Бангкок: знакомство с ангелами. Часть 2

Королевский дворец в Бангкоке – место столь же знаковое, как и Кремль в Москве. То есть побывать в Бангкоке и не заехать в Королевский дворец – вроде как и Бангкока не видеть. Учитывая, что такой логикой руководствуются практически все туристы, попадающие в Бангкок, рассчитывать на то, что достопримечательности в кадре не будут сопровождаться группой китайских товарищей на фоне Золотой ступы или блондинкой, старательно копирующей для фото позу какой-нибудь позолоченной сирены, не стоит))

 

0

0

 

Расположенный стена к стене с Королевским Дворцом Ват Пра Кео – «резиденция» Изумрудного Будды. По большому счету Ват – это не храм, а монастырский комплекс, но в Вате Пра Кео, несмотря на наличие большого количества характерных для монастыря построек, отсутствуют жилища для монахов – этот Ват изначально строился как часть королевской резиденции, а его главный бот предназначался для хранения главной тайской святыни. Изумрудный Будда вполне мог бы стать героем какого-нибудь «Романа с камнем» - уж больно насыщена его история всякими появлениями и перемещениями, как мистическими, так и совершенно реальными. Собственно, ничего удивительного – «главные святыни» всегда сопровождает большое количество легенд, иначе они бы и не были главными святынями. 

Одна из легенд гласит, что спустя 500 лет после ухода Будды в нирвану монах Нагасена решил создать статую Будды. Золото или серебро скульптору для такого не годились, ему  нужен был особый материал - драгоценный камень, ясное дело - обладающий особой магической силой. За нелегкое дело добычи взялся бог Индра. Он пообещал доставить не просто волшебный камень, а  драгоценность Чакравартина, Вселенского императора -  один из семи его атрибутов. Но тут в планах обнаружилась недоработка - драгоценность эта могла принадлежать только Чакравартину, поэтому боги предложили Индре «Изумрудную Драгоценность», наделенную такой же магической силой. Из нее и был сделан Изумрудный Будда, в которого потом по велению Нагасены вошли еще семь реликвий Будды. Как гласит легенда, фигурка долго путешествовала – из Индии на Ланку, в Ангкор, а уже потом в Сиам, где один из правителей Чианг Рая и спрятал от посторонних завистливых взглядов фигурку, закрыв ее слоем золотой штукатурки. 

Статуэтка невелика размером – всего 66 см – и на самом деле сделана вовсе не из изумруда, а из жадеита, применяющегося как поделочный камень. Что-то там боги, видимо, попутали. Но как бы там ни было, Изумрудный Будда столь ценен за магический материал, а не за его стоимостное выражение. Опять же, ученые мужи уточняют, что «изумрудный» относится именно к цвету, а не к материалу. 

Версию о древнем происхождении реликвии, правда, подпортили ученые – они считают, что исходя из иконографии позы Будды (ученые всегда говорят много умных слов!) можно заключить, что фигурка высечена ни в какой даже не в Индии, а в Северном Таиланде, и никак не ранее 15 века н.э., то есть незадолго до ее обнаружения в ступе в Чианг Рае.

Согласно опять-таки легенде, то ли продолжающей предыдущую, то ли уже отдельной, в 15 веке в Чианг Рае молния расколола древнюю чеди, и оттуда выпала фигурка Будды, покрытая слоем позолоченной штукатурки. Найденную фигурку поместили в келье настоятеля монастыря. Со временем слой штукатурки стал осыпаться, и под ней обнаружилась другая статуэтка – гораздо меньшего размера и из камня. Было бы странным, если бы к столь чудесно явившейся на свет статуэтке в ближайшее же время не протоптали тропу паломники, объявившие фигурку священной.Еще, продолжает легенда, правитель Чианг Мая Самфангкаен пытался перевезти Изумрудного Будду поближе к себе, для чего посылал за ним слона. Слон доходил до пересечения дороги к городу Лампанг и необъяснимо как оказывался в этом самом Лампанге. После того, как слон загадочным образом не дошел до Чианг Рая в третий раз, правитель решил перестать испытывать судьбу и слона и прислушаться к велению высших сил – было решено, что фигурка должна оставаться в Лампанге. Там она и находилась аж 32 года пока  очередной король Чианг Мая Тилока не решил, что веление высших сил – глупости, а обладание реликвией полезно для любого короля. Изумрудный Будда отправился в Чианг Май.  

В середине 16 века Будда вновь собрался в путь. Внук одного из королей Чианг Мая и по совместительству сын короля Лаоса сначала согласился на предложение министров Чианг Мая вернуться из Лаоса в Чианг Май и стать королем, но после смерти отца передумал, вернулся в Лоас и заодно прихватил Изумрудную Драгоценность с собой. Правда перед этим клятвенно обещал министрам Чианг Мая вернуться и Будду тоже вернуть, но слова и тут не сдержал, редиска эдакая. Изумрудный Будда поселился в Луанг Прабанге – столице Лаоса, а потом вместе с королем Лаоса бежал от бирманцев в новую лаосскую столицу – Вьентьян. И только к концу 18 века Рама I, тогда еще вовсе не король и даже не Рама, а генерал при короле Таксине, вернул Изумрудного Будду на родину. Хотя что тут считать родиной,  есть великий вопрос.В Бангкоке Изумрудный Будда успел какое-то время пожить в Ват Аруне, пока для него строили подобающий статусу храм. В главном боте Вата Пра Кео фигурка Будды и находится до сих пор – на почетном месте под потолком, где ее особо и не разглядишь. Фотографировать в боте строго запрещено, но никто не запрещает делать это из окна. Другое дело, что занятие это почти безнадежное – Будда далеко, высоко, а перед окном внутри бота постоянно идет вереница туристов, зашедших в храм полюбоваться на реликвию. Глядя на их лица, думается, что многие далекие от глубинного символизма туристы не совсем понимают, за что Изумрудного Будду почитают главной святыней – маленький он и непонятный какой-то. То ли дело находящийся неподалеку Лежащий Будда – вот там размах, размеры, одного золота сколько пошло))

 

0

0

Кстати, о реликвии проявляет личную заботу сам король – по традиции три раза в год он лично взбирается к Будде, чтобы переодеть его согласно сезону. А еще раз в 50 лет храм подвергается тщательной реконструкции – и тоже под неусыпным надзором первых лиц королевства.

Территория Вата Пра Кео небольшая, но количество всяких «интересностей» на ней огромно. Попав в Ват, вы рискуете очень быстро посадить аккумуляторы фотоаппарата – все здесь настолько необычно для европейского глаза, что невозможно оторваться от кнопки затвора.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Когда глаза уже перестают реагировать на золотое и сверкающее, а аккумулятор в фотоаппарате уже начинает мигать, символизируя намерение умереть окончательно, перемещаемся в расположенный стена к стене с Ват Пра Кео Королевский Дворец.

Строительство Grand Palace началось в 1782 г. королем Рамой I.  Дворец занимает площадь в 218 тысяч кв.м. и окружен четырьмя стенами общей длиной почти в 2 километра.

На территории  дворца большое количество интересных построек. Вот, например, особняк Боромпиман (Phra Thinang Borom Phiman), построенный в 1903 г. в европейском стиле. В особняке 9 июня 1946 года был найден застреленным король Рама VIII. Официальная комиссия пришла к выводу, что он не мог умереть в результате несчастного случая, а вот что это было - убийство или самоубийство – определить не смогла. Обсуждение обстоятельств смерти Рамы VIII в Таиланде запрещено, поэтому разные версии излагались только в заграничных печатных изданиях. Нынешний монарх после таких событий в особняке жить не захотел, и его отдали для размещения иностранных гостей.

0

0

Дусит – первый тронный зал, построенный в Королевском Дворце. В нем проводятся ежегодные церемонии в день коронации.

0

0

Большой тронный дворец Чакри Маха Прасат привлекает своеобразной архитектурой – складывается впечатление, что начали его строить как классический европейский особняк, а потом забылись и достроили как обычно – с традиционными тайскими шпилями и крышами. Тут версии выдвигают разные. Кто-то говорит, что дело в том, что с крышами изначально получился казус – дворец строился по проекту английского архитектора, и  когда дворец был уже практически закончен, выяснилось, что крыша «фарангского» дворца после ее возведения получится выше, чем крыша тайского дворца Дусит. После чего собственно крышу и заменили на традиционные тайские завитушки. Кто-то под сочетание «европейский низ - тайский верх» раскручивает целую теорию про мудрое лавирование короля между Западом и тайскими интересами. Как бы то ни было, смотрится получившееся творение вполне даже органично.

0

0

Дворец Чакри Маха Прасат известен еще и тем, что рядом с ним, по литературной версии Паустовского, похоронена русская принцесса Сиама – Катя Десницкая. Русская Катя стала женой второго сына Рамы V - Чакропонга. Православная иностранка и сиамский принц крови, что могло быть скандальнее! Королевская семья отказалась принять брак сына, а вот простые жители Бангкока, говорят, любили жену принца – будучи медсестрой, она лечила местных жителей от болезней, принимала роды. Паустовский весьма трогательно описывает и место, и памятник на могиле молодой принцессы, отравленной коварными придворными за попрание традиций королевского двора, но ни подобное место, ни подобный памятник рядом с дворцом вы не найдете – на то она и литературная версия. Умерла Десницкая в 1960-м году в Париже, намного пережив Чакропонга, по версии Паустовского установившего ей памятник в виде черного мраморного слона с золотой короной.

Однако слоны у дворца есть, их охраняют гвардейцы, с которыми так любят фотографироваться все туристы. Одеты гвардейцы в форму офицеров российской армии – наследие «русских симпатий» Чакропонга. Проживший долгое время в Петербурге Чакропонг ввел в тайской армии русскую форму, в нее одевали всех солдат и офицеров до середины 1960-х гг. Сейчас она осталась только у королевской гвардии.

0

0

От Королевского дворца спускаемся к расположенному неподалеку Вату По, самому старому действующему храму в Бангкоке. Он был основан еще в 16 веке, задолго до переноса сюда столицы. Главное, чем известен храм - это Золотой лежащий Будда. Спроси у туристов, что они планируют увидеть в Бангкоке – лежащий Будда (с вариациями типа лежаЧий) будет в списке must see рядом с Королевским дворцом почти у всех. 46-метровый Будда конечно не целиком золотой, иначе это была бы уже не реликвия в свободном доступе, а бюджет небольшой африканской страны. Он сделан из кирпича и  гипса и уже позже покрыт сусальным золотом.  Между прочим, сначала обделенный золотом Будда был обделен еще и крышей - лежал под открытым небом, как и во многих других ватах, но ему, в отличие от тех самых многих других, повезло – рядом был королевский дворец, а потому королям Будда каждый день попадался на глаза, провоцируя на дальнейшие украшательства.

0

0

Вошедшие в храм туристы создают пробку у ступней Будды – это единственное место, откуда Будду можно сфотографировать целиком.

0

0

На огромных ступнях, инкрустированных перламутровыми пластинами, записаны 32 знака подлинности Будды и 76 признаков его физического совершенства. Все пальцы на ступнях – одинаковой длины, что тоже является признаком избранности.

0

0

По традиции опускать монетки в горшочки нужно так, чтобы они издавали как можно более громкий звон – так больше шансов, что вас услышат на небесах. Металлическая капель слышна далеко за пределами храма на протяжении всего времени его работы – это туристы стараются обеспечить себе лучшую жизнь)) Можно заодно считать, что таким образом вы жертвуете на нужды храма – после прохода нескольких десятков туристов служащие пересыпают монетки в ведерки, из них – обратно в чашечки. И снова туристам за двадцатку. Карму улучшать. Круговорот кармы в природе)))))

0

0

Вход во внутренний двор вата охраняют фигурки, везде называемые статуями фарангов. То есть странноватые дядьки в клоунских шляпах и есть представление тайцев об иностранцах. Занятно посмотреть на себя чужими глазами))))Кроме того, что в Вате По лежит огромный Будда, все туристы знают еще и о том, что здесь самая старая и почитаемая в Таиланде школа традиционного тайского массажа. Ну а так как день начался рано и исхожено было уже немало, мы с Ксюшей решили дать отдых ногам и заодно почувствовать разницу между массажем в салончике на Пукете и массажем в уважаемом заведении. Правда, рискнули только на массаж ног – свободного времени мало, а ходить еще предстояло долго, вот заодно способность к передвижению и восстановим)))

Ну что сказать – лично я разницей не прониклась. Кроме того, что по времени массаж длится 45 минут, а не стандартный час, и стоит, понятное дело, дороже – никаких особых ощущений. По крайней мере летать над землей, как после трудов массажиста из Джанг Сейлона, не потянуло, ноги все так же ощущались вместе с нахоженной за день тяжестью. Наверное, звезды не так легли. Ну или разница была бы заметна только в случае с классическим тайским массажем. Но силенок все же прибавилось – 45 минут сидения на одном месте плюс массаж дали о себе знать. 

После массажа с новыми силами обходим территорию Вата По – здесь тоже много всего интересного. К вечеру выглядывает наконец солнце и – о, ура! – удается сделать фотографии на фоне голубого неба.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме школы массажа, Ват По с момента своего основания был известен еще и как образовательный центр. Здесь был открыт первый университет и публичная библиотека. А еще здесь расположена школа, детишки прямо среди храмовых строений играют в футбол и решают задачки)))

0

0

От Вата По движемся по уже знакомой дороге к причалу Tha Tien . Надо сказать, днем здесь все же поуютнее, чем в ночи. И куда как «понаселеннее», надо сказать)))

0

0

Наша следующая цель – Ват Арун, Храм утренней зари. До цели можно добраться на пароме, курсирующем в режиме нон-стоп с берега до берега, стоимость счастья – 3 бата. 

0

0

При Таксине Ват Арун был главным храмом Сиама. Центральный пранг до сих пор является самым высоким религиозным сооружением в Таиланде. На него можно забраться по лестнице – крутой настолько, что нужно сосредоточенно смотреть себе под ноги, дабы не сосчитать ступени своей пятой точкой)) 

0

0

Считается, что высота ступеней крайне символична – ярусы центрального пранга являют собой множественность миров, причем чем выше мир, тем он, понятное дело, совершеннее, а совершенство достигается только через преодоление. Вот и преодолевают туристы эти ступени, хотя цель их куда прозаичнее – с самого верхнего из доступных для посещения ярусов открывается замечательный вид на Королевский Дворец, Ват По и Чао Прайю.

0

0

0

0

0

0

Всего прангов у Ват Аруна пять, и все они выложены тем самым битым китайским фарфором, что заставляет храм сверкать в лучах заходящего солнца.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кстати,  еще храм «засветился» в клипе Бон Джови – вот она, великая сила искусства)))))))))

Перебираемся на пароме обратно. В инете еще до поездки найдены фотографии моста Рамы VIII с подсветкой - красиво, ежели не фотошоп)) Решаем совместить посещение моста с прогулкой по Чао Прайя – двух зайцев одним махом, так сказать. Заодно и солнце за это время окончательно сядет. Вот на этом моменте – прогулка по реке – мы на какое-то время и зависли.

Кораблики, идущие по Чао Прайе, имеют разные маршруты и соответственно разные интервалы движения. Ориентироваться в принципе не сложно: каждый маршрут обозначен флажком определенного цвета – зеленого, желтого и оранжевого. Есть еще маршрут совсем без флага. На каждом пирсе висит схема движения, на которой квадратиками соответствующих цветов обозначены остановки каждого маршрута и время его движения. Так что ясно-то вроде ясно, но на деле единственный останавливающийся у Tha Tien маршрут делать этого почему-то не хотел категорически. Каждый раз, завидев вожделенную лодку, скопившиеся на пирсе туристы пытались в нее забежать, и каждый раз их останавливал мальчик на пирсе. Зато мальчик ловко усаживал страждущих покататься таки по Чао Прайя в лонгтейлы, возникающие у пирса по взмаху мальчиковой руки)) В общем, мы так и не поняли, почему кораблики отплывали, не взяв пассажиров. Благо того, который взял нас на борт, мы все же дождались, до моста доплыли и во всем вечернем великолепии его засняли.

0

0

0

0

0

0

От моста добредаем до Каосан-роад – честно признаться, уже из последних сил. Но Каосан – место для Бангкока своего рода знаковое, не можем же мы такое пропустить. За Каосан прочно закрепилась репутация бэкпекерской Мекки. Уж не знаю, в какой последовательности на самом деле все было – сначала бэкпекеры, а потом репутация, или с точностью до наоборот, но сейчас товарищи с рюкзаками за спиной и жаждой приключений в глазах тянутся к Каосан круглыми сутками)) Известная еще и по фильму «Пляж», Каосан – своеобразная «перевалочная» база для бэкпекеров, путешествующих по ЮВА.

0

0

Уже почти на автопилоте добираемся до Монумента Демократии – одному из немногих официально-помпезных сооружений в Бангкоке. Монумент, построенный в 1939 г. итальянским скульптором с тайским подданством, должен был символизировать «важнейшее событие в истории страны – смену абсолютной монархии на конституционную». Видимо, глядя на 24-метровые то ли крылья, то ли колонны недоделанной арки, любой гражданин должен был моментально проникнуться идеей о том, как плохо ему жилось при короле и как хорошо будет при короле с парламенитом. Учитывая крайне почтительное отношение тайцев к королю, существующее и по сей день, сложно представить, как доносилось великое значение этой самой демократии до простых граждан.

Памятник установлен в центре кругового движения, поэтому сейчас для большинства жителей это не символ чего бы то ни было, а все больше место частых пробок.

0

0

Последнее, на что хватает тщательно сберегаемого аккумулятора и остатков наших сил - Ват Ратчанадарм в ночи. Ночью всё иначе – другой город, другие улицы. И уже знакомые места, переставшие с наступлением темноты быть «туробъектами», тоже другие…

0

0

0

0

По пустым почти улицам очередное яркое такси везет нас в отель. Закончился последний день отпуска, а с ним и наше знакомство с Бангкоком.  После «обязательной программы» - ужина в почти пустом Байоке и катания на панорамном лифте, который идет по наружной стене отеля – вновь прилипаем к окнам в номере. Там, внизу, замирает сумасшедшее бангкокское движение. Спокойной ночи, Город Ангелов. И – до новых встреч!