Между Веной и Венецией (вторая часть)

Австрийское Приморье представляло собой многонациональное образование.
Здесь говорили по-итальянски, по-словенски, по-хорватски, по-немецки. Основным
промышленным центром был Триест — главный морской порт Австро-Венгрии.
Экономика прочих прибрежных территорий была завязана на сельском хозяйстве и на
туризме (прибрежную полосу Адриатики окрестили Австрийской Ривьерой).

После трех дней пляжного отдыха в Пиране мы решили опять возобновить
культурную программу по окрестностям.

Для этой цели еще дома я забронировала автомобиль на пять дней. В начале выбирала
напрямую из словенских рентных компаний, упоминаемых в различных источниках.  Однако впоследствии остановилась на варианте  получить автомобиль через брокера
EuroAvtoprokat. На нашем отзывном сайте есть многостраничная тема, которая
посвящена плюсам и минусам общения с ним. Перечитав о немалом количестве
огрехов, все таки решила  рискнуть.

Заказала относительно миниатюрную Opel Corsa «or similar» за 76.80 евро с
механической коробкой передач.  12.80 –
необходимо было оплатить картой сразу после бронирования;  после чего мне прислали уведомление с номером
заказа и названием рентовой конторы, в которой я и  получу своего четырехколесного перевозчика.
Интересно, что им оказалась именно та, с которой я изначально вела переписку - AVANT
CAR. С ней за день до получения автомобиля договорилась по телефону о доставке
автомобиля непосредственно в свою гостиницу.

И вот наступил час «Х». Традиционно опоздав на полчаса, сотрудники
ренткара подкатили к нашему отелю… на внедорожнике Hyundai Santa Fe и с
гордостью стали мне его показывать, постоянно повторяя, что такая «красота» мне
досталась по «старой» стоимости.

Такого расклада я не ожидала, меня полностью устраивала езда в тех краях
на машине, изначально заказанной марки.  Однако
ничего не поделаешь, пришлось согласиться на «Санька». Так мы окрестили нашего
непредвиденного громилу.

Кстати, нужно иметь в виду, что оплата «дополнительных возможностей»
(минимизация франшизы, страховка стекол, колес и т.п.) рассчитывается по
тарифам полученного в аренду автомобиля, а не изначально заказанного. В итоге
мы «вышли» на сумму в  138 евро за 5 дней
и «заморозкой на карте» 300 . Вместе с оплатой топлива (дизель) получилось –
200 евро.

 

Первым пунктом для посещения стала ближайшая к Пирану ИзолА. Расстояние –
10 километров. Далее проехаться по побережью через Копер до Триеста с его
пригородным замком Мирамар. Вот такой планировался австроприморский микс.

Само название «Izola» («остров») говорит об изначальном расположении
города. С материком в древности его соединял мост. Позднее соединили
искусственным перешейком.

Был известен, в первую очередь, как морской порт Халиаэтум.

Надо заметить, что все три словенских прибрежных города Пиран, Изола и
Копер имеют весьма схожий набор культурно-исторических показателей. В Средние
века были подчинены Венецианской республики, потом Австро-Венгрии, после Первой
мировой войны перешли в Италии, после Второй – стали частью социалистической
Югославии в составе Словении. Сейчас официально двуязычны, итальянский язык
уравнен в правах со словенским.

Чем-то особенным Изола мне особо не запомнилась. Она уступает по
интересностям и Пирану, и Коперу.  Такой
симпатичный тихий курортный городок с сохранившимся старинным центром. Все
миниатюрно. Поэтому нам с «Саньком» пришлось не слишком просто найти место для
дислокации. Особенно с учетом, что мы только стали приноравливаться друг к
другу.

Архитектурным символом Изолы выступает церковь Святого Мавра, которая
возвышается над городом. Особенно хорошо видна ее колокольня (кампанила).

 

Интерьер – традиционно барочный, как и во многих других храмах, виденных
нами на побережье, независимо от «внешней оболочки». Это не удивительно. Одни
из «хозяев» тех мест питали особенную слабость к этому стилю.

 

В городе есть и еще одна барочная местная знаменитость - дворец Бесенги.

 

И немало каких-то по-особенному патриархальных уголков…

 

Это самый крупный город словенской Истрии с единственным функционирующим в
стране торговым портом, из него начинается железнодорожная ветка с побережья в
Италию, Хорватию, центральные районы самой Словении.  

На въезде в Копер сосредоточилось множество гипермаркетов со знакомыми
названиями и марками, представленными в его отделах. Мне показалось, что за
разнообразным шопингом (если вы хотите посвятить ему время именно в Словении, а
не в соседней Италии) лучше ехать сюда.

Практически во все исторические периоды Копер был главным городом в этом
регионе. В венецианский период его называли Caput Histriae (т.е. «Головой
Истрии»), пять коперских «мэров» занимали в последствии место венецианских
дожей.

 И сейчас на итальянском языке он
так и проходит -  Capodistria (Каподистрией).
Именно такое обозначение я встречала на дорожных указателях в Италии.

Прогуливаясь по улицам Копера уже после знакомства с Пираном и Изолой,
сразу понимаешь, что попал в самый богатый и влиятельный  из них. В большем количестве встречаются
дворцы, характерной  венецианский
архитектуры, а их фасады сразу выдают стремление их средневековых заказчиков
сразу показать всем приехавшим в город, кто в «истрийском доме» главный хозяин.

Особой роскошью отличаются здания на центральной площади  - Титов Трг. Среди них выделяется готический Преторийский
дворец, где располагались городские органы управления. Его белоснежные башни со
знакомыми «ласточкиными хвостами»  могли
бы служить украшением и самой столицы Венецианской республики.

Дворец Лоджии  старается ему не
уступать. Тем более, что и официально он тоже служил городским административным
нуждам. Мне его изысканность показалась даже несколько обворожительней
готического собрата на противоположной стороне площади. В его угловой нише
находится статуя мадонны с ребенком как память об избавлении Копера от чумы.

Здесь же возвышается и махина Кафедрального собора Успения Богородицы.
Его строительство (вернее, последней версии, которую можно сейчас лицезреть)  связано с тем, что город стал центром епархии,
нужно было показать влиятельность и в этой сфере. Кстати, колокольня тоже
перестраивалась, раньше это была смотровая башня на крепостной стене.

 

 

Особую значимость Копера в христианском «мире» Истрии можно определить и
по постоянно встреченным на нашем пути храмам и монастырям различных
братств.  Неудивительно, что первым «культурным»
объектом, который мы посетили, пройдя несколько сот метров от автостоянки, стал
монастырь Святой Анны, а дальше уже виднелись постройки следующего сакрального
сооружения.

В Копере особо чувствуются отголоски венецианского богатства, «запах»
торгашеских денег, который в последующие дни мешал мне переключиться на
романтическую волну уже в самой Венеции.

Доказательством этого служила и завлекательная красота другой коперской
площади -  Carpacciov trg.

 

Не случайно, на ней расположено олицетворение одного из основных
источника дохода, которым славились эти земли – бывший соляной склад Святого
Марка.

Солеварение было чуть ли не главным по прибыльности занятием, которым
занимались местные жители на этом побережье. Струняьнский (Strunjanske soline)
и Сечовельский (Sečoveljske soline) солончаки можно увидеть и сейчас на
территории словенской Истрии.

И еще я заметила один интересный факт. Места, которые по каким-либо
причинам НЕ стали твоими, стараются не оставлять и визуального напоминания о
себе в виде ярких и привлекательных фотографий.  Так случилось и с Копером. Большую часть я
выбросила в корзину, то, что осталось, было каким-то скучным и не
вразумительным.

Забегая вперед скажу, как ни парадоксально это будет звучать для многих
туристов, но снимков Любляны в моем «багаже» осталось больше, чем Венеции. И
это отражает  мой личный субъективный
«градус» предпочтений.

 

Конечно, я знаю, в какой стране находится современный Триест. Однако
вылазка в этот день посвящалась Австрийской Ривьере. А оторвать и засунуть свое
повествование о ее столице в итальянский вояж совсем не хотелось. Как-то
нелогично и неправильно с исторической точки зрения получилось бы. Так что
простите меня, знатоки географии, но Триест у меня пойдет в одной связке с
остальными городами Австрийской Ривьеры.

Между Копером и Триестом расстояние - меньше 25 километров. Ехать одно
удовольствие: в несколько полос «бессветофорочная» окружная магистраль доведет
практически до самого центра города.

И ты окажешься – в Вене… Ехала, ехала весь день по Италии, заезжая в «ее»,
с традиционным колоритом,  городки -
Пиран, Изола, Копер.  А когда пересекла
границу, где при  въезде тебя поприветствовали
по-итальянски, вдруг очутилась в Австрии.

В начале наш путь  лежал в замок
Мирамаре, он находиться дальше Триеста, в 8-ми километрах от него. Нужно ехать
по набережной Триеста, никуда не сворачивая и любуясь красивыми видами.

Скоро с левой стороны появится нужный указатель. Стоянка платная, мест
хватает на всех, оплачиваешь при выезде.

 Мирамар (исп. Miramar) — это многозначный
термин испанского происхождения, означающий «с видом на море» или «вид на море»
от mira — смотреть и mar — море.

Замок часто сравнивают с южнокрымским Ласточкиным гнездом. На самом деле,
есть определенная схожесть.

Заказчиком строительства был эрцгерцог Максимилиан, младший брат
императора Франца Иосифа. По семейному габсбургскому «подряду» он командовал
военно-морской базой в Триесте, потом  стал
вице-королём Ломбардии-Венеции, жил в Милане. В это же время он женился на дочери
бельгийского короля Шарлотте.

Однако старшему брату не слишком нравились  либеральные замашки Максимилиана, он убрал
его с этой «должности», что совпало с пертурбациями в целом в Северной Италии.

И Максимилиан с Шарлоттой решили свить семейное гнездышко недалеко от
Триеста. Так в середине 19 века и появился это замок.

К сожалению, супружеское счастье было недолгим, Максимилиану нашли другую
почетную службу и отправили в Мексику императором. Здесь у него тоже как-то не
заладилось с местным населением, а тут еще - традиционное науськивание со
стороны американцев. В общем, Максимилиана 
расстреляли.

Да, и взаимоотношения с Шарлоттой были не столь идиллические. Максимилиан
слыл очень ревнивым мужем. Якобы нежная душа  жены не выдержала такого над собой насилия, и
молодая женщина тронулась рассудком еще до получения весточки о гибели своего
супруга.

Однако хватит о грустном. После реставрации замок в шотландском стиле выглядит
весьма привлекательно, как снаружи…

…, с множеством витиеватых деталей декора, скульптурами, балконами  и беседками…

…, так и внутри. К сожалению, фотографии интерьеров приложить не могу,
так как съемка запрещена. Могу только сообщить, что мебель, деревянные панели
отделки, гобелены, люстры, коллекция восточных ваз и других фаянсово-фарфоровых
предметов весьма неплохо сохранилась и обширна по количественным показателям.  Так что всем советую по возможности зайти.

Замок-дворец окружает великолепный английский парк с французскими
вычурными вкраплениями. У Максимилиана была одна серьезная слабость, которую,
как нигде в другом месте, могут понять и принять здесь, на этом сайте. Он очень
любил путешествовать. Поэтому привозил из многих своих поездок семена и
отростки экзотических растений, потом высаживая их у себя в парке.

А еще открываются прекрасные виды на Адриатику. Наверно, от возможности
ежедневно наблюдать ее красоты тоже можно сойти с ума.

Прелести пейзажей оценила и местная живность: черные и белые бакланы,
постоянно тусующиеся на прибрежных скалах и парапетах.

 

К сожалению, полноценной прогулки по парку у нас не получилось.
Во-первых, стояла страшная жара и духота, от которой не удавалось полноценно
спрятаться даже в тени деревьев. Во-вторых, спешили в Триест. Проезд по его
набережной стал в прямом смысле некой «заманиловкой», хотелось туда поскорее
вернуться, чтобы успеть пройтись и по его красотам. Дни в эту пору стояли, одни
из самых длинных в году, но ночь все таки поздно, но наступала.

Мы припарковали «Санька» на набережной недалеко от площади Объединенной Италии
(Piazza dell'Unità Italia). Эта площадь считается самой большой в Европе с
видом на море. Величественные здания 18 века обрамляют ее с трех сторон, а
четвертая  «занята» морем. Лично меня
впечатлила.

 

 

Я думаю, вы легко догадались, чей архитектурный почерк угадывается
стилистике этой красотки Триеста. Габсбурги уже в 14 веке стали полноправными
хозяевами в этом городе, долгие годы Триест был главным морским окном в
Средиземноморье, здесь фрахтовались, как военные, так и торговые суда империи.

В 18 веке австрийской монархией ему был дарован статус вольного города со
своим собственным независимым самоуправлением, что послужило активному развитию
экономики. И не только. «Эстетический результат» полученного свободомыслия мы
можем лицезреть в виде одной из самых привлекательных приморских площадей. Правда,
очень она нам напоминает архитектурные изыски австрийской добродетельницы.

Позднее, уже в 19 столетии, после выгуливания в этих краях Наполеона со
своей армией, Триест стал все больше и больше «обитальяниваться», возникло политическое
движение за воссоединение с «исконной» Родиной. Одним из главных и самых
лакомых обещаний Италии в Первую мировую войну было получение себе  Триеста.

В 1920 году Триест стал полноправной частью Италии.

… А его главная площадь стала носить это «свеженькое» гордое
название.  Но здания на ней не перестроили,
они так и остались стоять на своем месте в старом обличье. Как некое
напоминание, предполагаю не только для меня, об адриатической Вене.

Да и смена своего «имени»  весьма
показательна в контексте отечественных реалий. «Богатые тоже иногда «плачут»…
Сытая и благополучная современная Австрия также имеет в своих грустных
запасниках и собственный «Крым», и утраченную мечту о своем «Босфоре»…

Однако вернемся к «римско-итальянским» истокам….

Считают, что сам Юлий Цезарь даровал Триесту (Тергесту) статус римской
колонии, дающий ее жителям равные права с римлянами. При Октавиане Августе были
построены вокруг города  крепостные стены
и первый порт. Это было весьма процветающее поселение, одно из самых крупных в
северо-восточной оконечности Адриатики.

С тех времен до нас дошел театр, раскопанный в прямом смысле из-под земли
в середине двадцатого века. Раньше он возвышался на самом берегу моря. Однако
со временем, как латинский период сменился австрийским, так и имперские здания
другого «национального» стиля сменили античные постройки.

Весьма интересная перетрубация произошла и в храмовом зодчестве.  Современный Кафедральный собор Триеста -
Cathedral of San Giusto, построен на месте сакрального здания поклонения
Минервы.

 Более того, некоторые части той
«древности» типа мозаик вмонтированы в пол сегодняшней церкви.  А вот настенные мозаичные картины выдают  другого «наставника». Вам ничего не напоминает
эта часть интерьера, например, в Соборе Святого Марка в Венеции? Да, вы правы,
Стамбульскую Святую Софию…

Забегая вперед, скажу, что в Аквилеи и Удине  в их церквях мы увидели  так знакомые по яркой кобальтово- охровой
гамме еще и «греческие» фрески.  Это все
не случайно. Венецианцы не слишком ладили с остальным латинским миром, который
лежал к западу от них, но долгие годы находили точки соприкосновения с
Восточной Римской Империей – Византией. 
А искусство, наши пристрастия и разочарования в нем – это лишь
отражение, скорее даже, отблеск нашего общего мировосприятия.   

Замок Сан-Джусто пережил много реконструкций и множество «жителей».
Сейчас в нем находится музей оружия. Рядом – мемориальный парк, посвященный
памяти  погибшим в Первой мировой войне.
В отличие от родного Отечества, где ее батальные события не слишком известны и
«не популярны»; в Италии, особенно в этой ее части, которая и досталась по
окончанию именно этой войны, весьма трепетно относятся ко всему, что с ней
связано.

Триест стал самой крупой «недосказанностью» в этой поездке. Мы явно
уделили ему незаслуженно мало времени. Два с половиной часа хватило только для
его беглого осмотра.

А это именно тот город, в котором желательно пройти вечером, никуда
неспеша, по его набережной, посмотреть на отсвет огней в местном Гранд канале,
утром выпить кофе на одной из его улочек рядом со знаменитой площадью. Там же
можно и что-нибудь прикупить для себя любимой…

Это город, в котором при всей его «австрийности»,  старое и новое постоянно пересекается.

И не только улочки и площади передают 
итальянскую сущность.

…Но и сами жители.

 Совершив даже очень короткую
прогулку по городу, ты начинаешь замечать характерную национальную
жестикуляцию, ярко-стильные наряды, тягу к красивым и дорогим украшениям, жгучий
взгляд брюнетов, их узкоскулость и слабость к пиджакам и полноценным мужским
ботинкам  даже в жаркую погоду.

 

Прочитав эту часть моего опуса, кто-то скажет: «Да вы и не видели

Словении!» И я с этим высказыванием частично соглашусь. Многие красоты остались
вне этого путешествия. В первую очередь, это касается, альпийской горной части
страны. Так и не увидели мы озеро Блед, Бохинь, целые области Каринтиии и
Штирии остались для нас неизведанными.

Из природных словенских «закромов» мы достали только Постойну Яму. У меня
была мысль совместить ее с Шкоцьянскими пещерами, но решили остановиться на
чем-то одном, даже не стремились быть оригинальными, выбрав большую экзотику.
Постойна, так Постойна…

Расстояние между Пираном и пещерой - 
около 75 километров по основной трассе, идущей с побережья через Любляну
в Австрию и Германию. Большая ее часть значилась как платная, на что указывал и
навигатор, но в  «нашу» субботу по
неизвестной причине  был день открытых
дверей, вернее шлагбаумов.

Поэтому, не заплатив ни цента, мы минут через 45 въезжали на парковку.
Вот она была платная. Независимо от времени стоянки – 3.20 евро, оплата – через
автомат при выезде. Специальную карточку получаешь при въезде на нее.  Точно такой же алгоритм существует в
московских аэропортах.

От парковки до самих пещер идти минут 5-7.  Осмотр возможен только с экскурсией, которая
проводится каждый час.  Длительность – полтора часа. Можно приобрести
комбинированный билет: пещера+ Предъямский замок  за 27.90. Открыта в летнее время с 9.00 до 19.00.
Группы большие. Мы купили билеты на ближайший сеанс. Более подробную информацию
можно посмотреть на этом сайте:  http://www.postojnska-jama.si/eng/

Постойнска-Яма (словен.
Postojnska jama; нем. Adelsberger Grotte) — система карстовых пещер длиной 20
570 м на плато Крас, находится близ города Постойна (8 км). Самая протяжённая
система пещер в Словении и одно из самых посещаемых туристами мест в этой
стране (есть электроосвещение и железная дорога). Часть пути в пещерах
посетители проезжают на электронном поезде.

А вот и сам «парадник»…

В пещере прохладно, градусов 17-18. Поэтому желательно взять с собой
теплые вещи. Хотя на месте и предлагают «шинельки» с капюшоном по 3.50 евро за
их аренду.

Часть пути тебя везут на упомянутом поезде, и около часа ты ходишь пешком
по асфальтированным, освещенным дорожкам.  Специальной спортивной обуви, мне кажется, не
требуется. Лично мне в туфлях на небольшом устойчивом каблуке было комфортно.

Пешеходная экскурсия проводится на нескольких языках, для русскоговорящих
предлагается аудиогид. Официально фотографировать в пещере запрещено, но особо
за тобой никто и не следит.

Признаюсь, я сделала несколько снимков, но потом к фотографированию
охладела. Вокруг такие захватывающие сталактитово – сталагмитовые пейзажи, что
не хотелось отвлекаться на что-либо иное, мешающее «общению». Не будешь же ты
на концерте постоянно фотографировать музыкантов или, по-настоящему наслаждаясь
живописью, постоянно щелкать камерой.

Часовая прогулка прошла незаметно. С одной стороны, благодаря умелой
организации пешеходного движения нет резких подъемов и спусков, ты физически не
устаешь, с другой стороны, есть возможность ходить не в толпе,   тебя
ничто и никто постороннее особо не отвлекает.

От пещеры до Предъямского замка ехать 11 километров. Дорога достаточно
серпантинистая. Аверно в этом моем автомобильном вояже она оказалась самой
«горной».  В отличие от массового желания
туристов увидеть подземные красоты, возле замка особого столпотворения не
наблюдалось. Как, впрочем, и в самой крепости.

Хотя замок ведёт свою историю с 12 века, то, что мы видим сейчас – явно
недавно перестроенное сооружение, деревянные перекрытия, лестницы, крыша не
пережили еще и полувека. Так что прочувствовать особую старинную атмосферу вряд
ли удастся.

Замок возведен на скале, которая выступает одной из его стен. Именно к
этому сооружению, в контексте его архитектурного решения, лучше всего подходит
ассоциация с Ласточкиным гнездом.

Наиболее известным владельцем замка считают некого Эразма Луэгга, местного
Робина Гуда. Поссорившись с «одним» из австрийских коронованных особ, он
поселился в этой крепости, время от времени совершая захватнические набеги на
своих врагов, а потом часть награбленного раздавая местным жителям.
Непреступная крепость не позволяла его схватить в собственном жилище, но среди
слуг нашелся предатель...  И история о
гордом и независимом защитнике обездоленных закончилась, к сожалению,
предсказуемо и традиционно. Он был убит.

В замке восстановлены интерьеры комнат, даже их обитатели представлены.
Это и пыточная, и зал приемов, и дворницкая. Живенько, познавательно и создает
определенную атмосферу…

 

Если спросить меня, какой самый феноменологический показатель моего
восприятия Словении я бы назвала, не задумываюсь, то это будет НЕ национальная
кухня (она симбиоз австрийского штруделя и шницеля с итальянским ризотто и
терамиссу), и не национальная музыка и литература (я, к сожалению, так и
осталась в них профаном)… И местные мужчины не поднялись на первые строчки
хит-парада…

Для меня символом Словении выступает самая преданная и любимая для меня
самой четвероногая зверюшка. Вы угадали, это собачонок любой породы и масти.   Более трепетной привязанности к нему я нигде
в мире не встречала.

Они встречались нам везде.  Если в
зоне видимости не наблюдался кто-нибудь из хвостато-ушастых, «пейзаж» мне казался
незаконченным. Потому что ТАКОГО не могло быть в Словении.

Поэтому практически всегда появлялся один из «пятерочников». А чаще всего
– сразу два. И ВСЕ – только при хозяевах, с довольными мордами, выгуливающие их
по свежему воздуху, купающиеся и загорающиеся вместе с ними, ужинающие в
ресторане.