От Милана до Вероны - Брешия и Кремона

   БРЕШИЯ

   Вообще получилось так, что Брешию (вообще-то, следуя правилам итальянской грамматики, следует произносить Бреша, но я буду использовать устоявшееся у нас название) мы посетили дважды. Первый раз мы использовали её как трансферную ночёвку между вечерним прилётом в Бергамо и утренней поездкой в Сирмионе. Естественно, мы не упустили случая, чтобы полюбоваться вечерним городом:

0

0

0

0

0

0

0

0

   А во второй раз мы сюда приехали уже целенаправленно для осмотра города, возвращаясь из Вероны по пути в Милан. Брешия нам очень понравилась. К сожалению, фото не передали очарования этого городка, как это, впрочем, случается довольно часто. Или бывает прямо противоположная картина, как произошло у нас с Вероной. Фотографии получились отличные, а вот сам город... не то, чтобы не понравился, но ... не задело, не зацепило, не влюбило. Что ж, бывает..:)

   Итак, Брешия - одно из самых ярких впечатлений нашего североитальянского путешествия. В своей средней и новой истории город попеременно принадлежала Венецианской республике, французам и австрийцам. Интересным является тот факт, что в 1799 году французов из Брешии выбили русско-австрийские войска, которыми командовал А.В. Суворов, а в бою принимал участие будущий герой Бородино Багратион ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC ).

   По большому счёту, в Брешии интерес представляют 2 места: ансамбли находящихся рядом площадей Paolo VI и Loggia и крепость. К ним мы и идём, а первой на нашем пути оказывается башня Паллата (Torre della Pallata).

0

0

    У её основания расположен Фонтан Баньядоре, аллегорически изображающий саму Брешию и ее реки - Гарцу и Меллу:

0

0

    Площадь Лоджии (Piazza della Loggia) получила своё название из-за находящегося здесь здания Лоджии (мэрии) 15-16 веков. Но наиболее красиво, на мой взгляд, площадь выглядит с другой стороны, где расположена Башня с часами:

0

0

0

0

   На башне заметна скульптурная группа из двух человек, бьющих в колокол, мы специально подождали, чтобы посмотреть и послушать это, однако в 10 утра боя почему-то не было. Закончился завод ? Батарейки подсели ? :)

   Кстати, на Piazza Loggia около ворот с часами есть источники питьевой воды. Вообще в тех городах, где мы побывали (не буду говорить о всей Италии), ситуация с уличными питьевыми фонтанчиками нерадостная. По крайней мере, в Испании мы не успевали допивать одну бутылочку, как уже появлялась возможность обновить питьевые запасы. В конце концов мы расслабились настолько, что вообще перестали носить воду с собой и использовали только уличные источники. Здесь же вода, конечно, есть, но обязательно "места надо знать".

   Под часовой башней можно пройти на на площадь Павла VI (Piazza Paolo VI).

0

0

0

0

   Ранее она называлась Соборной (piazza del Duomo), но совсем недавно (в 1963 г.) была переименована в честь уроженца Брешии Баттисты Монтини, ставшего в том году римским папой Павлом VI. Естественно, прежнее название было ей более "к лицу", т.к. здесь рядом друг с другом расположены 2 собора Брешии - Старый (Duomo Vecchio ) и Новый (Duomo Nuovo).

0

0

 
   Новый собор с монументальным мраморным фасадом строился с начала 17-го до начала 19-го века.

0

0

   Изнутри он достаточно традиционен для своего времени:

0

0

   Старый собор, называемый из-за своей цилиндрической формы Ротондой, был построен в 11-12 веках на руинах более древней базилики.

0

0

    Его интерьер достаточно интересен, в центре расположена крипта.

0

0

   Крипта:

0

0

   Рядом с Новым собором стоит самое старое общественное здание Брешии - Палаццо-дель-Бролетто с башней 13 века. В 15-18 веках здесь располагались местные власти Венецианской республики.

0

0

   Внутренний дворик (в который можно свободно войти с площади Павла VI), до сих пор сохраняют аутентичный средневековый вид:

0

0

0

0

   Крепость Брешии расположена на высоком холме севернее исторической части города. Кажется, что до неё рукой подать, но это впечатление обманчиво. Не потому, что крепость далеко, а потому, что на холм ведут всего 2 дороги, найти которые из центра не так просто. Зато потом, когда уже вы на правильном пути, указатели на крепость (в общем-то, уже ненужные) попадаются каждые 50 метров.

   Поднимаясь в крепость, вы в какой-то момент оказываетесь на одном уровне с куполом Нового собора:

0

0

   Наконец дорога приводит к мосту через ров, который ведёт к воротам (16-го века ) в крепость. Ворота украшены крылатым львом – символом Венецианской республики.

0

0

    Бывшие крепостные валы теперь превращены в места для променадов – здесь много зелени и цветов:

0

0

   Замок со всех сторон окружают панорамные сады, благодаря которым местные жители очень любят проводить здесь время и гулять с собаками. Отсюда открываются виды на старый город и новые кварталы:

0

0

0

0

   Кстати, мы очень удивились, что в то время, когда мы пришли сюда (а было ещё утро, хотя не самое раннее), многие жители города уже заканчивали прогулку – во сколько ж они пришли сюда, учитывая, что это было воскресенье ?

   Крепость возникла на месте ещё доримских поселений. Считают, что во времена римлян здесь стоял огромный храм. От средневековья до наших дней сохранилась цилиндрическая башня Мирабелла, построенные позже венецианцами бастионы и склады, а также многие подземные тоннели. Это, конечно, не Крак де Шевалье, но походить здесь интересно:

0

0

0

0

0

0

   Мы получили большое удовольствие от этой прогулки.

   Правильно спуститься из крепости в город тоже непросто, особенно, если вы хотите попасть в определённое место: дорог, ведущих вниз, не так уж много, да и расположены они «серпантином», так что, начиная спускаться в правильном направлении, вы, в конце концов, можете оказаться в противоположном месте. Даже имея карту, нам пришлось нелегко, однако задача была с честью выполнена. Спуск проходил вот по такой живописной улочке:

0

0

   Оказавшись опять внизу, в старом городе, мы посмотрели место, на котором многие века назад находился римский форум. Здесь, на площади Форо (Piazza del Foro) инсталлирован фрагмент римского Капитолийского храма (Tempio Capitolino):

0

0

   В Брешии есть довольно много церквей, самой интересной из которых нам показалась церковь Св. Франциска Ассизского (chiesa di San Francesco d'Assisi) 13-го века. Она построена в классическом готико-романском стиле (такую церковную архитектуру мы уже не раз встречали в Европе) с большой розой на фасаде:

0

0

   Изнутри церковь представляет собой сочетание строгой средневековой архитектуры и богато украшенной алтарной части:

0

0

   В церкви есть маленький, но довольно аутентичный дворик с фонтаном:

0

0

   Ну и, пожалуй, можно ещё выделить церковь Чудотворящей Богородицы (Santa Maria dei Miracoli) благодаря её изящному фасаду:

0

0

   Говорят, что во время визита в город после Второй мировой войны Уинстон Черчилль был настолько очарован украшениями фасада церкви, что назвал его одним из самых красивых, когда-либо увиденных в своей жизни.

   Интересная деталь - в центре Брешии, недалеко от ЖД вокзала, мы повстречали...гастроном. Да-да,  буквально ! Соответствующая вывеска особо не удивила - русскоязычность в Европе повышается день ото дня. Но вот содержимое прилавков нас просто шокировало: там было всё, что можно увидеть в любом российском универсаме - от газированной воды "Буратино" до пельменей "Дарья". И если наличие пельменей или, скажем, солёных огурцы в банках я ещё могу понять, то ассортимент российских вин (сравнительно дешёвых и не слишком почитаемых на родине) на одном прилавке с местными винами (кстати, по сопоставимым ценам) - это для моего разума нечто запредельное. Как и непонятна клиентура этого магазина. Русский туризм в Брешии почти не заметен. В городе есть очень большая русская диаспора? Или эти товары являются столь большой экзотикой для местных, что позволяют содержать для их продажи небольшой магазинчик? Для нас это так и осталось загадкой...

   Вот на такой экзотической ноте я завершаю рассказ о Брешии. Оставив о ней самые лучшие воспоминания, мы зашли в отель за вещами и выехали полуденным поездом в Кремону.

   КРЕМОНА

   Кремона находится южнее Бреши, это был единственный город на нашем маршруте, не расположенный на «западно-восточной оси» Милан-Верона. Переезд сюда занял «целый» час – немыслимо долго для этой поездки ! Впрочем, этот час в полупустом кондиционированном (пожалуй, даже слишком – пришлось поискать места, где дуло не так сильно) вагоне регионального поезда можно было считать дневным отдыхом в перерыве между осмотрами двух городов.

   Впечатления от Кремоны остались противоречивыми. Самым большим «обломом» стало то, что на вокзале не оказалось камеры хранения (а мы ведь ехали с сумками). Оставить вещи в кафе нам довольно категорически отказали, а ни одного отеля (запасной вариант для таких ситуаций, который в своё время помог нам в испанской Медине дель Кампо) на глаза не попалось (интересно, что не попалось и позже, когда мы прошли по  центральной улице до главной городской площади). Поэтому ничего не оставалось, как взять вещи с собой. Поклажа наша хоть и невелика и не слишком тяжела, но прогулке по городу этот факт явно не способствовал…

   Город тоже особо глаз не радовал. Он абсолютно незелёный, не говоря уже о цветах – после привокзальной площади нам не встретилось ни одного дерева. Судя по карте, в Кремоне есть несколько парков, но их очень мало, они очень небольшие и расположены как-то в стороне. Улицы тоже не привлекали: асфальт под ногами, невзрачные дома по сторонам. Причём город был абсолютно «вымершим». С одной стороны, это понятно – 2 часа дня воскресенья. Но с другой – чтоб настолько… Пока мы шли до центра (это немногим больше километра), нам не встретилось ни единого человека, ни одного открытого магазина или кафе и, кажется, даже ни одной машины не проехало мимо. В общем, «мёртвый лес» из детской сказки «Марья-искуссница».

   Вот такие «вымершие» улицы встречали нас в Кремоне:

0

0

   Всё-таки в Испании культура украшения домов и улиц цветами в горшочках развита больше. Конечно, и в Италии такое можно встретить, но далеко не повсеместно. И сколько раз, проходя (и здесь, и позже в Бергамо) по улице, мы ловили себя на мысли, что в Испании-то вот в таком же месте уж точно было бы море зелени и цветов.

   В Кремоне много интересных церквей, и многие из них расположены как раз по пути от вокзала к центру. Первой их них и, пожалуй, самой аутентичной, явилась готико-романская церковь Св. Луки (Chiesa di San Luca) 12-13 веков:

0

0

   Восьмигранное сооружение наподобие башни слева от церкви – не баптистерий, как это можно подумать, будучи в Италии, а капелла Воскресения Христова, построенная в начале 16 века в благодарность за прекратившуюся перед этим эпидемию чумы.

   А вот церковь Святой Агаты, впервые сооружённая здесь ещё в 11 веке, но полностью перестроенная в 15 столетии (а фасад - вообще в 19 веке):

0

0

   Церковь Святого Августина (Chiesa di Sant’Agostino) построена из характерного для местной архитектуры красного кирпича и имеет очень оригинальный фасад, который, пожалуй, можно увидеть только в Италии:

0

0

   Наконец мы выходим в самый центр города, на площадь Коммуны (piazza Comune), которую я не побоюсь назвать одной из самых красивых в Италии и, безусловно, самой прекрасной среди городов нашего маршрута.

0

0

0

0

   Как не побоюсь назвать местный собор (особенно в едином ансамбле с колокольней) одним из самых красивых, когда-либо виденных мной. А соборы - это мой особый фетиш:)

0

0

0

0

   И Г.Мортон ("Прогулки по Северной Италии – от Милана до Рима") разделяет моё мнение: "В Кремоне, городе из старого розового кирпича с терракотовыми украшениями и крышами из темно-красной черепицы, я подивился благородству площади и остановился, разглядывая знаменитый квартет: собор, кампанилу, баптистерий и городскую ратушу … Собор - настоящая жемчужина. Мраморные колонны выносят на спинах львов крыльцо здания. Наверху, словно заглядывая в римское окно, стоит статуя Мадонны с младенцем, выполненная в натуральную величину, а рядом святой покровитель Кремоны, известный здесь под странным именем - святой Омобоно, что, должно быть, произошло от латинского Homo bonus (Homo bonus (лат.) - доcловно - хороший человек. Святой Хомобонус (Омобоно) был канонизирован в 1199 году, через два года после смерти, папой Иннокентием III. Сын богатого ткача из Кремоны считал, что умение управляться с ткацким станком ему дано свыше лишь для того, чтобы он мог помогать бедным. Умер он во время мессы в Кремоне, и его голова до сих пор хранится в городской церкви. С середины XVII века он почти повсеместно признается патроном всех промышленников и бизнесменов.). Над скульптурной композицией - красивое окно-розетка, сохранившееся с XIII столетия, а с каждой стороны, занимая почти всю длину фасада, - изящная римская аркада из двух секций, поставленных одна над другой.

 Скульптурные композиции над крыльцом, типичные для Ломбардии, всегда меня очень привлекали. Появились они еще до фресок, и цель их создания - рассказать о Священном Писании тем, кто не умел читать."

   Первый собор был сооружён в 1107 г., но всего через 10 лет он был полностью разрушен. Новое здание построили очень скоро – в 1196 г., а прекрасный главный фасад был создан ещё через 100 лет. Боковые фасады собора, безусловно уступая центральному, сами по себе тоже являются архитектурными шедеврами:

0

0

   Torrazzo, 111-метровая колокольня конца 13-го века, видна из многих точек города и производит потрясающее впечатление.

0

0

0

0

0

0

   На четвертом этаже башни установлены огромные астрономические часы:

0

0

   На башню можно подняться (пешком !), но в этот день сил на такой подвиг у нас откровенно не было (в северной Италии наконец-то установилась истинно летняя погода под +30), да и сумки надёжно держали нас «на земле».

   К собору примыкает баптистерий – 34-метровая восьмиугольная башня 12-го века:

0

0

   С другой стороны площади (которую так и хочется назвать Соборной) расположено здание городского управления (мэрия) 13-го века:

0

0

   А рядом с мэрией - Loggia dei Militi, под аркадой которой установлена скульптурная группа из двух Геркулесов (согласно легенде, Геркулес был основателем Кремоны), держащих герб города:

0

0

   К нашему сожалению, в собор мы не попали: он был закрыт на дневную сиесту. Изначально мы планировали пробыть в Кремоне 4 часа и пообедать тут – тогда бы мы дождались открытия собора. Однако реалии – прежде всего, ситуация с вещами, закрытые в это время рестораны (только на «Соборной» площади работало несколько заведений, но они были из разряда кафетериев и снек-баров, что почему-то совсем не привлекало), а также то, что город, кроме главной площади, которую мы в основном уже посмотрели, не «лёг» на душу,  повлияли на изменения в нашей программе. Мы решили уехать в Милан предыдущим (относительно намеченного) поездом, а поскольку ЖД сообщение между Кремоной и Миланом не частое (поезда ходят строго через 2 часа), у нас уже не было времени ждать, когда откроется собор, и вообще уже пора было двигаться в обратный путь. Уже потом меня несколько успокоил Мортон, который написал, что «Интерьер собора совершенно не соответствовал обещанию, заявленному фасадом здания», так что очень многого, надеюсь, мы не потеряли. В конце концов, всё посмотреть невозможно.

   Кстати, закрытие на дневную сиесту для Италии, по крайней мере, северной, не столь характерно, как для Испании. Вообще достопримечательности Италии более, скажем так, доступны, чем их пиренейские "коллеги". Прежде всего тем, что вход практически во все соборы и церкви на нашем маршруте был бесплатным – кроме Вероны. Во-первых, практически все они открыты с 7-7.30 (тогда как в Испании редкое место открывается раньше 10 утра). Ну и, как я уже отметил, многие из них (к таковым, например, относятся практически все достопримечательности Вероны и Сирмионе) работают без дневного перерыва, хотя и обратная ситуация тоже не редкость.

   Говоря о Кремоне, невозможно не коснуться ещё одного местного «брэнда». Она считается столицей скрипичного дела Италии - здесь работали такие гиганты этого искусства, как Амати и Гварнери. Но больше всего в Кремоне любят и почитают родившегося здесь Антонио Страдивари. Лучше меня об этом расскажет Г.Мортон: «Стоит в этом городе упомянуть имя Страдивари, как лица жителей светлеют... Родился он в 1644 году, женился на вдове старше его. У них было трое детей. После того как жена умерла, он - спустя год - женился снова и родил еще пятерых. Умер в 1737 году. О его вкусах и слабостях известно очень мало, за исключением того, что Страдивари, по слухам, очень любил деньги: он спрашивал по четыре лиры за скрипку - большая сумма в то время. Работал мастер быстро и с удовольствием. Носил белый кожаный передник и белую шапку. Одним из нескольких высказываний Страдивари, обращенных к ученику, было: «Ты никогда не сделаешь скрипку лучше моей». Мне сказали, что он изготовил тысячу сто шестнадцать скрипок и виолончелей, и если учесть, что сделал он это примерно за семьдесят лет, то в среднем за год он делал по 16 скрипок. В Кремоне до сих пор говорят «богатый, как Страдивари», поэтому, возможно, он был не только счастлив, но и осторожен. Я спросил, сколько скрипок его работы осталось в мире на настоящий момент. Ответ был - около шестисот и, конечно же, тысячи подделок. Многие его скрипки погибли, другие, возможно, где-то спрятаны, и охотников их разыскать немало. Мне сказали также, что каждый человек, скрипке которого более ста лет, верит, что у него настоящий Страдивари. Мошенники, подделывающие инструменты, воспроизводят ярлык, который маэстро прикреплял к своим работам, но каждый раз они что-то делают неправильно. Просто удивительно, как много ошибок можно сделать, копируя такой, казалось бы, простой ярлык, как «Antonius Stradivarius Cremonenis. Faciebat anno...». Дата указывается арабскими цифрами. 

До сих пор считается, что у Страдивари был секрет: то ли он знал, как следует выбирать дерево, то ли тайна кроется в составе лака. Я спросил об этом у маэстро, который сказал, что играл на многих скрипках Страдивари, в чем их уникальность.

- Anima! (душа) - закричал он. - В душе, в отзывчивости, в свободе, которую они дают скрипачу.

- А вы верите в секрет лака?

- Да и в технологию, которую применял Страдивари, когда покрывал инструменты лаком. 

Я был зачарован историями о созданиях этого непревзойденного гения. Все лучшие скрипки Страдивари имеют родословную и имена - Виотти, Тоскана, другие инструменты называют в честь знаменитых обладателей - Сарасате, Паганини. Полагают, что на одной скрипке Страдивари есть проклятие, но сохранился ли этот инструмент до наших дней, неизвестно.»

   Кстати, школа Страдивари в Кремоне по-прежнему существует, и  обучаются в ней более 500 человек.

   А вот памятник А. Страдивари, установленный недалеко от площади Коммуны:

0

0

   Заканчивая рассказ о Кремоне, не могу не повториться: её главная площадь – одно из красивейших мест, которые я когда-либо видел. И хотя бы только ради неё Кремона достойна посещения.

   P.S. Кстати, система итальянских региональных поездов без привязки билетов к конкретному времени (например, в Испании сеть электричек очень  ограничена) сильно повышает гибкость путешествий по стране. Да и проблема заблаговременной покупки самих билетов (кто пользовался сайтом RENFE, поймёт, о чём я) отсутствует в принципе. Только не надо забывать перед отправлением прокомпостировать их в жёлтых ящичках на вокзале и случайно не сесть в вагон 1-го класса (да, такие попадаются, хоть и редко, так что, садясь в вагон, на всякий случай  лучше убедиться, что на нём не написана циферка «1»). И ещё желательно не откладывать покупку билетов на самый последний момент, т.к. в кассах может быть очередь, а количество автоматов (ими пользоваться очень легко) на небольших станциях очень невелико, поэтому очереди бывают и у них.