Старый город в Бари

*** Этот рассказ является фрагментом большого рассказа о поездке в Апулию: "Апулия и Матера – впечатления без погружения". Понятно, что изъятый из общего контекста отрывок по определению много теряет, поэтому лучше всего читать весь рассказ  целиком - при желании найти его очень нетрудно !


   Бари – довольно большой город. По числу жителей он занимает 3-е в южной Италии место после Неаполя и Палермо. К счастью, его старая часть не пострадала во время французского владычества. Иоахим Мюрат, зять Наполеона и один из самых знаменитых бонапартовских маршалов, будучи недолгое время неаполитанским королём, не стал (за что я лично поставил бы свечку на его могиле, да только до сих пор неизвестно, где упокоились его останки) разрушать и перестраивать старый Бари, а возвёл южнее него новые кварталы, столь же правильные и типовые (если не сказать – безликие), каковыми являются многие улицы французской столицы. Но не о них пойдёт речь в моём рассказе, а о волшебной сказке старого средневекового города.

   Старый Бари хорош, ох, хорош... Да что там – он потрясающе хорош ! И если кто–то с этим не согласен (на что имеет, кстати, полное право), то это, скорее всего, просто не любитель подобного архитектурного «жанра» в принципе. Его трудно сравнить с чем–либо. Это неимоверный синтез средневековья разных стран. Это уже не запад, но ещё не восток. Это арабская медина, построенная на европейский лад. Это мусульманский квартал Иерусалима в Европе. Среди тех мест, где я побывал, я не видел другого подобного города.

   Лабиринты улиц, бесконечные арки, сворачивая под которые, ты никогда не знаешь, пройдёшь ли ты на следующую улочку или упрёшься в тупик, являющийся двориком, в который выходят двери квартир  и «подъездов» и откуда поднимаются внешние каменные лесенки на вторые этажи. Впрочем, порой кажется, что весь старый город является одним большим «коммунальным» двором, крепостью и общежитием одновременно, которые вроде как и открыты для всех, но сохраняют свой дух, свои порядки, которые никогда не поймут «непосвященные», временные тут люди. И женщина, моющая утром щёткой неровные камни улицы, по которой скоро пройдут толпы туристов – возможно, главный символ уклада старого Бари.

   «Через несколько минут я вошел в другой мир…едва я оказался в обволакивающей тишине Старого города, как обо всем позабыл. Массивные каменные стены полностью заслонили собой шумный современный город. Улицы в большинстве своем были узкими, и по наружности - восточными. Другие, главные улицы Старого города хорошо освещены и запружены народом. Луна проливала свет на старинные двери и белые арки, выхватывала из темноты дворы. Ступени поднимались к домам, где долгие столетия жили люди. У меня сложилось впечатле¬ние, что жители Старого Бари наслаждаются веселой люд¬ной жизнью улиц с их старинными домами и отвергнут всякие попытки переселить их в современный город.
   Скоро я безнадежно потерялся. Не желая обнаружить свое иностранное происхождение, обратившись к прохожим, я шел вперед по узким улочкам - повернул налево, потом направо. То и дело меня привлекал то ли двор, залитый лунным светом, то ли звук высоких голосов, в которых слышались арабские нотки, то ли старинное здание, массивное, точно крепость. Казалось, что там среди жильцов есть крестоносцы» (Г. Мортон, «От Рима до Сицилии. Прогулки по Южной Италии»).

   Правда, в лучах солнечного света эта иллюзия несколько развеивается. Мистика старого Бари в полной мере проявляется вечером, когда его улочки из белого и желтого камня в освещении желтых фонарей становятся золотистыми – и вот тогда уже сходство с арабским кварталом Иерусалима становится почти абсолютным. Впрочем, подавать десерт в самом начале – нарушение этикета, поэтому мы всё же начнём с Бари дневного, который сам по себе тоже великолепен.

























   Эта «развилка» мне очень приглянулась:



  Вот такие самодельные «алтари» попадаются очень часто:



   А вот ещё один символ старого Бари – приготовление орекьетти – местной пасты, типичного апулийского специалитета. По форме эти «макаронинки» напоминают маленькие ушки (orecchietti), от чего, собственно, и произошло их название. Считается, что такая форма обеспечивает более быстрое высушивание и последующее длительное хранение, что было особенно актуально для морских путешествий. Я не знаю, существует ли промышленное производство орекьетти, но в том, что до сих пор «ушки» изготавливаются вручную, легко можно убедиться на улицах Бари:






   Ну а едят эту пасту в основном, как и прочую иную. Но чаще всего – либо с помидорами, либо с «вершками» (не с корешками !) репы (т.е. с ботвой, проще говоря) - Orecchiette con cima di rape, или Orecchiette alle cime di rapa. Последний вариант является одним из классических местных блюд и подаётся практически везде. Но, если честно, мне, любителю макарон, оно не понравилось совсем.

   Для тех, кто интересуется кулинарией и национальными рецептами, возможно, будет интересен вот этот ролик о приготовлении орекьетти с репой:

http://www.youtube.com/watch?v=8_Khb2GgpuA


   Я думаю, даже не владеющие итальянским языком, легко догадаются, что это – правильно, сушёные помидоры !



Одна из немногих площадей в старом Бари – Рыночная (Piazza Mercantile):



   Здесь можно увидеть так называемую «колонну справедливости», к которой в средние века привязывали должников-неплательщиков:



      А на этом месте в результате раскопок были найдены остатки церкви Santa Maria del Buon Consiglio, построенной ещё в 9 веке:



  Церковь Сан Марко Chiesa di San Marco dei Veneziani, построенная в знак признательности венецианцам, которые под руководством дожа Пьетро Орсеоло освободили Бари от сарацинов в 1002 году:



   Мотивы венецианской архитектуры нет-нет, да и проявляются. Балкончики, окошки:



   Старый Бари не так прост, как может показаться на первый взгляд. Порой за обшарпанной дверью очередного обшарпанного дома кроется… целый дворец ! Ну не могли же подобные лестницы строиться для какой-нибудь трущобы:



  Ну а на "десерт" - немного ночного Бари - той самой средневековой европейской медины, "христианского Иерусалима", в сердце которого (как, кстати, и в Иерусалиме настоящем) располагается одна из главных святынь христианского мира. Да, хорош старый Бари, и об этом я уже писал. Но вечером он не просто хорош. Вместе с желтоватым светом луны и уличных фонарей его улочки заполняются особой магией. И тогда старый город перестаёт быть просто одним из кварталов современного мегаполиса (по апулийским понятиям), он становится сказкой, попадая в которую, вы становитесь её частью - и надо очень сильно постараться, чтоб вырваться из её мягких, но цепких объятий.

    Обаяние и притягательность старого вечернего города фантастичны. По нему можно ходить часами, не стремясь попасть куда-то или увидеть что-то. Каждый поворот, каждый проулок, каждая арка таят за собой новые открытия - и ты переполняешься восхищением ими ... пока не шагнёшь за новый поворот и не увидишь что-то ещё более удивительное. Я понимаю, что фотографии - не лучший аргумент для моих слов, поскольку красота вечернего Бари не для глаз. Её не видишь, её ощущаешь, она идёт прямо в сердце - и ты забываешь всё, растворяешься в ней и просто становишься частью этого старого города. Навсегда.












   Вообще надо отметить, что пустота «барских» улиц несколько обманчива. «Пешеходов» здесь и правда немного, зато от мотоциклистов только успевай уворачиваться – гоняют они в этих лабиринтах не по-детски.

   На общем фоне малолюдного старого города очень странно было увидеть натуральное столпотворение, имевшее место быть перед небольшой пекарней-магазинчиком, где продавали свежевыпеченную фокаччу по-барийски (Focaccia alla barese) - один из местных специалитетов. Покупателями и одновременно потребителями продукции были в основном местные – это можно было понять, что называется, невооружённым взглядом. Повинуясь принципу «делать как они», я честно отстоял сравнительно небольшую по меркам времён развитого социализма очередь и отведал сей продукт, от которого, честно говоря, оказался не в восторге – слишком уж много там «хлеба». Почему-то я всегда считал, что фокачча, в отличие от пиццы, должна быть тонкой. А вот в Апулии оказалось наоборот – пиццы, как правило, тонкие, а фокаччи – как пироги, пальца на два толщиной (потом я присматривался во многих местах и исключений не увидел).


Упс... Вот тут-то, на самом интересном, кончился лимит в 50 фото... :(