король женился Каролине Матильде, 15-летней английской принцессе, сестре короля Георга III,которая через 2 года родила королю наследника. Королева была крайне несчастной в браке. Умственно нездоровый муж, который к тому же, имел постоянную любовницу по прозвищу «Побитая Катрин», совершенно не интересовался молодой женой. Через 4 года после свадьбы королева влюбилась в лечащего врача Кристиана немца Струенси (не просто доктора, а человека, который имел на короля огромное влияние). После дворцового переворота врача казнили, а Каролину Матильду сослали в Кронборг, королевский брак расторгли. Портрет королевы: белобрысой девушки с грустным взглядом можно увидеть во Фредериксборге, там же видим и короля – красавец с холодными глазами и доктора. Британия заставила Кристиана выдать королеву, и она провела остаток своей короткой жизни в Англии. Умерла Каролина Матильда в возрасте 24 лет от какой-то инфекции (кори или ветрянки), похоронили ее в Англии. Ей разрешили после развода оставить титул королевы, а совместная дочь королевы и доктора Луиза Августа получила титул наследной принцессы Датской. Дочь Луиза Августы и внучка Каролины Матильды стала второй женой Кристиана VIII.

Итак, Кристиан VII. Все 42 года его правления были иллюзией его присутствия на троне. На самом деле страной управлял тот, кто в настоящее время имел влияние на короля. Вначале это был тот самый доктор, который спал с королевой, потом вдовствующая королева устроила заговор – дворцовый переворот против доктора. В 1772 году доктора сместили и казнили. Вдовствующая королева правила 12 лет, до нового заговора, который устроил Кронпринц Фредерик: он сместил вдову дедушки, но не бабушку и ее сынка «Предполагаемого Наследника» и стал править от лица своего отца сам. В это время все приказы имели силу только тогда, когда на них стояла еще и подпись принца. Однако, время правления Кристиана VII известно как время расцвета и процветания Дании, пошли вверх торговля и флотские дела, были введены многие нововведения. Была проведена большая сельскохозяйственная реформа, которая запустила реформирование практически всех отраслей жизни, эти изменения уже шли сами по себе, без участия короля. Когда в 1807 году на Данию напали англичане, Кронпринц нашел двойника своего отца и привез в его генеральный штаб. Умер король в результате ранения. Похоронен в Роскилле.

Фредерик VI (1808-39). Несмотря на то, что Фредерик был единственным сыном Кристиана VII, отец не выказывал никакого интереса к его воспитанию. Родился принц в замке Кристианборг в Копенгагене. Пока рядом была мать, они с сыном были очень привязаны друг к другу, но мать сослали, когда мальчику было 4 года. Доктор, любовник матери, воспитывал мальчика по педагогическим канонам Ж.Ж. Руссо. Позже, другие учителя пытались применить к мальчику свои педагогические таланты, но тут уж ничего, кроме стойкой ненависти к Вдовствующей Императрице они мальчику не привили. Все это привело к заговору и дворцовому перевороту в 1784 году. Несмотря на недостатки в образовании и отсутствие опыта в подковерных играх, принц самостоятельно сумел подготовить переворот. А тут уж принц окружил себя верными и мудрыми советниками и стал править страной от имени отца. Принц и лично принимал участие в проработке реформ, например отмене ненавистной «Хлебной монополии». Без поддержки принца сторонники реформ не смогли бы протащить их, а в результате их проведения принц стал не просто популярен, а суперпопулярен в народе. Но время шло, потихоньку Фредерик стал «звездить», умер его главный советчик Бернсторф, и некому стало одергивать зарвавшегося принца. Принц стремился к абсолютной власти, шел к ней напролом, оставляя далеко вдали своих бывших соратников и сторонников. Свято место пусто не бывает, пришли новые советчики. Они-то и стали толкать принца на союз с Наполеоном, хотя прежние советчики умоляли соблюдать нейтралитет. Англичане требовали свободного прохода через Балтийское море и снабжение своего флота за счет этого региона. Фредерик отказался, что привело к вооруженному конфликту с Англией и битве при Копенгагене. Результат битвы: Данию исключили из вооруженного союза с Россией и Швецией, заключенного в 1780 году, эти страны решили соблюдать нейтралитет. И вот, в 1807 году опять бомбардировки Копенгагена, опять битва с англичанами, и Фредерику уже нечего было делать, как только объединяться с Наполеоном. Наполеона повергли, изгнали, а всех его союзников наказали. Данию наказали очень жестоко – у нее отобрали Норвегию для того, чтобы отдать стране, которая вела себя хорошо – Швеции.

Примерно в это же время у Фредерика появляется любовница, примечательная тем, что она была последней официальной королевской любовницей, которая имела официальный ранг, ее четверо детей получили дворянство и т.д. При этом на Конгресс в Вене Фридрих поехал с другой любовницей, которая в этой самой Вене и осталась, при этом получая пенсию от датского правительства до конца жизни. От официального брака у короля было 8 детей, но все 6 мальчиков умерли в младенчестве.

Сразу после коронации Фредерик перестал встречаться с Высшим Советом и стал управлять страной сам через своих адъютантов, которых в народе прозвали «красноперыми» за украшения на их шляпах. Что же было дальше? Разрушились прежде прибыльные торговля и Балтийское судоходство, введение новых ограничений в сельском хозяйстве, что уменьшило прибыли крестьян, инфляция и государственное банкротство, а наконец-таки потеря Норвегии. Король понял, что погорячился и опять ввел в дело Высший Совет. У народа не было глубокой давней ненависти к королю. Еще не забылись его прогрессивные реформы. Даже будучи взрослым, он многими воспринимался как маленький белокурый славный король, чью преданность и любовь к стране невозможно ставить под сомнение (в Розенборге он прямо таким очаровательным малышом с птичкой и собачкой и изображен). Однако внешность обманчива. С годами он понял, что время от времени надо начинать рассуждать о конституции, о свободах – уж больно время на дворе либеральное. Однако на самом деле совершенно не терпел даже малейшей критики Абсолютной Монархии. И, тем не менее, когда он умер в 71 год в своей постели в Амалиенборге, страну накрыл великий неподдельный траур. К месту захоронения в Роскилле крестьяне несли его гроб на руках, похоронили в часовне Фредерика V.

Следующим датским королем стал Кристиан VIII (1839-1848) – внук Фредерика V, сын его сына от второй жены «Предполагаемого Наследника» Фредерика. Правда говорят, что малец, появившийся на свет в Кристианборге, был биологическим сыном королевского адъютанта, но может быть и врут. Однако надо заметить, что элегантный и эрудированный принц получил прекрасное образование: одновременно имел и военную выучку и широкое общее образование. Он интересовался археологией, историей, искусством, литературой, нумизматикой, геологией, минералогией и современными технологиями. По жизни любил вкусно поесть и противоположный пол. В 1806 году женился на очаровательной и жизнерадостной немецкой принцессе Шарлотте Фредерике, которая родила ему сына (Фредерика VII). Но ей не суждено было стать королевой – была замечена в адюльтере со шведским композитором, и брак был расторгнут. После развода королева уехала из страны, умерла католичкой в Риме, где и была похоронена. Через пять лет король женился вновь на датской принцессе Каролине Амалии (внучке Каролины Матильды, той самой, что изменила мужу с доктором-интриганом). Новая королева была большой патриоткой, прославилась своей активной жизненной позицией, создавала приюты для бедных детей. Этот брак короля был бездетным, однако известно, что внебрачных детей король оставил (но их уже не считали, титулов не давали…) В общественной жизни Кристиан ругал франкофильскую политику предшественника и метил в регенты Норвегии. Очень хотел, и дали ему в 1813 году этот пост. Однако, когда Норвегию у Дании стали отнимать и передавать Швеции, норвежский народ заорал про независимость. Тут-то Кристиан всячески народ поддержал, в результате чего именно его и выбрали королем Норвегии. Он конечно уже решил, что это будет новая абсолютная монархия с правом наследования, но не тут-то было. Швеция почему-то неожиданно оказалась против этого, началась коротенькая Шведско-Норвежская война (здесь надо заметить, что шведы Норвегию и за страну-то особо не считали), в результате которой Кристиану пришлось быстренько отрекаться и убираться восвояси.

По возвращению в Данию ему дали место в Высшем Совете, но особой роли в жизни страны он не играл. Болтался по заграницам, пополняя свою коллекцию доисторических вещиц и монет. Восшествие Кристиана на трон было воспринято с энтузиазмом всей либеральной оппозицией – они ошибочно считали его идейным борцом за суверенитет Норвегии. Кристиан, конечно же, много работал на благо страны, творил реформы. Но не смог договориться со Шлезвигом и Голштинией, в результате началась очередная, теперь уже Трехлетняя Война. Проблему с конституцией опять-таки не решил. Умер в 62 года от заражения крови в Амалиенборге.

Итак, Фредерик VII (1848-63) – этот монарх может поспорить в популярности с Кристианом IV. Это ему поставлен конный монумент перед Кристианборгом, ему возведено множество памятников в других городах Дании – это ведь он даровал стране первую конституцию. Единственный сын Кристиана VIII и его первой жены родился в Амалиенборге. Развод родителей привел к тому, что воспитание принца было не слишком-то последовательным. Никто из учителей так и не смог пробудить в нем интереса к наукам, в результате в течение всей жизни общий уровень монархе был ниже среднего. Его единственной страстью в жизни была археология и доисторические времена. Это именно он начал раскопки в Эллинге – там был погребальный курган первого датского короля Горма Старого (зарисовка об этом событии есть во Фредериксборге: король сидит на вершине холма в кресле, а руководитель раскопок ему докладывает). По жизни был нервный и не слишком физически здоровый. Первый раз женился на младшей дочери Фредерика VI (ее портрет в Розенборге) из династических соображений, чтобы объединить две ветви правящего дома. В результате получились постоянные ссоры, измены, жестокое обращение с женой – и это все при живом Фредерике VI. Последовал развод, ссылка с северную Зеландию, потом морская экспедиция в Исландию и на Фарерские острова. После коронации своего отца, отношения с которым тоже были достаточно напряженными, все-таки вернулся в Данию и стал правителем острова Фюн. Через 2 года 33-летний наследный принц опять женился и опять из династических соображений на немецкой принцессе. Поначалу этот брак еще как-то держался на взаимной симпатии, но тут принца накрыла любовь всей его жизни к дамочке с ребенком, бывшей любовнице своего писаря (отца ребенка) 26-летней танцовщице Луизе. Луиза была незаконнорожденной дочерью служанки от проезжего молодца торговца. Поимев такого покровителя, девочка рассталась с балетом и открыла в Копенгагене модный дом. Луиза хорошо понимала короля, как его положительные, так и отрицательные стороны и сумела сделать так, что королева и законная супруга оказалась не у дел. И вот еще один брак распался, и бывшая жена отправлена восвояси. А что Луиза? Луиза подмяла под себя короля, стала для него всем, перебралась с чемоданами в королевскую резиденцию – в Кристианборг, а там стала получать титулы – баронесса Дэннер, графиня… А там и до свадьбы дело дошло, и вот она уже и законная женой (1850), хотя и морганатическая. А вот женитьбу Фредерику высшее общество не простило. Так, например, однажды на званый банкет многочисленные гости, сговорившись, пришли без жен. Что делать королю? Фредерик был взбешен и в долгу не остался. В течение всего ужина вместо приятных мелодий оркестр по его приказу раз за разом наяривал патриотический строевой марш "Храбрый солдат". Хотя все признавали, что Луиза хорошо влияет на своего неуравновешенного и не слишком здорового в физическом плане мужа, ее не любили. Она старалась, занималась благотворительностью, открывала приюты для нищих женщин в Копенгагене и Йагерсприсе, организовывала приюты для детей, а ее все равно не любили. И вот уже после свадьбы чета переехала подальше от чужих глаз в замок Фредериксборг. Говорят, датские короли то ли по прижимистости, то ли по обычаю «у нас всегда тепло» печей не топили, в результате обитатели дворцов и замков постоянно сморкались и чихали. Но молодая жена жаловалась на холод, и Фредерик велел затопить. Может быть, был ремонт печей и что-то сделали не так, может, не доделали, а может сажа скопилась – кто знает. Замок вспыхнул, как спичка, несколько часов и все было кончено. Вечером 17 декабря замок был, а утром 18 декабря 1859 года на месте главного здания дымились развалины. Чудесным образам устояла церковь. Может не зря все так не любили жену короля? Луиза пережила мужа на 11 лет, умерла в Генуе, а похоронена в Йагерсприсе.

Еще до восхождения на престол Фредерику стало понятно, что время абсолютной монархии прошло. Он понимал, что это желание всех слоев населения, и даже посылал своему отцу проект конституции, но Кристиан не успел ее принять – умер. Короновали Фредерика как Абсолютного Монарха, но уже через 2 месяца он предложил создать либеральное правительство, а через год была введена первая Конституция. Злые языки утверждают, что, во-первых, король очень хотел разделить с кем-нибудь бремя власти, а во-вторых, очень спешил с Конституцией, чтобы ему не докучали и не мешали заниматься своей единственной страстью – археологией. Это как мы разрешаем детям поиграть в наш телефон, чтобы получить лишние минуты сна в субботу утром. А как искренне король страдал, когда началась Трехлетняя Война, и народ радовался и любил своего короля – он же так за нас переживает. Война кончилась как-то невнятно и неубедительно, короче нечем. За два дня до смерти короля была одобрена вторая Ноябрьская Конституция, причем ее приняли в Дании и Шлезвиге, а Голштиния принимать отказалась, в результате чего началась война, в результате которой Дания потеряла и Шлезвиг и Голштинию. Но это было уже при другом короле, поэтому Фредерик VII тут, как бы, не при делах. При этом следует отметить старания короля по созданию северного союза, союза скандинавских стран, чтобы упрочить их общее влияние. Для этого он использовал свою дружбу со шведским королем. Может быть, все бы и получилось, но король лично, волнуясь за будущее страны, поехал ревизовать укрепления в Данневирке и сильно простудился. А здоровье-то подорвано разными нехорошими излишествами… Смерть короля повергла весь народ в глубокую скорбь, вот и умер последний представитель Ольденбургского правящего дома, а дальше началась совсем другая история.

Правление нынешней династии Глюксборгов началось с Кристиана IX (1863-1906). Всеевропейский дедушка – так впоследствии назовут человека, который проведет на троне 43 года. А родился он в 1818 году в Германии (в Готторпе) шестым ребенком и четвертым сыном в семье. Его мать была внучкой Фредерика V. После смерти отца, опекать мальчиков стал их двоюродный дядя Фредерик VI. Кристиан, которого дядя тоже взял под свое крыло, приехал в Копенгаген в 24 года – учиться военному делу. Королевская чета искренне полюбила родственника, да и Кристиан VIII тоже родственника не забывал. Постепенно становилось ясно, что старая династия прервется на бездетном Фредерике VII. Что делать? Нужен наследник. Подумали и решили, что наследником теперь будет принц Кристиан – он подошел и по фамильным и по интеллектуальным качествам. При этом отношения с Фредериком VII у принца были натянутые – Кристиан не признал новую жену короля.

Взойдя на трон, первым делом пришлось, хоть и очень не хотелось, подписать Ноябрьскую конституцию. Итог – война, итог войны – Венский мир 1864 года и потеря Шлезвига с Голштинией. В политике был противником создания многопартийной системы. Вот и получалось: раньше был славный царь – конституцию даровал, а потом пришел ненавистный немец, который отдал за здорово живешь своей Германии любимой Шлезвиг с Голштинией, а еще и свободы попирает. Кристиана IX народ долго и крепко не любил, и только потом, в конце жизни король снискал уважение именно за свои качества: благородство, справедливость, постоянную заботу, как о своей большой семье, так и обо всей стране. В начале века постепенно признал и необходимость многопартийности. Кстати, в быту был очень непритязателен, вел жизнь скромную и простую, именно поэтому и дожил до 88 лет, поставив рекорд среди датских королей. Ну а уж титул «Всеевропейского дедушки» сыскал заслуженно: дружил со всеми европейскими королевскими домами, а со многими и породнился через своих многочисленных детей.

Портреты этого семейства можно посмотреть в Рыцарском зале Фредериксборга. Здесь и портрет самого короля, и его мудрой жены Луизы. Немецкая принцесса Луиза была всего на год младше супруга, поженились они, когда ей было 25 лет, и прожили они с мужем долго и счастливо 56 лет. Эта дружная пара была верна друг другу и произвела на свет троих мальчиков и столько же девочек и, и хотя Луиза никогда не лезла в политические дела, она сыграла большую роль в устройстве судьбы своих детей. Старший сын Фредерик унаследовал датский трон. Другой сын, Вильгельм, стал греческим королем Георгом I. Женат он был на Великой княжне Ольге Константиновне Романовой, кузине Александра III, венчались молодые в Зимнем дворце. Младший, Вальдемар, женился на Марии Орлеанской Бурбон, отклонив впоследствии короны Норвегии и Болгарии. Старшая дочь Александра вышла замуж за принца Уэльского, очень большим любителем погулять, впоследствии английским королем Эдуардом VII. Среднюю дочь мы все прекрасно знаем, в девичестве принцесса Дагмар, а в браке Русская Императрица Мария Федоровна. Нареченная принца Николая, старшего сына Александра II. Умирая, цесаревич передал своему младшему брату, будущему Александру III не только престол, но и свою невесту. В Рыцарском зале представлен портрет Александра III, Марии Федоровны и их младшего сына Михаила. Кстати, после революции Мария Федоровна жила в Копенгагене, где и умерла в 1928 году в возрасте 79 лет. Осечка произошла только с младшей дочерью. Тира увлеклась лейтенантом охраны и забеременела. Христиан и Луиза костьми легли, но не дали осуществиться мезальянсу. Роды были тайные; незаконнорожденного ребенка поручили каким-то людям, о нем велено было забыть. Тиру выдали за гессенского принца. Её портрета в Рыцарском зале нет. Часто вся семья собиралась во Фредериксборге. В разных дворцах можно увидеть многофигурные парадные портреты этой огромной семьи.

Фредерик VIII (1906-12) носил прозвище «Вечный Кронпринц» - уж больно долго жил его батюшка. Получил и общее, и военное образование. Его отношения с отцом трудно назвать хорошими: отец – консерватор, сын – либерал. Отец сына до управления страной особо не допускал. Женили Фредерика на дочери короля Швеции и Норвегии Карла XV принцессе Луизе, которая в дела государственные особо не лезла, была домоседкой. Крайне религиозная, она родила Фредерику 6 детей. Когда, наконец-таки, Фредерик был коронован, в Европе настали тяжелые времена – дело шло к Первой Мировой Войне. Создавались союзы (Тройственный Союз) – Фредерик взял во внешней политике четкий курс только на защиту: никаких завоеваний, самих бы не тронули. В жизни и как монарх был скромный, дружелюбный, даже, когда вел политические переговоры, всегда с интересом выслушивал собеседника, но никогда не навязывал ему своего мнения. В конце жизни его здоровье пошатнулось, после поправления здоровья на Ривьере малость поправился. Когда возвращался с лечения домой, проезжал через Гамбург, вышел вечером прогуляться, инфаркт и мгновенная смерть. Конечно же, пошли слухи об отравлении, но бездоказательные. Похоронен в Роскилле.

Кристиан Х (1912-47) – старший сын Фредерика, родился и вырос в Копенгагене, закончил там школу и, первый из королевской семьи, сдал выпускные экзамены. Также был первым официальным военным в семье, служил в Королевской Гвардии и даже сделал там карьеру. Женился в 28 лет, с женой прожил всю жизнь. Королева сопровождала мужа во всех поездках, а в остальном жизнь вела тихую и мирную, увлекалась музыкой и благотворительностью. Королем Кристиан стал в 42 года, после внезапной смерти отца. Через 2 года Кристиан смог решить один из самых важных тогда вопросов – что делать во время Первой Мировой войны. Германия требовала от Дании разместить около ее берегов свои минные поля. Кристиан вместе со своим кузеном Королем Англии Георгом V пытались разрулить ситуацию. В результате все северные страны смогли соблюсти нейтралитет. Памятуя историю с Наполеоном, Кристиан усвоил, что если воюешь, и тебя победят, могут что-нибудь отнять. А если не воюешь, то, как непричастного, могут чем-нибудь наградить. Пусть не сразу, а после так называемого «Восточного кризиса», Северный Шлезвиг вернулся к Дании. О, что это был за праздник: король на белом коне проехал по бывшей границе, встретился с жителями – есть много картин, посвященных этому событию, например в Замке Сондеборг. В 30-е годы король отдал главенствующую роль в стране правительству и парламенту. 9 апреля 1940 года Дания была оккупирована немецкими войсками, и король стал символом страны для народа: он ежедневно совершал конную прогулку по улицам Копенгагена. Отклонил требования создать однопартийное правительство. Краткость его ответа («Огромное спасибо») на письмо Гитлера с поздравлениями с 72-летием, вызвало серьезный кризис и смену Премьер-министра. В этом же 42 году король упал с лошади, после этого долго болел, в результате чего его здоровье, прежде абсолютное, пошатнулось. 29 августа 1943 года одновременно прекратили работать правительство и парламент, из-за непримиримых разногласий с оккупационными силами. С этого момента королю, несмотря на проблемы со здоровьем, пришлось взять власть в стране в свои руки, постоянно встречаться с ведущими политиками. После освобождения страны в 1945 году, чествования короля были незабываемыми. Слабый и больной, он принял участие во всех официальных церемониях. Умер весной 1947 году от пневмонии и гангрены. Кристиан Х и его жена Александрина (дочь немецкого принца и русской великой княгини Анастасии Михайловны) последние монархи, которые похоронены внутри собора в Роскилле.

Фредерик IX (1947-72) – старший сын Кристиана Х. Фредерик и его младший брат (на год младше) воспитывались в очень замкнутой среде, без широкого контакта  с окружающим миром. Братья получили домашнее обучение. В 18 лет, сдав экзамены по школьной программе, братья поступили в Морскую школу. Далее принц служил на нескольких кораблях, кстати, потом, в течение всей жизни, поддерживал связь с рядом кадетских корпусов, а некоторые морские офицеры стали его личными близкими друзьями. Также король всю жизнь любил машины, уважал поезда, играл в теннис, был страстным охотником. Другой его великой страстью была музыка: прекрасный дирижер, композитор. Как дирижер работал с оркестром Королевского Театра и Концертным Оркестром Тиволи, а также с некоторыми зарубежными оркестрами и ансамблями. Еще будучи Принцем, Фредерик выполнял многие государственные обязанности из-за болезни отца. Когда его старшей дочери Маргарите исполнилось 13 лет под давлением общественности, а в особенности феминисток, Фредерик провозгласил дочь наследницей престола, тогда как его младший брат Кнуд получил титул «Предполагаемого Наследника».Это было не совсем по правилам, да и король в принципе был против, но такова была воля народа и правительства. За 25-летнее правление Фредерика IX Дания превратилась из сельскохозяйственной страны в современную индустриальную державу. Стала членом ООН и НАТО. Датчане с теплотой относятся к Фредерику и искренне любят и восхищаются его женой – королевой Ингрид (дочерью Шведского короля Густава VI Адольфа). У королевской четы 3 дочери. Королева сопровождала мужа во всех его официальных поездках, была иконой стиля, коллекции ее туалетов можно увидеть в нескольких местах, максимально в Амалиенборге. Особо ее зауважали, когда вдовствующая королева, будучи уже в очень преклонном возрасте (она умерла в 90 лет), вышла на публику с колясочкой, которую катила перед собой – не побоялась показать, что у нее, как и у многих пожилых людей есть проблемы с ногами. Она умерла во Фреденсборге в ноябре 2000 года.

С 1972 года Данией правит королева Маргарета II, она замужем за французским принцем Генрихом, с которым она познакомилась в Лондоне, где он был секретарем Французского посольства. Ради этой женитьбы Генрих отрекся от своей веры (он был католиком) и перешел в евангелически-лютеранскую церковь. У королевской четы 2 сына.

Ну а теперь, сама поездка.

День первый. 02.07.2011.

Маршрут Санкт-Петербург-Турку. 610 км.

В связи со всякими непредвиденными обстоятельствами мы очень долго проторчали на границе, в результате до Турку пришлось ехать без остановок, приехали за час до парома, прогулялись по набережной. Я обожаю Турку, крепость, яхты на приколе, современную скульптуру: рыбий хвост, огромная ромашка. А тут еще у крепости были разные развлекушки для детей: ходули, макеты лошадей для фотографирования. На пароме у нас была каюта класса А, с окном и прекрасным видом – не пожалела денег, получили истинное удовольствие от поездки на пароме. Кстати, обратно ехали на пароме Галактика, каюта класса В, должна быть с иллюминатором, но оказалась с зеркалом, вместо иллюминатора. От клаустрофобии дочка всю ночь вскрикивала – ей снились кошмары, что мы тонем. Конечно, когда есть окно, ей гораздо спокойнее.

День второй. 03.07.2011.

Маршрут Стокгольм-Кальмар-Мальмё. 702 км.

Спокойно доехали до Кальмара.

Кальмар – маленький городок, который когда-то был не просто главным городом Швеции, а главным городом всей Скандинавии.

Первая крепость на этом месте была построена в конце 12 века. В те времена эти края были местом постоянных набегов племен с востока и юго-востока. В систему укреплений вошли Кальмарская крепость (от Шведского слова Каlm – крепость), еще несколько крепостей и укрепленных церквей, построенных по-соседству. Во времена правления шведского короля Магнуса Ладудаса (1275-90) вокруг старых стен возвели новые укрепления, новая крепость стала самой укрепленной и отвечающей последнему слову науки и техники тех дней. В 1397 году в этой крепости была заключена Кальмарская Уния – соглашение, по которому создавался новый союз – союз Скандинавских государств (Дании, Норвегии и Швеции) для общей защиты от внешнего европейского врага, выработки общей внешней политики, единого решения экономических вопросов и т.д. Во главе этого союза фактически встала королева Датская и Норвежская Маргарета (1359-1412). Кальмарскую Унию окончательно разрушил Шведский король Густав Ваза (1494-1560), который решил, что в своей стране должен быть свой король, а не общескандинавский правитель, вывел Швецию из союза, и короли Скандинавии (то есть главы Кальмарской Унии) стали королями Датскими и Норвежскими (см. выше про королеву Маргарету). Кальмарский замок при этом опять оказался на границе Дании и Швеции, то есть его опять надо было перестраивать и укреплять на случай войны, что и сделали в 1520-х годах. Опять построили новые бастионы, расширили ров, перестроили замок. Эти перестройки продолжались и при сыновьях Густава Вазы Эрике 14 (король с 1560 по 1568)и Иоганне 3 (1568-1592). В эти времена замок и приобрел свой сегодняшний вид – дворец в стиле Ренессанса, прекрасно украшенная, с восхитительным колодцем во внутреннем дворе. В 1658 году в результате войны между Швецией и Данией граница отодвинулась на юг и оказалась там, где она есть и поныне. Кальмар перестал быть «ключом к Швеции», потерялось его военное значение. С этого времени начался упадок Кальмарского замка, чем он только не перебывал: и резиденцией мэра, и местом заседания городского совета, и таможней, и королевским хранилищем, и тюрьмой, а в 1810 году эпископ Кальмарский вообще предложил замок снести и из камней его построить школу. Но, слава Богу, примерно в это же время люди поняли всю ценность замка для истории, началась реставрация, археологические раскопки, замок стал музеем.

В замке есть описание залов на английском языке. Один или два раза в день проводится экскурсия на английском. Для тех, кто на нее не попадет, расскажу два слова о залах дворца.

Темница. Это средневековая тюрьма, которая была здесь тогда, когда замок был еще важным военным объектом. Пол зала, в те времена был почти на два метра выше, о чем говорят отверстия, оставшиеся от балок в стенах, подходили к залу по лестнице, ее остатки видны на стене, заключенных спускали в подпол на подобии лифта – стул с веревками. Еду передавали тоже через это отверстие. Заключенный оказывался в каменном мешке. Один, без света, в подвальном помещении около 4 метром в диаметре и 3 метра высотой, абсолютно голый, помещение не отапливалось. Один раз в день ему давали еду: старый хлеб (не черствый, а именно старый, заплесневевший и с червями) и пиво (вода в те времена была рассадником всех болезней, если бы давали воду, человек бы быстро умер от болезни). Через несколько месяцев узник, если он конечно не умирал, сходил с ума. Сажали туда государственных преступников, главарей восстаний и т.д., в общем всех тех, кого казнить себе дороже. Выйти из темницы можно было только в двух случаях: или на кладбище, или на эшафот. Когда замок стали перестраивать во дворец (при Иоганне 3) темницу перестроили в кухню для слуг, пристроили камин, пол опустили, а дырку в полу оставили. Слуги, которые во все времена были ленивы, вместо того, чтобы помои выносить за пределы замка, стили сливать их в подпол, туда же кидали объедки, старую одежду и другую дрянь, все это потихоньку копилось, загнивало и воняло. Встал вопрос, что же с вонью делать, чистить или… Ну конечно же! Сделали как проще: дырку в полу законопатили, и накатали еще один слой пола, Вот и нет больше запаха! А уж как радовались археологи, когда они вскрыли пол и нашли там эту помойку, проанализировали и что ели, и что носили…

На втором этаже комната королевы. Обращает на себя внимание кровать королевы. Говорят, что она скорее всего очень дорогая, но дорогая ли она на самом деле никто не знает. Шведы отняли ее у датчан во время войны, поэтому им она обошлась даром. Обратите внимание, что у всех существ на кровати отбиты носы. Это потому, что согласно древним шведским убеждениям нос – ворота души. И нечего датским носам – душам делать там, где приличные шведские женщины спят. Поэтому кровать хорошо, а без датских носов еще лучше. Кровать, как принято в те времена короткая – спали сидя. Во-первых, потому, что много ели. Ели столько, что лечь потом было нельзя – стошнит. Во-вторых, потому, что имели огромную прическу, которую делали один раз в 1-2 недели. В-третьих, потому, что тогдашние врачи считали, что в организме человека есть 4 жидкости, которым нельзя смешиваться, а если лечь, то жидкости смешаются и начнутся болезни разные нехорошие.

В следующем зале роскошные настенные панели, наборные из разных сортов дерева, примечательно, что король Иоганн 3 готовил эту комнату, как подарок своей драгоценной и бесконечно любимой супруге, но, к сожалению, за 3 года до окончания строительства она умерла. Пришлось Иоганну 3 подарить эту комнату своей второй супруге – не пропадать же добру.

Серый зал или столовая. В столовой накрыт стол для обеда семьи Иоганна 3. Во главе стола он сам, по левую руку от него его дражайшая вторая супруга, по правую руку от него – старший сын (от первой жены). Стол накрыт для парадного обеда. На парадном обеде было до 30 смен блюд, по 20 блюд в смене. Ели и пили часов по 8-10. Иоганн 3 за день выпивал по 7 литров пива (пиво, правда, было менее крепким, чем сейчас – около 3 градусов), к вечеру он уже не очень хорошо соображал. Ели ложками, потому, что вилки в Швеции были запрещены (хотя ими пользовались уже по всей Европе) – вилка похожа на трезубец дьявола. Вилку ты подносишь ко рту, а там и до носа недалеко. То есть трезубцем дьявол тянется прямо к твоей душе. Вместо вилки использовали пальцы. Приличные образованные люди ели тремя пальцами (щепоткой), а малоприличные всей пятерней. Вместо салфеток были края скатерти. На столе стоят всякие яства шведские, морепродукты, яйца, фрукты. Апельсины и другие цитрусовые в Швеции тех лет знали – много торговали, в том числе и с южными странами. Для украшения стола использовали чучела зверей и птиц. 10 часов сидеть за столом – так и с ума можно сойти – нужны развлекушки. Понятно, что были и музыка и танцы, но была и еще одна радость у гостей. Вносят на стол новое блюдо, например пирог, разрезают его… а из него вылетают живые птицы, выпрыгивает живой кролик и ну давай носится по столу, сметая все на своем пути и опрокидывая бокалы. Веселуха!!!

Палаты короля. Шикарно украшенная круглая комнатка с охотничьими сценами на потолке. Здесь за одной из панелей прячется «потайная комната». Король Эрик 14 очень боялся покушений, он считал, что абсолютно все вокруг него готовят на него покушения, и даже вел особую тетрадочку, куда ежедневно записывал возможные способы его физического устранения. Однако комната эта, хоть и потайная, но не тайная. Вы конечно же, уже догадались, что это. Эту комнату нельзя сделать тайной. Если о ней не будут знать слуги, то выдаст запах, если будут знать слуги, она уже не будет тайной, если не будут знать слуги и не создавать там запах, то зачем ее вообще строить. Короче, этим туалетом он пользовался, однако секрет в нем имелся. Если встать на «унитаз» и упереться головой в потолок – откроется лаз вверх, там лесенка, по ней можно уйти на чердак, а оттуда… Эрик 14 предусмотрел многое, он не предусмотрел, что опасность придет со стороны его брата Иоганна, который его сместит, посадит в тюрьму в Стокгольме и будет править страной сам.

Золотой зал. Шикарный потолок. На стенах портреты. Известный путешественник и автор путевых заметок – «журналист» того времени писал, что в Швеции только 2 вещи заслуживают внимания: Кальмарский замок и борода Иоганна 3. Его портрет с огромной рыжей бородой на стене справа от трона. Слева от трона портрет Густава Вазы в лосинах (в те времена самым сексуальным местом у мужчины считались ноги, их надо было обязательно показать) и его супруги. У супруги восхитительно белое лицо – чтобы добиться такого белого лица модницы того времени использовали пудру с мышьяком. К старости они от этого мышьяка слепли (попадал в глаза) и покрывались язвами, красота требовала жертв во все времена.

В то время, когда мы посещали замок, в нем была восхитительная выставка картин Пикассо.

После Кальмарского замка мы ненадолго заехали в городок Карлскруна. Этот городок знают все благодаря мультфильму про Нильса и диких гусей. Помните Розенбома – деревянный памятник матросу, который стоял у церкви и спас Нильса от адмирала, который стоял на площади. Так вот этот самый Розенбом и сейчас стоит у старой деревянной церкви, и адмирал стоит на пощади, и Нильс сбегает со страниц книги рядом с той самой церковью, у которой стоит Розенбом. В целом Карлскруна маленький тихий очень приятный городок, который, кстати, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ночевать приехали в Мальмо. Остановились в гостинице сети Скандик, пошли гулять по городу. Осмотрели площадь Стурторьет, прошли по одной из улочек, по которой идет стилизованный бродячий металлический оркестр к церкви св. Петра. Сходили на площадь Лилла всю уставленную столиками кафе, на земле – смешные люки с надписью Малмо. Осмотрели снаружи крепость, внутрь не пошли – было уже поздно. Замок Мальмохус 1434 года использовали датские короли как резиденцию, когда эта часть полуострова отошла к Швеции, замок передали в распоряжение военных, позже здесь была тюрьма. Сегодня тут размещены музеи, тропикариум и аквариум. В сети Скандик как оказалось, нет трехместных номеров – только семенные четырехместные, поэтому переночевали мы достаточно дорого – 110 евро, зато шикарный вид из окна и завтрак. Наутро мы планировали ехать в Копенгаген, но мужчины, которые нас предали и остались дома с ночи стали слать нам СМС-ки, что в Копенгагене жуткое наводнение, все плывет, просто национальное бедствие. Мы приняли решение начать осмотр Дании с провинции, а напоследок ехать в Копенгаген. Сразу скажу, что это оказалось с одной стороны плохо – когда мы увидели цены на жилье в Копенгагене, то чуть не уехали вовсе, не осмотрев город. С другой стороны хорошо – мы влюбились в Данию, тихую, спокойную, очень доброжелательную провинциальную Данию, очень гармоничную и прекрасную так, что даже некоторые «шероховатости» Копенгагена не смогли разрушить этого очарования.

День третий. 04.07.2011.

Маршрут Мальмё-Роскилле-Фредериксборг-Эльсинор-Гиллелайе. 216л км.

Первый город, в который ты попадаешь при въезде в Данию по мосту из Швеции Драуа (Dragor). Мы в нем не задерживались, но сразу видно, что ты в другой стране. Домики в Дании совершенно особенные: одно- или двухэтажные, чаще одноэтажные. Этаж низенький, потолок и крыша прямо над головой, при этом сама крыша высоченная, под ней поместится еще минимум два этажа. При этом в старых крышах окон нет, при современных реконструкциях прорубают мансардные окна. Крыши часто кроют соломой, потом эта солома порастает мхом, получается этакое жилище тролля.

Роскилле (Roskilde) — Город назван в честь легендарного основателя— короля Ро и священных источников (дат. kilde), часть из которых сохранилась в окрестностях города. Роскилле бывшая резиденция датских королей (1020-1416) и правительства, столица Дании (до 1443 года). 28 февраля 1658 года в Роскилле заключен Роскилльский мир, завершивший датско-шведскую войну. На центральной площади находятся ратуша, в которой расположено информационное бюро (берем информацию по городу и окрестностям), Кафедральный собор и королевский дворец (небольшое желтое здание), а также бесплатный туалет. Королевский дворец был построен Лаурицем де Тюра в 1733—1736 годах и использовался королём Кристианом VI во время своего пребывания в Роскилле или при посещении церемонии королевских похорон. В настоящее время принадлежит государству и используется как музей и резиденция епископа.

Собор в Роскилле — главный собор Дании, усыпальница датских королей, яркий образец кирпичной готики, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО (1995). Большинство соборов в Дании построены из красного кирпича. До этого я относилась к кирпичу неуважительно, ну забор можно построить, ну новый русский замок возведет, если больше ни на что другое фантазии не хватит. В Дании я поняла весь шик строительства из кирпича, здесь кирпич это и древность, и национальный стиль, и дань времени и традиции. Как-то очень уместным он здесь смотрится.

Первая церковь на этом месте появилась во времена первого короля Дании, принявшего Христианство, Харольде Синезубом (правил 958-986), в 11 веке была перестроена. Повторные перестройки и сооружение здания из кирпича начались в 1170 году, когда решили строить собор в романском стиле, однако новый епископ, в 1191-1214 году решил уже строить в новомодном по тем временам готическом стиле. Основная перестройка была завершена в 1280 году, однако в течение всего существования собора постоянно пристраивались все новые и новые часовни, переходы и разные всякие архитектурные изыски, в результате этого получился какой-то полный архитектурный сумбур.

В интерьере собора тоже есть определенный сумбур. Собор строился и использовался как католический до 1536 года, соответственно половину церкви с восточной стороны занимал закрытый алтарь, хоры (места для духовенства) находились в закрытой части алтаря, вокруг нефа и в часовнях было большое количество алтарей. Потом была Реформация, и собор стал протестантским. Все боковые алтари убрали, главный алтарь открыли для публики, его самого сместили на запад. То есть теперь мы можем осмотреть алтарь и спереди, потом зайти за него и осмотреть сзади.

В соборе похоронены все датские короли, начиная с Маргареты 1 (1375-1412). Более ранние захоронения в церкви тоже есть, например даже Гарольд Синезубый здесь похоронен, но он замурован в стену, саркофага отдельного у него нет. У многих саркофаги огромные, у некоторых семейных пар общие, у кого-то в отдельных часовнях (капеллах).

При входе можно взять инструкцию на английском языке, там все написано, кто где похоронен. Впечатляют отдельные часовни, мне больше всего понравилась часовня Кристиана IV, который правил 60 лет. На стенах картины и росписи, эти росписи меня потрясли – полное впечатление, что это лепнина, скульптура, а на самом деле это роспись такая. Вообще в соборе впечатляет все: и алтарь, и орган и резные хоры. Это надо увидеть обязательно.

Также есть здание бывшего монастыря (основан в 1231 году). После Реформации монахи были распущены, а здание разрушено. Однако вскоре наиболее старая честь здания была восстановлена. В 1699 году здесь был размещён приют для незамужних женщин благородного сословия. Здание до сих пор используе6тся как приют для пожилых людей. Есть еще музейный остров, где стоят корабли и современные, и викингов, но мы туда не пошли.

Дворец Фредериксборг. Находится в городе Хиллерод. Дело в том, что с названиями имеется определенная путаница. Кроме этого дворца, есть еще дворец Фреденсборг – летняя резиденция королевской семьи и дворец и парк Фредериксберг (в самом Копенгагене, рядом с парком находится зоопарк, что находится во дворце не знаю – нигде не нашла информации, проверить самой не было времени). Так вот мы были в Хиллероде. Это, на мой взгляд, ЛУЧШИЙ дворец во всей Дании, его надо увидеть, обойти, обфотографировать, рядом прекрасный парк, его тоже надо обойти, осмотреть и обнюхать со всех сторон. Может быть, здесь даже стоит провести целый день. При входе дают маленький проспект на английском языке, но основную информацию получаешь из листков на английском в залах.

Итак, дворец и парк. Мы подъехали на парковку со стороны входа во дворец, то есть сначала мы осмотрели дворец, а уже потом попали в парк. Парк шикарный: тут тебе и фонтаны-каскады, и высаженные зеленым низким кустарником вензеля нынешней королевы Маргареты, и веселые сатиры и цветы – в общем, благодать, есть и огромный пруд, в котором плавают лебеди.

Дворец окружен водой, со стороны парка так вообще стоит прямо в воде, перед парадным входом – фонтан.

Коротко об истории дворца: строительство начали при Фредерике II (1559-88) в стиле голландского ренессанса из кирпича (я опять поразилась, какой все-таки красивый материал кирпич). Но закончил и «обжил» дворец Кристиан IV(1588 - 1648). Прекрасный дворец, окруженный садами, стоящий на острове в центре озера. И все было хорошо, дворец строился, достраивался, потихоньку перестраивался до времен Фредерика VII. Этот король был достаточно спорной личностью. Когда он взошел на престол, то первым делом предложил пришедшим к нему с гневными речами парламентерам ввести конституцию, чтобы ограничить собственную власть. Как говорят, он сидел и ждал, когда же придут люди, чтобы удовлетворить все их требования и заняться своей страстью – археологией. Но, также говорят, что у него была еще одна страсть в жизни – женщины. Со своей третьей морганатической женой жил подальше от людей - в замке Фредериксборг. Во время их очередного визита замок и сгорел (по их вине, или так совпало, что они печи затопили, это уж каждый сам для себя решит). Короче, уцелела только церковь. Однако сразу после пожара замок решили восстановить в том виде, каким он был при Кристиане IV, большие деньги на ремонт и возрождение дал заядлый филантроп, доктор философии и пивовар Якоб Якобсен. А так собирали средства, старинную мебель, картины, гобелены, детали обстановки с миру по нитке, сразу рассчитывая, что теперь это будет музейная экспозиция, посвященная датским королям за более, чем 500-летнийпериод истории.

Королевская церковь.

Церковь прекрасна, настоящее произведение искусства, пускают только на второй ярус, вниз можно входить только на службу. Гуляя по второму ярусу видишь все: и белые с золотом стены, и лепной золоченый потолок, и серебряный алтарь и органы (один шикарный в стиле барокко, второй деревянный маленький, совершенно уникальный). Этот деревянный орган 1610 года работает до сих пор. В церкви проходят бракосочетания, в том числе и в королевской семье. На одном из окошек – надписи, сделанные в начале 20 века разными хулиганствующими особами из королевских семей. Почин этот ввела русская барышня, кузина Александра III Ольга Константиновна Романова. Написала что-то бриллиантом на окошке. А после нее на этом окошке и на соседнем начали писать все высокопоставленные девушки, кому не лень – целых два окошка полностью исписали.

В церкви на стенах представлены фамильные гербы всех кавалеров высших орденов Дании - Ордена Слона и Ордена Дании. Орденом Слона награждаются члены королевского дома либо действующие главы государств. Были и исключения, например Эйзенхауэр и Монтгомери, а Нильс Бор даже герб себе придумал сам. На его гербе символы мужского и женского начал ("ян" и "инь") и латинский девиз "Противоположности суть дополнения".

Во дворец входим через зал Роза или малый рыцарский зал. Часть этого зала и одна из колонн (в середине зала, черная) уцелели после пожара. На стенах еще одна особенность замков Дании – тисненая золоченая кожа. Сразу создается впечатление, что ты и вправду в Средневековье.

Залы замка можно осматривать в разном порядке. Каждый зал (или несколько) посвящены одному монарху. В замке много портретов, вещей тех эпох, в которых эти короли жили. Поэтому, можно заходя в зал читать краткую справку из жизни монарха и узнавать в картинах события его жизни и членов его семьи. А можно и просто так по сторонам глазеть, из чисто эстетического наслаждения. А наслаждение там есть от чего получать. Реально, можно целый день ходить и смотреть.

После прогулки по Фредериксборгу, мы поехали с Эльсинор – погулять по городу и осмотреть снаружи (внутрь сразу решили не ходить) замок Кронборг. Сразу скажу: в Дании радует то, что все рядом, 20-30 минут и мы в Эльсиноре. Кстати, если жить в Копенгагене, то и в Эльсинор, и в Хиллерой, и в Роскилле можно доехать на поезде. А по Копенгаген-карте дорога и посещение замков бесплатное.

Итак, почему мы все знаем Кронборг? Потому что там жил Гамлет, принц датский. За что мы любим Кронборг? За то, что это один из самых красивых Ренессансных замков Северной Европы, который стоит одиноко на берегу моря, впечатление особенно вечером: ты, море и замок. Строительство крепости здесь, в самом узком месте (4 км) пролива Оресунд, конечно же, было необходимо. Во-первых, из соображений безопасности, во-вторых, здесь находился наблюдательный пост таможни. Все суда, оплатившие налоги и сборы в казну свободно проплывали мимо, а те, кто пытался пройти бесплатно, получал ядро в борт. Хорошее доходное дело – кораблей по Балтике ходило много. А еще Орезунд всегда славился обилием рыбы, говорят раньше, ее было столько, что порой она мешала проходу судов, и ловить ее можно было руками. Да и сейчас рыболовов на берегу сидит немало, правда особого улова мы у них не видели. Итак, первый замок Кроген появился на этом месте в 1425 году при Эрике Померанском (племянник Маргариты), в 1574-85 годах Фредерик II перестроил его в величественный ренессансный замок Кронборг, который мы видим и сегодня. 25 сентября 1629 году замок сгорел, осталась стоять только часовня. Внешний вид замка был восстановлен только к 1639 сыном Фредерика королем Кристианом IV, но интерьеры так и не удалось воссоздать полностью. В 1658 году Кронборг был захвачен шведами, практически все ценное из него было вывезено ими, в качестве военных трофеев. Когда замок вновь вернулся во владение Дании, решено было существенно укрепить наземные подступы к нему. В 1688-1690гг вокруг замка соорудили ряд оборонительных валов, и замок стал одной из самых неприступных крепостей в Европе. Несколько раз замок терпел поражение, под ним сохранились армейские казематы, если воины не могли дать отпор врагу, они прятались в подполье. Для них всегда хранилось соленое мясо, рыба и пиво в расчете десять литров на человека. Датчане шутят, что белый флаг появлялся тогда, когда заканчивались припасы. Свое военное значение крепость потеряла в начале 19 века, тогда большинство пушек с ее стен были демонтированы, чтобы расширить порт Эльсинора. С 1739 года до середины XIX века Кронборг, наряду с военными функциями, играл роль тюрьмы (пример камер можно осмотреть), а до 1924 года крепость служила местом размещения гарнизона. Последний солдат покинул крепость лишь в 1991 году, когда и был расформирован эльсинорский гарнизон, просуществовавший с 1425 года. С 1938 года замок используется как музей. 30 ноября 2000 года Кронборг был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, как один из наиболее значимых замков эпохи Возрождения в Северной Европе.

В одной из башен находится один из красивейших маяков Скандинавии. Он зажегся в 1772 году, но через 8 месяцев был погашен. Никто не хотел платить за него налог. Сегодняшний свой вид маяк приобрел в 1925 году, когда к нему подвели электричество. Светит на высоте 34 метра над уровнем моря.

Как говорят, замок знаменит двумя принцами. Первый – это, уже упомянутый, Гамлет, второй - принц Хольгер Датский, который до поры до времени дремлет в темных подвалах замка, готовый проснуться в тот момент, когда Дании будет угрожать опасность.

На подходах к замку можно осмотреть бронзовый его макет, чтобы лучше понимать ориентацию его в пространстве. Входим в замок через «Темные ворота», которые приводят нас во «Двор четырех ворот». Обычно король, стоя на противоположном высоком берегу, приветствовал и оглядывал прибывающих через ворота гостей. Основные ворота, которые ведут в замок, имеют очень красивый портал, украшенный статуями Нептуна и Меркурия, соответственно богов моря и торговли. Еще двое ворот ведут на бастионы крепости. Во дворе замка обращает на себя внимание башня, которая выдается во двор – самая высокая в замке 62-метровая башня, с которой раньше фанфарами предупреждали об опасности. Одна из башен замка имеет плоскую крышу – Телеграфная башня. В последнее время на ней просто стояли пушки. Изначально, эта башня была самой высокой, и были у нее одновременно и купол и шпиль, но и то и другое было разрушено во время шведских бомбардировок 1658 года. С 1801 года на башне установили «Оптический телеграф» - отсюда посылали видимые сигналы в Копенгаген и даже в Южную Ютландию. Сейчас на башню можно забраться и посмотреть на Эльсинор и Оресунд. Обязательно надо обойти стены и бастионы. В одном месте (может, есть еще где-то, но мы не видели) есть стойка, рядом с ней скамеечка. Нажимаешь кнопку, и тебе рассказывают (по-английски) о битве при Копенгагене, которая разворачивалась прямо здесь. Тогда Копенгаген был в осаде и вот-вот уже бы пал, но на помощь пришел голландский флот – побоялись, что Швеция станет самой сильной Балтийской страной. Шведский флот был сильнее, но ветер дул в спину голландцам, это и решило исход боя. Так, что если бы в тот день была другая погода, может быть, карта Европы сейчас выглядела бы по-другому.

Что касается внутренностей замка. Здесь есть Морской музей – история датского флота в макетах, картинах и фотографиях – на мой взгляд, на любителя. Есть интерьеры замка. Мы в замок не пошли. С одной стороны и не планировали, а с другой стороны, поздно приехали. Отзывы все пишут одинаковые: смотреть нечего. Я почитала книги про замок. Там пишут, что в замке есть интересная красивая часовня, которая уцелела при пожаре 1629 года. Есть королевские покои, но всего несколько залов. Среди них Танцевальный Зал – самый большой королевский зал в Северной Европе, правда, картины в нем из дворца Розенборг. В принципе короли в этом замке не жили, он строился как крепость, место размещения гарнизона, который защищали вход в Балтику. Но встречи с послами и прочие торжества имели место. В документах даже сохранилось праздничное меню.

И вот тут мы сделали огромную ошибку, которая стоила нам больших денег. Мы уехали из Эльсинора, хотя было уже часов 8 вечера. По датским меркам последний шанс устроиться на ночлег. А мы мало того что не устроились на ночлег, мы еще и уехали далеко от большого города. А поехали мы на побережье, на природу, где люди рано ложатся спать… А все для чего? Чтобы посмотреть описанный в путеводителе обрыв – чудо природы. 30 метров высотой, с потрясающим видом… Ну, во-первых, совсем не 30 метров, а дай Бог 10, а во-вторых, вид как вид, хороший, но не настолько, чтобы специально ехать на него смотреть. Если будете жить на Северном Побережье Зеландии – загляните, а так даже не думайте – пустая трата времени. Тем более что искали мы его минут 20, а потом еще 30 минут ходили на него смотреть. Короче стемнело. Мы стали усиленно искать гостиницу, а все закрыто… В результате остановились в пляжном сетевом отеле: бумажные стены, телевизоров нет, номера малюсенькие. Но! Шикарный вид на море (обрыв отдыхает), есть спуск к пляжу (мы от жадности с утра выкупались, хоть и было холодно). Просто цена была в 2 раза выше той, что мы платили по всей Дании, даже дороже, чем в Копенгагене. В номере сразу повалились спать.

День четвертый. 05.07.2011.

Маршрут Гилелайе – Тибирке – Драгсхольм - Каллюнборг – Треллеборг – Оденсе. (250 км).

С утра встали, позавтракали и в путь. Первая цель нашего визита церковь в местечке Тибирке. Интересна церковь тем, что когда-то она стояла посреди большой деревни, но пришли дюны и деревню засыпали, жить в ней стало невозможно. Церковь люди сохранили, и стоит она теперь совершенно одинокая. Построена она была в 1120-1130 году, маленькая церковь в Романском стиле на месте бывшего языческого капища. В 14 веке церковь перестроили, расширили, прорубили большие готические окна, сделали сводчатые потолки вместо плоских. Потом церковь еще раз перестраивали, она процветала, паломники к могиле и источнику Св. Елены несли сюда богатые дары. А потом пришли дюны и опустошили все вокруг. Вместо леса 4 км песка, засыпало и фермы, и государственные постройки, и церковные дома, а вот церковь уцелела. Конечно, что-то в ней пострадало, но Фредерик IV велел все восстанавливать на прежнем месте. В результате сейчас мы видим гранитную купель, старую, еще в Романском стиле, шикарный резной алтарь 1475 года. Алтарь этот сильно пострадал, и был в 1740 году заменен на новый барочный. Старый отправили сначала во Фредериксборг, потом в Национальный музей, а в 1930 году вернули в церковь. Вокруг церкви небольшое очень аккуратное кладбище и домик тролля. Тролль там живет, потому, что у домика крыша из соломы.

Следующая наша цель – замок Драгсхольм. Замок этот имеет интересную историю, на него стоит обязательно взглянуть снаружи. А внутри… исторические интерьеры, характерные для конца прошлого века, все вещи, говорят, старые, но реставрированные не раз. Зато на всех стульях можно сидеть, все столики и шкафчики можно трогать, можно фотографироваться сидя-полулежа на диванах. Это не совсем музей, это отель, ресторан, место встреч и вечеринок. Если заплатить, то можно там и пожить остановиться, тогда все эти интерьеры на время будут как бы вашими. Меня всю экскурсию не покидало ощущение, что ты в гостинице, поэтому не скажу, что мне очень понравилось, но в целом неплохо (есть места, которые мне понравились гораздо меньше, и которые я вам не посоветую).

Название Драгсхольм произошло от слова «Драг», которое означает небольшую перемычку между островком суши и большой сушей. То есть, раньше в этом месте было очень много озер и речушек, в результате образовался почти остров, который был связан с землей только маленькой перемычкой. Все изменилось после войны 1864 года, когда к Германии отошли Шлезвиг и Голштиния, в результате потери образовалась острая нехватка земель под нужды сельского хозяйства, и землю решили позаимствовать у моря.
Просто отвели воду, а освободившиеся пространства засадили различными культурами. Почва, столетиями впитывавшая в себя воду и ил, оказалась очень плодородной Морковь, выращиваемая на этой земле, известна во всей Дании. А во времена викингов слово «драг» имело значение плыть безопасно. Так вот в этом месте можно было «драг», избегая опасных вод северной Зеландии.

Замок Драгсхольм – одно из самых старых светских зданий в Дании. Он был изначально построен в 1215 году как резиденция епископа Роскилле. В средние века изначальный дворец перестроили в крепость, да не простую, а самую сильную крепость Зеландии, она была единственной, сумевшей противостоять армии графа Кристофера во времена гражданской войны 1534-1536 годов («война герцогов»). Во время Реформации в 1536 году замок был передан государству (то есть монархии). Как королевская собственность в 1536-1664 годах Драгсхольм использовался в качестве тюрьмы для знатных и духовных особ. Камеры были устроены в большой башне северо-восточного крыла. В некоторых из них были оборудованы туалеты и прорублены окна. Возможность отбывать срок в таких камерах зависела от степени тяжести преступления, а также от серьёзности оскорблений осуждённого в адрес Его Величества. В числе известных заключённых были, и последний католический священник Роскилле, и предыдущий владелец замка Йоахим Рённоу, и четвертый муж королевы Шотландии Марии Стюарт.

Во время боёв против Карла X Густава, короля Швеции, при попытке подрыва замок был разрушен и оставался в таком состоянии до тех пор, пока Фредерик III не сделал замок объектом уникальной псевдоэкономической сделки. Первому Абсолютному Монарху Фредерику III после множества войн отчаянно нужны были деньги, в том числе, чтобы расплатиться с долгами. Так вот король задолжал бакалейщику Генриху Мюллеру крупную сумму, а принадлежащий короне Драгсхольм стоил примерно четверть этой суммы. И тогда Фредерик личным указом поднял стоимость замка в четыре раза и широким жестом передал его своему кредитору. Опешившему от подобной трактовки экономических отношений новому владельцу ничего не оставалось, как привести доставшуюся ему собственность в максимально пристойный вид. Но, денег у бакалейщика много, но не настолько, чтобы содержать замок, он начал реставрацию, но разорился и в 1694 году продал замок дворянину Фредерику Кристиану Аделеру, который и с 1697 году перестроил замок таким, каким мы его видим сейчас – в стиле барокко. Стиль этот предполагал придание замку максимальной симметричности. Пришлось прорубать новые окна, часть из которых располагалась почти на полу комнат, или между этажами на лестнице, из-за мебели эти окна не открывались и изнутри выглядели забавно. Зато снаружи это выглядело изумительно! Именно эта семья провела работы по  осушению залива Ламмефьорд под ведение сельского хозяйства. Завершились работы лишь в 1943 году, когда была отведена вода из наиболее глубоких участков. В 1932 году род Аделеру вымер, и Драгсхольм перешёл во владение Центрального земляного совета, который, в свою очередь, продал замок и принадлежащие ему земли Дж. Ф. Бёттгеру.

В последние годы семье Бёттгер путём незначительных реставраций (модернизацией большинства помещений и увеличением количества комнат в домике швейцара по другую сторону рва) удалось превратить замок в преуспевающую гостиницу, ресторан и место отдыха.

Во время прогулки по замку показывают восхитительную часовню, в которой вы даже можете обвенчаться, если конечно живете, где-нибудь в этой коммуне. Рассказывают о призраках, которых здесь несколько. Во-первых, это Серая Леди. В своё время она была работницей в замке и, как гласит история, невыносимо страдала от зубной боли, которую, однако, успешно вылечила, после лечения сделала блестящую карьеру, дослужившись, чуть ли не до домоправительницы. Теперь она по ночам бродит по комнатам, проверяя, не заблудился ли кто-нибудь из посетителей. Во-вторых, это Белая Леди. Дочь одного из владельцев замка, она влюбилась в простолюдина, трудившегося в Драгсхольме. Некоторое время влюблённым удавалось скрывать свои отношения, однако – увы – девушка забеременела. Чтобы не выпустить скандал за пределы благородного семейства, мать и отец изобразили, что сочувствуют дочери, а сами подмешали ей в питье снотворное и заживо замуровали в стене. Простенько и со вкусом! В XX веке работники, реставрировавшие замок, разобрали одну из стен и обнаружили маленький скелет, одетый в белое платье и в веночке – это место показывают туристам. Ее дух бродит по коридорам, обижается, если его боятся или не любят. Говорят, дух хорошо относится к тем, кто выражает ему симпатию. В-третьих, это дух четвертого мужа Марии Стюарт графа Ботвелла, который  умер в заточении в одной из камер темницы. Его призрак выбрал себе местом обитания мощённый брусчаткой двор, где он издает конское ржанье или подражает шуму движения экипажа.

В то же время, замок Драгсхольм изобилует и обычными, не призрачными, историями. Например, рассказы о специальной «женской мебели», пользоваться которой мужчины не имели права. Дело было в том, что мебель специально создавалась под женские платья с кринолинами, позволявшие их владелицам присаживаться лишь на краешек стула, что было крайне неудобно, зато весьма элегантно. Или версия о том, почему в замке такие высокие потолки. Оказывается, они были построены так для того, чтобы изрядно выпившие гости, решившие заняться фехтованием прямо в зале, не запачкали своей кровью лепнину. А потайная ниша, в которую, отворив совсем незаметную дверцу, сажали наказанных детей, предварительно напомнив им о призраках. Когда через час-другой их оттуда выпускали, им уже совсем не хотелось шуметь.

Вокруг замка разбит сад, а за замком – огород (руккола, салат, морковь…).

Потом заехали в город Калунборг. Прогулялись по городу, зашли в церковь Богоматери. Пофотографировались с фахверковыми старинными домиками. Со шток-розами, которых в Дании множество, они огромные, выше человеческого роста, тоже сфотографировались.

Следующая наша цель – Тролленборг – круговая крепость викингов.

Заехать сюда стоит для того, чтобы приобщиться к истории викингов. Конечно, не надо думать, что там все натуральное, прямо как викинги 1000 лет назад оставили. Естественно это реконструкция, но… такое больше нигде не увидишь. Модель поселения, хижина-дом викингов в натуральную величину, материалы раскопок (меня не очень впечатлили), детская площадка с развлекушками детей викинговых… Вообще термин Треллеборг означает круговой замок, так что это и имя собственное (его просто первым раскопали) и название всех подобных шести замков в целом (остальные замки в Швеции и Дании имеют собственные имена). По конструкции круговые замки представляли собой окружность, обнесенную валом, расположенную около берега моря в месте, удобном для стоянки кораблей. Треллеборг, например, располагался в месте слияния двух рек. Внешний вал толщиной 18 метров представлял собой правильную окружность диаметром 136 метров, выверенную с точностью до нескольких сантиметров, при этом отклонение от геометрического круга не превышает 0,5 %. В середине лагеря предположительно располагалась сторожевая вышка.

Внутреннее пространство замка делилось перпендикулярными улицами на участки. По обеим сторонам улица стояли так называемые длинные дома. Длинные дома в оригинале представляли собой перевернутые корабли викингов. То есть, приплывая куда-то, викинги вытаскивали корабли на берег, переворачивали их и под ними жили. До сих пор дома именно в Дании имеют непропорционально низкий первый этаж и непропорционально высокую крышу без окон – наследие длинных домов викингов. Старинный длинный дом был действительно длинным: имел в плане прямоугольник. В центре – большая комната, в ее центре очаг, который топился по-черному, по бокам – блинные скамейки. В торцах дома по небольшой отдельной комнате. Треллеборг, да и остальные круглые замки, были построены в конце 10 века при Харальде Синезубом, хотя некоторые исследователи говорят, что может быть и несколько позже – в начале 11 века, когда Свен Вилобородый собирался с походом на Лондон.

Все круговые замки, а скорее всего, еще и мосты, береговые оборонительные сооружения вместе составляли единую оборонительную систему. Но… раскопки в этих замках вызвали больше вопросов, чем ответов. Почему в оборонительном сооружении жили не только молодые мужчины-воины, но и женщины, и дети, и ремесленники. А почему все эти замки использовались очень короткое время: по 10 лет, а потом их оставили. А зачем тогда было их строить?

Рядом с замком располагались деревни, наверное, их жители снабжали военных всем необходимым. Также были обнаружены захоронения, причем сделанные уже по христианскому обряду (головой на восток, с минимальными дарами…).

Памятуя о вчерашнем неприятном приключении, решили заночевать пораньше. Переехали по «Мосту Рекордов» на остров Фюн, доехали до Оденсе и устроились там в гостинице «Ансгар». Гостиница оказалась недорогой и очень хорошей: небольшие уютные номера, очень приличный шведский стол, бесплатный чай-кофе в фойе. Устроившись, со спокойной душой пошли гулять по городу.

Городок Оденсе очень старый. Впервые упоминается в хрониках в 988 году, а существовал он еще раньше – здесь было место почитания бога Одина. В 1086 году в Оденсе был убит король Кнуд II, его последующая канонизация привела в город массу паломников. В городе надо обязательно посетить кафедральный собор св. Кнуда, там похоронено много датских королей, очень интересный исторический резной алтарь. Мы в этой церкви не побывали – уж очень мало она работает (11-16),а вы постарайтесь – сходите. Также в Оденсе есть и другие замечательные церкви – некоторые мы посетили. Всемирную известность маленькому городку принес его житель великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. В Оденсе два его мемориальных дома: дом, где он родился, и дом, где он жил с 2 до 14 лет (потом он уехал в Копенгаген). В обоих домах есть экспозиция, посвященная ранним годам жизни сказочника, его родителям: отцу – сапожнику и матери – прачке. Дом, где Андерсен прожил с 2 до 14 лет, окружен вполне современными домами, а напротив – современная скульптура – расписанное дерево с совой и прочими. Рядом с Ратушей – монументальные скульптуры: огромный босой Андерсен, и еще более огромная лежащая на земле женщина, чуть дальше – модерновая скульптура из переплетенных ногами и торсами людей. Рядом с отелем Редиссон – скульптуры из сказок Андерсена, а в парке – сказочный замок для театральных постановок его сказок... Мы получили истинное наслаждение, просто побродив по тихому старому городу с его фахверковыми домиками, розами и шток-розами, каким-то неповторимым ароматом провинциальной Дании. Еще раз повторю, его нет в Копенгагене, его можно почувствовать только в провинции. Вечером по городу ходит стражник, поет и рассказывает о городе – такая вот экскурсия, жалко, что только на датском. На следующий день с утра зашли в церковь св. Альбана, что перед Ратушей. Церковь эта – католическая, построена на деньги католической общины Оденсе (очень немногочисленной в те времена), а в основном на пожертвования Австрийских католиков. Строительство начали в 1906 году. Внутри сразу чувствуешь разницу с протестантскими церквями, все не так: и алтарь со святыми Албаном и Кнудом, и распятие, и страсти Господни на стенах. Интересно, что эта церковь, в отличие от протестантских, работает с 9.00. А совсем рядом с нашим отелем находился дом, в котором раньше заседали представители общин острова Фюн, на его фасаде гербы этих самых общин.

День пятый. 06.07.2011.

Маршрут: по острову Фюн Оденсе – Фоборг – Хорне-кирке - Вальдемар-Слот – замок Эгесков – Нюборг - Оденсе. (200 км).

Один из самых милых провинциальных городков Дании это, несомненно, Фоборг. И вот ведь что интересно, ничего в нем такого особенного нет, никакого тебе замка, или собора уникального. Этот городок интересен сам по себе, своими улицами, домишками, старинными лавочками, вывесками, опять-таки розами. Здесь розы уже не в рост человека, при нас старичок обрезал розы, которые обвили весь дом в два этажа и лезли в окна и двери. Этих отростков он настриг… В туристическом бюро дают инструкцию, ты ее читаешь и идешь по городу, а там все расписано и про улицы, и про дома на этих улицах… На рыночной площади очень странная скульптура из датской мифологии: мальчик сосет корову, а корова в это время другого мальчика облизывает – этакая круговая композиция.

Церковь Хорне-кирке – единственная на Фюне церковь-ротонда, к которой позже пристроили готический неф, а внутри соорудили графскую ложу – подражание ложам копенгагенского театра. Кстати, в этой церкви мы встретили организованную небольшую группу туристов. Так вот у одной дамы была с собой собачка. Дама с собачкой ничтоже сумняшеся вошла в церковь, и никто ее не остановил. Так и сидела в церкви – собачку гладила. Да… протестанты…

А мы все не могли остановиться и поехали в следующий замок. Вальдемар-Слот. Замок был построен в 1639-44 годах для сына Кристиана IV герцога Вальдемара. Строительство началось, когда принцу было 17 лет, и задача была построить дворец, достойный именно принца. Кристиан хотел построить дворец, как королевский Розенборг, только больше. Это удалось, но принц никогда в нем не жил: он предпочитал обитать за границей, а в 34 года погиб в битве в Польше. Во время войны со шведами в 1657-60 году замок был оккупирован и очень сильно поврежден. От уничтожения замок спас герой войны адмирал Нильс Джуел – он победил шведов в знаменитой битве при Кёге, захватил огромное количество кораблей. По закону ему положено было дать в награду 1/10 награбленного. Но денег в казне не было, и король даровал адмиралу земли и полуразрушенный замок. В 1678 году замок перестроили в виде настоящей шикарной резиденции в стиле барокко. С 1985 года замок, который до сих пор принадлежит потомкам адмирала – музей. Ты гуляешь по этому частному музею - тебе дают листочки-распечатки (конечно же, на английском), фотографировать нельзя, трогать ничего нельзя, сидеть на «мебелях» нельзя, причем везде постоянные напоминания в духе «не трогай, здесь все под сигнализацией». А то, что музей частный, тебе напоминают на каждом шагу. На всех горизонтальных поверхностях расставлены фотографии семьи в разных позах, эпохах, одеждах и сочетаниях. Из-за этого трудно эту самую мебель осматривать. Будь моя воля, я бы эти фотографии куда-нибудь убрала. Ну, на что мне чужая личная жизнь, мне интересно предметы интерьера посмотреть. Один из залов музея, у меня вызвал просто тошноту: на верхнем этаже представлена огромная коллекция охотничьих трофеев. Со стен на вас смотрят грустные глаза животных, редких в том числе, сопровожденных надписями, типа «Шанхайский барс, убит в Сибири в 2008 году». Мне кажется, что для полноты картины, в комнате не хватает чучела самого охотника. В подвале замка – кухня, а в ней кастрюли и сковородки (у меня, да и вас тоже, такие есть). Окрестности замка не сказать, чтоб шикарные, так – ничего особенного. Рядом есть конюшня, зашли, постояли в стойлах…

Если нужен мой совет: ездить туда не советую, пустая трата времени и денег, есть замки с более красивыми интерьерами, с более красивыми парками. А за свои деньги пялиться на чужие фотографии…

Вот лучше поезжайте в замок Эгесков - следующую нашу цель. Эгесков знаменит своими садами, это комплекс развлекательных музеев, где лучше провести весь день, а может быть и вечер (в июне-августе проходят «Среды» - то есть по средам есть специальная программа с феерверком). Особой связи с историей (в смысле с монархией) замок не имеет, всегда был частной собственностью. Сам замок доступен для посещения (мы там не были), в парке встретили русских, они рассказали нам, что им дворец понравился, даже аннотации к залам есть на русском языке. По их описанию и тому, что я на картинках видела, суть замка такая же, как и у Вальдемара (поэтому и считаю, что там не надо тратить время). Замок в стиле Ренессанс из красного кирпича был построен в 1554 году посреди небольшого озера, на дубовых сваях. По легенде, стволов понадобилось столько, что пришлось срубить целую дубовую рощу. «Эгесков» в переводе с датского означает «дубовый лес». В 1784 году замок Эгесков купил граф - предок сегодняшнего хозяина. Вокруг дворца – огромный шикарный парк и большие мини-музеи. Музеев и музейчиков много, чего там только нет: и старые автомобили, и велосипеды-мотоциклы, и причиндалы из конюшни, и предметы деревенского быта (сеялки-мотыги), и кукольные домики, и костюмы различных эпох (даже свадебное платье Марии Антуанетты), и граф Дракула в гробу, и пожарные машины, и даже бомбардировщик. А еще есть интерьер магазина с витринами, старыми телефонами, кассовыми аппаратами, все это можно потрогать, а дети со всем этим добром фотографируются. Расположена часть музеев в домике тролля с соломенной крышей. А в парке тоже есть несколько секторов: здесь и сад фуксий (разноцветные красивейшие фуксии поистине в огромном количестве), мини-зоопарк (попугаи-белки), ландшафтный парк с кустами, подстриженными в виде белок-змей, чуть дальше гуляют олени. Есть лабиринт типа знаменитого английского Хемптон-Кортского, но раза в 3 больше (это только в фильме он показан большим, а на самом деле, тот лабиринт мы пробежали минут за 5). Этот лабиринт достаточно сложный, для облегчения дела есть его план, и есть смотровая площадка, откуда можно посмотреть куда бежать. Еще можно пробежаться или проползти по канатному мосту, воображая, что это ты по лианам в тропическом лесу лазаешь. А еще есть пруд с утками. А еще есть белый садик (где все цветы белые), синий садик (синие цветы), серебряный садик (у растений серебристые листочки). А еще… а еще… а еще билет, который вы покупаете, является вашим именным сезонным многоразовым. Так что если понравилось – завтра приходите еще.

Под самый закат дня мы заехали посмотреть еще один небольшой городок. Просто посмотреть и побродить по улочкам Нюборга. В Нюборге есть замок, сохранилась даже его часть, построенная в начале 13 века – самое старое светское здание в Дании. Изначально замок на этом месте был построен в 1170 году, и в средние века (до 1413 года) датские короли постоянно проводили здесь Национальное собрание – очень важное событие в жизни страны. В этом замке в 1282 году король Эрик подписал коронационную Хартию – так называемую первую Датскую Конституцию. В это же время вокруг замка вырос город. В 1540 году во время гражданской «Войны Герцогов» замок захватил Кристиан III и построил вокруг него оборонительные укрепления (их разобрали в гонце 19 века – строили город, меняли планировку). К сожалению, замок сильно пострадал во времена войны со шведами (1658-59 годов), после чего его передали военным, в результате чего сейчас уцелело только восточное крыло (а раньше было 4). Сегодня в замке проводятся постоянные и временные выставки. А мы слышали репетицию концерта. Рядом с замком есть старый фахверковый дом бургомистра и купца Мадса Лерке1601 года постройки (ныне музей истории региона). В самом центре города есть старая, теперь реставрированная новая, водяная мельница. Осмотрели снаружи готическую церковь богородицы конца 14 века. А чуть подальше находятся самые длинные городские ворота в стране- 40 метров. Длительное время (до 19 века) они были единственным въездом и входом в город. Так что тот, кто прибывал в город после их закрытия – спал за городом.

День шестой. 07.07.2011.

Маршрут Оденсе – Вайле - Эллинг-Хорсенс - Орхус - Ольборг. (310 км).

И вот мы покинули остров Фюн и устремились на материк. Первая наша остановка в городе Вайле. Впервые город упоминается в 1256 году, первый городской устав датируется 1327 годом. Путеводитель предложил нам осмотреть купеческое подворье 1799 года – в нем туристическое бюро, обычное кирпичное здание, не особо интересно. В готической церкви св. Николая (XIII век) хранятся мумифицированные останки женщины, относящиеся к  железному веку (500 лет до нашей эры). Их обнаружили в 1845 году и решили, что они должны принадлежать королеве. Поэтому Фредерик VI распорядился разместить их в шикарном саркофаге в церкви, потом узнали, что это вовсе не королева, но менять ничего не стали. Так что мумия там есть. В северной стене зачем-то замурованы 23 черепа, толком про них ничего не известно. Но в целом, когда заговаривают о Вайле, обычно сразу вспоминают Эллинг – место обнаружения рунических камней и захоронение первого датского короля Горма Старого. Эллинг – «колыбель датской государственности», здесь в 950 году устроил свою резиденцию Горм Старый. Здесь же жил его сын Харальд Синезубый – первый христианский король Дании. За церковью располагаются 2 могильных кургана: тот, что поменьше - курган Горма Старого, а в нем каменная погребальная ладья 350 метров в длину, а вокруг была 1,5-километровая галерея, рядом с Громом покоилась его жена. А тот, что побольше, кто лежит там? Оказалось, никто там не лежит, да и не лежал никогда. Второй курган в 2 раза больше первого, и приказал его построить Харальд, который решил, что на фоне двух курганов его рунические камни будут смотреться круче, особенно, если их поставить посередине. Это как в рекламе хозяйственного магазина, когда жена говорит мужу: «Обнеси, что ли, эти горы забором» (про Великую Китайскую Стену). У церкви он поставил рунические камни. Рунические камни – это нечто среднее между надписью «Здесь был Вася» и СМС-кой. То есть на нем очень кратко записано какое-то событие, которое автору хотелось бы донести до потомков. На малом камне написано: «Этот надгробный камень поставил король Горм своей жене Тире – украшению Дании». Подобно словосочетание король Горм и Дания позволило назвать Горма первым датским королем, хотя истории известны имена королей и до Горма, но не было завязки «имя короля – Дания». То есть впервые прозвучало название страны – Дания. Этот камень перед церковью стоит уже более 400 лет. На втором большом камне надпись уже побольше: «Король Харальд приказал поставить этот надгробный памятник своему отцу Горму и своей матери Тире, Харальд завоевал всю Данию и Норвегию и крестил Данию». Такая надпись позволило шутливо назвать камень «свидетельством о рождении Дании». Что касается крещения, правда, стоит заметить, что некоторые регионы Дании придерживались христианства и до Харальда, а до окончательного укоренения новой религии на всей территории государства прошло несколько столетий. Да что говорить, до сих пор в Дании дни недели называются по именам старых языческих богов (четверг – torsdag – день Тора). Первоначально камень был раскрашен, но с течением веков краска облезла, повторно камни не окрашивали.  А в 1820 году колодец, который в те времена находился на вершине северного холма вдруг взял и внезапно пересох. Что делать? Понятно что, взять, да и углубить его. Углубили… но воды не нашли, зато нашли погребальную камеру, но без человеческих останков. Последующие раскопки 19 и 20 веков обнаружили человеческие останки под полом церкви. Оказалось, что Харальд перенес останки своих родителей под пол вновь построенной церкви, а курган оставил, как уже говорилось, как фон камням. Естественно то, что мы видим, это не та церковь, которую построил Харальд. Та была деревянной и, так же как и 2 более поздние, сгорела. Сейчас мы видим небольшую миленькую и очень простую церквушку с трогательными фресками.

Рядом с Вейле находятся зоопарк и знаменитый Леголенд. Мы там не были.

Наш путь лежал в Хорсенс, город, основанный в 11 или 12 веке как укрепленное поселение с несколькими монастырями. В 1442 году получил первую торговую хартию и к 18 веку стал коммерческим центром. После 1780 года в городе по договорённости датского правительства с Екатериной II до конца своей жизни в практической изоляции проживали принцы и принцессы Брауншвейгского семейства — дети Антона Брауншвейгского и Анны Леопольдовны, братья и сёстры Ивана VI. В это время Данией фактически правила королева Юлиана-Мария, сестра Антона Брауншвейгского. Также Хорсенс знаменит тем, что здесь родился Витус Беринг (крупный международный университет Хорсенса носит его имя). Из достопримечательностей мы, конечно же, посетили раннеготическую 13 века кирпичную Церковь Спасителя. Шикарный интерьер, великолепный резной золоченый алтарь, резные хоры, надгробные памятники знатным семействам. Вообще церковь на этом месте стояла еще в 11 веке, в те времена она была окружена рвом. А в 1225 году на месте деревянной церкви здесь построили каменную в позднероманском стиле. Церковь несколько раз горела и перестраивалась, какое-то время она была побелена и изнутри и снаружи. Изнутри была украшена фресками – в то время церковь принадлежала ордену Св. Иоанна и фрески тоже были посвящены этому святому. Потом, уже в конце 20 века в Дании прошла программа восстановления церквей. Церквям вернули их средневековый вид, вернули из музеев в церкви алтари, органы и прочее убранство, и теперь мы видим церковь такой, какой она была в средние века.

Еще есть монастырская церковь. Здесь впечатляют высоченные сводчатые потолки и резьба (особенно резная кафедра). Еще есть просто красивые дома на улицах, очаровательный театр… А потом случилось то, что мои родственники потом поминали мне и поминали, пинали меня и топтали, а все за что? В путеводителе читаю: «В лучших традициях создания ИСПОЛИНСКИХ конных статуй местным Васей Пупкиным в 1922 году сооружена монументальная фигура Апокалипсического всадника на адском коне». Не, ну правда же интересно? Исполинский адский конь… монументальный… Я захотела найти. Стала спрашивать у прохожих, прохожие не знают, вдруг одна женщина говорит, что знает, объясняет дорогу, и удивленно так спрашивает у меня, типа я что, фанатка конных изображений. И намекает, что у них в городе есть что получше, что посмотреть можно. Семья начинает ренегатствовать: бастуют, скандалят, идти не хотят, я заставляю. Нашли… Постамент метра 3 высотой, на нем стоит скелет коня, размером с недокормленного пони, зато с двумя головами. Короче, памятник жертве Чернобыля, а никак не Апокалипсическому коню. Где авторы путеводителя увидели всадника? А это был тот самый памятник, я все ориентиры из путеводителя нашла. Мне этого коня дня 2 простить не могли…

В таком вот раздраженном состоянии поехали в Орхус, где я предполагала заночевать, и, соответственно нагуляться всласть. А с утреца я мечтала поехать с Силькеборг (это от Орхуса вглубь материка), там, в музее есть останки человека из Толлунда – мумия, которая сохранилась настолько, что видны мозоли и трещинки на ногах. Я про него прочитала в журнале «Вокруг Света», как поняла, что едем в Данию, он стал моим самым желанным датчанином. Совсем рядом с Орхусом можно посмотреть доисторические останки еще одного подобного желанного датчанина – человека из Граубалле. А они… Приехав в Орхус, мои дамы сразу закатили мне скандал, что они здесь не останутся, смотреть здесь нечего… Короче, часовая пробежка по городу и мы опять куда-то несемся. Что удалось посмотреть? Практически ничего.  Зашли в современную ратушу, погуляли по ратушной площади, полюбовались фонтаном «Свиньи» перед ратушей (в России таким фонтанам самое место перед городской управой). Описывать фонтан не буду – его надо лично увидеть. А вообще Орхус – город каналов, безумно красивый, я перед ним чувствую себя виноватой. И вообще все из-за этого коня дурацкого!!!

Просвистев мимо пары замков и аквапарка в Грено, мы проехали через «самый красивый фьорд Дании» Мариагер-фьорд (это так в путеводителе написано). Не верьте! Этот фьорд 100-метровая лужа с абсолютно пологими берегами. Впечатление мог оказать только на евреев, которых Моисей 40 лет водил по пустыне.

В результате мы приехали туда, куда вообще ехать не собирались – в Ольборг. Дело в том, что, несмотря на длинную историю, смотреть в Ольборге особо нечего. Но мы остановились там ночевать, соответственно пошли гулять. Мне понравился дом купца Енса Банга – огромный кирпичный 5-этажный, совершенно не верится, что дом этот частный, до последнего кажется, что это просто должно быть какой-то административной постройкой. Ан нет, это частный дом, и не его стене, обращенной к ратуше, есть жуткая рожа, показывающая язык – это ответ господина Банга на предложение стать городским советником. На побережье Лим-фьорда стоит белое здание дворца Ольборхус 16 века. Погуляли по тихим улочкам, пофотографировались и пошли спать.

День седьмой. 08.07.2011.

Маршрут Ольборг – Воэгор – Себю - Скаген - Робьерг-Миле - маяк Хансхольм - Хольстебро. (340 км).

Последним запланированным для посещения замком в Дании, у меня был Воэгор. Скажу сразу. Люди! Не ездите туда!!! Такого скотского к себе отношения я не видела давно. Это ужасно. Начать с того, что замок работает с 10 утра. В 9.55 пошел проливной дождь, мы жмемся на крыльце, из дверей выглядывает служительница, смотрит на нас мокрых и несчастных (у нас даже зонтика нет – он в машине остался), говорит: «Замок открывается через 5 минут» и захлопывает дверь. Пробило 10.00, мы вошли, покупаем билеты. Оказывается, что они не принимают обычные карты, только какие-то особые карты Датского банка и предлагают заплатить в евро (курс указан на стене). Пересчитываем, оказывается, что мы должны заплатить около 23 евро на троих, они мне говорят: «Платите 30». Выясняю, почему так, они орут на меня форменным образом, платите 30 евро и все тут. Мама начинает сомневаться, стоит ли нам вообще туда идти, но вроде бы час ждали открытия, пёрли через всю Европу, хочется сходить. Достаю 25 евро бумажками, показываю, нет, кричат,30 и все тут. Достаю 30 евро, спрашиваю у мамы еще раз, стоит ли идти, и в этот момент происходит то, то чего я просто опешила. Одна из служительниц вырывает у меня деньги из рук и засовывает мне в руки чек, одновременно оттесняет меня от входа и начинает показательно заниматься следующим из очереди. Кстати, если вы думаете, что все это время я как-то задерживала продвижение этой самой очереди, вы ошибаетесь. Одновременно скандаля со мной, две бойкие старушки успели обслужить человек 20. Прошу путеводитель на английском языке, мне его дают с таким видом, как будто это какая-то оскорбительная просьба. Заходим в первый зал, и тут оказывается, что экскурсия идет только на датском, ну да это ничего страшного, у меня же есть путеводитель, я прочитаю и девочкам своим расскажу. Но! В залах замка можно находиться только в сопровождении гида. То есть, пока он рассказывает - стой в зале, как только он закончил – иди в следующий. Пытаемся задержаться, она руками подталкивает нас к выходу. Что делать? Заплачено, хочется хоть что-нибудь посмотреть. Читаю вслух параллельно с тем, что она говорит – начинает на меня цыкать. И тут меня прорвало. Да что же это такое? Я заплатила здесь больше всех, я хочу посмотреть, и мама моя, и дочка, они тоже хотят что-то увидеть и узнать. Что за скотское отношение к туристам??? Ну, не нравится, чтобы приезжали люди из других стран – ну повесь объявление, объясни при входе: так, мол, и так, не предназначен наш музей для иностранцев, нет у нас возможности обеспечить им просмотр замка. В конце экскурсии они довели меня до слез… А еще нам были обещаны полотна Гойи и Рафаэля – так вот их там нет!!! Если вы стосковались по трамвайному хамству – вам сюда, если нет, то ничего уникального в замке нет, не стоит тратить ни время, ни деньги.

Себю.

Говорят, что здесь есть прекрасный старый город. Может быть, мы не видели – шел проливной дождь. Но церковь Святой Марии нашли и посмотрели – оно действительно того стоит. Резной иконостас, расписная кафедра, шикарные готические фрески на потолке из жизни Девы Марии (храм ведь ей посвящен). На сиденьях хоров мальчишки из начальной школы, которая находилась по соседству с собором, ножиками вырезали всякие картинки: кораблики, надписи в духе «здесь был Вася» и даже большое сердце с душещипательным «Кристина и Андрей». Считается, что мальчишки делали это, особо не скрываясь, более того, им разрешали пакостить в церкви. Тогда был переход из католичества в протестантизм: вот католики ничего не разрешают, а у нас в «народной» церкви хоть на голове стой, хоть неприличное слово на хорах напиши – Бог любит тебя любым. На стенах церкви – памятные таблички известным людям города, похороненным в соборе.

Далее мы направились к мысу Скаген, но по дороге увидели указатель на Скагенскую церковь, занесенную песком. Конечно же, не устояли и завернули осмотреть. И не зря. Церковь была занесена песком, то есть ее поглотили и разрушили дюны, уцелела только колокольня (на нее можно подняться за отдельную плату и осмотреть окрестности, мы не полезли – проливной дождь так и не кончился).

Рыбацкая деревушка Скаген не произвела на меня должного впечатления опять-таки из-за дождя. По дороге на мыс остановились и сфотографировали маяк – достойное зрелище. Сам мыс опять-таки не оценили. Во-первых, на мысе одна парковка, и та платная, в результате я вообще из машины не вышла. Мама с дочкой помчались смотреть и оценивать видно ли хоть что-нибудь. Ничего не увидели – дождь-то стеной. Понять, что ехать надо только в хорошую погоду, тогда все видно, можно постоять одной ногой в Северном море, а другой в Балтийском (купаться нельзя – опасные течения).

Робьерг-Миле – дрейфующая дюна – указатель с главной дороги показывает, как проехать к этому чуду природы – огромной горе песка, которой не видно ни конца, ни края. Вот уж ее-то нам удалось разглядеть даже через стену дождя.

Сфотографировали и издали полюбовались на маяк Хансхольм. Не знаю как вы, а я люблю разные маяки – в Дании мне удалось оторваться по полной, наконец-то я на них насмотрелась.

Пришло время подумать о ночлеге – поехали в город Холстебро. Первым делом оббежали город в поисках гостиницы. Остановились (и вам рекомендую) в гостинице «Рояль». Несмотря на пафосное название, современное здание из стекла и бетона, обычные 3 звезды, обычный номер, обычный шведский стол на завтрак, вполне гуманная цена. За гостиницей бесплатный паркинг. Расположение места жительства самое что ни на есть удачное – на центральной улице. Хольстебро очень старый город, он впервые упоминался в хрониках в 1274 году. Но старых зданий в городе мало – он очень часто горел. Прогуляться по улицам этого славного городка стоит обязательно – мы получили истинное удовольствие от множества там и тут стоящих статуй, фигур и фигурок. Среди них есть и уникальная: «Женщина на колеснице» швейцарского скульптора Альберта Джиакометти. Тоненькая изящная, какая-то неземная девочка, к сожалению уже несколько раз подвергалась нападению вандалов. Поэтому каждый вечер в 20.00 она укладывается спать в свой подземный гараж, а каждое утро встает из этого гаража в 9.00, чтобы опять радовать нас. Кстати, на крыше нашего отеля мы нашли теперь уже настоящих коней Апокалипсиса – большую колесницу со скелетом на ней и тремя впряженными скелетами коней. На крыше отеля целый парк скульптур, с лестницы, ведущей на башню отеля, открывается вид на город. А сколько в городе красивых зданий: и кирпичная ратуша, и кирпичный собор. А перед собором есть и маленький бронзовый соборик, который стоит на бронзовой руке своего создателя. А в конце старого города есть фонтан-скульптура каких-то уродов: мужчины и женщины, страшные уроды, у кого-то два лица, кто-то жирный, кто-то тощий… А в переулке есть искусственный утес с балкончиком, водопадами, камешками, чтобы по ним бегать – место встречи для молодых душой…Церковь в Холстебро новая, она построена в 1907 году, но зато алтарь церкви уникален. Он выполнен в Голландии в 1510 году. Алтарь резной, покрыт золотом, на нем 5 сцен: Благовещение, Рождество, смерть Девы Марии, Обрезание Господне, Поклонение Волхвов.

День восьмой. 09.07.2011.

Маршрут Хольстебро - коса Ринг-кебинг - маяк Ферринг – Эсбьерг – Рибе – Тённер – Сондеборг - Аабенраа.(440 км).

Стартовав из Холстебро, мы проехали через маяк Ферринг и сфотографировали его. Доехали до чуда природы косы Ринг-кебинг. Это такое интересное место: с одной стороны северное море, с другой стороны фьорд, а дорога проходит по узкой полоске суши. В других местах, с одной стороны дороги высокая дюна, с другой – низина с болотом. В одном месте мы увидели съезд с дороги и остановились. Погода была такая «задумчивая», вроде бы и дождя нет, но пасмурно, вроде бы и тепло, но прохладно. Поэтому и народу было - не было, то есть народ был, но далеко и мало видно. Короче, мы вышли из машины, босиком побегали по вязкому песку дюны: бегать, особенно вверх, трудно, ноги проваливаются. Поднялись на вершину дюны: с одной стороны море, а с другой – бескрайняя равнина, уставленная ветряками. Я искупалась в Северном море, мама с дочкой не рискнули купаться – волны большие, только ноги помочили. Пляж бескрайний, море серьезное, темно-серое, суровое, клочковатые облака, огромные черные камни у белой пены воды…

Заехали в город Эсбьерг. По самому городу гулять не пошли, сразу решили, что здесь мы осмотрим только скульптурную группу «Мужчины встречают море". Это скульптура, расположена за городом и состоит из четырех гигантов, сидящих и смотрящих в Северное Море. Высота их 9 метров. Создал это «современное искусство» в 1995 скульптор Svend Wiig Hansen. Запоминающееся зрелище!!! Самое интересное, что вроде бы ничего особенного, но через месяц после поездки я спросила у мамы, что ей больше всего запомнилось (не понравилось, а именно запомнилось), и она мне сразу сказала – «Гиганты у моря»…

Следующая наша цель была – город Рибе. Здесь мы сделала ошибку – не остались ночевать. Дело в том, что Рибе – город с интереснейшей историей, конечно же, в нем надо останавливаться и смотреть его не спеша. Но! Нам опять помешал дождь. Мы приехали в город около 17 часов. Все уже закрыто, поболтались по улицам под проливным дождем, замерзли, поели в китайском ресторане и… что делать? Болтаться дальше под дождем? Все откроется только завтра… Поэтому мы, к сожалению, так ничего толком и не осмотрев, поехали дальше. Что увидели? Да только узенькие улочки старого городка, идиллические каналы с колесами мельниц, фахверковые домики…

Распогодилось к вечеру, и мы заехали в Хойер, чтобы осмотреть самую высокую ветряную мельницу Северной Европы.

Тённер – маленький городок на юге Дании. Идиллия, за которой присматривает расписная статуя веселого офицера. Над городом возвышается башня церкви Иисуса Христа с часами. На фонарях целуются голуби, а в подворотнях вьют гнезда ласточки.

Заехали в Сеннеборг – там и замок есть, и улочки красивые. Там мы хотели заночевать, но в это время там был фестиваль, поэтому потыкались-потыкались, да и поехали дальше искать ночлег.

Нашли в Аабенраа. Сразу легли спать.

День девятый. 10.07.2011.

Маршрут Аабенраа - Хадерслев - Коллинг – Корсор - Нествед.(230 км).

Хадерслев – красивый старый город, который стоит на берегу фьорда-озера. Старый город с типичными домиками и Хадерслевская готическая церковь Богоматери. В церкви есть все атрибуты уважаемого собора: и хоры, и кафедра, и купель, и алтарь.

Дальше поехали в город Коллинг. Город возник в 12 веке как место торговли с защищённым проходом к морю. Когда герцогство Шлезвиг в 13 в. отделилось от Дании, Коллинг приобрёл дополнительное значение как пограничный пункт. Позднее при короле Эрике V была возведена башня Коллингус, однако в течение всей своей истории город находился в тени соседних городов, таких, как Хадерслев и Фредерисия. Итак, что посмотреть в Коллинге? Во-первых, старый город (опять нафотографировались со старинными фахверковыми домиками), во-вторых, замок Коллингус. Мы внутрь не пошли, но по окрестностям погуляли - красота. Сам замок был построен 700 лет назад при короле Эрике Клиппинге на пересечении торговых путей между Данией и Германией. Правда, от того, первого замка сейчас уже ничего не осталось. Первые 2 этажа северного крыла были построены при Кристофере Баварском, западное крыло при Кристиане I. Крыло построено по законам того времени: величественное здание с мощными стенами, усиленными выступами между высокими готическими окнами. Эти окна можно заценить и изнутри – со стороны танцевального зала времен Кристиана I. В это время крепость использовалась в военных целях, отсюда и толстенные внешние стены и амбразуры. А вот Кристиан III со своей женой Доротеей, после прихода к власти в результате Войны Герцогов, решил жить дальше с миром. Все военные навороты замка убрал, замок перестроил в стиле мирной королевской резиденции. В 1550 году по его приказу был засыпан ров, окружающий замок, а на его месте построено южное крыло замка. Тогда же построили и восточное крыло с воротами. Оружейное помещение верхнего этажа западного крыла перестроили, подняли потолки, и превратилось оно в банкетный зал. А в юго-западном крыле замка король и королева построили себе первую в стране королевскую Протестантскую Часовню – они же были еретиками, то есть, простите, Реформаторами. Часовня сгорела в 1581 году, и при Кристиане IV была перестроена в шикарную церковь. В то же время над церковью и банкетным залом возвели Гигантскую Башню. Еще раз замок перестраивали в 1720 году, после чего он постепенно приходил в упадок. И вот в 1808 году в нем разместили полчище испанских солдат Наполеоновской армии под командованием маршала Жана Батиста Бернадотта, того самого, который позже станет Королем Швеции Карлом XIV Иоганном. А 29 марта, когда маршал Бернадотт находился в замке, в комнате дежурного офицера начался пожар и через 2 дня замок полностью сгорел. Почти 100 лет на месте замка стояли живописные руины – место паломничества художников и источник вдохновения поэтов. И только в 1890 замок решили отреставрировать и превратить в музей. Сейчас здесь расположена экспозиция изобразительного и прикладного искусства Дании, музей истории войн со Шлезвигом, интерьеров как таковых практически нет. В-третьих, есть еще церковь Святого Николая, которая была основана в 1250 году, естественно она много раз перестраивалась, последний раз в 1886 году, когда ее из барочной переделали в неоготическую. Алтарь и кафедра конца 16 века. Хоры еще старше, они из францисканского монастыря, который закрыли в 1529 году. В одной из ниш – католическое распятие. Ну и, конечно же, есть старинная библия, одна из первых на датском языке. Еще в Коллинге есть ботанический сад с растениями разных стран мира и потрясающим Домом камелий, но это на любителя (мы не пошли). Так получилось, что в Коллинге решили пообедать. Зашли в ресторанчик на набережной и проторчали там около 2 часов. Обслуживание, мягко говоря, неторопливое. Судите сами. Взяли 2 супа, 2 спагетти и «завтрак» - большую тарелку с омлетом, сырами, колбасами, рыбами и т.д. Этакий один подход к «шведскому столу». Супы принесли через 30 минут. Все остальное ровно через 1 час 20 минут (по времени фотографий). При этом не сказать, что это нас так затерли – это всем так приносили, видимо стиль жизни такой замедленный.

Вы даже не знаете, сколько нового я о себе узнала от своей мамы. Я думала, что теперь пожизненно есть не буду. По ее словам, я украла у нее 2 часа наслаждения красотами, потому что именно я постоянно жру…

Наевшись, мы помчались дальше, транзитом через так полюбившийся нам остров Фюн, обратно на Зеландию. И первый город, куда мы заехали «на минутку» был Корсёр. Зашли в церковь святого Павла (построена в 1860-х). Но и в ней есть раритеты: шикарная резная кафедра 1656 года, кораблик конца 18 века, а меня просто покорил потолок. Потом, естественно, погуляли вокруг средневековой крепости, еще раз посмотрели на мост рекордов, потрогали пушки…

Ночевать поехали в город Нэствед. Остановились в гостинице Винхусет – вид прямо на собор Св. Петра. Это отель системы Классик-отель, очень хороший, рекомендую, средней ценовой категории 850 ДК на троих.

День десятый. 11.07.2011.

Маршрут Нэствед – Хойеруп – Кеге - Копенгаген.(180 км).

Нэствед остался в моей памяти как один из самых красивых городков не только в Дании, но и на Земле. То место, в котором хочется жить: тихо, уютно, очень по-домашнему красиво. Здесь можно рассматривать каждый дом. Масса всего интересного. Рядом с городом находится замок в стиле Рококо (построен в 1402 году) с шикарным парком вокруг. Замок имеет не совсем приличное название, то слово, которое на ботинках домой со двора приносят, да-да, то самое, на букву «г». Так вот в этом этот замок и парк с малоприличным названием очень даже знаменит: своей первой датской пивоварней при замке, своей самой большой частной коллекцией картин, своим садом с полумиллионами цветочков, розовыми плантациями, своей огромной датской площадкой – страной пиратов и многим другим. Так что будет лишний день – заходите. С другой стороны от города находится бывший монастырь. А теперь школа Херлуфсхольм. Бенедиктинский монастырь был основан здесь в 1135 году, во времена Реформации Херлуф Тролле и Бригитта Гойе основали здесь школу для мальчиков. Памятник отцам-матерям-основателям стоит в парке школы. Интересно, что с 1966 года в школе смогли учиться и иностранцы, а вот девочек начали принимать только в 1985 году. При школе сохранилась церковь 1200 года постройки (мы внутрь не попали – было закрыто, несмотря на часы работы). В самом городе есть еще несколько церквей. Церковь Святого Мартина 13 века в готическом стиле славится своими резными кафедрой и алтарем. Церковь Святого Петра в центре города (мы ее наблюдали из окна гостиницы) 12 века из красного кирпича знаменита своими фресками и захоронениями. Самая известная фреска 14 века изображает короля Вальдемара IV и королеву Хельвиг, стоящими на коленях перед Богом. А чего стоит резная кафедра 1671 года!!! На стенах развешены эпитафии разных времен, от готических до позднего барокко. Город Нэствед был основан в 1135 году, естественно в нем очень много старых домов, домиков и домишек. На одной из улиц есть фахверковый Дом Святого Духа 1398 года, раньше здесь были больница, дом престарелых и приют для бездомных, а теперь – музей (ул. Рингстедгаде). Другая часть музея расположена в одноэтажном домике красного кирпича на площади у церкви Св. Петра (дом был построен в 15 веке). Самая старая в Дании ратуша – единственная уцелевшая со средних веков, тоже находится здесь на площади у церкви Св. Петра. Построенная в начале 15 век, она служила по своему прямому назначению до 1856 года. С 1493 года уцелел единственный в Дании дом купеческого собрания. На втором этаже есть банкетный зал, здесь в 1621 году Кристиан IV назначал ответственных за торговлю с Испанией. А на первом этаже была гостиница для купцов – этакие комнатки с отдельными входами. Дом апостолов 1510 года на Риддергаде был назван так из-за 13 резных фигурок Иисуса и апостолов, украшающих фасад. Если вызнаете датский, то можете почитать таблички с названием улиц – там есть объяснения, почему эти улицы названы именно так. На площади Аксельторв в 2010 году открыли самую спорную скульптуру, которая называется «Отвислые сиськи и ее дочери». Вообще в датском оригинале ничего особо неприличного в этом названии нет. Дело в том, что в их народных сказках была такая героиня – троллиха с огромной отвислой грудью. Эту самую грудь ей приходилось во время охоты забрасывать за спину, чтобы не оттоптать. В 1660 году эту троллиху вырезал из дерева выдающийся датский мастер и поставил ее в церкви в Вейлё в окрестностях Нэстведа поддерживать кафедру. Еще один памятник троллю можно найти у фонтана на Мюнкебакке (Холме Монаха). Этот тролль жил в местечке Фладсё, и его прямо-таки бесил звон колоколов церквей Нэстведа. Тролль набрал целый мешок песка и понес его в город – засыпать церкви. Но в мешке была дырочка, песок высыпался – получились горы вокруг города, а из остатков песка получился Холм Монаха. Здесь же на Холме Монаха стоят эти самые бронзовые монахи. В Нэстведе работает самая старая в Дании аптека с 1640 года. Если пройти по узенькой Апотекестраде, то можно прочувствовать весь колорит старого города и упереться в садик с аптечными травами и специями. Раньше эти травки продавались в аптеке. В Нэстведе находится самая маленькая конная статуя в Дании. На Хьюлторвет (Колесной площади) стоит памятник Петеру Бодилсену. Самое интересное, что легендарный основатель аббатства Св. Петра в 1135 году (которое позже стали называть Херлуфсхольмом по имени его реформатора) удостоился в родном городе только этого монументика 42 см размером, да и то в 1935 году. Так величайший человек в истории Нэстведа стал самой маленькой конной статуей. Ну а в конце 18 века была построена еще одна достопримечательность – казармы инфантерии и кавалерии (на Сандбьергет – Песчаном Холме).

Естественно, узнав про троллиху из церкви в Вейлё, мы решили эту церковь посетить и троллиху осмотреть. Сказано – сделано, осмотрели – сфотографировали. В этой церкви очень много резных работ: и алтарь, и кафедра, и скамейки. Не пожалейте времени – съездите, посмотрите.

Дальше наш путь лежал по направлению к Копенгагену. Единственное место, куда решили заехать, была разрушенная Хойерупская церковь. Эта церковь стоит на меловых утесах Стевнс-Клинт. Сами утесы потрясающей красоты, настоящее чудо природы – белоснежные отвесные скалы нависают над морем. На одной такой скале издревле стояла небольшая церквушка, милая, ухоженная, как и все датские церквушки. Море постепенно подмывало утес, на котором она стояла, и в 1928 году ее хоры и алтарь обрушились в море. Теперь церковь так и стоит в полуразрушенном состоянии, вместо алтаря у нее балкончик, на который можно выйти и полюбоваться скалами и морем. К морю можно спуститься по крутой лестнице. Все бы хорошо, но очень плохо с парковкой, она или платная у самой церкви, или бесплатная, но до церкви еще 3 дня на оленях.

От меловых скал мы поехали прямо в Копенгаген. Гостиницу присмотрели в интернете заранее – Cabinn Metro. Заявлены там были номера по 650 ДК, на месте трехместные номера оказались по 1000 ДК, а еще 100ДК в сутки за парковку. Кстати, все парковки в Копенгагене платные, поэтому платить все равно придется. Даже у отелей посолидней парковки платные, а у кого бесплатные, у тех номер стоит запредельно. Увидев такую цену, я, мягко говоря, очешуела. И мы решили сделать так, как делали всегда – поехать в туристическое бюро и посмотреть на предложения там. Так мы попали на машине в центр Копенгагена. Я сразу вспомнила шутку Бернарда Шоу. Когда писатель приехал в Нью-Йорк, его спросили, что он думает о городе. Шоу ответил: «Нью-Йорк – это ад в миниатюре». Через месяц его спросили, что он думает о Нью-Йорке, познакомившись с городом поближе. На что Бернарда Шоу ответил: «Ад - это Нью-Йорк в миниатюре». Проехав по центру Копенгагена на машине, я поняла, что как минимум это ад в миниатюре. Вокруг тебя снуют пешеходы, велосипедисты, машины, велосипедисты, велосипедисты. Я про велосипедистов сказала? Если надо повернуть направо-налево, начинается ужас-ужас-ужас: там же велосипедисты едут сплошной стеной. Кстати, эти велосипедисты совершенно безбашенные. Они едут наперерез машинам, по головам пешеходов. Пешеходам нельзя даже наступать на велосипедную дорожку – сметут тут же. Велорикши на полном ходу несутся через толпу по центральной улице… Парковок в городе бесплатных нет вообще, платные забиты, остановилась под знаком «Остановка запрещена», строго наказала маме и дочке говорить, что мне стало плохо, и я побежала в туалет, а сама в Туристическое бюро. В бюро мне сказали, что если я знаю, где в Копенгагене можно получить ночлег с завтраком за 1000 ДК, то я счастливый человек, потому что в их компьютере все начинается с 1200 за ночь без завтрака. Сели на машину и поехали обратно в Кабину Метро. При этом мама с дочкой ныли, что Копенгаген им не нравится, они тут жить не хотят, и вообще поехали отсюда. Ренегаток этих пришлось приструнить, в гостиницу устроились. Номер в этом отеле меньше каюты на пароме. Две кровати в два яруса. Из-под нижней выдвигается еще одна, которая ставится под столик, который привинчен к стене. Лестница и подвал, в котором накрывается бедненький завтрак, отделки не имеют вообще – голые бетонные плиты. Это было бы не так ужасно, если бы не рекламный слоган гостиницы «Проведи дешево ночь в роскоши»!!!

Устроившись в гостинице, мы обновили нашу «Карту Копенгагена». Стоит ли ее покупать? Однозначного ответа у меня нет. Стоит она 460ДК взрослая и 225ДК детская на 3 дня. За эти 3 дня из жадности обежали всевозможные и невозможные бесплатные музеи. При этом мы с мамой свои взрослые карты окупили с лихвой (по 920 ДК с носа только за музеи). Ребенок свою карту можно сказать не окупил, то есть стоимость билетов в музеи была сопоставима со стоимостью карты (240 ДК). Но!!! Это без расходов на транспорт. Мы-то ездили по картам бесплатно, поэтому цену поездки я просто не знаю. Соответственно, если вы живете в центре, и вам не надо тратиться на транспорт, если вы собираетесь посетить только избранные музеи, то карта вам не нужна. Кстати, по карте вы можете ездить и на электричках, а многие музеи пригородов по карте бесплатны (например, собор Роскилле, Фредериксборг, Кронборг и многие другие). Но, с другой стороны, это ведь поездки на весь день, поэтому не факт, что по карте в итоге получится дешевле. Нам до центра надо было добираться на метро или на автобусе. Мы съездили и так и так. Автобус удобен тем, что ездит строго по расписанию. Приходя в метро, сразу видишь, когда придет следующий поезд. Вот интересно, у нас в метро ведь тоже есть часы, но они показывают актуальную информацию о том, когда предыдущий поезд ушел, а у них часы показывают, когда придет следующий. Поезда очень короткие, в 2 наших вагона, разделения между вагонами нет, машиниста тоже нет – можно сидеть на переднем сидении и смотреть вперед, изображая, что именно ты этим поездом и управляешь. В метро много контролеров, поэтому безбилетно ездить не советую, хотя и войти и выйти из метро можно совершенно бесплатно, никаких турникетов нет.

Оказавшись в центре Копенгагена мы начали ГУЛЯТЬ – просто бродить по улицам и смотреть по сторонам.

Приехали на станцию метро Кристианхавн. Оттуда прошли к острову Слотсхольм. Дорога идет мимо биржи – красивого ажурного здания в стиле голландского Ренессанса 1620 года, со шпилем, состоящим из переплетенных хвостов 4 драконов  - символов скандинавских держав. Старая биржа функционировала как рынок ценных бумаг до 1974 года. Дальше мы прошли мимо Хольменской церкви – мрачноватого коричневого здания на другом берегу канала. Эта церковь была перестроена в1619 году из якорной кузницы по приказу Кристиана IV. В церкви похоронены многие герои Дании, в основном флотоводцы. Перед дворцом Кристианборг стоит конная статуя Фредерика VII, король смотрит на Хольменскую церковь. Перейдя через мост, мы оказались перед памятником епископу Абсалону, который в 1167 году заложил здесь крепость. В 1417 году Эрик VII сделал город столицей и окружил его городской стеной, которая простояла до 19 века. Лишь в1852 году началось строительство за пределами городской стены, поэтому центр Копенгагена весьма компактный. Многие пишут, что побывав в Копенгагене, они начинают представлять себе Кая и Герду. Узенькие улочки с высокими домами, что можно перекидывать цветочки из одного домика в другой. Не знаю, я таких улочек в Копенгагене не нашла. Улицы достаточно широкие: проезжая часть, тротуары… Дома высокие (4-5 этажей) правда есть. Но очень живописным, прямо как нарисованной театральной декорацией, мне показался только район Ньюхавн, в остальных местах дома сероватые. Этим летом в Копенгагене проходила выставка слонов: на разных улицах стояли слоники примерно 120 см высотой, весело расписанные. Забава для детей, все фотографируются. Слоники пропагандировали сдачу денег в фонд настоящих слонов. Если честно, я не очень поняла, в чем у их слонов проблема, но деньги им за чем-то нужны. Дальше мы прошли по улице Строгет – центральной пешеходной торговой улице до дворца Шарлоттенборг. А вот и легендарный район Ньюхавн – Новая гавань. Район представляет собой набережную канала, который был прорыт в 1671 году, чтобы соединить внутренний город с морем. Считается, что один из берегов канала все время залит солнцем, в то время как другой берег, якобы, всегда остается в тени (вроде бы и дома на этой теневой стороне подешевле). Игрушечные яркие домики. В трех из них жил великий датский сказочник Г.Х. Андерсен. Первые свои сказки Г.Х. Андерсен написал в доме N20 (1834-1838 г.). Затем (1845-1864) он жил на противоположной солнечной стороне канала в доме N67. Последние годы своей жизни Андерсен провел в доме N18 на теневой стороне, хотя вроде бы с деньгами у него проблем не было. Так что на счет тень-солнце, дорого-дешево, может быть и вранье.

В начале канала расположен причал для прогулочных пароходиков, которые провезут вас по каналам Копенгагена. Мы, конечно же, использовали возможность нашей карты и прокатились бесплатно (обычно 70/40 взр./детск.). Экскурсия длится около часа, рассказывают вживую, последовательно на разных языках (датский, английский и какой-нибудь еще). При этом выезжали мы и в «открытое море», осматривали новый оперный театр, построенный в форме яблока или сердца, делали остановку у Русалочки, доплыли до военной базы Нюхолм. После этого развернулись и поехали по узким каналам Кристианхавн. Это старый район Копенгагена, строительство которого началось в 1618 году по указанию Кристиана IV. Изначально была цель создать что-то вроде местного Амстердама, здесь селились купцы и состоятельные горожане, под окнами стояли их корабли. Яхты, катера и лодочки стоят здесь и сейчас, причем заметно, что у них так же плохо с парковками, как и у машин. С воды открывается шикарный вид на Церковь Спасителя, которая примечательна своим шпилем – он, вопреки архитектурной традиции, "закручен" против часовой стрелки. А лестница, ведущая на башню церкви, находится не внутри шпиля, а снаружи, да это и не лестница вовсе, а пандус. На башню можно забраться и осмотреть город (мы это сделали чуть позже, чтобы понимать, что искать в городе, какие здания, дворцы и церкви). А наш путь лежал дальше. Мимо нового здания библиотеки «Черный бриллиант», к острову Слотсхольм с его дворцом Кристианборг, дворцовой церковью и музеем Торвальдсона.

К сожалению, наша водная прогулка подошла к концу, и мы опять оказались в Ньюхавне. По суше догуляли до дворцового комплекса Амалиенборг. Этот комплекс состоит из четырех дворцов, построенных в XVIII веке в стиле рококо. Они являются резиденцией королевской семьи с 1794 года, когда в очередной раз сгорел Кристианборг. Дворцы расположены восьмиугольной площади Амалиенборг. Все члены королевской семьи живут рядом, но каждый в своем дворце. В 10 утра мы в один из дней наблюдали смену караула.

Пошли дальше к фонтану Гефионы. Фонтан назван по имени скандинавской богини. Согласно легенде, шведский король пообещал ей отдать тот кусок земли, который она сумеет вспахать за день. Богиня превратила своих четырех сыновей в быков, взмахнула кнутом и вспахала огромную территорию на юге скандинавского полуострова, швецкий король отдал богине земли, она вырвала эту землю и зашвырнула ее в море – так образовался самый большой датский остров Зеландия. А на месте вынутой земли в Швеции возникло озеро Венерн.

Уже начинало темнеть, когда мы подошли к Русалочке. По причине позднего времени, нам удалось остаться с ней наедине. Ужасное ощущение одиночества, грусти, даже какой-то вины: вот мы уйдем, а она останется здесь совсем одна… Еще не раз мы вспоминали, какие все-таки безрадостные были у Андерсена сказки…

Бросив Русалочку сидеть одну, мы поехали в гостиницу.

День одиннадцатый. 12.07.2011.

Копенгаген.

Сразу после завтрака рванули в ратушу. Сердце города – ратушная площадь. Правда датчане тоже отморозки, типа нас, прямо на Ратушной площади, посреди красоты возводят новое здание из стекла и бетона… Итак на площади: справа от Ратуши - фонтан Дракона, установленный в 1901 году, а рядом с ним – камень с нулевым меридианом. Именно отсюда отсчитываются все дороги королевства. Справа за Ратушей стоит памятник Гансу Христиану Андерсену, установленный в 1961 году. Слева от Ратуши – колонна с бронзовыми луристами – трубачами, сооруженная в 1914 году. Напротив ратуши здание Риксхусета, на котором расположен оригинальный барометр в виде девушки на велосипеде для хорошей погоды и с зонтиком для плохой.

Сама Ратуша построена из красного кирпича в стиле итальянского Ренессанса в 1892-1905 году. На башню Ратуши, высотой 105,6 метров можно подняться (экскурсии 2 раза в день в 10 и 14 часов, мы не были). Ее портал венчает статуя основателя Копенгагена епископа Абсалона. При входе в Ратушу можно осмотреть механизм астрономических часов Йенса Ольсена (10/5, нам бесплатно). Можно и не осматривать – на любителя. Потом пошли гулять по Ратуше. Интересные интерьеры присутственного места, стилизация под старину, росписи стен и потолков, есть внутренний дворик с фонтаном.

Дальше пошли по улице Стрёгет, которая имеет в длину 1,8 км и считается самой длинной пешеходной улицей в мире. На этой улице есть площади: Старая Площадь Гаммельторв с фонтаном, сооруженным с 1608 году. Здесь, на этой площади издревле находились колодцы с питьевой водой. Дальше идет площадь Амагерторв с очаровательным фонтаном Аистов, а заканчивается Стрёгет площадью Конгенс Нюторв, на которой располагаются Королевский Театр, а также дворец Шарлоттенборг, построенный в XVII веке, который с 1753 года принадлежит Академии Изящных искусств. От этой площади начинается канал Ньюхавн.

А мы, пройдя немного по Стрёгет, свернули в переулки. Кстати, на Стрёгет и рядом с ней есть две очаровательнейшие церкви, огромные, монументальные, из красного кирпича. В одной из них постоянно проходят ярмарки и распродажи, а в другой (Св. Николая) нынче расположено кафе. На вывеске написано, что церковь в таком-то году была закрыта и отдана городу, кафе ее арендует. Короче: «то ли церковь, то ли кабак»…

К 11 часам нам надо было прибыть в Национальный музей: там по вторникам, четвергам и воскресеньям в это время бесплатные экскурсии на английском языке. А сам музей всегда бесплатный.

В тот день экскурсия была посвящена истории Дании, викингам. Кстати, не в первый раз, мы столкнулись с мнением, что викинги вовсе не были воинственными и жестокими. Здесь каждый решает сам во что верить, но большинство пояснений в музеях (разных) и экскурсовод в Национальном музее подчеркивают, что легенда о воинственных викингах была создана искусственно в середине 19 века. В это время Дания стала терять свои территории, и нужна была красивая сказка о героическом прошлом. Тогда и были созданы грозные викинги. А на самом деле викинги были с одной стороны наемниками, то есть военной дружиной, выступавшей в интересах тех, кто платит. Служили они много кому, в том числе и русским князьям. В наши дни идут раскопки на территории Московского Кремля, так там обнаружены захоронения знатных викингов. С другой стороны, это были торговцы. Приезжали, торговали, никого особо не грабили и не убивали. Даже знаменитый рогатый шлем викингов, это вовсе не воинственный головной убор, а праздничный или ритуальный. Это похоже на правду – биться в «рогах» и вправду неудобно. Причем викинги никого не порабощали, свои порядки не наводили, а наоборот, чаще впитывали искусство и культуры тех народов, с кем общались и торговали. Так, например, в музее есть захоронение – скелет женщины, у нее во рту – золотой шарик, это плата перевозчику за то, чтобы он перевез ее бессмертную душу в царство мертвых. Что напоминает? Греческую реку Стикс. А еще примерно в первом – втором веке у викингов появился новый Бог – сын Одина, который жил среди людей, учил их добру, но потом злые люди его убили, и теперь он заступается за людей перед своим грозным отцом… Никого не напоминает? А еще есть узоры, изображающие день и ночь, как солнце в виде коня. Конь этот садится в челнок, едет в нем, выпрыгивает из челнока и убегает. Так смену дня и ночи представляли египтяне. В музее нам показали рунические камни. Есть теория, что руны это латиница «положенная набок». То есть, это несколько видоизмененные латинские буквы, изображенные на камне так, чтобы их было удобно читать сидя на коне. Этакая перевернутая СМС-ка на особом языке – смеси всех скандинавских языков. Я ожидала увидеть легендарную «Девушку из Эгдведа». Но, дело в том, что в захоронении в Эгдведе, как оказалось, само тело было практически разложившимся, сохранились волосы, и очень хорошо сохранилась одежда. Реконструкция этой одежды представлена рядом – можно ее потрогать. Также в могиле был обнаружен стульчик – уникальный экспонат, таких старых стульчиков в мире всего два (второй где-то на востоке). Других мумий, найденных на территории Дании в Национальном музее нет – они оставлены в тех местах, где их находили. А в одном из залов можно увидеть два золотых рога малый и большой. Никто не знает, зачем они, и что с ними раньше делали – из них пили, на них играли, они использовались в ритуалах или еще зачем то. Зато известно, что большой рог нашла в 1639 году девочка Кирстен, нашла и подарила королю. Король не остался в долгу и то щедрот своих подарил девочке шерстяную юбку. А в 1734 году малый рог нашел и подарил королю крестьянин Эрик. Этому повезло больше - король презентовал 200 риксталлеров. Но то, что мы видим сейчас – это копии. А где же оригиналы? А их украл в 1802 году бедный золотых дел мастер. Залез в музей, открыл витрину, стырил рога, переплавил их на колечки-сережки и фальшивые монеты. Из-за этих монет его и повязали, дали мастеру 37 лет, но рога было уже не вернуть – пришлось делать копии.

Также в музее есть детский уголок – можно посидеть за старинной партой, побывать в старинном магазине, примерить одежду разных стран мира… Есть экспозиции, посвященные разным странам мира – востоку, Индии, есть шпалеры и рыцари в доспехах, старинная мебель и резные кровати, резьба по кости и «дьяволовы шары». А еще была выставка кукольных домов, моя дочка ее оценила.

Кстати, некоторые шедевры из Национального музея, размещены на купюрах – Датских Кронах. На 1000-кроновой купюре, например, изображен символ музея и всей Дании колесница с солнечным диском.

Выйдя из Национального музея, мы 10 минут передохнули, перекусили на лавочке в сквере и вперед, в Новую Глипотеку Карлсберга (75/0, нам бесплатно). «Глипотека» – коллекция скульптур, действительно, в этом музее собрана самая богатая коллекция произведений античного искусства в Западной Европе. Само здание построено на деньги известного пивовара и мецената Якоба Карлсберга, коллекцию скульптур тоже начал собирать он. Здесь не только античность, но и Дега, и Роден. Кроме скульптуры в Глипотеке можно осмотреть коллекцию живописи. Внутри здания – очаровательный внутренний дворик, где есть кафе, фонтаны с рыбками, зелень…

После небольшой пробежки по городу мы прибежали в Мраморную церковь. Церковь эта знаменита тем, что строилась 150 лет – хронически не хватало денег на то, чтобы ее достроить. Дело в том, что в середине 18 века Фредерик V решил отметить 300-летие правления Ольденбургской династии сооружением на окраине старого города нового квартала. В центре квартала возник дворцовый комплекс Амалиенборг в стиле французского рококо. В центре площади соорудили конный памятник Фредерику V. Вокруг дворца выросли дома знати, построенные в стиле того времени. Составить ось так называемого «города Фредерика» наряду с Амалиенборгом должна была и Церковь Фредерика. В 1749 году король заложил первый камень этого прекрасного здания в стиле рококо. На отделку церкви пошло столько красного датского мрамора, что в народе ее прозвали Мраморной. Работы шли, но через 5 лет умер архитектор, а через 20 лет строительство и вовсе остановили по приказу Струенсе  - влиятельного деятеля при безумном короле Кристиане VII. Стройка была заморожена более чем на 100 лет, денег на возобновление строительства не было. Но в 1894 нашелся добрый человек (Тиетген – основатель пивоварни Туборг – что бы датские короли делали, если бы наши предки пива не пили???), который денег дал. Строительство завершили, правда, не с тем грандиозным размахом, с которым планировали. На треть меньше, из мрамора только первый этаж, а в остальном известняк, но все же очень мило. Это одна из немногих круглых церквей, к тому же один из самых больших храмов Копенгагена.

Потом зашли в музей янтаря (25/10). В принципе смотреть особо нечего – разный янтарь, в том числе выставка-продажа, единственное, что заинтересовало меня – янтарь с вкраплениями животных и растений, всякие там жучки-паучки, мох-семечки.

Круглая башня. О ней мы все слышали с детства. В сказке Андерсена "Огниво" появляется собака с глазами, как "круглая башня" - вот какие большие глаза были у собаки. Башня была построена во время правления Кристиана IV в 1637-1642 год, ее высота - 36 метров. В 1716 году Петр I въехал на вершину башни верхом на лошади, везущей карету со своей супругой, будущей императрицей Екатериной I. Как же он мог въехать на башню? А вот мог, потому что ступеней здесь нет - вверх ведет пологий винтовой подъем длиной 210 метров. На входе в башню выдается проспект на русском языке, дальше у каждой достопримечательности (библиотека, туалет, обсерватория и т.д.) опять есть проспект на русском. Боже! Как приятно! С вершины башни открывается удивительный вид на старый Копенгаген. На развешенных в каждом направлении картах можно понять, на какие именно здания.

Под конец дня мы решили посетить парк развлечений Тиволи. Уж больно много мы о нем слышали, да и находится он прямо в центре – на Ратушной площади (правда, вход в парк с противоположной стороны – напротив Центрального вокзала). Что известно из истории? Что это старейший парк развлечений в мире. Аттракционы здесь появились в 19 веке. «Он был основан в 1843 году Георгом Карстенсеном. В старейшем здании парка, театре Пантомимы (1874 г.), представления проводятся до сих пор каждый день. Парк украшает множество цветов. У берега озера стоит на якоре фрегат и ресторан St. George». Это то, что пишут в путеводителях. Мое впечатление. Дорогой парк (75/50 – только вход), один аттракцион 25, 50 или 75 крон, в зависимости от его «крутости». Крутых аттракционов всего 3, ну еще один полукрутой, остальные, на мой взгляд, отстойные. Многие покупают билеты с неограниченным посещением всех аттракционов (цены разные, зависит от дня недели, времени, надо разбираться), но мне кажется, что это вам не то что не Диснейленд, а даже и не Диво-Остров на Крестовском. Мы прокатились на одном крутом – Американских Горках, прикольно, но не так, чтобы ах-ах-ах. Ну да ладно, аттракционы это на любителя, кто-то любил, а кто-то так себе. Сам парк меня просто убил. Ни сантиметра свободного!!! Везде кафе–рестораны-кафе-рестораны… Просто скамеечку надо искать долго, просто сесть и посидеть не получится – мимо постоянно идет толпа. Такой еще один «ад в миниатюре». Короче: места мало, народу много, каждый сантиметр работает и приносит прибыль. Мне не понравилось.

Выйдя из Тиволи, мы опять пошли бродить по Копенгагену и забрели в Кристианборг. Вот здесь мы, наконец, остались одни, вообще никого народу, перешли через мраморный мост, оказались в саду, через дворы прошли на площадь перед дворцом, оттуда на метро «Кристианхавн».

День двенадцатый. 13.07.2011.

Копенгаген.

Новый день встретил нас проливным дождем. Погода такая, что хороший хозяин собаку из дому не выгонит. Но мы же не собаки – мы сами из дома ушли, вернее убежали. Нас ждал насыщенный день.

Во-первых, мы хотели посетить Православную Церковь. Но видимо, местные порядки действуют на православных разлагающе – все три дня, а мы приходили в разное время, всегда в официальные часы работы, церковь не работала.

Пока шли в православную церковь, зашли в Гарнизонную Кирху. Церковь эта была построена в 1706 году, как специальная церковь армейского гарнизона Копенгагена. Строилась она при Фредерике IV, о чем его монограмма над дверями, органом и над алтарем. Король Фредерик V построил здесь «город Фредерика», жители этого района и стали использовать эту церковь вместе с солдатами, ведь церковь, которая предназначались для горожан (Мраморная), построится только через почти 200 лет. Алтарь церкви из норвежского мрамора. Вокруг церкви до конца 19 века было кладбище. Рядом стоит памятник Кристиану X – деду нынешней королевы Маргареты, который был королем во время Второй Мировой Войны.

Во-вторых, мы должны были сходить в Амалиенборг. При этом в 10.00 там развод караула, который мы тоже хотели посмотреть. Вообще Амалиенборг лучше посещать после Розенборга – одна экспозиция логическое продолжение другой. Этот музей – мемориал Глюксборгов, начиная с Кристиана IX. А если не особо интересуетесь историей и королями, можно вообще не посещать – сходите в Розенборг, и ладно.

Следующий собор, который мы посетили – Церковь Девы Марии – Кафедральный собор Копенгагена. Церковь в этом месте была заложена в начале 13 века, но сгорела дотла в 1314, вновь построенная церковь была уничтожена во время английской бомбардировки 1807 года. Нынешнее здание в неоклассическом стиле было построено в 1811-29 годах. В соборе много работ Торвальдсона – выдающегося датского скульптора: бронзовый рельеф на фасаде, скульптура Иисуса Христа над алтарем, купель в виде ангела с чашей, статуи апостолов. В этом соборе 14 мая 1829 года произошло бракосочетание наследника датского престола принца Фредерика.

Дальше мы прошли по Норрегаде, мимо церкви Святого Петра с милым садиком и впечатляющим, выбивающим слезу надгробным памятником – смерть уносит у матери малыша. Эта церковь была построена в 1575 году немецкой общиной Копенгагена. В 17 веке к церкви пристроили огромную часовню, в которой стали хоронить богатых и знаменитых немецких граждан Дании.

Сели на метро и поехали искать следующий пункт назначения – пивоварню Карлсберг.  Приехали на станцию Валбю, и тут нас встретил проливной дождь, просто стеной. Но охота пуще неволи, и через этот дождь мы пошли искать пивоварню. Долго блуждали, хотели уже все бросить, и вдруг внезапно нашли, оказалось, что наши карты тут не действуют, за экскурсию надо платить отдельно. Раз так, мы обиделись и из принципа на экскурсию по пивоварне не пошли. Но пиво, прямо с завода, так сказать, не отходя от кассы, попили. Что могу сказать? Ожидала большего, причем гораздо большего, пиво обычное. Во-первых, оно не из бочки, а из кега, во-вторых, оно совершенно обычное, как во всех странах, во всех обычных кабаках. Это тебе не то пиво, которое мы пили, например, в кабачках Вены, где его здесь же и варят, не то пиво, которое можно попить в Чехии…

Неудовлетворенные, недовольные сами собой, насквозь мокрые, мы поплелись к метро. На этот раз, решили идти к станции Энгхаве. И наши страдания вдруг оказались вознаграждены. Мы увидели старые здания управления пивоварни – индустриальную архитектуру конца 19 века, богато украшенную, со статуями слонов, золочением и т.д. Очень интересно.

А мы поехали дальше. Путь наш на этот раз лежал в Кристианхавн. А именно, мы решили осмотреть Церковь Спасителя с его уникальной колокольней с наружной лестницей. Церковь эта великолепна, построена была в 1682-96 годах в стиле барокко. Простой и шикарный в этой простоте алтарь, зато орган весь резной, украшенный фигурами слонов. Слоны в Дании животные культовые. Они были известны давно. Дания много торговала, индийских слонов королям дарили, слоны эти по улицам гуляли напоказ публике. Высший орден Дании носит название ордена слона. Даже в зоопарке слонам посвящена большая экспозиция, целый музей. Еще в церкви похоронены любовница Фредерика IV, умершая в родах и их сын, проживший 1 год. А какая великолепная купель с мраморными ангелочками… Также в церкви есть «царская ложа» - отдельный ряд для королевского семейства, мягкие стульчики, большое пространство… На колокольню можно подняться (25/10, нам бесплатно) и посмотреть город. Вид потрясающий, весь город как на ладони. Вот теперь мы уже с удовольствием узнавали знакомые здания. Видно очень далеко, нашли нашу гостиницу и приметные высотки на окраине по-соседству с гостиницей. Вдалеке виден мост, соединяющий Данию и Швецию. Всплакнули – скоро уезжать.

Но! Побывать в Копенгагене и не увидеть Христианию это как-то не по-нашему. Пошли искать. Нашли. Ребенок пугался, кричал, что нас сейчас убьют, от всех шарахался. Поэтому получить удовольствие от прогулки не получилось. Фотографировать там нельзя, но на улицах никакого беспредела нет. За ним надо заходить в магазины, но туда с детьми не ходят. А так на улицах не очень чистые граждане торгуют всяким хламом: фенечками, шляпами, значками, в общем, тем же самым, чем и чистые граждане на центральных улицах. Короче, хотите посмотреть, что это такое – идите без детей. А я толком не поняла, какие безобразия там творятся и творятся ли они там вообще.

Здесь же на Кристианхавн находится еще одна очень интересная церковь – церковь Кристиана. Странной формы – внутри квадратная, странный интерьер – по стенам ложи в 3 яруса, как в театре. Никакой литературы про эту церковь я не нашла, поэтому что к чему не знаю.

А наш путь лежал в Кристиансборг. На острове Слотсхольмен, где находится Кристианнсборг, музеев много, но мы посетили только парадные королевские апартаменты (70/35) и развалины дворца в подвале (40/20). Первая крепость на острове была основана епископом Абсалоном и просуществовала до 1369 года, когда была разрушена войском Ганзейского союза. На месте старой крепости практически сразу же возвели новую, которая простояла до начала 18 века. Здесь, в крепости в голубой башне была тюрьма для привилегированных заключенных. 22 года сидела здесь Леонора Кристина, дочь Кристиана IV. Когда ее выпустили, она отказалась входить, пока ее не причешут и не оденут, как следует – она же все-таки дочь короля. Одели и причесали. В 1731 году Кристиан VI решил построить дворец, вместо крепости. Построил он замок во французском стиле и назвал его Кристианборг (замок Кристиана). Но в 1794 году при безумном короле Кристиане VII замок сгорел дотла. Замок загорелся вечером, когда вся семья была в сборе и мирно ужинала. В это время начался пожар, прибежала горничная и доложила, что одна из печей в верхних покоях загорелась. Пожар стали тушить. Участвовали в тушении и принцы, и прислуга – все, кто мог хоть чем-то помочь, но воду подвозили плохо, организации не было, и замок сгорел. Но это же центральная парадная резиденция. Отстроили в 1828 году заново, все предусмотрели, и как воду будут подводить, и щиты противопожарные повесили. Но все это не помогло, через 50 лет замок опять сгорел. Уцелела только церковь. Новый дворец построили в 1928 году, он больше похож на первый дворец, чем на второй (этот был более роскошный). С 1794 года (после первого пожара) королевская семья живет в Амалиенборге, но в Кристианборге находятся Королевские парадные покои. Официальные аудиенции проходят в тронном зале, где действительно стоит трон с гербами Дании (3 льва и 9 сердец). Хотя, говорят, Маргарета им не пользуется, садится обычно на стул – так удобнее. Есть здесь все атрибуты парадных апартаментов – лестница, столовая, библиотека, большой зал с современными цветными и яркими гобеленами. Если есть время, можно рассмотреть гобелены внимательно – на них изображена вся история Дании (пояснения, кто есть кто, лежат рядом в табличках).

В подвалах-развалинах посмотрели фильм об истории дворца и пожарах. Кроме этого фильма ничего особо интересного нет: камни-руины.

Следующая цель – Национальная Галерея (45/35). Здесь представлено искусство Дании и Норвегии 1750-1900 годов. Из всех мастеров мне запомнился Карл Блох и его картина «В итальянском кабачке». Две девушки и парень сидят и, не отрываясь, смотрят на нас, куда бы мы не пошли. Но больше всего поражает кошка – она тоже следит за нами глазами. Но еще в музее есть много картин европейских мастеров 14-19 веков. Здесь есть и Рубен, и Рембрандт, и Йорданс, и многие другие. Мне очень понравилось. Мы вышли, скорее выползли, из музея едва живые, а впереди нас ждал еще музей Андерсена (67/54). Вот этот музей понравился нам всем, даже дочке (как вы понимаете, искусство ее не особо впечатлило). Музей какой-то добрый, душещипательный. Есть факты из биографии Андерсена, вещи той эпохи (реконструкции). Есть витрины, где иллюстрация к сказке, а нажмешь на кнопку – тебе эту сказку читают, а витрина при этом оживает. Пример: голый король стоит перед зеркалом абсолютно голым. К нам голой попой, а к зеркалу передом. Причинное место прикрыто письмом. По мере чтения сказки в зеркале появляется одетый в шикарное платье король, а попа – то у него по-прежнему голая. И так со многими сказками. Всего не расскажу, чтобы было интересно сходить-посмотреть. А сходить стоит. Рядом (в том же здании) музей, который называется «Веришь-не веришь», но к тому времени, когда мы посмотрели музей Андерсена, он уже закрылся, а на следующий день решили не приходить, на него наша карта Копенгагена не распространялась – он для нас был платным.

Наконец-то мы отправились в гостиницу, пришли и просто попадали в кровати.

День тринадцатый. 14.07.2011.

С утра опять шел дождь, правда, не проливной, как вчера, но мерзкий моросящий. А что делать? А кому легко?

Итак, первым делом в Розенборг (75/0). Этот дворец был построен при Кристиане IV в 1606-1634 году в стиле голландского Ренессанса. Король Кристиан IV собственноручно создал чертежи высоких башней и строений из красного камня, украшенных изящным орнаментом. Дело в том, что в самом начале XVII века молодой король принял решение о постройке «летнего домика» в недавно возведенных королевских садах. Молодого Кристиана не устраивал старый средневековый замок Копенгагена, а замок Фредериксборг находился слишком далеко от столицы. Итак, в 1606 году был построен летний домик, ныне являющийся центром южного крыла. Домик представлял собой двухэтажную башню, обращенную фасадом к городу. В 1611 году около этой постройки были возведены ворота с подвесным мостом. Чуть позже домик был расширен до нормальных размеров, но все равно оставался еще двухэтажным. К 1615 году, несмотря на продолжавшееся строительство, замок Розенборг стал резиденцией короля. Последующие короли много пользовались этим замком, пока Фредерик IV в1710 году не построил Фредериксберг. После этого Розенборг посещался королями только иногда, в основном для официальных приемов. Постепенно его стали использовать как кладовую для королевского имущества, наследных фамильных ценностей, тронов, регалий и т.д. А в 1838 году замок открыли для публики, превратив его в музей. Залы для королей Кристиана IV и Фредерика IV выполнены в своем первоначальном виде, для остальных королей есть свои тематические залы с соответствующими времени предметами. Музей отражает историю Дании от правления Кристиана IV (1588-1648) до Фредерика VII (1848-1863). Радует то, что при входе в музей выдают мини-путеводители на русском языке – мы от этого совсем было в Дании отвыкли.

Парк Розенборга потрясающе красив. Мы оценили это, несмотря на дождь. Красивые аллеи, зеленая травка и вид на замок. В парке стоит памятник Г.Х. Андерсену. Проект памятника был утвержден самим писателем. Изначально автор хотел его изобразить в окружении детей, но Андерсен отверг эту мысль, мотивирую тем, что он считал себя не только сказочником, он ведь писал и для взрослой аудитории. По дождю особо не разгуляешься, но с другой стороны народу никого, говорят, что в хорошую погоду парк переполнен.

А мы отправились в Музей Прикладного Искусства (60/0). В музее есть все, что интересно посмотреть любителям интерьеров, посуды, мебели и т.д. Шикарные стулья, столы, шкафы и прочее всех времен и народов, от древнего Китая до современных из бумаги и пластика. Коллекция фарфора разных мануфактур, мои обожаемые дьяволовы шары (все смеялись, а я их опять фотографировала). Есть и мерзопакостное современное искусство – огромные фотоплакаты 2*2 метра, изображающие нечто, больше всего напоминающее рост волос на мужской груди. И этого «добра» огромный зал…

Под проливным дождем мы побежали дальше – к дворцовой церкви. Церковь уцелела при пожаре, унесшем жизнь второго дворца в 1828 году. Церковь используется для нужд царской фамилии: отпевания, крестины и т.д. При входе в церковь есть табличка, на которой все эти радостные и горестные события отражены, есть небольшие выставки фотографий, посвященные смерти королевы Ингрид и крестинам детишек наследного принца.

Потом мама затянула нас в музей Дизайна, что рядом с Ратушной Площадью (55/0). Вот уж куда точно ходить не надо. Даже мама (любитель разного дизайна) признала, что зря потратили время.

А потом ребенок затащил нас в зоопарк (140/80). Кстати поехать туда решили на автобусе – заодно и город посмотреть. Благо автобусов много, а ходят они строго по расписанию. Зоопарк нам понравился. Дождь кончился, поэтому мы спокойно погуляли, и погода ничего, и посетителей мало. Звери ухоженные, есть интересные (бегемот, котики), хотя сам зоопарк небольшой и зверей не очень много. Рядом с каждой клеткой маленькая табличка, на которой маленькая интересная деталь про это животное. Например, написано, что бегемоты могут не дышать, опустившись под воду, до 3 минут – это для них обычное состояние. Но в случае опасности сидят в воде до получаса и не дышат. А про слонов вообще огромная выставка. Даже слоновья какашка на весы положена для наглядности – она ведь весит 2 килограмма!!! Рядом с жирафами – карта, на которой отмечено, что в разных частях Африки живут жирафы с разным цветом шкурки. Все пятнистые, но по-разному. А вот белый медведь мне не понравился, вольер у него маловат, сам медведь какой-то скучный – у нас в зоопарке лучше.

Есть детский уголок – дети туда забираются, чтобы погладить и посмотреть на всякую домашнюю скотинку, дочке удалось погладить козленка.

Из зоопарка рванули в гостиницу, забрали машину и попрощались с Копенгагеном. Впереди нас ждала обратная дорога и запланированный ночлег в Швеции. В Мальмо решили не ездить, остановились на ночлег в. Отели в Швеции дешевле, 3 звезды с завтраком 700 ШК (примерно 3200 руб). Хотели погулять по городу, но не судьба – упали и уснули.

День четырнадцатый и пятнадцатый – путь домой с периодическими заездами на шопинг. Еще раз скажу, что шопинг – это Финляндия: много, дешево, но есть и супервещи, цена которых не бросовая, но раза в 3 ниже, чем у нас. Продукты качественные, хотя и не очень дешевые. Паром Галактика на обратном пути расстроил: каюта на палубе «В» без окна, Надю мучила клаустрофобия, она всю ночь кричала – снилось, что мы тонем. Кромешная тьма, какая бывает только в абсолютно замкнутом помещении. При этом дикие вопли проходящих по коридору «людей». «Радуют» наши граждане: в момент высадки они бегут на автомобильную палубу и страшно возмущаются, что им не сказали, где искать автобус и где здесь выход. Начала объяснять им, что выход этажом выше, куда надо идти – огребла по полной программе, махнула рукой и ушла, в конце концов, это не моя проблема. Вообще, на пароме отношение к нам – русским, мягко говоря, предвзятое. Начинаю спрашивать по-английски у девушки, стоящей перед рестораном (тот который «шведский стол»), можно ли заглянуть посмотреть ассортимент. Девушка (а она слышала, как мы по-русски говорим) по-русски отвечает, что в ресторан входить нельзя без экскурсовода: он придет и нас рассадит. Да я, говорю, не знаю, будем мы ужинать или нет, хочу посмотреть, что дают. Вот, отвечает, у экскурсовода и спросите. Меня, например, такой сервис убивает, я после такого, и есть не хочу. Спрашиваю, а если у меня нет экскурсовода, я должна его теперь нанять, чтобы он мне, убогой, объяснил, что тут можно есть, а куда тут можно сесть, а без экскурсовода мне не обойтись??? Смягчается, говорит, пожалуйста-пожалуйста, еды навалом, и т.д. Но мне, повторю, есть что-то уже не хочется.

Всегда грустно, когда заканчивается отдых, но я люблю Скандинавию и всегда надеюсь на продолжение нашего с ней романа. Съездите в Данию и вы, надеюсь, не пожалеете.

Лида Иванова.