Между Веной и Венецией ( первая часть)

Словения, как одна из пляжно-морских «хотелок» появилась в моих
туристических «закладках» года три тому назад.  Познакомившись с ее югославскими соседками –
Хорватией и Черногорией, мой взор направился на следующий кусок Восточного
побережья Адриатики. И тут я увидела ПИРАН... 
Все. С местом было решено. Если затевать словенскую эпопею, то только
при одном условии – жить рядом с ним. 

Хотя в любом случае особо не разбежишься. Словенский приморский «кусок»
всего 47 километров. Поэтому посмотришь направо – уже видна Италия с Триестом и
Градо…

 … посмотришь налево – Хорватия.

Однако «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается»…

Словения – единственная из бывших югославских республик входит в
Евросоюз. Как следствие, необходима шенгенская виза, «местечковые» условия
получения которой предполагают предоставление в посольство при самостоятельной
подачи документов присланные по почте (не факсом) подтверждения о полностью
оплаченных местах проживания. Увидев этот пункт, я сразу решила поставить крест
на непосредственном общении с визовыми структурами этой страны. …, решив найти
НЕпрямой путь.

Желание увидеть собственными глазами словенскую столицу подвигло меня на
покупку еще осенью билетов на ПРЯМОЙ рейс в Любляну местной авиакомпанией ADRIA
с удобным утренним вылетом в 9.00. Однако его отменили в конце зимы, оставив
только вечерний. Чтобы не терять день, мне пришлось радовать себя и супруга
НЕпрямым перелетом LUFTHANSA с пересадкой в Мюнхене и весьма тонизирующим после
полноценного рабочего дня отправлением в 5.50.

При подготовке к поездке тоже не стоит настраиваться на легкие «пути»,
т.к. путеводителей на русском языке в 
родном Отечестве по Словении несколько лет не издавали. Лично мне не
удалось встретить их в продаже НИГДЕ.

По весне, отчаявшись купить их в книжных магазинах и в Интернете, я
отправилась на ярмарку в Олимпийский. Обошла все знакомые «точки». В последней
– продавец вызвался поискать по «своим». Оказалось, что «свои» у нас - «общие»
и он вернулся, «не солоно нахлебавшись», со словами: «Так Вы, оказывается, сами
уже успели всех обойти». Мои сомнения по поводу того, что, может быть, еще
кто-то из жаждущих встречи со Словенией пробежал по развалу, он заметил, что
вряд ли:. по его опыту, даже не каждый месяц появляются такие «искатели».

Однако все не так уж печально. В самой Словении в
Информационном Центре любого города, в котором мы побывали, можно найти немало
брошюр на русском языке о стране и конкретных достопримечательностях. Ближайший
Центр – при выходе из Люблянского аэропорта – с левой стороны. Кстати, в
электронном виде путеводитель по столице, который бесплатно можно взять на
информационной стойке, можно скачать по этому адресу http://public.edition-on.net/links/3879_ljubljana_tourist_guide_russian_2011.asp 

ПЕРЕЛЕТ. Если не считать отмены
утреннего рейса «туда», в остальном эта часть нашего вояжа прошла без особых
проблем. Все четко по расписанию, со средней (горячей) кормежкой. В Мюнхене мы
даже взбодрились в одном из баров их фирменным бочковым пивом.

При прохождении пограничного
контроля немецкому охраннику рубежей (пока он не успел еще сам сказать и
слова),  были предъявлены заранее
подготовленные распечатки электронных билетов и брони гостиниц. Это действо я
сопровождала печальным рассказом о наших злоключениях с ADRIA, сразу
показав, что мы и сами особо не жаждали посетить сейчас  Германию. Он пожелал нам счастливого пути,
«штампанул» паспорта… и ВСЕ.

Кстати, я забыла дома распечатать обратные электронные билеты.  Посадочные благополучно находились при мне, а
вот про билетики я запамятовала.  Можно
спокойно восполнить этот пробел в Домодедово. На втором этаже в середине зала
есть специальный компьютерный центр. Понятно, что за «денюжку».

Аэропорт Любляны, в отличие от «крупненького» мюнхенского, встретил нас
тишиной. Прилетевших с нами пассажиров было человек 50, практически все куда-то
«рассосались» еще  до выхода из здания
аэропорта. К остановке общественного транспорта подошли только трое, считая нас
с мужем. Расписание «показывало», что рейсовый автобус ушел минут десять назад.
Следующий – через 50 минут, автобусы ходят с интервалом в один час.

Однако ждать не пришлось. К нам подбежал водитель маршрутки, вернее,
трансфера. Очень удобная вещь, сталкивалась с ней не раз в других странах, за
фиксированную официальную плату довозит до нужного вам места. Словенский
вариант стоил 8 евро на человека. Мы быстро погрузились и через несколько минут
уже выехали в Любляну. Дорога заняла около получаса.

Обратный путь в аэропорт прошел с небольшой накладкой. Рейсовый автобус
не пошел по указанному расписанию. Пришлось воспользоваться такси. Мы
скооперировались с финской парой и за 20 евро (на всех) доехали с
ветерком.  Финская дама даже несколько
раз просила водителя снизить скорость.

Хочу заметить, что автобусное сообщение не слишком популярно в Словении.
Большинство предпочитает передвигаться на собственном транспорте, а
самостоятельных туристов-безлошадников я тоже не заметила в массовом
количестве. При этом, за исключением, рассказанной выше аэропортовской
накладки, автобусы ходят по расписанию. Билеты можно всегда купить у водителя.  Ажиотаж из-за нехватки мест отсутствует.

Автовокзал Любляны находится на площади перед железнодорожным. В нем есть
касса, где можно приобрести заранее билеты. Хотя, это делать необязательно. Из
всех пассажиров, которые ехали с нами из Любляны в сторону Пирана и дальше в хорватский
Ровинь, предварительной покупкой озаботились только мы. Остальные – почти сто
процентов – молодые словенцы, еще из-за возраста не разъезжающие на собственных
авто, оплатили проезд непосредственно в автобусе.

Обратно из Пирана в Любляну мы тоже добирались таким же маршрутом.  В отличие от столицы никаких кассиров на
автостанции в нашем прибрежной городке не наблюдалось.  Как впрочем, и каких-либо других транспортных
сотрудников, было вывешено только расписание с маршрутами. Автомат по продаже
билетов «работал» только на местные линии. Некоторое волнение было связано с
тем, что из Пирана мы должны были выехать рано утром – 4.25, первым рейсом.
Однако все благополучно сложилось, и в компании двух английских подростков мы
выехали в обещанное время.

Большую часть своего путешествия мы планировали провести на Адриатическом
побережье. Включив в поездку немало словено-итальянских интересностей, основной
акцент предполагалось сделать именно на классические пляжно-купальные прелести.
С этих позиций и выбирался отель. При условии, что он будет находиться в
шаговой доступности от Пирана.

Последнее время я заметила за собой четкую тенденцию – главная
характеристика гостиницы – это ее расположение. 
Я могу обойтись на отдыхе без множества сервисных примочек - полотенцем
могу вытираться несколько дней и даже (О, ужас!) спать  не одну ночь на «необмененной» простыни, на
завтрак мне достаточно обычного «комплекта», который состоит из колбасы, сыра,
чего-либо кисломолочного, можно в горячий «довесок» получить сосиски и яйца,
аэробикой не занимаюсь и в анимации не участвую… Но в пляжном отеле я ДОЛЖНА
жить в непосредственной близости от этого пляжа и моря… И желательно на
собственном – с лежаками и зонтиками.

И еще отель должен находится НЕ в самом центре культурно-развлекательной
жизни…. Не нравится мне на пляжном отдыхе иметь в зоне видимости множество
ларьков и едален. Именно до них я согласна дойти минут за десять.

Исходя из вышеуказанных критериев, и был выбран Hotel Barbara Fiesa.
Фиеса – это небольшая бухта, которая находится в пригороде Пирана.

 

Она пользуется большой популярностью среди местных жителей из-за наличия
в нем галечного пляжа, рядом с которым простирается живописная лужайка, где в
тени деревьев можно спрятаться от солнца.

Особой инфраструктуры нет. Пару магазинчиков с курортным ассортиментом и
несколько баров, где днем предлагается самый простейший фастфуд и мороженое.
Кроме нашего отеля в глубине поселка расположился кемпинг. И все.

Вдоль моря до Пирана проложена пешеходная дорожка. Идти минут 15
неспешным шагом. Для нас было удовольствием каждый вечер не спеша пройти до
Пирана, поужинать и вернуться к себе… в тишину.

Отель Barbara Fiesa http://www.hotelbarbarafiesa.com/
представляет собой трехэтажное здание еще времен социалистической Югославии.
Множество таких «аля-пансионатов» встречается и в соседней Хорватии.

 

 В них сделан косметический ремонт,
заменена мебель и сантехника, но сами номера небольшие. Например, в нашей
гостинице по причине компактности номеров не предоставлялась возможность
«установки» дополнительной кровати. По этой причине основным контингентом отеля
были семейные пары, в большинстве своем – далеко «за 30»… В последние дни население
стало омолаживаться, и на смену немецких пенсионеров стали приезжать  даже молодежные компании. Но…тоже весьма
спокойные и не шумные.

Кроме, отсутствия малолетних гостей в отеле есть еще один показатель,
часто упоминаемый, как желательный, 
нашими соотечественниками.  В нем
нет русских…  Родную речь я услышала
только в последние три дня своего практически двухнедельного нахождения в его
стенах. И обрадовалась, т.к. новыми постояльцами оказались очаровательные
интеллигентные дамы из Питера и супруги из Израиля. Кстати, тоже бывшие
питерцы, уехавшие оттуда в начале 90-х. 
Все с удовольствием общались друг с другом, обменивались впечатлениями о
своем отдыхе в Словении.  И никто не
пытался скрыть свои русскоязычные корни. Зачем?!  Ведь никому ни за кого не было стыдно…

Персонал отеля – приветлив и предупредителен в том профессиональном
ключе, который мне всегда нравится в западноевропейской модели гостиничного
бизнеса. Когда нет ничего общего с холопским подобострастием и холуйской
учтивостью, которым нередко грешат в азиатско-североафриканском регионе. На их
место выступает чувство собственного достоинства и самоуважение.  Однако это не мешает показать четко выраженную
направленности на интересы тебя, как клиента. Это и заселение в номер раньше
обозначенного срока, и возможность выбора этого номера с учетом собственных
пожеланий. Даже такая мелочь, как поинтересоваться перед коротким выездом в
Италию,  где бы мы хотели жить после
возвращения… и, конечно выполнить, эту просьбу.

Я уже не говорю о множестве решаемых с их помощью бытовых вопросов –
распечатать на их принтере заявку на аренду автомобиля, помочь переговорить по
телефону по-словенски и т.п.

Правда, как легко догадаться, никто по-русски из сотрудников не
говорит.  Английский, немецкий,
итальянский, словенский на выбор. Последний - для нашего уха весьма доходчив.
Иногда, мне было интересно определять смысл местных изречений. А нередко он был
сразу понятен. Например, когда мы, подъезжая к Пирану, поинтересовались у
водителя, как дойти до своей гостиницы, он ответил: «Краем моря пЕшком…»

В отеле есть закрытый бассейн, сауна. Ими можно пользоваться бесплатно.
Правда, та жара и духота, которые стояли почти все дни нашего отдыха, не
стимулировали желание воспользоваться данными услугами. Имеет место также
бесплатная отельная парковка. Но небольшая, часто нельзя было найти на ней свободное
место. Еще арендная компания мне «удружила», предоставив вместо  достаточно изящной Opel Corsa – громадину
внедорожника Hyundai Santa Fe. Он физически не мог влезть в отельный бокс,
только в отсеки без навеса.

Собственной территорией отель похвастаться не может. Все достаточно
компактно. Никаких ограждений не существует. Размеры самой Фиесы и расположение
отеля в ее оконечности не создают неудобства. Пляжная зона, на которой стоят
гостиничные лежаки, также предполагает, что ею могут воспользоваться все
желающие. Единственный момент – на самих «лежальниках» могут загорать бесплатно
только проживающие отеля. Остальные – должны оплатить.

При всей неоднозначности плюсов и минусов нашего словенского пристанища,
оно стало для нас почти идеальным вариантом для пляжного отдыха. Это еще раз
доказывает невозможности вывести для всех единую модель оптимальной гостиницы.
Важно определить лично для себя приоритеты и второстепенные, незначительные
характеристики; понять их соотношение. Поэтому меня всегда умиляют высказывания
из серии: «ВСЕМ советую именно этот отель! ЛУЧШЕГО вы  нигде НЕ найдете! ГАРАНТИРУЮ каждому
замечательный отдых!» Хотя все это субъективно.

Но нас все устроило.

 И утреннее питание.

 И вход в море.

И виды из окна.

 

… А особенно радовал сам ПИРАН.

Он находится  на мысу, который плавно
врезается в море.

 

Предполагается, что издревле здесь стоял маяк, который указывал путь в
более крупные порты северо-восточной Адриатики - Эгиду (Копер) и  Тергест (Триест).

В 10 веке Пиран(о) пробовал заключить торговый договор с Венецианской
республикой в надежде под ее могущественным крылом занять достойное место в тех
краях. Однако, как и большинство других городов Истрии, в 13 столетии  он вошел в состав этой мощной  империи, а с начала 19 века подчинился другому
европейскому гиганту тех лет – Австро-Венгрии.

Нужно сказать, что на всем протяжении этой своей поездки нас не покидало чувство,
что мы путешествуем (независимо от официально объявленных границ и названий
территорий) только по этим двум государствам.

Пиран и сейчас представляет собой небольшой средневековый город с ярко
выраженным венецианским колоритом – узкие улочки, характерный изгиб окон и
балконов. Некоторые барочные вкрапления австро-венгерского периода, которые
можно встретить на своем пути,  удачно вписываются
единый старинный ансамбль.

Современный город не наступает на него, нигде не высовываются
железобетонные монстры и промышленные трубы. Новые кварталы построены не здесь,
а в соседней Луции, которая скрыта от глаз зелеными холмами.

В истории Пирана нет особо запоминающихся страниц, он жил своей тихой
жизнью венецианской, а потом австрийской провинции. И, как характерный представитель
именно западноевропейской «глубинки», традиционно чист, ухожен и уютен. Даже
туристы в нем попадаются не особо шумные. Они приходят или приезжают сюда, в
основном, из Порторожа  не за бурными
развлечениями; они как раз сконцентрировались на курорте, а за неспешностью
вечерней прогулки по городской набережной и площади, за спокойным вкушением под
бокал белого вина местных деликатесов в ресторане.

Мы тоже не могли пройти стороной ежевечернюю процедуру трапезы в одном из
ресторанов на набережной.  В одном из своих словенских отзывов
упомянались  «Павела» и «Павел». Мы прижились в последнем. Как
оказалось, весьма приятна  и не
надоедлива процедура каждодневного посещения 
одного и того же едального заведения. Это уже становится неким ритуалом,
когда ты всех уже там знаешь, а они тебя. Тебе почти моментально приносят,
иногда даже не спрашивая, полюбившиеся напитки. Помнят твои пристрастия и
предпочтения. И даже то, что мы старались чередовать «мясной» и «рыбный» день.
Поэтому советы с рекомендациями идут в этом – раздельном - ключе. А в
заключении, уже также не интересуясь последним вечерним аккордом, приносят по
чашке кофе… А на прощание дарят кучу какой-то подарочной дребедени – сувенирная
соль, магнит, открытки… И все равно приятно.

Самым известным уроженцем Пирана был Джузеппе Тартини. Его причисляют к
одним из известнейших итальянских скрипичных музыкантов и композиторов, который
усовершенствовал конструкцию смычка, удлинив его и сделав таким, какой он
существует и поныне.

Поэтому в память о таком соотечественнике главная площадь носит его имя,
установлен памятник скрипачу.  

Вечерами проходят концерты. В начале нашего отдыха праздновался день
независимости Словении – 25 июня, а с 4 июля начался местный фольклорный
фестиваль.  И в первом, и во втором
мероприятии участвовали, в основном, самодеятельные артисты разных возрастов. И
им приятно себя показать, свои успехи на поприще «высокого», и нам – туристам-
провести время в атмосфере яркого художественного действа.

На площади располагаются административные учреждения городского совета и
суда. Они построены уже не в венецианский период. По строгости фасадов с
вкраплением барокко можно определить, что они возводились и переделывались уже
в эпоху Габсбургов.

Из средневековых построек на площади стоит один из самых привлекательных
готических дворцов империи под покровительством Святого Марка, так называемая,
«венецианка».

В Пиране прижилась легенда, связанная со строительством этого дворца. Один
из них венецианских купцов полюбил прекрасную молодую горожанку и задумал
жениться на ней. У жителей это вызвало недовольство: чужак, и к тому же старик,
берет в жену первую красавицу города. Желая доказать, что для него нет ничего
невозможного, венецианец построил для своей невесты великолепный дом на главной
городской площади, а чтобы показать, как мало для него значат пересуды, он
приказал установить на фасаде здания табличку с презрительным «Lassa pur dip» ("Пусть говорят").

Над городом возвышается собор небесного покровителя Пирана – Святого
Георгия. Его колокольня якобы была возведена по подобию кампанилы Святого
Марка.

Можно подняться наверх за один евро, здесь открываются живописные виды на
город в обрамлении моей любимой Адриатики.

Еще одной смотровой площадкой могут служить крепостные стены Пирана.
Предполагают, что первый замок и оборонительные каменные укрепления построили
еще византийцы в 6 веке.

В сегодняшнем виде восстановленные защитные сооружения имеют ярко
выраженные северо-итальянские черты. Эти до боли знакомые каждому россиянину
«ласточкины хвосты» Московского Кремля украшают и стены Пирана.  Иначе и быть не может, в обоих случаях их
создатели были из одних и тех же мест.

Замковый комплекс никем не охраняется, проход свободный и бесплатный. На
какую-либо старину и «шедевральность» вряд ли стоит рассчитывать. Однако
приятной прогулкой и положительными визуальными впечатлениями обделенными не
останетесь.

Именно в Пиране, где на море стоял все дни полный штиль, а каждый вечер
можно было увидеть, украшенное множеством звездных огоньков небо, которое
обещало продолжение и завтра ясной погоды, я с некой языческой верой поняла,
что у  всего в мире есть ДУША.  И моя любимая уже долгое время Адриатика не
могла меня расстроить и заставить сожалеть об очередной встрече с ней.  У нас с ней взаимное притяжение.
Надеюсь,  еще на долгие годы.

И открытые ко мне настежь окошки МОЕГО Пирана, этому подтверждение…