Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди туристов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Регистрация с помощью:
или
Зарегистрироваться
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить
Москва. Россия
225 отзывов
Отзыв написан: 2 декабря 2012 г.
Москва. Россия

   Этот рассказ продолжает цикл о городах  настоящей, аутентичной, "самой испанской" Испании - не той, которую видят туристы в Каталонии и Андалусии, а той, которая стояла у истоков сегодняшнего государства.

   Писать о Толедо очень трудно, по крайней мере - для меня. В отличие от Алькалы де Энарес, где впечатления были в основном визуальными - и рассказ получился таким же. Подобный подход может быть справедливым для многих городов, но только не для Толедо - «каменного свитка испанской истории" по выражению "отца" путеводителей Бедекера. Поэтому этот рассказ предназначен прежде всего для тех, кто не только любит Испанию, но и интересуется её истоками, её прошлым и теми людьми, которые вершили судьбы народов и стран на Пиренеях на протяжении многих столетий. Я прекрасно понимаю, что многие бросят чтение этого опуса в самом начале, но мне он интересен именно таким и именно в таком «формате». В какой-то степени - это моё личное осмысление некоторых моментов истории моей любимой страны, представить которое на страницах этого сайта я, смею надеяться, немножко заслужил своими предыдущими рассказами.

   В рассказе про Алькалу я писал: "...многие города трудно представить вне контекста происходивших там событий и живших там людей..." - вот это как раз про Толедо. Возможно, это прозвучит банально, но Толедо действительно оказывался в центре практически всех главных событий в истории Испании. И важнейшим из них было придание городу статуса столицы государства вестготов - германских племён, появившихся на Пиренеях в эпоху Великого переселения народов в конце 5 века.  

 

   Вестготский период является, пожалуй, самым малоизвестным в европейской и, в частности, в испанской истории (естественно, я не имею в виду узкий круг специалистов). Частично это объясняется тем, что искусство и архитектура вестготов не оставили таких следов, как величественная римская или изысканная мавританская культуры. Тем не менее, именно тогда были заложены основы государственности страны, известной нам под названием Испания. Судите сами. Местные аборигены - иберы и позднее обосновавшиеся здесь кельты - жили разрозненными племенами, что с государством как таковым не имело, разумеется, ничего общего. Поселения греков, финикийцев и карфагенян скорее носили характер "заморских территорий". Да, римляне впервые объединили практически весь полуостров, но со статусом обычных провинций империи. И только вестготы, пришедшие сюда именно ЖИТЬ, а не просто расширять свои владения, наконец-то создали настоящее государство, и его столицей в 6 веке стал Толедо, ранее крепость Толетум, выделявшаяся среди многих римских городов собственным акведуком и правом на чеканку монет. Таким образом Толедо становится ПЕРВОЙ столицей ПЕРВОГО реального государства на территории Пиренеев - со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

   Следующим крупным событием стал 3-й церковный собор в Толедо в 589 году. На нём король Рекаред торжественно объявил о том, что официальной религией вестготского государства становится ортодоксально-никейское православие (до того времени вестготы уже были христианами, но придерживались арианства - учения, признанного официальной церковью ересью). Кроме прочего, это было серьёзным политическим шагом, позволившим примириться с Византией и франками, борьба которых с вестготами носила якобы религиозную подоплеку, и вступить в "единую европейскую духовную семью". С этого момента центр принятия многих решений начинает переходить от светских властей к церкви. В землю падают первые семена будущей инквизиции. 12-й толедский собор постановил считать Толедо особым по святости и значению центром в римско-католическом мире.

 

   Так вышло, что корни одной из важнейших и интереснейших страниц в истории раннесредневековой Испании - возможно, самой важной и самой интересной - произросли именно из Толедо - а может, в этом и заключался великий символический смысл. После смерти очередного вестготского правителя новым королём был избран некто Родерик (Родриго). Это очень не понравилось "оппозиции" во главе с городским епископом, который обратился за помощью к тогдашнему правителю Магриба (так называется территория северной Африки от Туниса до Алжира) Мусе, тем самым де-факто инициировав вторжение в Испанию мусульманского войска под командованием военачальника Тарика, об имени которого до сих пор напоминает нам название Гибралтар.

   Существует и другая версия того события, повлекшего за собой многовековое исламское владычество в Испании. Правда, современные историки считают её всего лишь легендой, но она заслуживает того, чтобы вкратце рассказать её. У некоего Юлиана (на местном наречии, конечно же, Хулиана) - правителя крепости Сеуты на африканском побережье - была дочь Флоринда де Кава, которую он отправил ко двору в Толедо. Та столь приглянулась Родерику, что он взял её силой во время купания в реке Тахо у городских стен (это мифологическое место недалеко от моста Св. Мартина так и называется - Баньо де ла Кава (Купание Кавы). Оскорбленный Юлиан, желая мести, воззвал к Мусе... а далее всё произошло так же, как и в первом варианте, описанном выше.

   Эта легенда оказалась столь эффектной, что нашла отражение в мировой литературе. Например:

 

На Испанию родную

Призвал мавра Юлиан.

Граф за личную обиду

Мстить решился королю.

 

 Дочь его Родрик похитил,

Обесчестил древний род;

Вот за что отчизну предал

Раздражённый Юлиан.

 

Мавры хлынули потоком

10 На испанские брега.

Царство готфов миновалось,

И с престола пал Родрик.

 

   А написал эти строфы (стихотворение здесь приведено не полностью) не кто иной, как "наше всё" - А.С. Пушкин. Вот оно как...

   Происходила же (если происходила !) эта история вот здесь, возде моста Св. Мартина (которого тогда ещё не было):

 

0
0

 

   Относительно создания самого моста существует ещё одна красивая легенда – не столько о нём самом, сколько о «супружеской верности и изобретательности» по выражению Г. Мортона ("Прогулки по Испании"). Когда строительство моста уже подходило к концу, его архитектор, имя которого история не сохранила, понял, что совершил ошибку в расчётах, и как только будет убрана опалубка, центральная арка рухнет, унося с собой его репутацию и, возможно, не только её. Он признался во всём своей жене, которая предприняла отчаянный, но спасительный шаг. Однажды ночью она прокралась к мосту и подожгла деревянные строительные леса. Когда они сгорели, мост, как и следовало ожидать, обрушился. Это бедствие сочли случайностью, и толедский архиепископ Тенорио, заказчик строительства, приказал архитектору сразу же приступить к работе по реконструкции моста. Тот, естественно, исправил ошибки и вскоре после этого новый мост был готов.

 

0
0

 

0
0


   Однако то ли совесть жены архитектора оставалась неспокойной, то ли в какой-то момент разумность ей изменила, но она призналась в содеянном архиепископу – шаг был смелый и отчаянный до безрассудности, надо признать. Однако тот понял (не иначе, как ангелы в этот момент осветили его сердце), что именно любовь к мужу и желание спасти его честь мотивировали поступок женщины и не только не подверг её наказанию, но даже поздравил архитектора с верной и находчивой женой. Более того, он приказал поместить в нише на центральном пролёте моста её образ как символ не знающей границ любви. Правда, последний факт уже точно является легендой, поскольку видевшие это изображение вблизи рассказывают, что, судя по епископской митре на голове, там увековечен сам архиепископ Тенорио. Что, впрочем, тоже совершенно заслуженно, так как его пример показывает, что даже среди высокопоставленного духовенства изредка находились люди, не забывавшие видеть Бога именно в Любви. К сожалению, их было слишком мало, в результате чего сегодняшнее христианство предстаёт перед нами религией насилия и жестокости, а вовсе не прощения и смирения, завещанных Иисусом…

 

   Ну а эта история лишний раз напоминает всем нам о великой силе любви, способной на любые поступки, жертвы и даже безрассудства – и уже ради этого она обязана существовать !

 

   Узнав о мавританском вторжении, король Родерик вместе со своим войском поспешил навстречу противнику и был полностью разгромлен в первом же бою при Хересе де Фронтера. Причём следы его самого после этой битвы безвозвратно теряются. Так вместе с ним завершилась вестготская история в Испании. Впрочем, завершилась ли ? Но кто в таком случае стоял "у руля" реконкисты, кто скрывался под неопределёнными формулировами "христианские силы" ? Получается, что в своём большинстве это были те же вестготы. Во-первых, их массового исхода с Пиренеев во времена арабов замечено не было, а значит, вестготское население в основном осталось жить там же, где и жило. Во-вторых, после мусульманского завоевания бОльшая часть вестготской знати, аристократии, духовенства отступили на самый север, в горную Астурию. И будущая реконкиста "оттолкнулась" именно оттуда, из Астурии. Возглавил же её вестгот Пелайо, который одержал первую победу над арабскими войсками. Само Королевство Астурия (военно-правящий костяк которой изначально составляли вестготы), позже переименованное в Королевство Леон, от которого потом отделилась Кастилия (в конце концов вернувшаяся в "родное лоно") стало как бы прародителем нового государства, "собирателем земель испанских". Что ж получается - де факто "постреконкистная" Испания опять стала вестготской, только уже со значительной примесью арабской крови? А сегодняшние испанцы - во многом дети исторического смешения германских, арабских и североафриканских ген ? Поправьте мою логику, кто с ней не согласен...

 

   Но вернёмся к Толедо. Во времена мусульманского правления город показал себя мятежным и своенравным, являясь наиболее крупным и серьезным очагом большинства антиарабских заговоров и восстаний. Иногда эти бунты подавлялись весьма жестоко, как это было в 807 году, когда вали (правитель) города Амрюк хитростью заманил и обезглавил (в буквальном смысле) представителей знатных толедских семей. Это событие вошло в историю как "день ямы", или "толедская ночь". Но иногда власти были вынуждены искать компромиссы: к примеру, в 873 году кордовский эмир заключил с Толедо договор, который значительно расширял самостоятельность города, предоставляя ему право избирать свой совет, назначать губернатора, единолично ведать городскими и церковными делами, при этом практически единственным обязательством Толедо оставалась лишь ежегодная уплата дани.

   В 1085 году Толедо был взят кастильским королём Альфонсо VI. Иногда пишут, что в этом лично участвовал знаменитый Сид-Кампеадор (Эль Сид), въехавший в город вместе с королём, но, сколько я ни копал, испаноязычный инет не подтвердил эту информацию. После этого процветание города продолжалось: он был объявлен королевским, и на протяжении нескольких веков многие испанские короли основывали здесь свои резиденции. Архиепископ Толедо имел титул примаса, т.е. обладал высшей властью над всем духовенством страны.

   Часто бывали здесь и Католические короли Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. В 1480 году именно в Толедо они провели решение о проведении печально известной антиеврейской политики.

   Это, безусловно, стало одной из самых трагичных и бесславных страниц испанской истории. Вот кто-кто, а евреи точно были истинными долгожителями в Испании. Есть мнение, что они впервые пришли на Пиренеи ещё в 6 веке ДО н.э. во времена Вавилонского пленения и разрушения Первого храма в Иерусалиме. Их положение и отношение к ним сильно менялись в зависимости от правящих властей, но так или иначе евреи всегда составляли весьма заметную популяцию. Недаром во многих старых городах существовали так называемые Худерии - еврейские улицы и целые кварталы.

   Во времена исламского владычества (за исключением отдельных периодов) Испания стала настоящим домом для евреев, в котором они пережили "золотой век" - период своего наибольшего после исхода из Израиля процветания, как экономического, так и духовного. После христианской реконкисты отношение к евреям и их положение начали резко ухудшаться, особенно после учреждения инквизиции. Апофеозом этого стал Альгамбрский эдикт Католических королей о полном изгнании евреев из Испании, предписывающий им либо креститься, либо покинуть страну в 4-месячный срок без права вывоза денег и имущества. По иронии судьбы это произошло в год, вошедший в испанскую и мировую истории великим и прогрессивным событием - открытием Америки Колумбом...

   Кстати, османский султан Баязет говорил, что, изгнав евреев, Фердинанд «сделал бедной свою страну и обогатил нашу», имея в виду, что значительная часть пиренейских евреев нашла приют на землях Османской империи.

 

   Между прочим, подобная ситуация в Испании уже была – практически за 1000 лет до описываемых событий во времена вестготских королей. Но тогда именно церковь, возглавляемая архиепископом Севильи знаменитым Исидором Севильским, на 4-м Толедском соборе в 633 году осудила насильственные обращения евреев в христианство, высказавшись в адрес правящего короля Сисебута: «Он принуждал силой тех, кого должен был бы привлекать силой убеждения, присущей нашей вере». Золотые слова, под которыми, не сомневаюсь, подписался бы даже сам Иисус, были преданы забвению очень скоро: всего через 2 года после смерти Исидора Севильского на 6-м Толедском соборе было принято решение полностью ликвидировать на территории государства вестготов иудаизм как религию и изгнать из страны всех некатоликов.

 

   В современной Испании устанавливают монументы Католическим королям и сносят памятники Франко. Но если разобраться, разница между ними не столь и велика. И Фердинанд с Изабеллой, и генерал-"диктатор"приняли страну в крайне "разобранном" состоянии и сделали её сильной и единой. Причём именно Франко добровольно вернул Испанию к её королевским истокам, объявив страну монархией без трона ещё в 1947 году, а позже назначив наследником испанской короны Хуана Карлоса I - по иронии судьбы тёзки Хуаны (вошедшей в историю как Безумная), к которой перешёл престол после смерти Фердинанда Арагонского. И именно Франко - вот ведь неисповедимы пути Господи ! - объявил Альгамбрский эдикт недействительным (в 1992 году его ставленник Хуан Карлос I , уже будучи королём, посетил мадридскую синагогу и просил прощения за решение, принятое его предшественниками 500 лет назад).

   В биографии каждого великого исторического деятеля есть «изнанка», обратная сторона, своего рода цена за то, что принесло ему успех и популярность. Образно выражаясь (я надеюсь, все понимают, что очень образно !) - та часть его души, которую он «продал дьяволу» за свою известность. К сожалению, «тёмная сторона» Изабеллы очень велика и очень черна. По количеству пролитой крови и сломанных судеб вовсе не Франко, а именно Изабелла, считающаяся национальной героиней, мало чем уступает Гитлеру и Сталину. Её набожность под влиянием "великого инквизитора" Томаса Торквемады очень быстро переросла в религиозный фанатизм, приведший сначала к геноциду собственного народа в виде учреждённой ей инквизиции, а потом - к геноциду евреев. Причём не только в самой Испании. Одним из условий заключения брака между своей старшей дочерью - тоже Изабеллой - и португальским королём Мануэлем I стало - опять-таки под нажимом Торквемады - выдворение евреев и из Португалии. Причём Мануэль, имевший довольно либеральные религиозные взгляды, противился этому, но, будучи влюблён в Изабеллу-младшую (которой тоже претила такая политика), был вынужден принять этот ультиматум. Очень хорошо перипетии этой ситуации рассказаны в книге Виктории Холт "Королева Кастильская", которую я искренне рекомендую (равно как и 1-ю часть - "Испания для королей") всем любителям испанской истории.

   Насколько ответственность за содеянное лежит лично на Изабелле ? Читая о ней, я никак не могу увидеть в её душе черт хладнокровного убийцы, присущих её наставникам, "столпам христианской веры" Торквемаде и Хименесу, под влиянием которых она находилась, и которые использовали повышенную набожность королевы для того, чтобы проводить свою изуверскую политику. Впрочем, они были всего лишь одними из многих, кто писал историю христианства огнём, кровью и мечами... На Руси издавна существует пословица "заставь дурака богу молиться - он и лоб себе расшибёт". Поневоле думаешь: как хорошо было бы, если б бОльшую часть христиан составляли обычные дураки, а не фанатичные маньяки, которым смирение и прощение заменили месть и тупая жестокость... Да что там далеко ходить, возьмите последнюю историю с Pussy Riot...

   Одному Богу известна истина, но вольно или невольно складывается ощущение, что плата за пролитую кровь и причинённые страдания настигла Изабеллу в виде нерадостных судеб её детей. Сначала в один год умерли её единственный сын Хуан и старшая дочь Изабелла, причём ребёнок первого родился мёртвым, а сын второй скончался в возрасте всего полутора лет. Дочь Хуана (кстати, родившаяся в Толедо) страдала умственным расстройством, за что получила прозвище Безумная. Муж младшей дочери Екатерины скончался в возрасте 15 лет менее, чем через полгода после свадьбы. А став позже женой английского короля, она оказалась не в состоянии родить наследника и получила развод, а потом была отлучена от двора. И только судьба Марии, вышедшей замуж за Мануэля Португальского (того самого, бывшего мужа Изабеллы-младшей), сложилась без особых ударов.

   Впрочем, не мне судить о Божьем правосудии, ибо "как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших", говорит Господь в книге Исайи...

   Как бы то ни было, но именно Хуана Безумная подарила Изабелле внука, ставшего впоследствии одним из самых крупных правителей и полководцев своего времени - королём Карлом V (именно он построил круглый дворец в Альгамбре). Он был объявлен наследником престола в соборе Толедо - вот так в очередной раз переплелись судьбы этого города и истории Испании.

 

   Закат Толедо как политического центра (вопреки бытующему мнению на испанских сайтах не встречается упоминание о Толедо как официальной столице средневековой Испании) наступил в конце 16 века, когда король Филипп II - сын Карла V и правнук Изабеллы Кастильской - перенёс в Мадрид столицу испанского государства. Причина этого была естественной: чисто физически возможности расширения Толедо, расположенного как бы на полуострове в излучине реки Тахо, были исчерпаны, тогда как новые времена требовали от столицы новых функций и новых размахов. Однако интеллектуальная жизнь города ещё долго не утихала: Толедо буквально притягивал многих писателей, музыкантов и художников, получивших позже мировую славу. Пишут, что в 1845 году город посетил композитор М. Глинка и играл на органе в соборе.

 

   Сегодняшний Толедо - один из всемирно известных "музеев под открытым небом" (как ни банально звучит эта фраза, но именно относительно Толедо она подходит просто идеально), во многом сохранивший средневековое обличие. И огромная заслуга в этом принадлежит "диктатору" Франко (я всегда ставлю это штамп в кавычки, потому что не могу согласиться со столь односторонней оценкой этой во многом выдающейся личности). "В то время как старинные испанские города рушились под ударами строительного бума 60-х, Франко не позволил тронуть церковные центры - Сантьяго и Толедо" (П.Вайль, "Гений места").

 

   Река Тахо, на изгибе которой расположен Толедо, очень интересна. Думаю, не каждый догадывается, что, бросив в неё (чисто гипотетически, разумеется !) с крутого толедского берега бутылку местного вина, её вскоре можно будет выпить... в Лиссабоне. Да-да, испанская Тахо и португальская Тежу (Tejo), омывающая Лиссабон - одна и та же река ! И она же, кстати, образует островок, где возвышается знакомая многим крепость Алмоурол в Португалии.

 

0
0



 

   От мавританского прошлого Толедо досталась его уличная планировка и многочисленные сооружения в стиле мудехар, передающие дух арабской архитектуры, хотя формально они к ней не относятся, поскольку были построены уже после христианского завоевания города.

 

0
0

 

0
0
 

 

 

0
0

 

0
0
 

 

0
0

 

0
0

 

На последней фотографии изображены Солнечные ворота (Puerta del Sol) - пожалуй, одно из самых красивых сооружений в Толедо.

 

   И уже совершенно современным образцом мудехара является городской железнодорожный вокзал, построенный в начале 20 века и считающийся одним из самых красивых вокзалов в Европе:

 

0
0



 

   Сооружений, возведённых непосредственно при арабах, в городе сохранилось не так много. К примеру, бывшая мечеть, а впоследствии церковь Cristo De La Luz - пожалуй, самое древнее из сохранившихся с тех времён зданий, построенная в 999 году ещё в эпоху Кордовского Халифата:

0
0


   А самой старой постройкой (кроме некоторых фрагментов крепостных стен) в Толедо считаются Старые ворота Бисагра IX века:

 

 

0
0


   В нескольких десятках метров от них расположены Новые ворота Бисагра. Это не только ворота, а целая мини-цитадель прямоугольной формы. Вход с внешней стороны, обрамлённый мощными цилиндрическими башнями, построенными, как пишут, ещё в арабские времена, стал, пожалуй, одной из визитных карточек Толедо и представленный в Pueblo Espanol Пальмы де Майорка:

 

 

 

0
0


   Внутренний (обращённый к городу) фасад ворот Бисагра очень сильно отличается от внешнего:

 

 

0
0


   Ворота были почти полностью перестроены во времена правления первых габсбургских королей Испании: Карла V и его сына Филиппа II, о чём напоминают имперские гербы с двуглавыми орлами на обоих фасадах. А статуя ангела на фронтоне и две прямоугольные башенки с гранёными остроконечными шпилями завершают картину этого архитектурного «микста».

 

 

   Ещё одни примечательные ворота в системе оборонительных сооружений Толедо - Puerta del Cambrón имеют ещё более древнее – вестготское - происхождение и также были перестроены в более поздних веках. Любопытно, что название ворот произошло от наименования колючих кустарников, заросли которых когда-то росли вокруг.

 

 

0
0



 

   Как и Новые ворота Бисагра, Puerta del Cambrón имеют объёмную четырёхугольную форму, которая становится заметной при удалении от них в сторону монастыря Сан-Хуан де Лос Рейес, расположенного совсем недалеко на холме:

 

0
0


   Королевский монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес – несостоявшаяся усыпальница Католических королей, построенный по их указу в честь победы над Португальской армией в битве около небольшого кастильского городка Торо близ Саморы. Битва при Торо – сравнительно малоизвестный в широких кругах факт из истории Испании, но именно она стала определяющей в так называемой войне за кастильское наследство, в результате которой Изабелла де-факто стала полноправной королевой Кастилии, а Испания – той страной, которую мы знаем сегодня. Я не буду утомлять читателей подробностями этой довольно интересной эпопеи, а особо интересующимся могу порекомендовать книгу уже упомянутой В. Холт «Испания для королей». Скажу лишь, что, окажись удача на другой стороне, Испания, возможно, обошлась бы без многих кровавых страниц своей истории. Нет, я не сожалею о поражении португальского войска под командованием короля Афонсу V, который, будучи женатым на дочери (сомнительного происхождения) испанского короля Энрике IV, претендовал на корону Кастилии, я просто констатирую очевидный факт. Впрочем, удача – всего лишь слуга Судьбы, вне которой и лист не может упасть с дерева, так что другого хода событий быть просто не могло.

 

   Как я уже написал, Фердинанд и Изабелла приказали построить монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес в качестве собственного пантеона. Не знаю, была ли в том задумка архитектора или просто так вышло, но готические шпили над крышей монастыря часто сравнивают с аллегорическим изображением заупокойных свечей. Однако замысел монархов изменился после взятия Гранады, символизирующего христианизацию Испании, в соборе которой в конце концов Католические короли нашли вечное упокоение. А монастырь в Толедо был отдан францисканским монахам. На его стенах до сих пор висят цепи пленных христиан, освобождённых в Гранаде после её отвоевания .

 

0
0

 

 

   На фасаде монастыря со стороны входа в него можно увидеть большой герб Изабеллы и Фединанда:

 

 

0
0



 

   В его центре – сдвоенные гербы Кастилии и Арагона (королём которой оставался Фердинанд). После взятия Гранады внизу на гербе появилась её эмблема в виде разрезанного плода граната. Орёл с нимбом над головой – известный символ евангелиста Иоанна. Под орлом расположены личные эмблемы Изабеллы (пучок стрел, перетянутый ремнём – так называемая фасция – древний символ власти) и Фердинанда (ярмо – символ бремени и разрубленный гордиев узел). Девизом Католических королей была фраза «Tanto monta, monta tanto», что означало как разрубание гордиева узла (Tanto monta, monta tanto, cortar como desatar - «Результат един, разрубить или развязать», так и говорило о равноправии и единстве монархов: Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando - «Всё едино, Изабелла - то же, что и Фердинанд».

 

   Как и практически в любом испанском монастыре, здесь есть внутренний двор – клуатр:

 

 

0
0



 

   Готические галереи нижнего яруса клуатра:

 

0
0

 

 

   И кессонные потолки верхнего яруса (на них сплошь и рядом встречаются символы Католических королей, о которых я уже писал):

 

0
0



 

   Крепостные стены Толедо не столь известны, как сооружения Авилы или Луго, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но местами не менее монументальные. Кое-где до сих пор сохранились фрагменты не только вестготских, но даже и римских стен. Одни из самых впечатляющих оборонительных рубежей можно увидеть возле моста Св. Мартина (напротив той самой Баньо де ла Кава), но во время нашего посещения города там проводились мощные реставрационные работы, поэтому я вынужденно приведу не своё фото:

 

0
0


   А следующая фотография толедских фортификаций уже собственная, авторская:

 

 

0
0



 

   Толедо расположен на холме, и уже почти сразу от ворот Бисагра город начинает подниматься ввысь, и окрестности всё больше и больше остаются под нами:

 

 

0
0

 

0
0

 

   «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы», - сказал в сердцах знаменитый Дэвид Бэкхем после очередного поражения англичан от сборной Германии. В Толедо можно идти любыми путями, но в конце концов вы всё равно окажетесь возле кафедрала – собора, освящённого в честь Богородицы.

 

0
0
 
0
0

   Толедский собор, несомненно, можно характеризовать только превосходными эпитетами. Это один из самых красивых и интересных соборов Испании. Внешне он, на мой взгляд, чуть менее эффектен, чем главные храмы Бургоса и Леона, но его интерьеры не уступают, пожалуй, никому. Если Толедо называют музеем под открытым небом, то толедский собор представляет собой целое собрание музеев под единым сводом.

   Причина несимметричности главного фасада собора весьма банальна: правую башню просто не успели достроить. В конце концов её завершил куполом сын художника Эль Греко - Мануэль Теотокопулос, а внутри её основания была сооружена Мосарабская часовня. Левая же башня с тремя терновыми венцами достигает высоты 92 метров и заметна издалека из многих точек города:

 

0
0



 

   Внутреннее убранство собора не может не впечатлять. Что, впрочем, не удивительно, поскольку, по словам Г. Мортона, его «украшали художники со всей Европы: французы, фламандцы, немцы, итальянцы – и даже англичане: мне сказали, что шесть великолепных подсвечников на алтаре были сделаны в протестантском Лондоне в 18 веке». В соборе можно увидеть работы Гойи, Эль Греко, Тициана, Веласкеса, Ван Дейка, Рафаэля, Рубенса.

 

0
0

 

0
0

 

0
0



 

   На одной из деталей внутреннего оформления собора мне хочется остановиться поподробнее. Около главного алтаря «среди статуй святых и епископов есть особенный гость; однако трудно даже представить, что ему следует здесь находиться. Он мавр, ненавистный неверный, гордо и прямо стоящий посреди людей Господа в одной из наиболее почитаемых ниш собора» (Г. Мортон).

   Я специально попросил одного из работников собора (надо сказать, что найти его удалось с превеликим трудом) показать мне эту скульптуру:

 

0
0


   А история её появления такова. Когда король Альфонс VI завоевал Толедо, одним из пунктов соглашения о капитуляции, регламентирующего сдачу города без кровопролития, было обещание  короля сохранить мечеть и не препятствовать мусульманам проводить там свои обряды. Однако когда государственные дела заставили короля отлучиться из города, его жена Констанция и её духовник епископ Бернард (оба они были французами, что характерно) не соблюли королевского обещания и в порыве религиозного фанатизма установили в мечети алтарь, а на минарете повесили колокол. Увидев сей факт по своему приезду, Альфонс пришёл в ярость и угрожал сжечь епископа на костре. И не сделал этого только благодаря ходатайству толедского муллы Абу Валида. Тем не менее, как пишет Г. Мортон, «королевский гнев не зашёл настолько далеко, чтобы передать мечеть обратно мусульманам; но когда её разрушили, а на этом месте построили собор, статую великодушного Абу Валида поместили среди святых. Он – единственный столь чтимый неверный во всей Испании».

 

 

   Очень интересно разглядывать хоры. На них, в частности, вырезаны барельефы со сценами взятия Гранады и изображениями на библейские темы.

 

0
0


   Вдоль боковых нефов и деамбулатория расположено больше двух десятков разнообразных капелл (часовен). Об одной из них – капелле Св. Иакова (Сантьяго) хотелось бы рассказать поподробнее. В ней, как написал Г. Мортон, «мы обнаружили красивую статую святого на лошади, походящего на Святого Георгия - только вместо дракона он поражал мавра".

 

0
0

 

   Вкратце напомню, что Св. Иаков – тот самый Иаков Зеведеев, старший брат Иоанна Богослова, один из двенадцати главных апостолов Иисуса Христа. Его останки были обретены возле северо-западного побережья Испании, где в его честь был построен собор, вокруг которого появился город Сантьяго-де-Компостела. Существует предание, что во время одного из сражений реконкисты – битвы под Клавихо в 844 году в решающий момент христианским войскам астурийского короля Рамиро явился сам святой Иаков на белом коне и принял участие в битве. Это явление святого так воодушевило христиан, что они выиграли сражение, несмотря на превосходящие силы противника. За это Иаков получил прозвище Мавробоец - Сантьяго Матаморос. Со временем Св. Иаков стал «знаменем» реконкисты и небесным покровителем Испании, символом, объединяющим иберо-романо-вестготское население против мусульман, а его имя создало основу главного боевого клича испанцев: «Santiago, у cierra Espana !», что примерно переводится как «Святой Иаков с нами - рази, Испания !"

   Эта история не раз подвергалась критике, в том числе – и со стороны христиан. Они признавали, что Иакову, безусловно, молились в период реконкисты, но отвергали историю с битвой при Клавихо (кстати, есть утверждение, что сам факт этой битвы весьма спорен) и считали абсурдом историю о том, что Иаков принимал личное участие в схватке и сам убивал мусульман. Дошло до того, что в 16 веке папа Бенедикт XIV был вынужден заявить, что «испанская миссия» апостола является историческим фактом, и у Рима нет никаких сомнений по этому вопросу.

   Что ж, как говорится, судят по себе. Святой-убийца вполне вписывается в духовные и нравственные законы ортодоксального христианства, пролившего за свою историю крови «за веру» больше, чем Гитлер, Тимур и Наполеон вместе взятые. Однако и внутри него изредка возникают здравые идеи. Например, в 2004 году капитул собора Сантьяго-де-Компостела решил убрать статую Иакова-Мавробойцы из помещения храма и заменить её на изображение святого в образе паломника. Ректорский совет при епископе Сантьяго-де-Компостела принял такое решение и потому, что изображение убивающего мусульман христианского святого «не соответствует новому духу Католической церкви». Совет заявил, что хочет «вернуть святому его истинное значение, ибо он прежде всего был провозвестником слова Христова на Иберийском полуострове». Однако возможное изменение статуса Св. Иакова вызвало резкое негодование ортодоксальных католиков, и статуя так и осталась на прежнем месте.

   Ну а о том, как далеко может зайти лицемерие и кощунство религиозного фанатизма, говорит такой факт. Когда реконкиста завершилась, и наступили времена конкистадоров, в Латинской Америки для испанцев святой покровитель приобрел новое прозвище, превратившись в Santiago Mataindios - «Убийцу индейцев». В ответ на это в 19 веке восставшие против метрополии перуанцы дали святому новую жизнь, избрав своим покровителем уже Santiago Mataespañois — «Убийцу испанцев».

   Браво, христиане ! Стоит ли после этого удивляться «невинной» расправе над Pussi Riot (когда я пишу эти строки, приговор уже стал известен), произведённой при активной поддержке агрессивно-послушной паствы российского «христианства» ?

   К сожалению, мир ещё не готов разделить статусы святого и убийцы, так что Св. Иаков, как и  Георгий-Победоносец, продолжают победное шествие по храмам мира, и скульптуру Сантьяго, разящего мавров, увидит в соборе Толедо, видимо, ещё не одно поколение…

 

   Внутренний дворик (клуатр) собора отличается от многих прочих тем, что его стены разрисованы фресками.

0
0

 

   В одном из углов клуатра расположена Капелла де Сан Блас (La capilla de San Blas) - одна из жемчужин собора, украшенная живописью во флорентийском стиле. Потолок капеллы выполнен в виде восьмигранного «небесного» свода высотой 11 метров:

 

0
0


   Здесь также находится гробница одного из самых известных толедских архиепископов – Педро Тенорио, того самого, по распоряжению которого был сооружён мост Св. Мартина.

 

   Очень подробную информацию о росписях капеллы можно увидеть в буклете по ссылке: www.fundacioniberdrola.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/blas_toledo.pdf

 

   На площади перед собором расположено здание Муниципального совета (Ayuntamiento), к строительству которого также приложил руку сын Эль Греко:

 

0
0

 

   "Стоит чуть отойти в сторону от толчеи возле кафедрала и на площади Сокодовер - и погружаешься в то, что обещает миф города и путеводитель по нему. Бродишь по пустынному Толедо, без фальшивых клинков и подлинных сластей. Противоположные стороны улиц едва ли не  соприкасаются крышами у тебя над головой, а сами улицы невзначай превращаются в лестницы». (П.Вайль, "Гений места").

 

 

0
0
 

 

 

0
0
 

 

 

0
0
 

 

 

0
0

 

   Тоже ведь улочка:

 

0
0

 

   На следующей фотографии можно увидеть фасад толедского здания Святого Братства (Posada de la Hermandad):

 

 

0
0

 

   В раннем средневековье короли Кастилии, Леона и Арагона зачастую были не в состоянии обеспечить выполнение законов на всех территориях своих земель. Поэтому в городах и провинциях стали образовываться Эрмандады (буквально -"братства" ) – вооружённые формирования для поддержание общественного порядка и защиты от бандитов. Фактически они стали прообразами муниципальной полиции, а порой даже выполняли функции судов.

   В 1476 после победы в войне за кастильское наследство Изабелла и Фердинанд создали на их базе единую централизованную организацию – Святое Братство (Santa Hermandad). Возможно, это была первая общегосударственная полицейская служба Европы, просуществовавшая, кстати, до середины 19 века.

   Дом Святого Братства, служивший не только местом проживания членов общества, но и тюрьмой - единственное сохранившееся в Толедо здание гражданской архитектуры той эпохи. Над входом размещена уже известная нам символика Католических королей, а также эмблема Братства - два арбалетчика.

 

   Церковь Св. Идельфонсо, ранее принадлежавшая Ордену иезуитов:

 

 

0
0


   С площади Отца Хуана де Марианна (Plaza del Padre Juan de Mariana) перед фасадом церкви открывается один из лучших в городе видов на башню собора:

 

0
0


   Кстати, на этой площади в 19 веке находился один из первых в Толедо общедоступных источников питьевой воды. Позже его перенесли на площадь San Justo, а на его месте установили скульптурную композицию (она видна на последней фото), посвящённую скончавшемуся в Толедо Хуану де Марианна – иезуитскому теологу, выпускнику университета Алькалы де Энарес, исследователю испанской истории (ему принадлежит труд «Общая история Испании» в тридцати томах).

 

 

   Я уже писал, что еврейская популяция является одной из самых древних на Пиренеях. Хотя жизнь евреев лёгкой здесь никогда не была: они подвергались притеснениям и гонениям и во времена вестготов, и при мусульманах-альмоадах, а во время правления Католических королей были изгнаны из страны. «Золотым веком» сефардов – так назывались испанские евреи и их потомки – был первый период арабского владычества в Испании. «Под властью ислама испанским евреям жилось так привольно и хорошо, как не жилось никогда после крушения их собственного царства», писал в романе «Испанская баллада» Лион Фейхтвангер. Омейядские правители были терпимы к иудаизму и охотно назначали евреев своими личными врачами, советниками и министрами. Зачастую арабы и христиане обращались к евреям как к посредникам при разрешении конфликтов и при переговорах. Евреи основывали  мануфактуры, вели обширную торговлю. Во многих городах еврейские общины пользовались большим авторитетом и даже относительной властью. Еврейские кварталы – Худерии – были богатыми и ухоженными. Возможно, дух именно этих времён донесли до нас некоторые сфарадские песни:

 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4kFhqS1yMuI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

   После христианского отвоевания Кастилии евреи ещё какое-то время жили без особых осложнений. Во многом благодаря им не были утрачены многие секреты арабской культуры, науки, медицины, а также оказались воссозданными почти утерянные шедевры греческой философии (в частности, сочинение Платона и Аристотеля): они были переведены образованными и прекрасно владевшими арабским и латинским языками евреями. Особенно большая заслуга в этом принадлежала Толедской школе переводчиков, работа которой оказала большое влияние на развитие всей западной культуры.

   Последним периодом благополучия сефардов стали времена правления Альфонсо X, получившего прозвище Мудрый. Хотя после этого евреи ещё занимали влиятельные посты при дворах испанских королей (даже при Изабелле и Фердинанде министром финансов был Ицхак Абрабанель), их положение стало заметно ухудшаться, а еврейские погромы в разных городах происходили всё чаще и чаще.

   Несмотря на то, что толедская еврейская диаспора всегда была одной из самых богатых и влиятельных в Испании, архитектурного наследия Худерии тех времён осталось очень немного. Из 11 синагог (некоторые предания говорят, что землю, на которой они возводились, доставляли напрямую из Эрец-Исраэль) до нас сохранились лишь две: дель Трансито и синагога, ныне известная как церковь Санта-Мария ла Бланка. Они и являются сегодня главными достопримечательностями еврейского квартала.

 

   Санта-Мария ла Бланка, «самая большая и красивая синагога в Испании», была возведена в 1180 году, о чем свидетельствует надпись, сохранившаяся на одной из потолочных балок. В 1250 году здание сгорело, и король Альфонсо Х разрешил восстановить синагогу. Это решение стало «исключительной милостью» по отношению к толедским евреям, потому что противоречило булле Римского Папы Иннокентия IV (того, что официально санкционировал применение пыток в отношении еретиков), обличавшей иудаизм. Интересно, что новое здание синагоги строили мусульмане, поэтому её интерьер выдержан в классическом арабском стиле с арками в форме подков. После завершения работ синагога получила статус Главной в городе (Sinagoga Mayor).

 

0
0


   В конце 14 века во время очередного еврейского погрома синагога была сожжена, а через 20 лет восстановлена и в 1411 году превращена в церковь, освящена в честь Богородицы и передана рыцарскому Ордену Калатравы. В 1550 году по кардинальскому указу её преобразовали в женскую монашескую общину для раскаявшихся проституток. Но превратности судьбы бывшей синагоги на том не закончились: позже она использовалась в качестве казармы войск гарнизона Толедо, затем её превратили в склад, пока наконец в середине 19 века её не объявили историческим памятником национального значения. После гражданской войны 30-х годов прошлого века здание вернули католической церкви. Богослужения здесь не проводятся, и Санта Мария Ла Бланка постоянно открыта для посещения.

 

 

   Другая из сохранившихся в Толедо синагог - дель Трансито - была построена в 14 веке на средства Самуэля Леви, казначея короля Педро Жестокого, сына Альфонсо Х. Несмотря на существовавший запрет на возведение синагог, Педро сделал исключение в знак благодарности евреям Толедо за поддержку в борьбе со своим конкурентом на испанскую корону – бастардом (внебрачным сыном короля) Энрике Трастамара, который в конечном счёте всё же одержал победу (именно к династии Трастамара принадлежала Изабелла Кастильская).

   Молитвенный зал синагоги дель Трансито, увенчанный резным деревянным потолком из кедра, отличается по-восточному пышным декоративным оформлением. Стены украшены резьбой и библейскими надписями на древнееврейском языке. Сегодня в этом здании расположен музей истории сефардов.

 

0
0


   Положение и жизнь евреев в раннесредневековой Испании, в частности, в Толедо, очень интересно описаны в романе Лиона Фейхтвангера «Испанская баллада», или «Еврейка из Толедо». Мне трудно судить о соотношении между авторским вымыслом и исторической реальностью истории любви кастильского короля Альфонса VIII и еврейской девушки – дочери королевского министра Дона Иегуды, но, как бы то ни было, не сомневаюсь, что те, кто интересуется испанской историей, при чтении этой книги, которую я искренне рекомендую, получат огромное удовольствие. И во многом прочувствуют, какой смысл вкладывался в те времена в понятие рыцарства, представление о котором сегодня, боюсь, ограничивается ассоциацией с турнирами и видом блестящих доспехов в сувенирных магазинах Толедо.

 

   Самым старым (не в смысле сохранности оригинальной постройки, а с точки зрения существования как такового) сооружением в Толедо является Алькасар, возвышающийся над всем городом. Это монументальное квадратное здание, истоки которого восходят ко временам римлян, служило резиденцией вестготских королей, арабским фортом, от названия которой Al-Qsar и пошло его сегодняшнее название, крепостью первых христианских королей постреконкистного периода, вновь королевской резиденцией… За это время Алькасар много раз разрушался и перестраивался, и сегодня предстаёт перед нами в имперском стиле Карла V (некоторые изменения потом были внесены при его сыне Филиппе II будущим создателем Эскориала архитектором Хуаном де Эррера). Свою последнюю осаду крепость выдерживала во время гражданской войны в Испании, когда здесь укрывались сторонники Франко. Взять цитадель республиканцам не удалось, но в результате многочисленных обстрелов и бомбёжек она была почти полностью разрушена. Позднее Алькасар восстановили в первоначальном (16 века) виде, и сейчас здесь располагается Музей армии, а на верхнем этаже – библиотека автономной области Кастилия-Ла-Манча.

 

 

0
0



 

   Мы покидаем Толедо, выходя с площади Сокодовер (что по-арабски означало «конный рынок") через Арку крови, сразу за которой нас встречает статуя Сервантеса:

 

 

0
0


   А почти сразу за ней, если свернуть влево, расположен госпиталь, а ныне музей Санта Крус. Он был основан во времена правления Католических королей одним из самых известных и влиятельных архиепископов Толедо (каковой пост, напомню, был верховным в «табеле о рангах» испанского духовенства) кардиналом Мендосой в качестве приюта для детей-сирот и бездомных. Его фасад в стиле платереско делает здание одним из самых красивых в Толедо:

---фото---

К сожалению, непонятное мне ограничение на кол-во фото в рассказе на этом исчерпалось, поэтому оставшаяся часть текста осталась без иллюстраций. Кто хочет их увидеть - обращайтесь ко мне за ссылкой на полную версию рассказа ! 

 

   Мы переходим реку Тахо по мосту Алькантара (не путать со знаменитым одноимённым римским мостом в провинции Касерес !) - самому старому из мостов Толедо. Первое из дошедших до нас упоминаний о нём датируется 788 годом, а вообще считают, что мост здесь существовал ещё в римские времена.

    Интересно, что, по сути, мост является безымянным: его нынешнее название произошло от арабского слова al-qanţaratu, что в переводе означает просто "мост". Долгое время он был единственным мостом, ведущим в Толедо, поэтому для защиты подступов в город на холме с внешней стороны реки Тахо была возведена крепость Сен-Сервандо, основанная ещё мусульманами и многократно перестроенная после реконкисты.

 

    Мост, который мы видим сегодня, построен в 13 веке при эпоху Альфонсо X Мудрого. Тогда же по обеим его сторонам были сооружены башни, судьба которых оказалась совершенно разной. Западная башня (со стороны города) была перестроена в 1484 году и в таком аутентичном виде сохранилась до наших дней.

---фото---

    Любопытно, что на ней изображен "ранний" герб Католических королей, в котором ещё отсутствует гранат, символизирующий Гранаду (напомню, что последний на Пиренеях оплот мусульман - Гранада была взята и, соответственно, стала частью Кастильского королевства только в 1492 году).

---фото---

 

    Восточная же башня была полностью перестроена (фактически - сооружена заново) в столь непривычно выглядящем здесь стиле барокко в 1721 году, а сделано это было для ... облегчения въезда в город гужевого транспорта.

---фото---

    В верхней части последней фотографии видна крепость Сен-Сервандо, которая в начале 12 века не раз отражала попытки мавританских войск отвоевать Толедо. И только после знаменитой битвы при Лас Навас де Толоса (своего рода "Курской дуги" испанской реконкисты), положившей перелом в многовековом противостоянии мусульман и христиан, крепость потеряла своё стратегическое значение.

    Из города дорогу на мост открывали одноимённые ему арабские ворота 10 века Пуэрта-де-Алькантара:

---фото---

 

    Ешё несколько видов красивого моста Алькантара с разных точек:

---фото---

 

   Вдалеке – Новый мост Алькантара:

---фото---

 

   А это – завершающий вид на городские окраины, над которыми возвышается купол больницы, построенной кардиналом Тавера - Hospital de Tavera, известной также как больница Иоанна Крестителя:

---фото---

 

   Что ж, мой очередной рассказ об Испании наконец-то подошёл к концу. Исследование событий, связанных с Толедо, открыли мне целый пласт средневековой истории Испании, помогли найти и прочитать множество интереснейших книг и в конечном счёте ещё лучше понять Испанию. Конечно, чтобы полюбить страну (равно как и женщину !), не обязательно понимать её. Но если вы не хотите, чтобы ваш роман (и со страной, и с женщиной) стал мимолётным и скоротечным, если вы настроены на долгие и серьёзные отношения, такое понимание просто необходимо. А для этого надо хотя бы в общих чертах знать её прошлое, которое сделало её именно такой, какая она есть. Так что получается, что этот рассказ я написал прежде всего для самого себя. Ну а если кто-то ещё дочитал его до конца - спасибо за внимание !

Подписаться на автора
Испания со скидкой!
Комментарии к отзыву (4)
Добавить
author-name
Estilari
Испания, Мадрид
19 сентябрь 2014 г.
Великолепная работа! Буду очень благодарна за ссылку с полным набором фотографий. Спасибо!
author-name
Шухер
Литва, Вильнюс
5 декабрь 2012 г.
Спасибо.Узнал много нового.
author-name
Андрей (Ульяновск)
Россия, Ульяновск
3 декабрь 2012 г.
Большой труд по исторической тематике. Спасибо!
author-name
Ledi lyda
Россия, Санкт-Петербург
3 декабрь 2012 г.
Профессионально!
Испания со скидкой!

Горящие туры и спецпредложения и скидки до 30%!
Интересные акции каждую неделю. Страхование от невыезда.
Удобный онлайн поиск туров и профессиональные консультанты.
Более 200 офисов продаж! Звоните: +7 (495) 725-1001 Наш сайт: www.1001tur.ru

В начало страницы
Эксперты
по туризму
рядом с Вами
Найти эксперта
Васнева Юлия
Васнева Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Гундырева Юлия
Гундырева Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Ковалёв Максим
Ковалёв Максим +7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Бывалова Мария
Бывалова Мария +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал У Речного, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Королева Анна
Королева Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Слобожанинова Юлия
Слобожанинова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Киевская Европейский, 1001 тур
Перезвоните мне
Сорокина Юлия
Сорокина Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Белорусская, 1001 тур
Перезвоните мне
Макарова Ирина
Макарова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Планерная, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Поливановская Анна
Поливановская Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Раменки, 1001 тур
Перезвоните мне
Нестерова Ирина
Нестерова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Новогиреево, 1001 тур
Перезвоните мне
Рогова Юлия
Рогова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Шепелева Татьяна
Шепелева Татьяна +7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Китаев Максим
Китаев Максим +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Тимофеева Инна
Тимофеева Инна +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Кулинич Никита
Кулинич Никита +7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Кувыкина Елена
Кувыкина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Маслов Александр
Маслов Александр +7 (495) 725 1001
1001тур
Новогиреево, 1001 тур
Перезвоните мне
Павликова Юлия
Павликова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Архипова Елизавета
Архипова Елизавета +7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Карпухина Наталья
Карпухина Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Решникова Евгения
Решникова Евгения +7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Лукманова Рената
Лукманова Рената +7 (495) 725 1001
1001тур
Юго-Западная, 1001 тур
Перезвоните мне
Петухова Маргарита
Петухова Маргарита +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Сукачева Оксана
Сукачева Оксана +7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Гурьева Елена
Гурьева Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Митино, 1001 тур
Перезвоните мне
Даричева Екатерина
Даричева Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Братиславская, 1001 тур
Перезвоните мне
Колодзейчак-Колодзейская Светлана
Колодзейчак-Колодзейская Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Академическая, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Попеску Даниела
Попеску Даниела +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Ковалёв Вадим
Ковалёв Вадим +7 (495) 725 1001
1001тур
Коломенская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Самодаровская Ольга
Самодаровская Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Киевская Европейский, 1001 тур
Перезвоните мне
Калинин Никита
Калинин Никита +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Кинкович Татьяна
Кинкович Татьяна +7 (495) 725 1001
1001тур
Саларьево, 1001 тур
Перезвоните мне
Гакова Ирина
Гакова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Ковязина Жанна
Ковязина Жанна +7 (495) 725 1001
1001тур
Фили, 1001 тур
Перезвоните мне
Северина Инна
Северина Инна +7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Потапова Ольга
Потапова Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Чекалова Лариса
Чекалова Лариса +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Кичигина Елена
Кичигина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Шелягина Ирина
Шелягина Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Войковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Шугаева Светлана
Шугаева Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Fun&Sun
Перезвоните мне
Самошкина Виктория
Самошкина Виктория +7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Ворик Илона
Ворик Илона +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал У Речного, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Сапрыкина Юлия
Сапрыкина Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Яременко Ирина
Яременко Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Фортова Маргарита
Фортова Маргарита +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Гаршина Алена
Гаршина Алена +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Гусева Евгения
Гусева Евгения +7 (495) 725 1001
1001тур
Беляево, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Буглак Иван
Буглак Иван +7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Познер Екатерина
Познер Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Войковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Вахрамова Ирина
Вахрамова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Тузова Татьяна
Тузова Татьяна +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокольники, 1001 тур
Перезвоните мне
Максимов Павел
Максимов Павел +7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Калинина Маргарита
Калинина Маргарита +7 (495) 725 1001
1001тур
Новослободская, 1001 тур
Перезвоните мне
Ковалёва (Дикая) Евгения
Ковалёва (Дикая) Евгения +7 (495) 725 1001
1001тур
Калужская, 1001 тур
Перезвоните мне
Змерзлюк Наталья
Змерзлюк Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Овсянникова Юлия
Овсянникова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Мазина Елена
Мазина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Никулина Наталья
Никулина Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Новослободская, 1001 тур
Перезвоните мне
Галахова Светлана
Галахова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Марьино, 1001 тур
Перезвоните мне
Власова Анжелика
Власова Анжелика +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал У Речного, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Бойназарзода Гулнози
Бойназарзода Гулнози +7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Гореликова Виктория
Гореликова Виктория +7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Муравленко Анастасия
Муравленко Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Познер Екатерина
Познер Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал, 1001 тур
Перезвоните мне
Волкова Виктория
Волкова Виктория +7 (495) 725 1001
1001тур
Братиславская, 1001 тур
Перезвоните мне
Родзик Светлана
Родзик Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Киреева Анастасия
Киреева Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Войковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Осипова Инесса
Осипова Инесса +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица Скобелевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Дербина Ирина
Дербина Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
ВДНХ, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Малышева Анастасия
Малышева Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Четвергова Анна
Четвергова Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Юго-Западная, 1001 тур
Перезвоните мне
Базылева Наталия
Базылева Наталия +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица Скобелевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Петрова (Брониковская) Ксения
Петрова (Брониковская) Ксения +7 (495) 725 1001
1001тур
Раменки, 1001 тур
Перезвоните мне
Антохина Светлана
Антохина Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Целовальникова Анжелика
Целовальникова Анжелика +7 (495) 725 1001
1001тур
Крылатское, 1001 тур
Перезвоните мне
Бриленкова Ксения
Бриленкова Ксения +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Ласьков Максим
Ласьков Максим +7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Захарченко Ольга
Захарченко Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Бабушкинская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Хлопкова Анна
Хлопкова Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Бабушкинская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Мухамбетова Рауза
Мухамбетова Рауза +7 (495) 725 1001
1001тур
Новогиреево, 1001 тур
Перезвоните мне
Гарёва Оксана
Гарёва Оксана +7 (495) 725 1001
1001тур
Академическая, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Самохина Валерия
Самохина Валерия +7 (495) 725 1001
1001тур
Беляево, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Беляева Ксения
Беляева Ксения +7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Новосёлова Светлана
Новосёлова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Челибджанова Екатерина
Челибджанова Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Косарева Екатерина
Косарева Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Беляево, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Метельская Елена
Метельская Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Дорожинская Кристина
Дорожинская Кристина +7 (495) 725 1001
1001тур
ВДНХ, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Купреева Ольга
Купреева Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Лызина Наталья
Лызина Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Коломенская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Антонова Наталья
Антонова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Григорьева Екатерина
Григорьева Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокол, 1001 тур
Перезвоните мне
Таран Алена
Таран Алена +7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Такташова Светлана
Такташова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Лужкова Ольга
Лужкова Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Шакирова Ксения
Шакирова Ксения +7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Кулагина Елена
Кулагина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Фарахеева Лилия
Фарахеева Лилия +7 (495) 725 1001
1001тур
Молодежная, 1001 тур
Перезвоните мне
Зубкова Руслана
Зубкова Руслана +7 (495) 725 1001
1001тур
Молодежная, 1001 тур
Перезвоните мне
Степанов Владимир
Степанов Владимир +7 (495) 725 1001
1001тур
Калужская, 1001 тур
Перезвоните мне
Петрикова Валерия
Петрикова Валерия +7 (495) 725 1001
1001тур
Планерная, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Письменов Евгений
Письменов Евгений +7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Баркова Наталья
Баркова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Новослободская, 1001 тур
Перезвоните мне
Захарова Инна
Захарова Инна +7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Коваленко Анна
Коваленко Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Ольховский Дмитрий
Ольховский Дмитрий +7 (495) 725 1001
1001тур
Раменки, 1001 тур
Перезвоните мне
Шевцова Марина
Шевцова Марина +7 (495) 725 1001
1001тур
Медведково, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Кузьмина Анастасия
Кузьмина Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Фили, 1001 тур
Перезвоните мне
Лавренюк Анжелика
Лавренюк Анжелика +7 (495) 725 1001
1001тур
Бабушкинская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Белоусова Светлана
Белоусова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Данилина Валентина
Данилина Валентина +7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Еприцкая Яна
Еприцкая Яна +7 (495) 725 1001
1001тур
Фили, 1001 тур
Перезвоните мне
Шагербаева Джульетта
Шагербаева Джульетта +7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Дмитрова Елена
Дмитрова Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Казакова Наталья
Казакова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Наумова Юлия
Наумова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Таганская, 1001 тур
Перезвоните мне
Акиняева Светлана
Акиняева Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Михайлова Наталья
Михайлова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Карева Олеся
Карева Олеся +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал, 1001 тур
Перезвоните мне
Бодаева Людмила
Бодаева Людмила +7 (495) 725 1001
1001тур
Жулебино, 1001 тур
Перезвоните мне
Кешишян Анастасия
Кешишян Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокольники, 1001 тур
Перезвоните мне
Сорокин Анатолий
Сорокин Анатолий +7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Тихонова Юлия
Тихонова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Молодежная, 1001 тур
Перезвоните мне
Ескина Алла
Ескина Алла +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Евдокимова Екатерина
Евдокимова Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Рыльцева Ирина
Рыльцева Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Fun&Sun
Перезвоните мне
Ткач Михаил
Ткач Михаил +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Павленко Елена
Павленко Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Ульбашева Елена
Ульбашева Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Калужская, 1001 тур
Перезвоните мне
Сергеева Екатерина
Сергеева Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Гончарова Лилия
Гончарова Лилия +7 (495) 725 1001
1001тур
ВДНХ, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Наконечный Антон
Наконечный Антон +7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Малькович Регина
Малькович Регина +7 (495) 725 1001
1001тур
Водный стадион, 1001 тур
Перезвоните мне
Алексеева Оксана
Алексеева Оксана +7 (495) 725 1001
1001тур
Киевская Европейский, 1001 тур
Перезвоните мне
Порохина Елена
Порохина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Бабичева Ирина
Бабичева Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Fun&Sun
Перезвоните мне
Кулинич Анна
Кулинич Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Королева Татьяна
Королева Татьяна +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокольники, 1001 тур
Перезвоните мне
Самарина Марина
Самарина Марина +7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Сергеев Евгений
Сергеев Евгений +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Меняйлова Светлана
Меняйлова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Афанасьева Ольга
Афанасьева Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Кириллов Дмитрий
Кириллов Дмитрий +7 (495) 725 1001
1001тур
Коломенская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Иванова Анастасия
Иванова Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Мишина Светлана
Мишина Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Стрельникова Наталья
Стрельникова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Шипова Алиса
Шипова Алиса +7 (495) 725 1001
1001тур
Таганская, 1001 тур
Перезвоните мне
Лисина Ольга
Лисина Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Водный стадион, 1001 тур
Перезвоните мне
Табагуа Диана
Табагуа Диана +7 (495) 725 1001
1001тур
Академическая, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Ларионова Ирина
Ларионова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Погосян Ани
Погосян Ани +7 (495) 725 1001
1001тур
Алтуфьево Весна, 1001 тур
Перезвоните мне
Плешко Марина
Плешко Марина +7 (495) 725 1001
1001тур
Жулебино, 1001 тур
Перезвоните мне
Маргарян Шушан
Маргарян Шушан +7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Петрова Галина
Петрова Галина +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокол, 1001 тур
Перезвоните мне
Протченко Наталья
Протченко Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Марьино, 1001 тур
Перезвоните мне
Бекишева Анастасия
Бекишева Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Митино, 1001 тур
Перезвоните мне
Чабан Екатерина
Чабан Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Медведково, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Погоний Кристина
Погоний Кристина +7 (495) 725 1001
1001тур
Крылатское, 1001 тур
Перезвоните мне
Кочеткова Валерия
Кочеткова Валерия +7 (495) 725 1001
1001тур
Отрадное, 1001 тур
Перезвоните мне
Москвина Светлана
Москвина Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Братиславская, 1001 тур
Перезвоните мне
Иванова Наталья
Иванова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Митино, 1001 тур
Перезвоните мне
Иванова Наталья
Иванова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Базаров Николай
Базаров Николай +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокол, 1001 тур
Перезвоните мне
Габоева Белла
Габоева Белла +7 (495) 725 1001
1001тур
Белорусская, 1001 тур
Перезвоните мне
banner-dzen