Один день с Норвегией

У этой страны немало приоритетов. Cамая стройная. Почти три тысячи километров в длину, а в талии - всего шесть. Здесь и кровати, говорят, ставят вдоль меридиана, а не поперек, чтобы шведы, с которыми норвежцы мирно разошлись в 1905 году, ночью не щекотали им пятки.

Викинги наводили ужас на Европу. Делиться заставляли. Заодно и Америку открыли лет за шестьсот до Колумба. А сегодня на долю Норвегии приходится 1% мировых запасов нефти - гигантски много. Поделим этот процент на 5 миллионов населения, арифметика простая. Уровень жизни, и, понятно, цены тоже самые высокие. Не в Европе, в мире.

Самая северная оконечность нашего континента, Шпицберген, полярное сияние. Отчаянное сопротивление в сороковом, триумфы на Олимпиадах, домашняя, но гордая монархия. Две Сони: фигуристка Хейни, известная также по фильму "Серенада солнечной долины", и - нет, не "рыбачка Соня", папа торговал не рыбой, а одеждой, и не "тетя Соня", но тоже всеми уважаемая нынешняя королева.

Все же чаще всего перед поездкой в Норвегию спрашивают: "Фиорды будут?" Все знают, что они там должны быть. Но не все - что это, собственно, такое.

Двухкилометровая толща ледника за пару миллионов лет продавила в поймах горных рек котлованы, и эти котлованы поступили в распоряжение океана. Заливы? Пусть будут заливы. Но только вытяните такой залив вглубь суши километров на сто, и не по линейке, а с извивами и ответвлениями. Берега, наоборот, сдвиньте поближе. Убедитесь, что они крутые, желательно отвесные, и очень, очень высокие. Проверьте глубину - она должна быть океанской. Нужны еще буйная растительность, благо Гольфстрим с подогревом рядом, водопады и живность, включая китов.

Осло стоит на фиорде, Осло-фиорде. Однако глубины и крутизна склонов не те. До самых знаменитых фиордов еще километров четыреста. За день можно обернуться. Подняться нужно ни свет, ни заря (вот уж действительно, белой-то ночью), иначе как бы не опоздать на кораблик. Будь у нас хотя бы два дня, лучше три, неделя... В описываемом путешествии у нас в запасе только один день.

Первых русских князей звали Ольга, Игорь, Олег. Да только сами себя они называли Хельга, Ингмар и Олаф. Поезжайте в Киев и спросите, за кого сосватал Ярослав Мудрый красавицу дочь Елизавету. Харальд звали его, Харальд Твердый. Основал "Поляну богов", или асов, город Осло. В 2050 году будем отмечать тысячелетие. А другая дочь, Анна, выданная за наследника французского престола, просилась обратно в стольный град Киев из парижского захолустья, но жалобы свои излагала в письмах к отцу на норвежском языке.

Амундсен, Ибсен, Мунк... Люди - главное богатство Норвегии. Но и тролли. Кто с вершок, а кто с гору, все обязательно хвостатые, с четырьмя пальцами на руках и ногах. Зарекаемся выставлять тролля, хотя бы и сувенирного, на яркий свет. Это для него смерти подобно. Есть ниссен - этот присматривает за домом и утирает носы детям. Это ниссен опрокидывает на кухне кастрюльку: хозяйка, не теряя лица, ретируется на звон, а дискуссия c мужем не переходит в свару. Не забывайте только на ночь выносить ему на крылечко блюдце с кашей. Находятся странные люди, которые утверждают, что ниссенов не бывает. Как же не бывает, если блюдце поутру всегда пустое.

Хрульды - вот кого надо опасаться. С виду рослые блондинки, в лучших скандинавских традициях. Но кто с ними свяжется, добра не жди. Распознаются же хрульды по хвостику сзади: маленький, легко спрятать, но есть.

Виды за окнами автобуса все краше, и рассказ экскурсовода прерывается все чаще. Когда немецкий археолог, всегда скрупулезно зарисовывавший и описывавший каждую находку, нашел бюст Нефертити, он оставил в рабочем дневнике только одну запись: "Описывать невозможно. Смотреть".

Над нами как-то сразу вырастают горы. А вот и серебряные змейки водопадов. Вообще-то это не "честные" водопады, образованные изломом ложа реки, вроде Рейнского, а водотоки, подтаявший снег с вершин. В Торпо - замечательная столбовая церковь. Церковь в Кижах и похожа, и сложена так же: без единого гвоздя, все крепится вокруг несущего столба. Но здешний храм старше на пять веков.

Добрались мало-помалу до 900 метров над уровнем моря. Скрюченные березки, потом только болотный вереск, звенящая тишина и простор. Обнаруживаем кое-какие залежи снега у дороги. Остановка, снимки на память - путешествие из лета в зиму состоялось. Молодежь устраивает беглую перестрелку в снежки. Водитель, наш уважаемый Петер, не возьмет в толк, почему мы так радуемся снегу, а как объяснишь. Радуемся.

Водопад Ворингфосс. Настоящий. Вода, обезумев, обрушивается с высоты 200 метров. Смотреть надо вниз, с двух площадок, предусмотрительно забранных перилами. Погода ясная, радуга, но где - у наших ног! Горы здесь именно переломились, такой мощный ландшафтный диссонанс. Немного жутко.

Пора спускаться. Винтообразный туннель пробит в базальтовых недрах. Спираль за спиралью накручивает автобус в полумраке, время от времени выныривая на свет божий. Гора милостиво позволяет ползать по ней, поворачиваясь то одним, то другим своим заскорузлым боком.

Короткая паромная переправа. По левому борту и далеко на запад, до океана - Хардангер-фиорд. Это корневой фиорд, здесь он раздваивается, образуя зубчики-притоки, но и они в статусе фиордов. Красотища. Возгласы восхищения перемежаются указаниями по ходу фотосъемки и солидными сопоставлениями с Кавказом, Байкалом и даже Большим Барьерным рифом почему-то.

Теперь наш путь через Восс к Гудвангену. Взбираемся на прилепившуюся к утесу серпантинную кромку. Дороги не видно, пролетаем, как птички, над фиордом и сидим тихо-тихо. Петер чисто вписывает наш караван-сарай в один поворот за другим, да вот конца этим поворотам все не видно. По встречной и по той же кромке бодро катит и уверенно разъезжается с нами местный линейный автобус со школьниками на борту. Это сразу успокаивает, в салоне облегченное оживление.

Водопады совсем близко. Теперь это не змейки, а взмыленные лохматые драконы. Наполнение отличное. Значит, снега где-то наверху хватает и тает он интенсивно. Вот два потока умиротворенно сливаются далеко внизу. Готовой легенды нет, но можно и придумать, легенда же. Общими усилиями получаются, в основном, душераздирающие истории, вариации на тему "И пучина сия поглотила их обоих" и "Браки совершаются на небесах".

Как со временем? Совесть наша чиста. Ранняя побудка обезопасила от случайностей, да их и не было сегодня. Взрывники не закрывали проезд, чтобы устранить опасно нависший над дорогой валун, и нас не тормозил какой-нибудь молоковоз-тихоход на дороге. И отчего даже не сделать привал вон у того роскошного водопада. Талая вода сверху так и хлещет, но непокорный выступ разбивает поток, и она ниспадает к нам каскадами. Можно подобраться по камням, постоять "под дождиком" и даже умыться. Вода целебная, омолаживает до неузнаваемости, назад в автобус будем пускать по документам. Само собой, восстанавливает мужскую силу. Шутка услышана, вежливый смех. Кто-то все же прихватывает с собой пустую тару.

Мимо проносятся автобусы. Им туда же, куда и нам. А не займут ли до нас все хорошие места на кораблике? Не тревожьтесь, не займут.

Каньон. Катим, слегка раскачиваясь, как в гигантской люльке. С краев-гор свешиваются гирлянды водопадов. Размеры люльки сразу не осознаются, не с чем соотнести. Нет, это не кустики наверху, это зрелые сосны. Как высоко? Да с километр будет.

Двухчасовое путешествие по Нерефиорду и Аурланд-фиорду - ответвлениям самого длинного (204 км) и самого глубокого (1.3 км) в мире Согне-фиорда - начинается. Стульев на всех действительно не хватает. Но очень скоро выясняется, что усидеть на одном месте больше пяти минут невозможно. С верхней палубы, с носа, кормы - отовсюду и каждый раз по-новому открываются виды, от которых перехватывает дыхание. Кто-то поначалу даже таскает стул за собой, потом бросает это дело. Время от времени по судовой трансляции о чем-то вещают. Никто не прислушивается. Под нами океан. Глубоко, 800 метров. Сравнений с Марианской впадиной или другими благословенными местами что-то не слышно. В какие-то минуты наступает почти абсолютная тишина, а ведь на борту сотни людей. И удивительно: мало кто фотографируется.

Высаживаемся, расходимся по сувенирным лавкам, размещаемся в автобусах. Вопрос на лицах один и тот же: неужели это было наяву?

Потом, по дороге домой, мы выясним, что видели самую маленькую церковь и самую маленькую почту королевства, обе действующие. С двумя фермами в Сигене управлялись трое человек - все население деревушки, а в прошлом году, к сожалению, один умер в возрасте 104 года и их осталось двое. Кстати, продолжительность жизни в стране - самая высокая в мире, а в районе, где мы побывали, и самая высокая в Норвегии. Однажды в марте 1884 года лавина накрыла всю акваторию фиорда, но молодой Фритьоф Нансен чудом успел проскочить на утлой лодочке, а в июне 1914-го, после выстрела в Сараево, здесь отдыхал от трудов кайзер Вильгельм II.

Прощальный вираж над фиордом. Нас принимает самый длинный в мире... да, самый длинный в мире туннель. 24 с половиной километра. В 2000 году тролли не пускали сюда короля Харальда V с кортежем. Нужно было долго задабривать их конфетами, пока они не вынесли огромные ржавые ножницы, которыми и была перерезана ленточка - разумеется, под музыку Грига "В пещере горного короля".

Неблизкий путь назад в Осло. Под какой-то бесхитростный фильм, в полудреме коротаем вечер. Поспеваем домой к полуночи. Закончился день, один день в жизни.

Нерефиорд и его окрестности, по решению авторитетных экспертов из National Geographic, в 2004 году обошли по рейтингу все другие великие природные или рукотворные феномены на земле. Вот, значит, где мы побывали. Скажу утром, когда будут силы освежить впечатления. Через год спохватились, что фиорды не входят в список объектов под эгидой UNESCO (их там уже больше 800, но важен сам факт). Курьезный недочет устранен. По этому поводу на фиорд прибыла королева Соня и произнесла речь. И последние новости. Это место в октябре 2006 года National Geographic вновь признал самым желанным. Дважды номер 1 в мире!

Речь королевы Сони можно послушать и заодно скромный ролик посмотреть здесь. Решили, где провести следующий отпуск? Решайте. Фиорды будут.