Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Греция: на стыке Европы и Азии
Удивительная страна все-таки Греция. Прошел месяц с моего возвращения оттуда, а я до сих пор не могу привести свои ощущения в порядок и как-то классифицировать Элладу. Именно так на древний манер называется современная Греция, а римское, ставшее универсальным понятие «республика», решительно отвергается греками, употребляющими исключительно родное слово «демократия». Хотя надо сказать, эта игра в идентичность мне показалась несколько искусственной. Бродя между античных развалин, слушая рассказы экскурсовода о Сократе и Перикле, у меня сложилось стойкое ощущение, что все это Великое наследие не имеет никакого отношения к современной Греции и ее жителям. Как будто есть две Греции: античная, которая вдохновляет писателей и поэтов, и современная, которую как раз и сложно классифицировать.
Современная Греция представляет сложное переплетение европейского и азиатского начала. Если бы Греция не была колыбелью двух цивилизаций: западноевропейской и нашей, восточнохристианской, я сказал бы еще о русском начале. Вот такая смесь Европы, Турции и России. Россия здесь фигурирует, разумеется, не как определяющий фактор. Просто в Греции очень сильно ощущаются знакомые нотки. То, что Россия училась у греков, в Греции обнаруживаешь воочию. Видимо, правы те ученые, которые считали, что главным, определяющим цивилизацию фактором, выступает религия. Россия черпала свои духовные устремления из греческого источника, из византийского православия. Поэтому в Греции нет такого ощущения, какое бывает в странах Западной Европы, особенно когда входишь в православный храм. Хотя сами храмы сильно отличаются от наших: приземистость, другой иконостас, расставленные стулья и т.д., тем не менее, они какие-то родные, особенно иконы. Да и сами греки, как и русские, несколько созерцательно относятся к жизни, отводя работе последнее или где-то возле этого место в списке предпочтений. Возможно, поэтому после возвращения домой у меня осталось стойкое ощущение, что я не был за границей. Как будто я съездил куда-то в Армению или Молдавию, хотя я не был ни там, ни там. То есть вроде заграница, но не совсем. Хорошо это или плохо, я не знаю. То, что Греция очень близка нам, конечно, положительный факт. Не случайно Россия уже со времен Екатерины Великой стала добиваться независимости Греции и активно боролась с турками за право греков на самоопределение. Но в этом кроется и недостаток Греции. Греция не совсем Европа. И если вам захотелось увидеть Европу, в Греции вам делать нечего.
Греческие города лишены обаяния городов Италии, Испании, Франции. Греция не пережила вместе с остальной Европой Ренессанс, находясь в это время под владычеством турок. И хотя греки получили независимость в 1822-1830 гг., они так до конца и не избавились от турецкого наследия. Афины и Салоники производят удручающее впечатление. Афины вообще не производят впечатления столицы. Так, греческое Кемерово. Кроме античной составляющей этих городов, смотреть там по сути нечего. Города застроены современными безликими зданиями турецкого типа. Красивой архитектуры XIX в. почти нет даже в Афинах. Любой крупный российский город, во всяком случае, центральная его часть, значительно симпатичнее центра Афин или Салоник. Для меня это было потрясением. Прочитав в Интернете о красоте площадей Омония, Синтагма, Монастираки в Афинах, я наивно думал, что увижу что-то напоминающее по красоте Пьяцца дель Пополо в Риме. Но не тут то было. Даже площадь Ленина у нас в Новосибирске куда привлекательнее афинских площадей. А площадь Омония вообще оказалась криминальным местом.
В Афинах и Салониках очень мало парков и вообще зелени. Исключение составляет Национальный сад в Афинах, который находится рядом с площадью Синтагма, но он рано закрывается, поэтому вечером там не погуляешь. То, что находится рядом, парк Заппейон, напоминает наш обычный городской сквер, только с античными развалинами. Дальше там высятся руины храма Зевса.
В Афинах и Салониках вы не найдете шикарных фонтанов, так небольшие фонтанчики типа тех, что у нас ставят рядом с кинотеатром или домом культуры. Здесь нет дворцовых ансамблей, здесь вообще нет монументальности. Все обыденно и повседневно. В Афинах облик города еще дополнительно портится многочисленными мигрантами, которым еще хватает наглости требовать какие-то политические права. Удивляет мягкотелость греческих властей. Мигранты не только уродуют город своими палатками, они еще и торгуют, где им вздумается. Единственная симпатичная улица в Афинах Академическая, где стоят рядом здания университета, библиотеки и академии, и там мигранты испоганили своими надписями дома и разместились со своими побрякушками на тряпочках рядом с Академией.
Самое привлекательное место в Афинах после Акрополя, конечно, Плака – оживленный квартал, напичканный магазинчиками, ресторанчиками и туристами. Там тоже нет никаких особых достопримечательностей, там просто приятно побродить среди шумной толпы. Кого обилие народа тяготит, того и здесь ждет разочарование.
Одно из самых любимых занятий туристов – просмотр смены караула у могилы Неизвестного солдата на площади Синтагма рядом с Парламентом.
Примечательно, что неизвестный солдат на площади Синтагма, видимо, лежит с античных времен. Во всяком случае, на могиле высечено изображение лежащего древнегреческого воина. Если вы были в Москве в советское время и наблюдали смену караула у мавзолея В. И. Ленина или хотя бы в Александровском саду, смена караула в греческой столице вас немало удивит. Во-первых, в месте, где происходит смена караула, совершенно свободно гуляют туристы (территория не огорожена), и гвардейцы-эвзоны маршируют, идя прямо на зевак.
Если бы те не расступались при виде марширующих клоунов, солдаты уткнулись бы в спины блуждающих туристов. Тут же бродят бездомные собаки, их полно и на Акрополе, куча голубей. Представьте подобное в Москве.
Ничего даже приблизительно напоминающее наш торжественный имперский марш здесь нет. Эвзоны идут часто не в ногу, по ступенькам вообще не маршируют, так идут, сменяют друг друга, как бы незаметно подкрадываясь сзади, что не может не вызывать улыбку. Во-вторых, сами гвардейцы выглядят весьма примечательно. Напоминают клоунов. И маршируют соответствующим образом, как будто хотят повеселить туристов. Я решил, что процедура смены караула должна вызывать у зрителей ассоциации с лошадьми. Об этом говорят длинные гривы, спускающиеся с головных уборов эвзонов (разводящий их любовно поправляет у каждого поочередно, ласково поглаживая) и периодическое битье копытом о землю. Я не преувеличиваю. Все именно так. Нога сгибается в колени, после чего гвардеец резко наносит скользящий удар ботинком по асфальту, издавая цокающий звук, так как тяжелые ботинки с пампушками снизу подкованные железом. С караульными можно сфотографироваться, свободно подойдя к нему, что все и делают.
Однако самое примечательное место в Афинах – Акрополь и все, что рядом с ним.
Вот ради этого стоит приехать в Афины. Акрополь производит сильное впечатление уже одним только могучим возвышением над всем городом.
Когда стоишь рядом с Парфеноном и осознаешь, насколько древен этот величественный памятник, понимаешь, откуда пошла вся европейская архитектура. Рим, которым я восторгался прошлым летом, оказывается хоть и масштабной, хоть и величественной, но все же копией. Конечно, Акрополь интересен главным образом благодаря игре ассоциаций. Для этого надо иметь хотя бы малейшее представление о Древних Афинах. С Акрополя хорошо виден остров Саламин и пролив, в котором Фемистокл одержал блестящую победу над персами. Здесь же Эрехтейон, построенный на месте легендарного спора Афины с Посейдоном. Весьма удивил Ареопаг. Он оказался небольшим возвышающимся камнем по левую сторону от Пропилей, парадного входа на Акрополь. Не понятно, как там размещались все архонты, как там вообще можно было вести судебные заседания.
От экскурсии по Акрополю и окрестностям у меня осталось чувство неудовлетворенности. Мне так толком и не показали, где работала экклесия, где располагались буле и гелиэя, где находились академия Платона и сад Эпикура. Экскурсовод махала рукой в неопределенном направлении, демонстрируя явную неосведомленность в этих вопросах. Для себя я примерно решил, что где было, но полной уверенности нет до сих пор.
Мы были в Афинах как раз в то время, когда там проходили митинги протеста против политики правительства по сокращению бюджетных расходов. Никакой революционной ситуации в городе не чувствуется, люди отдыхают, веселятся. Возмущаются только бюджетники, которым убрали 16-ю зарплату, сократили 15-ю, оставив только 14 и 13 зарплаты. Греки не любят работать, но любят и умеют хорошо отдыхать. Получение удовольствия – одна из самых главных ценностей в жизни греков.
Вечером на площади Синтагма появились спецназ и полиция. Нам объяснили, что вдали показались демонстранты, и нас быстренько посадили в автобус и увезли. Дело в том, что предыдущая группа наших туристов умудрилась наглотаться слезоточивого газа, на себе прочувствовав все прелести противостояния с властью. Греки очень социалистичны.
Не случайно коммунистическая партия Греции пользуется огромной популярность, всюду видны их прокламации. В послевоенные годы коммунисты вообще чуть не пришли к власти в Греции. Неприязненное отношение к правительству – национальная черта греков. Они безумно любят собираться компаниями в тавернах и ругать правительство и полицию. И есть за что. Вот такие трафареты я сфотографировал в Салониках.
Салоники, как и Афины, так же не произвели на меня особого впечатления.
Уже по приезду в Россию мне сказали: «Ну, кто же ездит в Афины после Рима?» В Салониках смотреть почти нечего. Вот это самая красивая площадь Салоник - площадь Аристотеля.
Конечно мы увидели и храм Дмитрия Солунского с мощами святого, и Св. Софию, и Ротонду, но все это не то.
Главная изюминка Салоник это небольшие православные храмы, на которые вдруг натыкаешься, бродя по улицам города. Они часто находятся в низинах, как будто их откопали. Дело в том, что после грандиозного пожара, уничтожившего значительную часть города, Салоники стали заново отстраиваться на насыпном месте. Поверхность выровняли, а храмы остались там, где и были, потому и оказались ниже нынешних тротуаров.
На рынке в Салониках мы набрали оливок. Никогда не ел таких оливок, как в Греции. Какой выбор! С ума можно сойти. Бродя по рынку и пробуя в разных местах эти потрясающие плоды, можно очень быстро насытиться. Обязательно купите в Греции оливки. Хотя бы ради них туда стоит съездить. Оливки соленые и потому долго не портятся. Мы благополучно привезли их в Россию и потом с превеликим удовольствием несколько дней вкушали этот удивительный продукт. Рекомендую попробовать подвяленные оливки. Кстати они продаются и в дьюти фри в вакуумных небольших упаковках желтого цвета. Тоже вкусно.
Что касается еды, то Грецию надо поставить на первое место по качеству приготовления пищи. Таких вкусных блюд, как в Греции, я нигде больше не ел. Рискну заявить, что в Греции готовят лучше, чем во Франции и в Италии. Даже в тавернах на трассе готовили отменно. Даже турецкий лукум и прочие явно турецкого происхождения сладости (только не говорите это грекам) откровенно превосходят то, что продают в самой Турции. А вот с кофе, тут греки явно в пролете. Это на большого любителя, как говорится. Кофе по-гречески ничем не отличается от кофе по-турецки. Греки обожают пить растворимый кофе с холодной водой. Тут я их не понимаю, как и пристрастие к смоле. Любимое вино греков рецина. Это белое вино с привкусом смолы. Как они его пьют? Даже жвачка у них смоляная Elma. Зато натуральная.
Однако вернемся к экскурсиям. К великому своему изумлению я обнаружил, что на Халкидиках нет экскурсии в Дельфы. Я так много читал про это мистическое место, духовный центр всей Ойкумены, что просто не мог поверить отсутствию Дельф в экскурсионном перечне. Да и поездка в Афины с Халкидиков предлагается совершенно по-дурацки. Выезд ночью, долгий, долгий переезд, несколько часов в Афинах до обеда и такой же долгий, долгий путь назад. Кто это придумал? Ум есть? Ну почему бы не сделать экскурсию в Афины 2-х дневной с ночевкой в столице и не включить сюда посещение Дельф? Видя наше горе, отельный гид предложила нам присоединиться к группе, взявшей комбинированный тур. Нас прикрепили к группе, находившейся в пригороде Салоник, и повезли катать по Греции. Эта экскурсия на 4 дня и 3 ночи включала в себя посещение Афин с ночевкой там, Салоники (потом мы правда еще раз туда ездили), Дельфы, Метеоры, Касторью. Отлично! То, что надо. Но такой 3 суточной экскурсии в списке, предлагаемом принимающей стороной нет. Имейте в виду. Такое надо просить.
Сначала были Салоники. Мы много узнали об истории несчастной Греции. Я еще больше возненавидел турок. После поездки в Турцию у меня и без того было негативное отношение к этому народу, а тут греки окончательно выветрили из меня все то доброе, что я им ошибочно еще приписывал. Где-то я прочитал в Интернете, что Турция – это первое фашистское государство в мире. Склонен с этим согласиться. Любимое занятие турок – геноцид завоеванных народов. И хотя греки внешне похожи на турок, и музыка похожа, и сладости, турок они не переносят. Греки до сих пор считают, что ¾ их территории оккупированы турками. Малая Азия, безусловно, это Греция. Я полностью разделяю это мнение. Будучи в Малой Азии, я еще тогда обнаружил, что основная часть достопримечательностей греческого происхождения. Какое отношение турки имеют к Эфесу, Каппадокии и прочим местам, на которых они так бесцеремонно зарабатывают деньги?
Ни в одном греческом словаре, картах, на вокзалах вы не найдете слова «Стамбул» – только Константинополь, который по сей день считается греческой столицей оккупированной турками. Большинство греков считают Афины временной столицей. Как нам сказал гид, представьте себе, что Москва и Петербург попали под власть иноземцев, и столицей России сделали Новгород или Владимир. К вам приезжают туристы и просят показать главные достопримечательности из прошлого. Что вы им скажете? Увы, основная часть в Москве и Петербурге. Так и здесь. Основная часть достопримечательностей Греции у турок. Одно из величайших творений греческой цивилизации V в., Собор Святой Софии в Турции! Скажи кому, не поверят. Кто-то может возразить и назвать Византию Восточным Римом и будет во многом прав. Греки в средние века называли себя ромеями, а свое государство Римской империей, но говорили они всегда на греческом языке. И на Западе, и на Руси Византию называли Греческой империей.
Турки, похоже, настолько сильно насолили грекам, что ненависть к туркам распространилась на их религию, ислам. Греция, пожалуй, единственная европейская страна, в которой нет ни одной действующей мечети. Минареты, мечети кое-где сохранились как музеи, но храмов мусульманских нет. Есть синагоги, католические, протестантские, армянские церкви. Я видел даже англиканскую, а мусульманских мечетей нет НИ ОДНОЙ. И плевать они хотели на Евросоюз с его пропагандой толерантности.
Все это мы узнали из экскурсии. Проезжая по Македонии, мы обнаружили откровенно смехотворную ревность греков к македонцам, жителям бывшей Югославии. Греки страшно переживают, когда южные славяне из Македонии (бывшей Югославии) называют себя македонцами. Тут еще в Скопье недавно поставили памятник, изображающий всадника, который очень сильно похож на Александра Македонского. Греки чуть не умерли от возмущения. Причем македонцы отлично понимают, что они славяне и никакого отношения к тем древним македонцам не имеют. Греки все равно переживают. Как нам сказал гид, назвать себя македонцам, приезжающим из бывшей Югославии людям, небезопасно. Даже в экскурсионной программе, что нам раздали по приезду, было написано, что Греция на Севере граничит с Республикой Скопье (это так греки обозвали Македонию по названию столицы). В другом месте было написано еще забавнее: «граничит с бывшей Югославией».
Борьба греков за македонское наследие по большому счету нелепа. Македонцы, конечно, не славяне, но и не греки. Никогда Македония не была Грецией. Несколько веков греки считали себя закабаленными Филиппом и Александром Македонскими. Они всегда были захватчиками в глазах греков, их ненавидели, против них не раз поднимались восстания. Македонцы дискриминировали греков по национальному признаку. Весть о смерти Александра Македонского вызвала в свое время в Греции великое ликование. Даже римскую армию греки воспринимали как армию освободительницу от македонского ига. А теперь в Салониках стоят памятники Филиппу и Александру. Греки страшно гордятся этими своими, как они теперь считают, великими предками. Забавно. Это тоже самое, как если бы в Рязани через несколько веков был бы установлен памятник Батыю или Чингиз-хану.
Из Салоник мы двинулись дальше в Касторью. Русские туристы хорошо знают это место, как центр по производству шуб. Но это только одна и не самая главная сторона этого милого городка. Касторья находится на берегу живописного озера Орестиада, где мы и провели первую ночь.
На озере живут пеликаны и прочая летающая живность. Здесь находится одна весьма примечательная церквушка Панагии Мавриотисы.
Из всех греческих церквей больше всех мне понравилась имена эта. Здесь какая-то особенная неповторимая атмосфера, мощная положительная энергетика. Возможно дело в небольших размерах этой церкви, а может в чем-то другом. Рядом с церквушкой находится старый престарый платан. Вроде как ему тысяча лет. Вполне возможно.
Что касается шуб, ради которых многие ездят в Грецию, то тут меня вновь ожидало разочарование. Будучи в Касторье, мы, разумеется, заехали в магазин шуб, на фабрику, но все это Beleon Tours, который нас возил, было организованно крайне непродуманно. Часа два нам отвели на магазин Эдика, в котором смотреть особо нечего. К тому же люди приехали не за шубами. Было откровенно жалко времени. Лучше бы дали побольше свободного времени в Салониках, а то пробежались по городу, мало что увидели (почему мы потом еще раз ездили в Салоники), а тут теряем время. Потом повезли на фабрику – одну. Ну, кто так делает?! Если уж выделяется столько время на меха, то повозите по нескольким местам. А если тема мехов второстепенная, то зачем гробить столько времени на одну фабрику?! Разумеется, народ ничего не купил.
У меня была мысль купить жене шубу, раз уж мы здесь. Но и тут меня ждало разочарование. Шубы очень дорогие. Если торговаться, то цена снижается до российского уровня. Сразу они называют цены даже выше, чем это стоит в России. Коротенькая выше колена норковая шубка от 3 тыс. евро. Симпатичная, но ни «ах!» Ничего не понимаю, как народ сюда ездит за шубами?! У нас дешевле. Причем это шубы больших размеров. 42 размера почти не было ни за 3 тыс. евро, ни за 4 тыс. Просто не было. Нам предложили из бобра что-то примитивное за сумасшедшие деньги, и еще что-то. Все. Как они производят, как они торгуют? Покупателей нет. Ну, нашейте вы 42 размеров побольше, такие площади заняты. Может быть, нас не туда отвезли? Тогда смысл убивать в пустую столько времени? Вот именно в тот момент я плохо подумал о греках. Видимо, турецкое владычество сыграло свою роль. Налицо типично турецкое поведение, привезти в дорогой магазин, в котором все равно никто ничего не купит, а время потерять.
Вечером нас ждал греческий ужин в находящейся неподалеку таверне. Хозяин по случаю прибытия большой группы спел нам песню, после чего все кинулись танцевать сиртаки.
На следующий день наш путь лежал в Метеоры. Почитав восторженные отзывы туристов и посмотрев фотографии этих мест, я откровенно не хотел туда ехать. Ну что я скал не видел? Наши Красноярские столбы не хуже, думал я. Ну, раз уж включено в экскурсию, что поделать. Метеоры мне понравились. И дело даже не в монастырях, высоко забравшихся на скалы, а в самих скалах.
На смотровой площадке, с которой видны все или почти все монастыри, тебя пронизывает совершенно обалденное чувство, как будто ты паришь в воздухе. Даже немного страшно. Камни, на которых ты стоишь, выступают далеко вперед, ограждения нет. Впереди потрясающе живописные скалы, внизу пропасть, кругом простор и небо. Красота!
У подножья Метеор нас завезли по турецкому обычаю в иконописную лавку, где предложили закупить как можно больше сувениров. За каждый купленный сувенир давался лотерейный билетик. Розыгрыш проводился на следующий день в автобусе. К величайшему своему стыду я только в этом магазине узнал про стакан Пифагора и впервые его увидел (купил), а потом долго размышлял над его чудесными свойствами. Если в стакан налить воды до обозначенной полосы, вода остается в стакане, но если налить чуточку больше, вода выливается через отверстие внизу, причем ВСЯ. Я долго не мог сообразить, как это работает.
Второй вечер и ночь мы провели в Каламбаке. Небольшой уютный городишко у подножия Метеор. Нас поселили в отеле Kosta Famissi. Красивый холл, украшенный античными статуями, мальчик-швейцар в форме открывает дверь в лифт, очень вежливый персонал. В городке по большому счету всего одна центральная улица сплошь забитая тавернами, кафетериями и сувенирными магазинчиками. Там сидят отдыхающие греки, играют в нарды (они их называют «тавли»); жизнь кипит. Фонтанчики, таверны, скалы. Красота! Застройте у нас в провинциальном городе всю центральную улицу кафешками. Они будут пустыми. Греки же предпочитают вечером кушать вне дома. Поэтому в тавернах в 10-11 часов вечера яблоку негде упасть.
Утром мы двинулись дальше. Проехав всю Фессалию, Этолию, мы прибыли в Фокиду. И вот мы в Дельфах. Из всех мест, которые мне удалось посетить в Греции, самое сильное впечатление оказали именно Дельфы.
Это действительно центр всего тогдашнего цивилизованного мира. На одном из камней, сохранившимся с античных времен, я обнаружил изображение зороастрийского бога Ахуры-Мазды, что лишний раз подтвердило притягательную силу дельфийского оракула для всех близлежащих стран, в том числе для персов, регулярно воевавших с греками. Почти все сокровища Дельф были разграблены, но кое-что осталось. Из экспонатов, хранящихся в дельфийском музее, пожалуй, самым выдающимся произведением является Возничий, бронзовая скульптура V в. до н.э. Сильное впечатление производят глаза возничего, сделанные из цветного камня. Еще в школьные годы на уроках истории нам рассказывали, что греки в глазницы статуй вставляли цветной камень, чтобы облик скульптуры казался более живым. Я воспринимал эту информацию на веру и только сейчас впервые наглядно увидел такие глаза и ощутил тот поразительный эффект, который производит такая инкрустация глаз, к тому же с наличествующими ресницами.
Мы медленно поднимались по священной дороге, которая зигзагообразным шагом нас вела к храму Аполлона.
Именно в нем обитала пифия, дававшая свои пророчества. Это кажется самый старый храм Греции (VI в. до н.э.), точнее то, что от него осталось. Храм Аполлона был образцом храмового строительства античного мира. Не передать словами те ощущения, которые испытываешь, находясь в таком знаменитом месте. Эти ощущения превосходят то, что я чувствовал, бродя по Древнему форуму в Риме. Рим все-таки повторение Греции. А здесь само начало. Трудно представить, но знаменитый Колизей в Риме или тем более Пантеон, древнейшие сооружения античной эпохи были созданы, когда Парфенону уже было больше 500 лет, а храму Аполлона в Дельфах больше 600. Конечно, как и по Римскому форуму по Дельфам надо бродить, включив все свое воображение. Такие места цепляют исключительно благодаря игре ассоциаций, что требует минимального знания истории. Одна туристка из нашей группы чуть не убила меня, спросив, тыча пальцами в сторону колонн храма Аполлона: «А что там за палки торчат?» Мне ее было жаль.
Камень, на котором стоял треножник с восседавшей на нем пифией, сейчас вынесен за пределы храма и поставлен вертикально.
Он много фигурирует в фильме «Мое большое греческое лето». Только отверстие, через которое вещает в фильме мнимый оракул, было местом, откуда выходили пары из расщелины, содержавшей наркотические вещества. Вдыхая эти пары, пифия впадала в особое состояние, произносила таинственные фразы, которые весь мир воспринимал как пророчество. К сожалению, мы не смогли пройти к тому месту, где пифии омывались в священном Кастальском источнике. После того, как там разбился какой-то глупый ребенок, испортивший отдых своим родителям, это место закрыто, но его хорошо видно. А помыть руки и попить из знаменитого Кастальского источника можно внизу, у дороги.
Дельфы находятся в удивительно красивом месте, может поэтому там такая загадочная атмосфера.
Позади святилища возвышаются горы Парнас, место обитания Аполлона и 9 его муз. Здесь находился пуп Земли, каменное изваяние которого (Омфалос) сохранилось до наших дней.
Обычно экскурсия ведется вокруг храма Аполлона, потом предлагается уже самостоятельно взобраться на верх к стадиону, где проходили Пифийский игры. Я настоятельно всем рекомендую не полениться и сходить еще к одному участку, к Дельфийскому толосу, круглому храму Афины Пронайи.
Вход туда свободный. Место удивительное. Главное – там никого нет. Можно бродить среди древних развалин, спуститься в бассейн, находившийся на территории древней гимназии, оставаясь наедине с собой и своими мыслями, воссоздавая в своем воображении жизнь тех далеких веков. Хотя в храм Афины (там сейчас лишь круглая площадка и три колонны) заходить нельзя, место огорожено, но при большом желании можно, т.к. там никого нет, охрана только на входе. Где еще вы сможете стоять в центре античного храма, чтобы никого не было вокруг? Я не смог удержаться и нарушил запрет, перелез через ограничение и проник в храм Афины, чтобы еще теснее ощутить связь времен.
Из всех посещенных мест, которые впечатляют в силу воображения, следует еще выделить Фермопилы, место знаменитого сражения 300 спартанцев с персами. Здесь на короткое время делается остановка.
По дороге из Афин нам как раз в автобусе показывали фильм «300 спартанцев», не этот дурацкий современный в стиле фэнтези, а тот классический исторический 60-х гг. Как раз так совпало, что как только кончился фильм, буквально через минуты мы остановились в Фермопильском проходе. Ощущения потрясающие. Оказаться в таком историческом месте вот прямо сейчас, стоять там, где сражался царь Леонид и его 300 спартанцев, многого стоят. Никакой узкой полоски земли в 60 метров там, конечно, уже нет, море ушло, но представить, как это было две с лишним тысячи лет тому назад, можно.
Что касается пляжного отдыха, то здесь у нас остались в основном самые положительные ощущения. Хотя были и свои трудности. Мы остановились в отеле Imperial (Кассандра, поселок Неа Скиони).
Пляж небольшой, но уютный. Единственный минус – там постоянно гуляли какие-то две собаки, периодически залазившие под наши лежаки. Это меня совсем не радовало. Поэтому голубого флага там уже нет, осталась только бумажка 2009 г., когда, видимо, голубой флаг там был. Вода очень прозрачная, чистая. Лежаки и зонты принадлежат тавернам, как столики. Поэтому, заказав одно мороженное и воду, можно пользоваться лежаками и зонтом весь день. Там же в таверне можно взять бесплатно нарды поиграть (греки их называют «тавли»). Вечером все столики в тавернах забиты местными греками и отдыхающими, приехавшими самостоятельно. На углях пекут кукурузу. Необычайно вкусно, рекомендую попробовать, хотя и стоит 3 евро початок. Это намного вкуснее нашей вареной. В Греции вообще все вкусно.
Огромный плюс пляжа – отсутствие людей. Утром особенно.
В 9 ч. порой вообще нет никого, ну может 1-2 отдыхающих. Видимо это обстоятельство привлекает огромные стаи местных пионеров. Где-то через неделю после нашего приезда каждый день стали привозить целые автобусы пионеров, которые с диким гиканьем вбегали в море и как килька в банке плескались, наскакивая друг на друга (им вожатые отводили небольшую площадь под купание, спасибо им за это). Бывало, сразу два автобуса детей купались одновременно.
В целом отдых понравился. Милый поселок, в хорошую погоду виден Олимп. На фото он вдали за маяком.
Отличная еда в тавернах, особенно понравилась псарня (так мы называли псаротаверны, где готовят морепродукты) «Ахиллес». Рыба-меч выше всяких похвал. Еще приглянулась таверна «Мифос». Там по вечерам играет живая музыка. Мужской дуэт на гитарах исполняет греческие песни. Чрезвычайно уютно. Столики стоят на улице под зелеными кронами деревьев, которые вечером красиво подсвечиваются. Правда, скучновато.
Один отель на весь поселок. Зато дальше начинаются дикие места. Я слазил в горы, где меня чуть не съела толстенная змея, побродил по оливковым рощам.
В дикой части побережья за поселком вообще никого не было в первые дни, хоть голым бегай. Представляете, в Европе с их заселенностью ни вправо, ни влево на берегу НИКОГО. Потом уже смотрю, палатка появилась чья-то. Места хорошие. Лучше снимать апартаменты. Там много предложений. Так, похоже, все и делают, судя по многочисленным сербским номерам на машинах.
-
Поезда в Греции от Georgi1964
-
Шуб-тур в Грецию - стоит ли ехать? от <Ольга>
А за приглашение в Албанию - отдельное спасибо. По-возможности не примену заглянуть.
"Как нам сказал гид, представьте себе, что Москва и Петербург попали под власть иноземцев, и столицей России сделали Новгород или Владимир. К вам приезжают туристы и просят показать главные достопримечательности из прошлого. Что вы им скажете? Увы, основная часть в Москве и Петербурге."
Крайне неудачное сравнение свидетельствует о некомпетентности Вашего гида,а я, простите, не могу молчать, т.к. "за Державу обидно". Владимир, а тем более Новгород (Новгородская республика, Господин Великий Новгород)) существовали и процветали тогда, когда Москва ничего из себя не представляла и была вполне заштатной деревушкой, а Питера и в помине вообще не было. И вовсе Москва и Питер (хотя его я просто обожаю) не являются средоточием исторических ценностей и культуры Древней Руси. И во Владимиро-Суздальской земле и в земле Новгородской много чего есть что посмотреть и нам с Вами есть чем гордиться. Оба эти города с свое время имели столичный статус, съездите туда, посмотрите сами. Еще раз спасибо за прекрасный рассказ.