Италия для ума и тела

В начале прошлого лета у нас неожиданно выкроилась свободная неделька. Решать надо было быстро, а хотелось и новые города посмотреть, и у моря поваляться. Выбрали Италию, где легко совместить одно с другим. Долго не могли определиться, куда нас тянет больше – на север или на юг страны, но потом я представила себе, что возвращаюсь домой, не увидев Венеции, - и дело было решено: регион Венето, северное побережье Адриатики. Самое близкое к Венеции курортное местечко (всего 35 км) – Лидо ди Езоло. У "Натали Турс" мы нашли устроившее нас предложение на нужные даты и уже через 8 дней отправились на отдых.

Перелет а/к "Глобус" - без нареканий, точно по расписанию. Прилет в Римини, далее 3,5-часовой трансфер до отеля. Мы прилетели вечером, поэтому в автобусе мирно спали и длинного переезда не заметили. В отеле нас поселили очень быстро, буквально за две минуты. В номере ждал ужин, мы быстро съели по бутерброду с вкуснейшей итальянской ветчиной и завалились спать. А утром отправились исследовать городок.

Лидо ди Езоло

 

«Лидо» по-итальянски означает «побережье». Лидо ди Езоло – это 14 километров чистейших песчаных пляжей на кромке косы, разделяющей Адриатическое море и Венецианскую лагуну. Вдоль моря тянется удобная прогулочная дорожка, а главная улица городка считается одной из самых длинных в Европе.

Выбор отелей и пансионов огромен. Мы остановились в добротной «четверке» на первой линии – Le Soleil. Пляж нашего отеля, как и соседних, был небольшим, но очень аккуратным и хорошо организованным – даже при максимальной заполненности ощущения толпы не возникало. Питание у нас было - завтрак и ужин. Блюда на ужин выбираешь утром по меню. Напитки за ужином, включая воду, платные. Ужины порадовали и разнообразием, и качеством, и количеством, а вот завтрак был каждый день один и тот же - из горячего омлет и минисосиcки, остальное - холодный буфет. Хороший капучино.

По вечерам главную улицу Лидо ди Езоло перекрывают для транспорта, и она становится очень оживленной и праздничной. Магазины одежды и обуви в сезон работают чуть ли не до полуночи, а в многочисленных пиццериях, кафе, ресторанах и барах можно сидеть и того дольше, потягивая традиционные венецианские коктейли на основе игристого вина – «Беллини» и «Россини». Вообще, на местное белое сухое игристое Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene я там просто подсела - вроде как наше шампанское-брют, но лучше. Стоит всего около 8-10 евро.

В целом Лидо ди Езоло - весьма симпатичный курортный город. Особое очарование ему придают морские сосны, которых здесь очень много. Каких-то экзотических развлечений нет, но т. к. мы их особо и не искали, нам хватало того, что есть. На площади Аврора, где находился наш отель, один раз прошел очень милый оперный концерт. Для детей также есть большой аквапарк.

Верона

 

Наплававшись в море, через пару дней мы вспомнили, что приехали сюда еще и ради экскурсий. Первой нашей целью стала Верона.

Даже если вы не любитель Шекспира, посмотреть на самый знаменитый в мире балкон, а также на то, что происходит под ним, будет интересно. Балкон расположен на фасаде здания XIII века, принадлежавшего могущественному веронскому роду Даль Каппелло, послужившему прообразом семьи Капулетти. В очаровательном дворике, куда выходит балкон, стоит трогательная, хрупкая статуя Джульетты с ослепительной правой грудью. Не подумайте, левая тоже хороша (особенно если вспомнить, что Джульетте было тринадцать), но приносящим удачу считается прикосновение именно к правой.

Есть в Вероне и дом Ромео – его роль досталась зданию, принадлежавшему все в том же XIII веке семье Монтиколи, переименованной Шекспиром в Монтекки. Семьи Даль Каппелло и Монтиколи действительно не очень ладили между собой, однако все остальные подробности легенды историки оставляют на совести Шекспира. Но стоя в маленьком дворике Джульетты, даже в толпе вожделеющих припасть к заветной груди туристов, почему-то намного проще поверить в бессмертную любовь, чем в любом другом месте на этой планете.

Это, кстати, одно из удивительных свойств италии – шум и гам, непрерывно производимый полчищами туристов, почти не мешает слышать голос истории – настоящей или придуманной.

Впрочем, в Вероне, безусловно, есть на что посмотреть и без Шекспира. Здесь прекрасно сохранился почти такой же по размеру, как римский Колизей, античный амфитеатр – Арена ди Верона. Арена очень бережно реставрируется – так, чтобы не потерять своего облика романтических руин, но и не рухнуть на головы любителям оперы, съезжающимся сюда со всего мира на ежегодные фестивали, собирающие всех главных звезд. Говорят, ни в одном современном театре не удалось добиться такой акустики, как здесь. Может, и неправда, но звучит красиво.

А еще есть крепостные стены Вероны, Кафедральный собор, «Вознесение Марии» Тициана в базилике Св. Анастасии, Арки Скалигеров, сад Джусто и много, много всего. Верона полна сокровищ и требует к себе гораздо больше внимания. Что ж, когда-нибудь – обязательно.

Венеция

 

После Вероны мы посетили еще Падую и Виченцу – невероятно живописные городки, в каждом из которых нам снова захотелось остаться для более подробного изучения. Описывать детально их не буду, хотя всячески рекомендую. Все это время я жила только одним – ожиданием Венеции. Ее мы сознательно сделали последней нашей экскурсией накануне отъезда.

Мы приплыли в Венецию в воскресный полдень. Уже на катере я поняла, что вижу самый красивый город Земли. Но когда мы вышли на пристань, нас мгновенно подхватил мощный поток туристов, и разглядеть что-либо стало затруднительно. Толпа вынесла нас к площади Святого Марка. Первым делом мы решили сориентироваться, для чего, отстояв двадцатиминутную очередь, поднялись на знаменитую колокольню. Когда ко мне вернулось дыхание, пропавшее на несколько секунд от открывшего вида, я разглядела, что город покрыт шевелящимся ковром из людей, в котором почти нет просветов.

Увы, толпы туристов – неизбежный недостаток летней Венеции. Мы посетили собор Сан-Марко, прогулялись по узким улочкам к знаменитому мосту Риальто, покатались на гондоле и, в целом, благодаря умелому гиду увидели немало, но время бежало так быстро, что у меня началась тихая паника: «И это все? Вот сейчас мы уедем отсюда? И это вся отпущенная мне Венеция?!»

Но когда мы погрузились на обратный катер, паника сменилась уверенностью – я поняла, что вернусь сюда еще раз, причем очень скоро. Трансфер в аэропорт должен был забрать нас на следующий день в два, а до этого предполагалось свободное время на завтрак и сборы. Вместо этого мы собрали вещи вечером и появились с ними в холле отеля ровно в пять утра, чем страшно удивили мирно дремавшего консьержа. Оставив ему чемоданы, мы побежали на автобус, который должен был отвезти нас к причалу Пунто Саббьони, откуда отходит катер в Венецию. Накануне вечером мы выяснили, что местный транспорт вполне регулярен, и мы можем добраться до Венеции за 50 минут и 18 евро в обе стороны.

На удивление, нам удалось найти все нужные остановки и везде успеть на все автобусы. Наградой нас стала рассветная площадь Святого Марка, которая была бы абсолютно пустой, если бы не пара дворников, пара полицейских и пара бегунов. А в бессчетных узких улочках не было вообще никого: владельцы магазинов масок и кисок из муранского стекла, гондольеры, уличные мимы, коренные венецианцы и туристы – все спали или только просыпались, и город был только наш.

Венеция поразила меня своей нефальшивостью. Ее красота, как и всякая настоящая красота, совершенно бессмысленна и мало пригодна для жизни. А жизнь, кстати, идет тут почти так же, как пятьсот лет назад, ведь единственный вид транспорта – по-прежнему водный. Поэтому Венеция и не стала, как многие средневековые города Европы, всего лишь нарядной декорацией, а осталась живой и по-настоящему таинственной. Но тут я, пожалуй, закончу рассказ – это нужно увидеть своими глазами.