 |
Рассказ. Жемчужины центра Испании (Авила,Саламанка,Сеговия)
апрель 2009
Этот рассказ является составной частью моего предыдушего отчета про Андалусию. Благо скоростные поезда Испании позволили объединить в одну и без того недлинную (5-дневную) поездку такие разные регионы страны, как южную Андалусию и весьма резкую по климату и высокогорную по местным понятиям область Кастилия и Леон. Все перемещения между городами Испании осуществлялись поездами, билеты на которые заранее бронировались на сайте RENFE. Хотя сию процедуру нельзя назвать очень приятной (например, на уважаемом TripAdvisor’e самой распространенной характеристикой этого сайта является «unfriendly», кроме того, у них проходят карты не всех банков), экономия может составить до 50% (например, билеты Мадрид-Севилья обошлись в 31 евро вместо «розничных» 70). К тому же с этого года электронные билеты (которые «даются» при бронировании в PDF-формате) являются окончательными и с ними можно (и нужно) идти сразу в поезд. Благодаря этому нет необходимости приезжать на вокзал раньше, чем за 15 мин. до отхода поезда.
Еще хочу отметить 2 особенности работы испанских достопримечательностей (возможно, кому-то это пригодится при планировании поездки). Во-первых, не только музеи, но и все церкви, монастыри, сады, «дома» (casa …) и большинство соборов закрыты по понедельникам. Во-вторых, когда они не закрыты, то работают, как правило (кроме самых крупных типа соборов и Алькасаров), утром (до 12.30-13.30) и вечером (после 16-17 час.). А днём? Ну вы спросили... Днём - сиеста, вы ж в Испании %)) Нетрудно понять, насколько это затрудняет осмотр, особенно если вы приезжаете в город утром, а уезжаете вечером.
В Мадрид мы прилетели поздно вечером, а уже рано утром следующего дня отправились на метро на вокзал Чамартин на поезд Мадрид-Авила (кстати, именно на этом отрезке самые красивые виды из окна поезда из всех, что нам попадались далее). Сюда скоростную трассу еще не провели, поэтому время в пути составило около 1.5 час. «Я с поезда вышел - был сильный мороз» - это если и преувеличение, то не слишком большое. Ночью действительно было -2 (по прогнозам), к нашему приезду уже нагрелось, но и имеющихся 3-5 градусов тепла хватало, чтоб задать нам нужный темп под безоблачно-голубым испанским небом.
Авила, расположенная практически на "линии фронта", проходившем в начале 2-го тысячелетия между христианами и маврами, является классическим образцом средневековых фортификационных сооружений, ее стены имеют длину 2.5 км и 88 башен. Они были построены после отвоевания города христианами в период реконкисты. Кстати, Авила - самый "высокий" город Испании (1131 метр над уровнем моря). История Авилы неразрывно связана со Святой Терезой Авильской, одной из самых почитаемых испанских святых. Примерно на полпути нам встретились первые дозоры города-крепости, качественно замаскированные под гнёзда с аистами на бывшем монастыре Santa Ana, где ныне находится, как сказала бы программа «Время» в каком-нибудь 70-мохнатом году, правящая хунта, что в прямом переводе значит всего лишь местная администрация:
Обогнув дозоры, которые нами интересовались меньше всего (видимо, под роль потенциального противника мы успешно не сгодились:) ), мы направились к монастырю Santo Tomas. Он был выбран на предмет осмотра интерьера в конкуренции с монастырем Encarnacion, т.к. дневная сиеста (не наша, а испанская) не позволяла успеть зайти в оба монастыря. Ожидания оправдались, монастырь понравился как брутальным готико-романским экстерьером (да простят меня собачники за столь вольное обращение с этим термином?), так и внутренними двориками в стиле МП. Поясню, что здесь и далее под буквами МП кроются два самых «испанских» стиля – мудехар и платереско. Отличать их друг от друга предоставлю людям, более художественно-просвященным, чем я, а мне хватает того, что я выучил столь мудрёные слова :) Кстати, во времена католических королей Фердинанда и Изабеллы монастырь был их летним дворцом. Монастырь также известен тем, что в нем похоронен первый Великий инквизитор Испании Томас де Торквемада. После монастыря путь лежал к парадному (для нас) входу в крепостную часть города. Сразу же за воротами de Alkazar 
мы поднялись на крепостную стену и увидели вот что:    Далее был кафедральный собор, который изнутри оказался даже более интересным, чем снаружи:   К сожалению, возможности фотокамеры не хватило, чтобы передать величие интерьера... Собор был построен в XII веке в романско-готическом стиле. Внешне он выглядит как крепость, и это не случайно, поскольку он являлся неотъемлемым элементом оборонительной стены города.
А потом – достаточно типовой маршрут, включающий осмотр ворот и базилики с одинаковым названием San Vicente:
 монастыря Encarnacion: церкви Santa Maria с очередным аистиным «блок-постом»:  И прогулку вдоль стен:   Вопрос о том, что это за "яблони в цвету", так и остался открытым. Есть гипотеза,что это сакура. Может, кто подскажет?
Обратный путь проходил через центр города: Дом Св.Терезы: Церковь San Juan на площади Mercado Chiko: Такой маршрут идеально уложился в отведённое для него время, после чего оставалось только перекусить и успеть на вокзал к 15-часовому поезду на Саламанку.
Дорога в поезде заняла чуть больше часа, и в 16.25 мы уже выходили на улицу Саламанки, ведущую от вокзала в центр и носящую (кстати, как и в Авиле) удивительно "оригинальное" для Испании название Paseo de la Estacion (по-нашему - Вокзальная). До обратного поезда в Мадрид было чуть менее 4-х часов и, забегая чуть вперед, скажу, что мы идеально уложились в регламент и уезжали из Саламанки с чувством глубокого 100%-ного удовлетворения Во-первых, сказались плоды долгой и тщательной подготовки, позволившей выработать оптимальный маршрут перемещения, а, во-вторых, между Пласа Майор и Puento Romano достопримечательности расположены так кучно, что не требуют длительных перебежек между ними. Сразу за Пласа Майор
расположена очень красивая церковь Sam Martin: А практически сразу за ней уже показалась великолепная Clerecia: Ла-Клересия (La Clerecia) - это иезуитский колледж с пристроенной к нему церковью, основанный в 1611 г. Маргаритой Австрийской с целью распространения католической веры и искоренения ереси. Церковь обладает поразительной доминантой над всем окружающим, в то же время не подавляя своим размером и величием. На мой взгляд – идеальное сочетание для Дома Бога.
Прямо напротив Клересии находится общеизвестный «дом ракушек» (Casa de las Conchas). Он был построен в 1514 г. и принадлежал Талавера Мальдонадо, рыцарю Ордена Сантьяго, который и украсил его фасад многочисленными створками раковин. Раковина в христианской традиции была символом пилигримов, т.к. паломники возвращались из путешествий в Святую Землю с ракушками на шляпах или воротниках. Внутри дома находится небольшой дворик, который можно посетить совершенно бесплатно: Пройдя совсем немного, упираемся в стену монастыря de las Duenas: Огибаем её (не более 2-3 мин.), и взору открывается одно из самых шедевральных сооружений Саламанки – доминиканский собор Сан Эстебан. Тут уж платереско сплошное, даже мне понятно Поскольку описать сие великолепие невозможно, передам слово фотографии: После Сан Эстебан путь лежит в «сердце» Саламанки – к соборам (старому и новому). Снаружи, естественно, можно осмотреть оба, хотя трудно понять, где заканчивается один и начинается другой. А может, и не стоит этого делать, а просто наслаждаться великолепным зрелищем: Как получилось, что в Саламанке 2 собора, что само по себе большая редкость? Мне удалось найти такое прозаическое объяснение: после образования университета в 15 в. население города стало так быстро расти, что старого собора уже банально не хватало. Новый собор строили с 1491 до 1733 гг. Столь длительный срок строительства привел к смешению стилей - тут можно увидеть элементы барокко, ренессанса, готики, а главный портал представляет собой несомненное (даже для меня) платереско. Внутри удалось посмотреть (причем вход бесплатный) только один (старый), поскольку новый после сиесты открыт на посещение совсем уж небольшое время – с 16 до 17.30. Сразу скажу, что его интерьер впечатлил нас больше всех остальных «соборских», увиденных в Испании, включая и севильский.
А вот это знаменитый астронавт (размером всего см 30), поиск которого среди прочих барельефов на портале собора стал после реставрации еще одним туристским "аттракционом":
От соборов мы спустились к реке, прошли мимо церкви Сантьяго, имеющей вид новодела последней пятилетки качества: и зашли на очередной Puento Romano. Сам он не слишком впечатляет, но с него открывается хороший вид на соборы: Обратный путь лежал через университет: Красивый дворик Patio de las Escuelas («Школьный двор»):   Монастырь Урсулинок и другие церкви, названия которых не имеют принципиального значения: По пути увидели, как в старых городах выгуливают собак: «Обзорная» часть прогулки закончилась около круглой церкви Св.Марка: после чего был взят курс на вокзал к обратному мадридскому поезду. Саламанка оставила очень приятное впечатление. Хотя изначально она была запланирована, можно сказать, по "остаточному принципу", в контексте Авилы, то сейчас я могу сказать, что ее, безусловно, стоит посетить. Более того, она является одним из несомненных must see даже в масштабах всей Испании. Искренне рекомендую !
Поездка в Сеговию состоялась через 3 дня, уже после солнечной и по-летнему теплой Андалусии.
Еще 1.5 года назад в Сеговию ходил обычный поезд, и время в пути составляло чуть ли не 2 часа. Однако в начале 2008 г. и это направление было охвачено скоростным сообщением, в результате чего расстояние в 94 км преодолевается, смешно сказать, за какие-то 28 минут. «Расплатой» за это стала новая станция Segovia-Guiomar, построенная буквально в чистом поле. Eщё точнее об этом высказался популярный путеводитель по городам Испании Maribel’s Guide (всем рекомендую его для подготовки к самостоятельным поездкам): «in the middle of nowhere». Хоть немного знающие английский поймут всю тонкость этого выражения, ближайший перевод которого лежит за пределами русской цензурной лексики %) До центра города (точнее, до Акведука) от станции идет автобус 11, билеты (около евро) покупаются у водителя, время в пути – 20-25 мин. Кстати, либо сразу на вокзале, либо уже у Акведука рекомендую забежать в бюро информации (с большой буквой i) и взять карту, которая намного подробнее и нагляднее, чем любая карта из инета (а у меня таких было 3 разных).
Описывая Сеговию, я умышленно отхожу от традиционного событийно-хронологического повествования, предоставляя потенциальным путешественникам самим разработать свой маршрут, или, наоборот, придать своей прогулке максимально стихийный характер и отдаться воле улочек и переулков старого города, благо заблудиться в Сеговии невозможно. Опишу только некоторые свои впечатления, специально нарушая и перемешивая очередность нашего осмотра тех или иных мест.
Алькасар – пожалуй, оставил самые двоякие впечатления. С одной стороны – красиво, величественно, монументально. С другой – несколько лубочно, картинно, практически «мультяшно». И духа КРЕПОСТИ, коей он являлся на протяжении многих веков, практически не осталось (за исключением, пожалуй, лестницы, ведущей на башню, называемой башей Хуана Второго). Впрочем, тут уже не столько вина реставраторов, сколько трудная судьба самого Алькасара, сменившего за последние столетия множество «профессий». Позволю себе привести маленькую выписку из «Википедии»:
«Первоначальное название замка неизвестно, в документе 1122 г. он именуется просто "крепость на холме у Эресмы". Но в 1155 г. он уже упоминается как Алькасар. От этого периода сохранилась галерея на северной стороне и Большой зал, к которому с двух сторон примыкают королевские покои, оформленные в испано-мавританском духе.
Как выглядел Алькасар до времен правления короля Альфонсо VIII неизвестно, но исторические документы говорят о том, что на этом месте была маленькая деревянная крепость. Альфонсо VIII и его жена Элеонора Английская сделали эту крепость своей официально резиденцией. После этого на месте деревянной крепости началось строительство каменного замка.
Алькасар в Сеговии в Средние Века служил одной из любимых резиденций королей Кастилии и ключевой оборонительной крепостью королевства. В 1474 г. Алькасар в Сеговии сыграл важную роль в воцарении Изабеллы I Католической и дальнейшей истории Испании. 12 декабря новость о смерти короля Энрике IV достигла Сеговии и Изабелла немедленно укрылась за стенами крепости. Получив поддержку от городского правительства она немедленно короновалась в Алькасаре королевой Кастилии и Леона. Алькасар стал также местом, где она вышла замуж за Фердинанда, короля Арагона.
При короле Филлипе II здание Алькасара было перестроено. Была изменена форма здания, он стал похожим на замки Центральной Европы. Но вскоре королевский двор переехал в Мадрид и Алькасар Сеговии на два века стал государственной тюрьмой. Лишь в 1762 г. король Карл III основал в здании Алькасара Королевскую Артиллерийскую школу. Почти 100 лет она существовала в Алькасаре, пока в 1862 г. в здании произошел большой пожар, с обрушением крыши и интерьеров. Лишь к 1882 г. Алькасар был медленно восстановлен и в нем была учрежден военный колледж для офицеров. В 1898 г. верхние этажи здания передаются Главному военному архиву, который находится здесь по настоящее время. В 1953 г. Алькасар был превращен в музей»
Собор – если идти к нему со стороны Алькасара, вроде и не очень впечатляет: Но когда обошли его и взглянули с Plaza Major, он открылся во всём величии пламенеющей готики. Потрясающе! Внутри собор монументален, но до авильского и старосаламанковского в нашем рейтинге он не дотянул, сохранив ряды собороинтерьерских лидеров в неприкосновенности. (последнее фото - признак наступающей страстной недели - Семанты Санты)
Очень рекомендую не пропустить маленькое внутреннее патио, в котором хорошо немного передохнуть:
Пожалуй, самым интересным местом (точнее, районом) в Сеговии оказалась часть старого города примерно между церквями San Esteban и San Sebastian. Находясь там, попадаешь в атмосферу действительно средневекового города, похоже, нисколько не изменившегося за последние несколько веков. Исторической достоверности этому придаёт полное отсутствие туристов, несмотря на то, что буквально в 100 м отсюда между ними не протолкнуться. Здесь и узкие улочки, мощеные грубыми неровными булыжниками, и романские церкви, и брутально угрюмый епископский дворец, и фрагменты оборонительных сооружений, и полуруины какого-то монастыря, не отмеченного на карте, и величественная в своей старине церковь San Juan de los Caballeros с великолепным порталом… С востока эту часть города охраняет суровый инквизитор с внешностью Ку-Клукс-Клановца: А пройдя до конца этого квартала, неожиданно попадаешь на уровень верха акведука, откуда открывается такой вид: Что касается церквей и монастырей за пределами городских стен, то нам не удалось посмотреть всё, что мы хотели. И причина этого – несоответствие реальных расстояний тем, которые предполагались при знакомстве с картами (имею в виду пеший ход, тем, кто приедет сюда на машине, будет несомненно проще, и я искренне рад за них). Быстро поняв «глубину трагедии», мы с сожалением отказались от посещения монастырей Santa Cruz и El Parral, а также от живописного (судя по просмотренным заранее фото) маршрута от монастыря El Parral через Casa de la Moneda и ограничились монастырем Кармелиток: и церковью Vera Cruz: попасть в которую мы не смогли из-за той же приснопамятной дневной сиесты, не успев ровно 2 минуты до её закрытия (утром она открыта до 13.30).
Акведук – тут трудно что-то добавить к фото:
     
Сеговский акведук - самый длинный древнеримский акведук (построенный предположительно при императоре Траяне), сохранившийся в Западной Европе. Его длина 728 м, высота 28 м. И просто ещё несколько видов Сеговии:    На этом поездка в Сеговию, а также и вся короткая, но столь насыщенно-феерическая поездка в Испанию подошла к концу. В завершение позволю себе привести несколько зарисовок без привязки к местам, событиям и ихним причинно-следственным закономерностям. Вот, например, «мадридский Манхэттен», как он виден от вокзала Чамартин: Или «залежи» хамона в витринах магазина по ценам, которые в условиях кризиса лучше не переводить на рубли:  Или вот такой хайтек интерьера трех (или четырех)уровневой станции метро "Чамартин": Или утренние виды из окна мадридского отеля на площадь Puerta del Sol:  Глядя на эти фото, трудно поверить, что еще накануне вечером (или уже ночью) она была столь плотно заполнена народом, что приходилось проталкиваться почти как в вагоне метро (московского, разумеется) в часы пик.
Ну и еще несколько фото утреннего Мадрида (когда левая рука крепко удерживала правую, целеустремлённо рвущуюся в чемодан за перчатками). Некоторая их нечёткость объясняется не только издержками уровня имеющейся фотоаппаратуры и её владельца, но и клубами пара изо рта, обвалакивающими при выдохе в радиусе расстояния до объекта обзора %)
      Что ещё можно сказать в завершение? Поездка оставила полное ощущение комфорта «страны пребывания». Испания, конечно, не самая развитая европейская страна, и какими-то научно-техническими ноу-хау не выделяется, но всё сделано очень практично, можно сказать – утилитарно. Метро не блещет красотой, но на табло пишется время ДО прихода поезда, а не ПОСЛЕ, как у нас (мы привыкли к этому, но если разобраться – абсолютно не важная информация). В длинных коридорах отеля свет автоматически включается по мере вхождения в зону «тёмной территории» и также выключается по мере выхода из неё. В вагонах поездов двери, разделяющие тамбур и пассажирский «отсек», также сами открываются и закрываются при приближении к ним – в итоге ничего не хлопает, не сквозит и т.п. Ну а то, что из аэропорта в город можно уехать (и приехать) просто на метро, ТАМ воспринимается нормально и естественно, но совершенно шокирует, когда попадаешь на трансфер из нашего SVO… Успешно развивается сеть скоростных ЖД, что делает перемещения по немаленькой стране быстрыми и доступными. Про сдачу в такси и ресторанах я уже писал. В общем, страна, где человек чувствует себя так, как, по идее, и должен – ЧЕЛОВЕКОМ (кстати, это не зависит от уровня страны – подобные ощущения я привозил не только из Европы). Жаль, соотечественники, что нам (пожалуй, и нашим детям) это доступно только по ту сторону госграницы… Так что до скорых (надеюсь) встреч на этом сайте после очередных путешествий ! Всем спасибо за внимание !
|
 |
Авиакомпания. Пользовался услугами авиакомпании "