Совершенно ни на что не похоже!

Далекий, затерянный в океанских волнах островок, тихий, непохожий, непонятный, кто о нем помнит и что о нем знают? Ни новостей в лентах, ни упоминания в школьных курсах. Другой мир, другая планета со своим чувством ритма и времени, со своим отношением к быту и политикой невмешательства в жизни прочих государств. Притянул. Заманил.

Зачем ехать. За красотой природной. Самый правильный вариант - брать рюкзак и пешочком осмотреть, что да как. Для более нежных и прихотливых путешественников - машину в аренду и по всем-всем доступным дорожкам проколесить. Хороший вариант - взять на прокат машину и домик на колесах - где хочешь, там и спишь. Кроме всего, актуально в высокий сезон. Ибо гостиниц мало, все они забиты, и бронировать надо очень заранее.

Когда ехать. Июль-август - это лето, когда температура на юге достигает 20, а то и 25 на солнце, на севере… тоже было тепло. Местные жители ходили в шортах-майках, но я не решилась снять свою горнолыжку и теплый свитер под ней. Зимой (все прочие месяцы))), говорят, тоже красиво. Причем, зима там приятная, мягкая, средняя температура января - около нуля. Только вот ветра дуют. Но они и летом дуют. Кроме того, есть горнолыжные трассы! Любителям животных и птиц ехать все же лучше летом, да и заселиться в теплое время проще - некоторые заведения закрываются на зиму.

На долго ли. Нам хватило недели. Мы объездили весь остров по круговой дороге №1, периодически отклоняясь в разные стороны. Чтобы составить впечатление, прочувствовать и осмотреть - вполне хватает. Если же есть цель слиться - то рюкзак за плечи и вперед пока не надоест. По-моему, удачная идея совместить Исландию с какой-нибудь другой северной страной на стандартные отпускные 2 недели, пополам. При всем моем стремлении к тишине, покою и провинции, местный колорит уж чересчур умиротворенный. Нам, столичным жителям, нелегко переносить расставание с цивилизацией в худшем ее проявлении - нам не хватает шума, толпы, людей, альтернативы, яркости неона, бесполезности действий. И через 5 дней потянуло в город, к людям. Говорят, Рейкьявик стал европейским лидером в 2006 в области развлечений и тусни. Честно, мы не заметили. Дни так насыщены, что вечером в лучшем случае ужин в общепите, прогулка по "Арбату" и в отель баиньки (во время отпуска надо умудриться и отдохнуть!).

Как ехать. 1. Лететь самолетом. В наличии два международных аэропорта - в столице и в часе езды - в Кефлавике. Через Копен, Осло, Лондон, Париж и проч. европейские столицы (Яндекс подскажет сайты авиакомпаний тех стран, через которые вы полетите).

2. На своей машинке через, например, северную Европу, потом на пароме до Фарерских островов и далее до Seydisfjordur. (Спасибо Евгению Горченкову за рассказ). Ну, или любой другой маршрут - смотрите в карту и фантазируйте!

3. На яхте по северным морям, и далее вдоль берега, огибая айсберги

Виза. Исландия - молодое самостоятельное государство, лишь после ВМВ получившее независимость, но так удачно оставившее за своим бывшим "сюзереном" некоторые административные обязанности, в т.ч., выдачу виз.

Если тур/агентству дан отбой, то надо приготовиться к 8-недельному ожиданию. Люди они островные, поэтому никуда не торопятся. Собираете полный пакет документов, несете в датское посольство и ждете… Если вам не претит положиться на т/а, то результат гарантирован ГОРАЗДО раньше - пара недель в худшем случае. Наше т/а, как и все, визу делают только под бронь отелей в каждом городе, куда мы прибудем. Т.к. желание поехать в Исландию сформировалось спонтанно, то ни о какой проработке маршрута речи не шло, агентству (jazztour) доверились, где нас предупредили - не дай бог закажете одну гостиницу, а потом передумаете и остановитесь в другой… не дай бог кому-то придет в голову это проверить… об этом узнают сначала все 300 тысяч населения острова, потом непременно посольства Исландии и Дании, а далее весь Евросоюз, который и занесет вас в черный список на следующие лет 5-10. Уж не знаю, ради какой цели пугают, но нам пришлось согласиться на предложенные условия. Отпуск дали неожиданно.

На границе Дания - Исландия хоть бы кто-нибудь поинтересовался, откуда это мы, собственно, приехали, может, стоит заглянуть в наши паспорта на предмет наличия визы именно в Исландию. Вопрос для меня самой остался незакрытым: Исландия - часть Шенгена, но виза в нее нужна отдельная (по словам т/а)…

Перелет Копен-Кефлавик - внутренний (в рамках Шенгена), так что никто не заморачивается на предмет проверки виз…. По-моему, возможен еще такой вариант: виза без геморра в любую северную страну (удобнее просто), а оттуда внутренним перелетом / переездом на Остров. Риск, конечно, есть, но…

Первый раз кормили в самолете за допплату. Как обычно, на вкус сомнительно. Из аэропорта Кефлавика ходят флайтбасы, развозящие туристов по ночлежкам выбранным отелям. Относительно удобно и относительно дешево (30евро/2 билета).

Да, слово дешево в Исландии, ну, очень относительно. Страна дорогая, сэкономить даже не знаю на чем. За 3 недели до нашего въезда нам бронировали "оставшиеся" гостиницы 3-4*, дешевле 200 евро не нашлось. Общественный транспорт в личном опыте не участвовал, поэтому пример цены свистнула с общедоступных сайтов - автобус - $1,69, такси - около $30/час. (www.bus.is).

По поводу такси очень не уверена, что за такую сумму будут долго катать. Хотя там и ездить особо далеко некуда. Есть еще спецрейс флайтбаса, который ходит через Голубую лагуну. Особенно после перелета замечательно отмокнуть, пропариться, позволить своей коже и телу отдохнуть на 150%. Организм вам скажет спасибо!

5 слов о Лагуне. Сворачиваешь с великолепного многополосного шоссе (Кефлавик-Рейкьявик - единственная дорога в стране супер качества) на привычную, после (у нас было так) завершающегося путешествия по Острову, асфальтированную без пометок дорожку средь черных лавовых полей, едешь минут 20. И вдруг ослепительно-голубое пятно режет глаз. Лагуна. На стоянке много машин и флайтбасов. Из каменистого черного закулисья выходят розовокожие распаренные люди с влажными волосами (там ЕСТЬ фены). Ореол чего-то таинственного витает в воздухе. Наверное, потому, что самого бассейна не видно - он скрыт насыпными лавовыми горками, а вокруг покуда хватает глаз - черные груды. Для ожидающих - ресторан под крышей и на террасе с видом на плещущихся, магазин с местными сувенирами, для всех остальных - проход через турникет с оплатой и получением полотенец-халатов, крема для тела.

В раздевалке полно народу, с помощью вмонтированного в браслет чипа ты управляешь выбранным ящичком (цивилизация!!!). В душе есть шампунь и гель. Но обязательно надо взять тапки. Босиком ходить прохладно, да и не гигиенично… Хотя обошлось без грибков:))))

Летом - выходишь, зимой - выплываешь. А там… Под палящим солнцем, среди черной лавы, блестит бело-голубое пятно, в котором барахтается сотня человек разных культур, национальностей и цвета кожи. Вода градусов 45. Ты окунаешься как в домашнюю любимую ванну, вода обволакивает, расслабляет. Лучше плыть - на дне пальцы то и дело цепляют чьи-то волосы. Бее… В отдельно стоящих жбанчиках - белая чистая глина для маски.

Из развлечений еще доступны сауна, где естественное тепло пробивается сквозь камни, концентрируясь и увлажняя кожу, сухая сауна (не была, не люблю), водопадик - массажер и аттракцион для тех, кто любит погорячее - чтобы вода в бассейне поддерживала заданную температуру, периодически открывают вентиль и мощная горячая, но не обжигающая, струя термоисточника мешается с уже охлаждающейся водой. Говорят, в 2006 году Голубую Лагуну требовательные читатели журнала Conde Nast Travel признали лучшим СПА в мире.

Я думала, что мне хватит 15-20 минут, в результате бултыхалась почти 2 часа. После завывающих, пронизывающих ветров тепло и безветрие этого бассейна так долгожданно и желанно. Лучшего завершения поездки было сложно придумать.

Чем питаться. Из местных деликатесов накормят трупиком тупика (очень похож на телячью печень), куском кита (говядина, вид с боку), треской и форелью во всех ипостасях, ягненком. Уж казалось бы, остров - так значит рыбы завались. Может, ее и много где-то, а может, мы не по тем ресторанам ходили… в общем, не больше, чем в средне стат. московском ресторане. Местное национальное - акула, выкопанная из песочной ямки, где она провалялась несколько недель. Ээээ… на любителя такие деликатесы.

Цены… ах, да про них уже все сказано. Москва не самый дорогой город, хочется заметить после поездки на этот край света.

Где питаться. У нас был полный набор, начиная от ресторанов в самом центре Рейкьявика с налетом пафоса и заканчивая самостоятельными ужинами из магазина при заправке. Опять-таки возвращаясь к теме цен, надо быть готовым, что за ужин без особых изысков (т.е. одно горячее блюдо или суп + десерт) с бокалом вина на человека выйдет минимум 50 евро. Бутылка французского, да нарезанный сырок укладывались евро в 25. В обычных супермаркетах очень распространенное явление - готовая пища. В приготовленные контейнеры можно сложить ровно столько, сколько планируешь съесть, и тепленьким отужинать в номере. В холле отелей не раз замечала корзинки с краснобокими яблоками и яркими апельсинами по 25 ИСК за штуку.

Аренда машины. Все немногочисленные отзывы и уверения т/а свели нас к необходимости арендовать джип. Бандура типа Эксплорера, Патрола, Х-трейла и проч. Вот на ТАКИХ колесах замаячила еще отсюда. Опять-таки, "сезон" у них короткий, желающих туча, поэтому с бронью подходящих авто напряженка. Облазив все доступные сайты по аренде машин и забронировав необходимое, при телефонных переговорах я везде неизменно получала отказ - нихт, но мы можем предложить другие машины… В общем, на свой страх и риск отложили это занятие до Острова. Там же, в очень сжатые строки умудрились найти Санта Фе. По чеснаку, разницы бы от Яриса (самой маленькой предлагаемой машинки) я бы не почувствовала. Обошлась аренда 200 евро/сутки. НО!!! Если вы намереваетесь "штурмовать" горные речки - лучше взять что посолиднее, хотя мы на своем паркетнике тоже пару-тройку переезжали без проблем. И!!!! Если это не сухой июль-август, то на Ярисе можно будет проехать ТОЛЬКО по дроге №1, единственной асфальтированной (и то местами)!!! Дороги же 4х4, коими испещрен центр острова, предполагают движение на машинах 4х4, даже в сухой летний сезон. При этом, водителю было бы не плохо иметь навыки вождения авто вне дорог, под большим уклоном, когда не видно, куда поворот заводит и проч.

Дороги. Хочется отправить и в Исландию тоже русских дорожников на пару-тройку месяцев стажировок по прокладке асфальта и вообще дорог. Ясен пень, дорога №1 - показатель. Ровная везде, узкая (одна полоса туда, одна - обратно) тоже везде, но шире и не надо. Даже забираясь на самую-самую верхотуру, когда справа круча, а слева пропасть, никаких мало-мальских ограждений не найдешь. Зато по всем краешкам стоят пластиковые гнущиеся столбики со световозвращателями. До того момента я по серпантинам ездила спокойно… Когда же села за руль, да по этим кручам… в общем, мои американские горки случились здесь.

Съезжаешь с трассы №1, попадаешь на дороги федерального значения. Их тоже немного. Да и островок небольшой. Здесь как повезет. Есть покрытие асфальтовое, а есть щебенкой засыпанное, а иногда просто грейдер прошел, снял все лопаткой до непродираемой основы - вот и дорога. Опять-таки после московских буераков и колдоебин, те дороги - мечта автомобилиста! Да, если дороги на карте не обозначено - ее нет и проехать невозможно даже на внежорожнике! Не надо надеяться, что ее забыли нарисовать, и вам повезет.

Мосты практически все односторонние, т.е. позволяют проехать только одной машине. Если мост очень длинный (как например в районе озера Jokulsarlon), то по середине делают несколько разъездов - забота о людях так свойственна европейцам. Ж/д отсутствует как понятие.

Ночевки. Спали в гостиницах 3-4*, на ферме, в гестхаусах. По ощущениям лучший вариант - гестхаусы, только приезжать надо в удобоваримое время. В первый день мы малек заплутали и прибыли на место ближе к полуночи. Среди чернеющего поля поблескивали огоньками то тут то там гостинички, гестхаусы, фермы. При приближении к place of interest количество мест для ночлега увеличивается. Мы выбираем нужный поворот на Gauksmyri Guesthouse. Свет горел, но признаков жизни домишко не подавал. Мы походили как слоны, понажимали звонок, покричали (спать хотелось очень) - результат нулевой. Висевший на стене ключ позволил нам заселиться в пустующий номер. Утром растерянный хозяин выбежал на улицу с пачкой документов (мы не знали, а нам передали ваучеры на дальнейшее проживание), когда мы уже паковали вещи в багажник.

По комфорту и разнообразию шведского стола на завтрак гестхаусы - самые нафаршированные и уютные. На ферме ничего интересного, т.е. разница с гостиницей никакой. В Москве-то я себе представляла скорее техасское ранчо, и после городских джунглей пожить на ферме денек-другой - экзотика. Хлев, амбар, овцы, лошади, коровы, огромный сад с овощами и фруктами, с утра парное молоко с домашним хлебом…

За всю поездку обнаружено лишь несколько (т.е. немного) полей, на которых произрастало что-то съедобное из серии брюква-редька-редиска (уточнить не получилось, ибо проволока колючая, а бочкИ не торчат). Овцы гуляют по всему острову сами по себе все теплое время года, а на зиму их собирают и по какому-то признаку (серьга в ухе?) хозяин определяет "своих". Коровы с лошадьми пасутся тоже практически, где хотят. Огороженные веревочкой под током, лошадки тянули свои морды навстречу ароматным блинам аккурат до той самой веревочки, дальше - нас словно стекло разделило. Однако, нашелся один смельчак, который и съел всю пачку. Другие же топтались вокруг, отталкивали наглеца, но сами не высовывались. Так что экзотика с животными была не только на ферме, но и везде вокруг. Молока с утра парного я не получила, а вот хлеб почти везде домашний и очень вкусный!

В гостиницах сервис попроще и чувствуется "поток". Все ночевки нам обходились не дешевле 200 евро/сутки/номер. И если в столичном Рэдиссоне (который был самый дешевый из всех забронированных отелей) можно было предположить, ЗА ЧТО ИМЕННО такие деньги, то на той же ферме (строительный вагончик со всеми удобствами, горячей батарей и мебелью а-ля икеа) это осталось загадкой.

Домик на колесах не теряет актуальности. Соотношение цена/количество получаемых условий, на мой взгляд, оптимально. Только при покорении гор неудобно.

Из развлечений. Исходя из природных особенностей, по-моему, ничем, кроме наслаждения ими в разных проявлениях заниматься грех. Поэтому пешочком с палаточкой в теплое время года, надышаться свежайшим и чистейшим воздухом, покорить многочисленные вулканы, ледники, обойти Национальные парки, на велике, на лошади, на машине объехать весь остров.

Дайвинг для любителей сухих гидрокостюмов и приключений. В доступе подводный вулкан Стритан, у чьего основания бьет горячий источник, застывшие лавовые потоки и корабли - на востоке. Зимой открывается горнолыжный сезон. Горы, конечно, не очень высокие, но перепад высот доходит до 500м. Для орнитологов и прочих анималистов здесь просто рай - многочисленные полуострова густо населены различными северными птицами, а практически из любого "крупного" города возят на экскурсию полюбоваться на китов и других кашалотов.

Люди. Лица людей у меня почти не отложились. Все по-европейски доброжелательны и улыбчивы, как и во всех маленьких странах, все вынужденно знают английский в совершенстве, вполне приятны. Практически нет толстых людей. Сервис очень медленный, сами они неспешные. Но датчане на порядок медлительнее. Впечатались всего пара лиц: здоровяк, что вызвался организовать помощь на малюююсеньком островке Flatey, когда мы проворонили отход нашего парома (а следующий только завтра, а на острове высотой метра 1,5 над уровнем моря всего-то пара хибар, да ветер гуляет). Он так навис надо мной и басом сочувственно: You missed the boat? Густая в рыжинку борода, широченные плечи под болоньевой курткой, голубые глаза. Здоровяка капитана, что догонял паром. Я видела как на морщинистую красную руку он насыпал черного порошка и занюхнул… Наверное, то был табак… Однако его прищуренные глаза немного приоткрылись, и белые зубы показались в улыбке.

Девушку официантку в Рейкьявике, пока она терпеливо объясняла недоверчивым туристам, что тупик - это тупик, а не печень говяжья. Классический образ северной молочницы, той самой, что на свежем воздухе, на экологически чистых продуктах, излучает здоровье и красоту. Крупные черты лица в темном обрамлении слегка курчавых волос, длинной юбке, белом переднике и в капоре.

Исландцы - люди спокойные - ландшафт с климатом располагает, но благодаря этим же факторам - творчество в них вызревает, как вино, и выплескивается ярким цветом на городские улочки, которые необыкновенно уютны и на фоне окружающей суровой действительности цветные домики, многочисленные клумбы, загадочные современные скульптуры и рисунки вносят разнообразие и заставляют улыбнуться. В своем маленьком мирке они кропотливо заботятся о быте, налаживают контакты с внешним миром без особого стремления, но дружелюбно, с особой тщательностью оборудуют каждый благоприятный уголок их пустынной и суровой земли.

Сувениры. Остров славится непромокаемой овечьей шерстью, из которой вывязывают всякие варежки, шапочки, свитера да шарфики. Базальтовые украшения на любителя, местная спортивная одежда 66° по ощущению сшита все теми же китайцами (ничего личного - опыт), местная горилка - бреннивин заинтересует любителей гастрономических разнообразий, а вот "классическая" сельдь исландского посола - гораздо хуже, чем те же французские и даже русские аналоги маринада. Впрочем, опять же - на вкус на цвет. Стандартные пылесборники - брелоки, картинки, магнитики и проч. - конечно, в избытке.

Эмоции. Выезд из Рейкьявика был намечен на утро пятницы. К вечеру мы д.б.б. в Laugarbakki. Утро началось для моей второй половины (МВП) с пробежки за арендованной машиной. Часов в 11 выехали. Часа за 4 мы проехали бОльшую часть пути. Решили устроить маленькое приключение: сделать петлю, в результате который мы бы на пароме переплыли из Stykkisholmur на соседний п-ов к тупикам поближе.

В 14.55 мы были на пристани. В кассах сказали, что билеты уже не продают - последний паром стоит на пирсе. Очередь - вдоль всего пирса. Надо было видеть, как мой друг трогался впервые за последние несколько лет на МКПП, дабы проехать 3 см и не впендюриться в бампер впереди стоящей машины, как крепыши из паромной команды сдерживали его усилия канатами, и как свисал зад нашей машины над окияном… Мы были последние, кто влез на паром!

Далее история про Flatey island. Ужас был в том, что наша машина последняя и, по идее, д.б. первая при спуске. Вот она там и стояла привязанная канатами, на ручнике и первой передаче…. А в машине было все: документы, деньги, вещи. Все, кроме фотоаппарата. Нашлись добрые люди и по сходной цене 20 000 ИСК согласились нагнать уходящий паром. На море - абсолютный штиль, волн не было вообще, но почему-то наше суденышко закладывало ТАКИЕ виражи и ТАК кренилось, что я мысленно попрощалась со всеми.

Мы успели, мы были первыми! На пароме плыли около 3ч, что оказалось больше запланированного. А дорога, казавшаяся на карте, максимум часа на 2-3, обернулась шестичасовым переездом по серпантинам, горным тропкам, бездорожью, ночным катанием по каменистым пустыням и поиском единственно нужного гестхауса (см. выше). Мы ехали, огибая первые безлюдные фьорды, покоряя первые безлюдные перевалы, проезжая мимо "деревень" в три дома и "городков" в пять, удивляясь ТАКИМ огромным ПРО-СТРАН-СТВАМ, где никого, "только ветер гуляет". Это было впечатляюще! Нигде прежде я не была настолько одна. Казалось, выходишь из машины совершенно на другую планету. Очень непривычно и необычно.

Вторую ночь мы спали как убитые. Первое утро "в полях" принесло мне жутчайшую простуду, которую я подцепила на пароме и с которой боролась все путешествие. Мир для меня стал более блеклым и торопливым.

Природа. Здесь она в своей первозданной красоте и чистоте. Поражает прежде всего огромные незаселенные и неосвоенные пространства. Будь то бескрайние лавовые поля, где кроме чернеющей массы не видно ни единого живого существа. Под палящим солнцем ветер гоняет облака, оставляя на земле все бездвижимым и спокойным. Точно земли Мордера. Или же безграничные луга, заросшие травой, пестреющие кучерявыми белыми комочками, пасущимися овечками. Или те самые прославленные исландские горячие источники, что из-под земли несут тепло и нестерпимый запах серы. В седловине меж кремовых холмов человеком заботливо проложены подмостки, толпится человек 10 туристов, фотографируя булькающие грязи и в который раз поражаясь непривычному ландшафту. Удивляешься и огромным лавовым пляжам с черным песком, которые тянутся вдоль неприветливого северного океана, совсем не располагающего к купанию. И горным дорожкам, похожим на тропы лесников и пастухов.

Ощущение, что ты один на этой планете постоянно одолевает. Например, в Альпах, удаляясь от людей, поднимаясь на те же высоты и преодолевая грозные перевалы, ты никогда не теряешь связь с цивилизацией - хорошие асфальтированные дороги служат оплотом этой уверенности. Еще в Москве мысль оказаться затерянной на острове пугающе манила. Я читала истории, что забираясь в горы, уезжая в сторону от дороги №1, надо быть готовыми к чему угодно, а связи нет. Поэтому вероятность возвращения пешком из того места, где застрянет наша машина, до первых поселенцев маячила постоянно. Машина может застрять даже по причине закончившегося бензина. Мы заправлялись при первой возможности, когда стрелка показывала меньше полбака - фиг знает, где будет следующая заправка. И был случай, когда буквально до последней капли выжали бак, приготовившись к пешим прогулкам или ожиданию попутки, что тоже не лучший вариант.

На одном из участков дороги №1 мы "поспорили", каких машин больше - те, что едут нам на встречу или тех, которым с нами по пути. За 2 часа соотношение было 25/7. Не густо. То была главная дорога, середина дня. Лес. Мы нашли целых два, общей площадью примерно с ЦПКиО им. Горького. Заблудиться в них невозможно, один неширокой полоской тянется вдоль красивейшего озера Lagarfljot, другой - напротив, через дорогу.

Ах да, периодически натыкались на поросли карликовой березы ростом по колено, вперемешку с кустами черники, так, что собирая ягоды, приходится распутывать ветки. Ягоды обнаруживались, съедались под удивленные и недоверчивые взгляды прочих иностранцев. А в Рейкьявике был найден плодоносящий куст крыжовника… с ягодами размера "красная смородина собирается созреть". Больше из съедобного подножного корма порадоваться нечему.

Вода. Я такой чистой не видела нигде. Конечно, самое главное - ярко-синие фьорды. Они тянутся и тянутся, увлекая своей синевой. Озера в кратерах вулканов потрясающего бирюзового цвета. Самое большое и популярное - Myvatn, обрамленное сотней кратеров от мала до велика, так, что даже очень ленивый (хотя что такой делает в Исландии?!) сможет облазить внутри и снаружи самый настоящий потухший вулкан! Реки, аккумулирующие десятки мелких, которые заканчиваются удивительными по красоте и мощи водопадами. Одни спокойные, аристократичные, размерено падают сине-белыми брызгами в пропасть. И река в тон - сине-голубая. Такой был Godafoss. Или мутно-коричневые бурное клубящееся русло срывается таким же сумбурным потоком в ущелье - Dettifoss. И вся эта картина завораживает своей силой, энергией, мощью.

Akureyri. Северная столица. Второй город по величине (около 14 тыс. жителей. Прикольно, да?). После непростого перелета с задержкой и пересадкой, после первого не самого спокойного дня, решено было сделать перерыв в гонке и отдохнуть. Мне плохело на глазах. Поэтому, одевшись во все самое теплое (свитер, горнолыжка с перчатками и капюшоном), двинулись на экскурсию по городу.

Спокойный европейский городок, с тихими проезжими улочками, закрытыми по субботам магазинами и ресторанами с 6 вечера, на набережной толпятся туристы, отплывают пароходы с веселыми глазками, темнеет противоположный берег фьордура горой с поблескивающей на солнце дорожкой-серпантинкой. Это тоже большая деревня. Любезный бармен пожимает плечами - накормить он нас не может, но вместо этого рассказывает про два отличных рыбных ресторана и дискотеку. К сожалению, дело до них не дошло - я слегла.

После 14 часов сна жизнь опять заиграла яркими северными красками, и мы двинулись навстречу Миватну. Долинами и горными тропками, вдоль фьорда, добрались сначала до Godafoss, первого в моей жизни водопада. Если бы не МВП, которому не сидится, то лучшего места для наслаждения днем найти сложно. Поднимаешься выше по течению, куда заходят не все туристы, располагаешься поближе к молочной воде, в скале, в безветрии и… на воду можно смотреть бесконечно. Она прекрасна! Цвет, отблески солнца, игра ветра, скорость, переливы и огибания попутных камней… завораживает. По берегу раскинулось море черники вперемешку с карликовой березой. Ягоды синие, маленькие, почти неспелые. А в магазинах повсюду продается роскошная американская черника размером с полногтя.

Myvatn. К Комариному озеру приехали засветло. По дороге находим теплый бассейн. Меня берут сомнения, что в нем можно купаться, да и народу никого. Еще через 20 минут выезжаем на Марс (дорога 848). Кремовая долина в обрамлении кремово-желтых в подтеках гор. Парит. Все также несет тухлыми яйцами. Вокруг ничего нет, кроме желто-бежево-кремового песка и сопок, обметанных за много тысяч лет серой и прочими выхлопами. По гребню ползет тонкая змейка - группа туристов карабкается. Запах почти нестерпимый, кутаюсь в шарф, делая "респиратор". Живого нет ничего. Не помогает даже то, что земля теплая круглый год - здесь бы да расти! Но ничто не выдерживает отравляющих существование серных паров. Только туристы останавливаются на несколько минут, пройтись по проложенным мосткам, да сделать десяток фото.

Не смотря на то, что Москва давит, и хотелось попасть именно в ДРУГОЕ измерение, другую атмосферу, здесь тянет к людям, к чему угодно живому. В одном местечке кучкуется три отеля и магазин - большая деревня! Наш отель - самый большой, с кафе и рестораном на первом этаже. Идти особо некуда. Озеро огромное, местами заболоченное. Из нашего окна видна дорожка, проложенная по вершинам кратеров, что окружают заливчик, отделяя от большой воды. Идем. Поднимаемся на вершины сопок, которые тысячи лет назад извергались лавой, спускаемся вниз по лаве к прозрачнейшей ледяной воде. Здесь везде пахнет серой. Хотя горящих и действующих источников не видно. Из крана в номере несет тухлыми яйцами, лучше не дышать, пока стоишь под душем. Фумитокс-то мы из Москвы прихватили, но комаров в диком количестве не было.

Еще Миватн славится чуть ли не самым большим в Европе поселением уток. Правда, охотников замечено не было. Оно и понятно - мясо, насквозь пропитанное серой, наверное, несъедобно. Вечером ужин в ресторане. На ужин местная рыба и приготовленный по нашему рецепту грог. Все чудесно! Хозяева ресторана - два белобрысых испанца-гея, чертовски похожих друг на друга.

Следующим утром дорога вела нас на север, в Husavik, небольшой портовый городок, в котором есть музей китов и пристань с роскошными яхтами, да развернувшейся этнографической ярмаркой. Здесь же обнаружен тюнинговнный УАЗик на бигфутах. Больше ничего не помню.

И снова долинами и горными перевалами выезжаем к Dettifoss, самому мощному водопаду Европы. Казалось бы, на этих огромных безжизненных пространствах (по аналогии с РФ))) должен хромать сервис, и я была готова наблюдать некоторую заброшенность или природную самопроизвольность, куда бы я ни приехала. Однако все place of interest оборудованы. Как минимум есть кафе + магазин с сувенирами, обязательно дорожка проложена, часть которой даже покрыта деревянным настилом.

Второй водопад поражает. Особенно на контрасте с предыдущим! Они такие разные! И такие… великолепные! При выезде со смотровой площадки подбираем попутчицу, хрупкую француженку с рюкзаком больше, чем она сама. По дороге рассказывает, что собралась добраться до Askja, высокогорного озера с "живой" водой. Безопасность, конечно, 100%, но по таким безжизненным (не устаю использовать именно это слово) пространствам как-то не по себе путешествовать одной…

На следующем перекрестке мы расстаемся, нас ждет горная дорога до Egilsstadir. Пейзажи завораживают: бескрайние долины, зеленые, полные жизни и силы; горные перевалы, где серпантин за серпантином тренирует наш вестибулярный аппарат и открывает фантастические виды на "весь" остров; затерянные уголки, куда не заезжают люди; горные вершины чопорно опускают юбки тумана до неприличия низко; камнепады на дорогу, когда ветер сдувает со склонов увесистые булыжнички, и они с грохотом мчатся вниз, норовя попасть в машину, будто играя в петанк; множество водопадиков и ручейков, мокрые склоны, буквально сочащиеся влагой; синейшие и чистейшие озера, в кратерах и расщелинах, хранящие память о многих зимах. И я в этих глазах Исландии пытаюсь отгадать тайну далекого острова. НЕ-ЗА-БЫ-ВА-Е-МО!!!

Да, тут же был "выезд к окияну". Бескрайний, безграничный, волнующий, волнующийся, синий-синий, ледяной, такой, что рука терпит, но без удовольствия, мощный, сильный, громадный, пугающий.

Оставляем машину на дороге на дамбе, по черному лавовому пляжу идем к воде. Странно, непривычно. Эта лагуна скрыта от береговых ветров серо-коричневыми холмами, мрачными и неприступными. Именно в этих краях МВП решился на обнаженный вход в ОКИЯН. Безумству храбрых поем мы песню! Далеко он, правда, не ушел, но до пояса волна поплескалась. Я в этот момент на берегу загорала открытыми от свитера частями тела.

Одно из самых красивых озер, Lagarfljot, показывает нам, что на этом Острове есть леса, небольшие, негустые, но есть. В общем-то, озеро сильно напоминает уже увиденные нами заливы, фьордуры, но все окружающее слишком было не похоже на все предыдущие пейзажи - оевропеилось чуть-чуть. Изголодавшийся по обильной в летние месяцы зелени глаз с радостью находит здесь привычные краски. Там, где озеро уходит в горы, на карте стоит значок place of interest, мы туда, конечно, устремились. Нашли богом забытую усадебку широко известного в местных узких кругах писателя (имя стерлось из памяти). За дешево можно ознакомиться с бытом начала 20 столетия и нелегкой работой по продвижению образования в народные массы. В кафе на первом этаже из сервиза сельских расцветок можно отведать чай/кофе и свежайшую выпечку. Совсем не похожий на все предыдущие домик, вылепленный из глины, украшенный камнями и выбеленный в промежутках, с дерновой аккуратно подстриженной крышей и газоном вокруг. Делать тут нечего, ехать необязательно, но приятное отвлечение.

У нас в запасе до следующего переезда была целая половина дня и мы решили махнуть в Seydisfjordur, по нашим представлениям и указателям на карте, бОльшенький городок, принимающий международные семипалубные лайнеры… По 93-й дороге докатились аккурат до безлюдной деревеньки. Как в фильмах ужасов, когда злобный призрак блуждает по городу и съедает все живое на своем пути. По крошечным улочкам мы добрались до центра города с единственной площадочкой (площадью язык не поворачивается назвать тот пятачок), окруженный цветными дощатыми домиками со ставнями и вязанными занавесочками - сказка! Только где люди?

Мы прошлись до пирса в надежде увидеть тот самый семипалубный, а на нем людей - никого. Даже собак и кошек нет. Сте-риль-но! И тут нам везет. Мы натыкаемся на единственный (видимо) работающий (!) ресторан. На улице за круглым крохотным столиком, таким же резным как занавески этого заведения, сидят американцы, потягивая пиво. Мы проходим внутрь и уже почти занимаем места за столом с накрахмаленной скатертью (!), как вдруг прибегает хозяин и сообщает, что покормить нас сможет после 18.00. Мы спецом ехали из Egilsstadir в "крупный" городок пообедать… На этом хуторе ни одного магазина также не найдено, и кафе больше нет!!! Хочется добавить, что на ближайшие сотню км тоже нет надежды поесть. Так чувствуешь, что Мы одни во всей вселенной.

Не солоно хлебавши, уезжаем восвояси. В каком-то городке (т.е. стоит 5 жилых домов) мы обнаруживаем ресторан, специализирующийся на креветках и крабах! Черт! В этой глуши, где один общепит от другого отстоит на несколько км, заведение не кормит ничем, кроме креветок и крабов! Правда, для любителей сварганят пиццу. С крабами и креветками. Супчик, в чистом виде. Как угодно. Естественно, дорого. Вспоминается контрастный Вьетнам. Сам собой, непроизвольно.

С утра пораньше, позавтракав наскоро, стартовали в сторону Hofn. Методично обогнув один за другим мыс, домчались до Hofn и даже дальше - до громаднейшего ледника Vantajokull, а вернее его первой "доступной" лапы - Skafellsjokull. Я впервые столкнулась с ледником, и как-то даже на картинках не видела ни разу. В местечке Breithamerkurjorkull, где седой ледник сползает прямо в озеро Jokulsarlon, на котором оттачивал свое мастерство Дж. Бонд, захватило дух от невозможности и невероятности всего вокруг. Громадины ярко-синего с черными прожилками льда вставали прямо из воды. Народ загружался на вездеходы и отчаливал кататься между айсбергами, дул сильнейший ветер, накрапывал дождь, и атмосфера была вовсе не гостеприимная. Так вот, где живут зимние короли…

Залезаем на сопку повыше, чтобы лучше представлять себе картину. Вот так, спускаясь с гор, лед мешается с водой, откалываясь огромными кусками и светясь синим, безсолевым коктейлем чистейшей H 2 O . Дорога уводит все больше на запад, петляя между лавовыми пляжами с черным песком, растянувшимися на многие сотни метров в ширину с одной стороны, и лавовыми холмами, прячущими свои верхушки в облаках с другой. Пейзаж однообразен и сер.

Skogafoss. Идеальная картинка с рекламного плаката: точное выверение высоты / ширины, детальная проработка окружающего ландшафта, яркости красок и легкости доступа. Мы подбираемся к самому основанию приземления воды, небольшому бассейну. Миллионы брызг покрывают нас с ног до головы за доли секунд. Громадина шумит, но шум приятный, не пугающий. Солнце в этой водной взвеси прокладывает дорогу сразу несколькими радугами. На лугу пасутся коровы, овцы. И все вокруг будто искрится.

Предпоследняя ночь проходит в небольшой деревеньке Hella, гостиница Fosshotel Mosfell показалась мне одной из лучших. Номер небольшой, но уютный, удобный, на завтрак стандартный набор шведского стола, чуть больше, чем везде, но главное - можно было печь блины и вафли (НЯМ!).

Вечером отправляемся на поиски развлечений. В этой большой деревеньке мы отыскали только один ресто/бар, где можно было развлечься. Предпочли самостоятельно: зашли в магазин, накупили местных деликатесов, бутылочку французского и великолепно поужинали в еще солнечном и безветренном уголке.

Закаты / рассветы. День полярный длится долго. Поэтому только ближе к полуночи небо начинает играть закатными красками, периодически представляя свои лучшие картины на показ. То оно ярко рыжее с пронзительно красным, то нежность фиолетового разбавляет розовая и желтая пастель, то серый перламутр настолько красив, будто ч/б пленкой остановили мгновения… А уже в два-три ночи начинает светать, так и не дойдя до конца сумерек. Великолепно: после целого дня поездок, экскурсий, исследований, сесть на широкий подоконник (к примеру в Radisson) с бокалом красного и с замиранием сердца смотреть за смешением закатных красок.

Предпоследний день был насыщенным. Нам предстояло объехать Золотое кольцо и искупаться в Голубой лагуне (см. выше). Первым номером была Долина гейзеров. Как-то жиденько. На самом главном экспонате, Гейзире, "висела табличка" - технический перерыв, гейзер молчал и спал сном младенца, лишь синим глазом наблюдая за происходящим вокруг. Хотя издали мы увидели фонтан, вырывающийся из-под земли и снова угасающий - меньший брат Гейзира - Strokkur на дежурстве. Действо длится около 20 секунд, когда из ярко-голубой дыры в земле раскачиваясь и расплескиваясь, надувается волдырь, через долю секунды взрывающийся вверх метров на 10-15 вверх. Потом есть минут 10, чтобы придти в себя, собраться с мыслями и занять выжидательную позицию с фото, дабы сделать снимок века. Таких как ты еще человек 40. Вода - кипяток, поэтому область извержения (в диаметре метров 10) огорожена веревочкой. Тонкую струйку, что без остановки сочится из синего глаза рука не терпит - горячо.

По 35-й дороге выруливаем к Gullfoss. Самой раскрученный водопад Исландии. После увиденных ранее, нам Золотой не понравился, мы обленились и даже спускаться к нему не стали, так издалека посмотрели, пофоткали и поехали на поиски Thingvellir, того самого парка аттракционов, где собирались древние викинги на вече, а также погулять, поторговать, время провести. Кроме всего в том самом месте (по стечению обстоятельств) проходит Великий Разлом североамериканской и евразийской литосферных плит. Тут-то они и столкнулись, и вышли наружу скалистым хребтом, оставив след шириной метров в 5. Не могу сказать, что здесь уж прям так чувствуется связь времен. Пейзаж Исландии таков, что все время обращает тебя мысленно на миллионы лет назад, когда все только формировалось. Часа два-три хватает на то, чтобы все обойти. Ветер вымораживает, и мы едем дальше на поиски Голубой лагуны.

Последняя ночь - в Рейкьявике. Пока я принимаю ванну и навожу марафет, МВП сдает машину и попутно выгуливается, так что на вечер планы просты - поесть. Съесть надо непременно тупика. Портье в гостинице любезно разложила карту, обвела тремя кружочками рестораны с тупиками, спросила, куда нам будет удобнее добраться, посоветовала, позвонила и забронировала для нас столик. Все с милой улыбкой и доброжелательностью. Почему-то всегда на это обращаю внимание за пределами нашей страны, видимо, в РФ, в Москве чаще встречаешь другое отношение. Тупик - это та самая галочка, которая позволит мне потом со знанием дела ввернуть в разговоре: "Да, ела, фигня полная".

Вот, что интересно - мы гуляем около двух часов (туда и обратно из ресторана), в самое что ни на есть гулябельное время, вечер воскресенья, народу - никого. Только в центре, на местном "Арбате" "толпы" туристов вперемешку с местными жителями. Этих качеств города: малолюдие, тишина, спокойствие, неторопливость - так не хватает в моем родном городе, и я наслаждаюсь сполна.

Из не увиденного, а жаль: озеро Аскья (все-таки надо было углубиться), прогулки по леднику, катанье на лошадях и каяках, не плавали мы смотреть на птичек и рыбок, не слетали в Гренландию, не покатались на снегоходах. И гулять, гулять больше!!!

Итого: Совершенно ни на что не похоже, экзотично, удивительно и потрясающе, тихо, нелюдимо, не обжито, спокойно, мертво, загадочно, дорого, холодно, ветрено. И такой фантастический контраст со всеми предыдущими путешествиями. Совершенно ни на что не похоже!