Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Анталья - это не только море. Турецкие колориты
Анталья - это не только море. Турецкие колориты
Вот уж действительно, не было бы счастья... Никогда не думал, что побываю в Анталье, ставшей в последние 20 лет настоящей общероссийской здравницей. Но этот год перевернул всё вверх дном, обнулил и перетасовал все планы и задумки; все те, кого мы считали вменяемыми и адекватными, заперлись по норам, и только турки пошли ва-банк, поставили на кон всё - и выиграли! И ведь без всяких нехороших последствий, по крайней мере, явных - ни для себя, ни для туристов, скопом ринувшихся к уже знакомым, а теперь и вовсе ставших спасительными берегам. И пусть кусают локти всякие греки и испанцы, которые, как выясняется, тоже могли запросто открыться для нас хотя бы в августе-сентябре - и, скорее всего, с тем же благостным для всех результатом.
Моя поездка в Анталью была непляжной - точнее, пляж подразумевался, но где-то на очень-очень дальнем фоне, упускать вообще такую возможность на Средиземном море в середине октября было бы нелогично и просто грешно. А главное - получить релакс, зализать, насколько это возможно, душевные раны от потерь этого года, окунуться в колорит старого города, посидеть в мечетях, послушать азаны, поесть вкусной турецкой еды (если у кого-то по моим испанским и итальянским рассказам сложилось впечатление, что гастрономическая составляющая путешествий меня совсем не интересует - то это лишь потому, что Испания и Италия в плане еды - это далеко не Турция!), да и вообще - вдохнуть воздух настоящей заграницы. Ведь всё же, сколь бы интересными ни были поездки по "родной стране" (а у меня они в этом году действительно получились интересными и разнообразными: Крым, Астрахань, Калининград, Суздаль, Углич с Рыбинском), они, если честно - всего лишь "сэконд хэнд", суррогат настоящего путешествия, по крайней мере, для меня. Так что "отшлифовать" все прошлые впечатления и завершить сезон именно Турцией, которую я давно и нежно люблю, оказалось прекрасной идеей. Я, конечно, далёк от того, чтобы называть Анталью раем на земле, да и в плане достопримечательностей это совсем не Стамбул, но всё же, если забыть о сравнениях (которые вообще являются основной причиной наших разочарований в жизни), октябрьская - а это важно, поскольку основной туристический поток уже схлынул - Анталья - это праздник для глаза, души и, разумеется, желудка. Она яркая, она красивая, она колоритная и - очень вкусная!
В старом городе Антальи, называемом Калеичи (Kaleiçi), что означает "внутри крепости", поскольку когда-то его окружали местами дошедшие до наших дней мощные крепостные стены, достопримечательностей не очень много. Да, он по-турецки колоритный, антуражный, яркий, но всё же хорошо отреставрированный и, скажем честно, достаточно туристический. О его прошлом в основном напоминает сохранившаяся структура улиц, заплутать в которых - как нечего делать, особенно если отойти от проторенных дорожек, старинные и не очень мечети и традиционные османские балкончики практически в каждом втором доме (а иногда - и в каждом первом).
Самая известная историческая достопримечательность Антальи, ставшая де-факто её символом - Рифлёный минарет (Yivli Minare) высотой 38 метров, построенный примерно в 1230 году по приказу сельджукского султана Ала-ад-дина КейКубада (другим известным сооружением, возведённым по его воле, является известная многим Красная башня в Аланье). Сегодня он, конечно, тщательно отреставрирован, но всё равно - это оригинал. Начало 13 столетия, господа!
Минареты, естественно, строились при мечетях, и у подножия минарета Йивли оная тоже имелась, но была разрушена в 14 веке. Правда, вскоре, в 1373 году, рядом с ней на фундаменте византийской церкви и использовав одну из её стен, возвели новую мечеть с шестью куполами (они видны на предыдущем снимке, сделанном снизу), которая и сегодня является действующей. И, кстати, считается одним из старейших многокупольных сооружений во всей Анатолии.
Интерьеры этой мечети (сегодня она так и называется: мечеть Рифлёного минарета - Yivli Minare Camii) не только самые интересные в Анталье, но и одни из самых впечатляющих, что я когда-либо видел (а уж мечетей я насмотрелся изрядно, поскольку для меня они - один из любимейших архитектурных "форматов"):
Кстати, некоторые капители мраморных колонн являются античными и в былые времена украшали какой-то римский или даже греческий храм города...
При том что михраб (ниша, ориентированная в сторону Мекки) здесь очень простой. А вот минбар (кафедра для пятничных проповедей), явно современный - настоящий шедевр "деревянного творчества":
Уникальной особенностью мечети была система "климат-контроля": отопления и охлаждения. Под полом проходили трубы, по которым зимой текла горячая вода, а летом - холодная, обеспечивая в помещении тепло или прохладу. Фрагмент этой конструкции можно увидеть сегодня через стеклянное "окно" в полу:
В средние века мечеть с минаретом были частью большого мусульманского комплекса (в Турции таковые назывались кюле: külliye). От большинства его сооружений мало что осталось, один из самых цельных фрагментов - портал бывшего медресе (сегодня за ним расположен один из многочисленных базарчиков):
Со стороны бокового фасада мечети находится другой комплекс старых зданий: суфийская обитель мистического ордена Мевлеви (который и породил столь любимый ныне туристами танец кружащихся дервишей), хамам и две гробницы-мавзолея (тюрбе по-турецки), одна из которых принадлежит умершей в 1503 году Нигяр-хатун - первой жене султана Баязида II (наиболее известным его деянием было то, что когда в 1492 году испанская королева под влиянием инквизиции изгнала из страны евреев и мусульман, султан послал флот, чтобы перевезти их в османские земли, разослав по всей империи приказы помогать беженцам и пригрозив смертью всем, кто откажет евреям во въезде. Тогда же он сказал знаменитую фразу (я сам несколько раз цитировал её в своих испанских рассказах): "Вы называете Фернандо (католического короля, мужа Изабеллы Кастильской) мудрым правителем - но он обедняет свою собственную страну и обогащает мою!").
Сегодня в комплексе находится Музей Мевлеви (Mevlevihane Müzesi), в который я почему-то не зашёл и теперь жалею об этом... А сами здания и снаружи смотрятся очень красиво и колоритно:
..........
С севера старый город огибает большая улица Республики - Джумхуриет (Cumhuriyet), по которой ходит ретро-трамвай (на нём удобно ехать в Музей Антальи и на пляж Коньялты). На одноимённой площади на высоком каменном постаменте стоит памятник, точнее, целая скульптурная композиция, посвящённая отцу всех турок - Ататюрку. Но это - на любителя (я таковым не являюсь), а меня больше привлекла терраса рядом с ним, откуда открываются прекрасные "восточные" панорамы Калеичи: минареты, купола, пальмы...
Улица Джумхуриет проложена там, где в византийский период стояли крепостные стены старого города. И без того высокие и мощные, они были дополнительно защищены 80-ю башнями, из которых до наших дней сохранилась только одна, точнее - её нижняя часть, датируемая 9 веком. В 1901 году турецкий султан Абдул-Хамид II, после того как германский император Вильгельм II подарил ему несколько фасадных часов, распорядился строить для них по всей стране часовые башни - самой красивой среди них стала башня в Измире. А вот в Анталье новую башню возводить не стали, а нарастили ту самую уцелевшую древнюю башню крепостной стены. Так в городе появилась одна из самых известных ныне достопримечательностей - Саат Кулеси (Saat Kulesi), как по-турецки называется Часовая башня.
Башня имеет в своей истории и тёмную сторону: когда-то на площадке в её верхней части привязывали осуждённых на смерть, где они в течение дня дожидались казни... А сегодня, как видите, она стала "ареной" для выражения политических пристрастий - поддержки Азербайджана в понятно каком контексте.
Напротив Часовой башни, с другой стороны улицы Республики, можно увидеть ещё одно старинное здание - Пазар Хамам (Рыночный хамам), построенный ещё во времена Османской империи, ориентировочно - в начале 16 века. Интересно, что хамам работал по своему прямому назначению вплоть до 1980 года и был самым большим в Анталье. Потом в нём размещались ресторан, кофейня, а сегодня - недешёвый салон сувениров и ремесленных изделий.
.....
В самом начале улицы с французским именем Шарамполь (Şarampol), отходящей от Джумхуриет в противоположную центру сторону, стоит памятник пергамскому царю Атталу II, который во 2 веке до нашей эры основал Анталью и назвал её своим именем - Атталия:
Если пройти по этой улице метров 100, то с левой стороны, напротив непримечательной в силу отсутствия минарета мечети Аянага, будет не особо выделяющееся едальное заведение ( https://www.google.com/maps/@36.8879892,30.7053365,3a,90y,234.83h,97.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9Q22qxWxJk0LFjSeoo32oQ!2e0!7i13312!8i6656 ) Topçu Kebap, которое я просто со страшной силой рекомендую. Это одно из так называемых "кафе для местных", которые так любят многие туристы. Внутри - совершенно обычные деревянные столы без скатерти, привычного меню нет - вы можете выбрать что-то либо на слух, благо названия основных блюд турецкой кухни в переводе не нуждаются, либо просто подойти к расположенному в углу зала кухонному уголку и показать на витрине, что именно вы хотите.
Чтобы слишком "не растекаться мыслью по древу" и не потонуть в потоках комплиментов, которые мне так и хочется делать в адрес Topçu Kebap, я скажу коротко и самое главное: здесь обалденно вкусно и обалденно дёшево!
На фотографии виден очень вкусный бобовый салат - либо из нута, либо с большим присутствием оного, потому что по вкусу он напоминает хумус, и искендер-кебаб (Iskender Kebab), названный, кстати, в честь Александра Македонского, которому, по преданию, он сильно полюбился (Искендер - это как раз и есть искажённое на турецкий лад имя Александр). Представляет он из себя мясную "струганину", которую мы привыкли видеть в шаурме, политую соусом на основе томатов, подаваемую с йогуртом (несладким, разумеется).
А рядом - обычный кебаб - "колбаска" из рубленого мяса, на вид - ничего особенного, но по вкусу... даже "кебаб Македонского" рядом не стоит...
Прежде чем вернуться в Калеичи, посмотрим расположенную неподалёку Мечеть Бали-бея (или Балбея) Balbey Camii. Она была возведена в 15 столетии (табличка на мечети уточняет: в 1485 году) османским военачальником Малкочоглу Бали-беем. Кстати, городской район, где она находится, является первым в Анталье, появившимся за пределами крепостных стен Калеичи.
Мечеть действительно выглядит старинной, да и вообще она очень колоритная и красивая - именно такая, как я люблю на Востоке: каменная, с оранжевой черепичной крышей, на фоне пальм
Внутри мечеть не столь интересна - вполне типовые, думаю, современные, интерьеры без особых украшений.
Правда, очень любопытен маленький ажурный деревянный минбар, похожий на плетёную корзинку:
..........
Ещё одна красивая, типично турецкая мечеть Текели Мехмет-Паши (Tekeli Mehmet Pasa Camii) находится уже в старом городе рядом с Часовой башней. Точной даты её сооружения не сохранилось, но считают, что это произошло в начале 17 века по распоряжению великого визиря (главного министра) Мехмет-Паши, именем которого мечеть и была названа. В 18 столетии она являлась главной в городе (то есть Большой мечетью, Улу-Джами по-турецки).
К сожалению, посмотреть мечеть удалось только со стороны, и то через металлический забор: в 2018 году её начали капитально реставрировать, сначала планировалось завершить работы в этом году, но потом сроки передвинулись на январь будущего, 2021 года. Кстати, в процессе реставрации во дворе мечети были обнаружены мозаики римского периода, которые планируют застеклить и открыть для обозрения для всех желающих.
Недалеко от мечети находится одна из главных - и исторических, и вообще - достопримечательностей Антальи: Ворота Адриана.
Адриановы Ворота - действительно шедевр, способный украсить любой город мира, включая Рим. Они были построены в 130 году перед приездом в Анталью римского императора Адриана и являлись одними (а сегодня - единственными сохранившимися) из ворот в крепостной стене, окружавшей старый город и порт. Ворота изготовлены из мрамора и состоят из трёх въездных арок (отсюда - их другое название: Üç kapılar, то есть Трое ворот), обрамлённых гранитными колоннами. Учёные считают, что изначально они были двухъярусными и на верхнем, возможно, стояли статуи императора и членов его семьи.
Несмотря на утерю второго "этажа", сохранность Ворот Адриана считается очень хорошей - во многом благодаря тому, что более поздние городские стены сельджукского периода долгое время закрывали ворота снаружи, и они не использовались. Конечно, сейчас мы видим их полностью отреставрированными, что называется - "от хвоста до кончиков ушей", это заметно даже взгляду неспециалиста. Но всё равно, строение впечатляет.
Во время раскопок и реставрации возле ворот был полностью снят двухметровый культурный слой, чтобы показать дорогу римской эпохи, на которой хорошо видны глубокие борозды от проезжавших здесь повозок:
Очень красиво оформлен фриз в верхней части ворот. Настоящее каменное кружево!
Другая деталь оформления ворот - головы "неизвестных науке" существ, тупыми носами напоминающие египетские статуи:
Большой исторический интерес представляют и две каменные башни по обе стороны от ворот. Южная башня (слева, если стоять спиной к улице Ататюрка), известная как Юлия Санкта (святой Юлии), также относится к древнеримскому периоду (и, возможно, старее самих ворот):
Сегодня её очень любят местные голуби:
Что касается другой, северной башни, то её нижняя часть тоже римская, а верхняя была перестроена в первой половине 13 века (о чём говорит памятная надпись на арабском языке на башне) во время правления упомянутого мной выше сельджукского султана Аладдина Кейкубада.
Небольшой скверик у древней стены, идущей от башни святой Юлии - место отдыха турецких мужчин и ... опять же, голубей, которые в основном кучкуются у лужиц, натекающих из фонтанчика:
* * * * * * * * * *
Одно из самых живописных мест города - существовавший ещё до нашей эры Старый порт, где сегодня стоят прогулочные кораблики, небольшие яхты и рыбацкие лодки. Я уже показывал его с террасы кафе возле входа на пляж Мермерли, но недалеко от него и ещё выше есть другая смотровая площадка в небольшом парке-сквере Kecili Park, где попутно можно посмотреть скульптуры животных из плетёного дерева ( https://www.google.com/maps/@36.8828495,30.7032426,3a,90y,321.31h,72.14t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOgqTO2WGbH97D8pDTiaXcO88DVHsGqXGHqrXCN!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOgqTO2WGbH97D8pDTiaXcO88DVHsGqXGHqrXCN%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya252.49042-ro0-fo100!7i10000!8i5000 ):
Эта площадка – лучшее место для встречи заката в Анталье, но зрелище это слишком романтическое, и приходить сюда "на закат" нужно парой...
А теперь пора спуститься и в сам порт:
Гавань, конечно, красива, а самым интересным сооружением здесь является мечеть Искеле (Iskele Camii), что по смыслу переводится, как "у причала":
Эта мечеть небольшая (более того, она - самая маленькая в Анталье) и не очень старая - казалось бы, что в ней особенного? А очень много.
Нынешнее здание необычной шестиугольной формы было построено в 1903 году, как считают - на том месте, где многие века стояла старинная сельджукская мечеть, которая, в свою очередь, в домусульманские времена была христианской базиликой. Очень любопытна его структура: мечеть состоит из двух ярусов-этажей, нижний из которых представляет собой замкнутую аркаду - 4 угловые каменные "ножки", разделённые арками, а в самом центре находится бьющий из-под земли родник, который используется в качестве традиционного фонтана для омовения:
Второй этаж - это и есть собственно мечеть, молельный зал, на который ведёт внешняя боковая лестница, закрытая узкой верандой. Внутри зал выглядит так:
Очень интересна конструкция "навесного" минарета: как и лестница, он прикреплён к внешней стене мечети и выглядит, как большая труба в обычном доме (справедливости ради отметим, что сегодняшний минарет - результат реставрации нашего времени, а каким он был изначально, и был ли вообще, мне узнать не удалось).
А главная историческая достопримечательность Старого порта (кроме него самого, как данности) - это ведущая к нему сверху, из Калеичи, каменная средневековая лестница, сооружённая в 11 столетии (!!) венецианцами и прозванная Kırkmerdiven, что означает "40 лестниц" (то есть ступенек):
Ступенек на самом деле на 40, а 44, и они не только очень высокие, но и хорошо отполированные и не слишком ровные (похоже, что лестница реставрировалась либо очень давно, либо вообще никогда, что с исторической точки зрения, конечно, ценно), а потому - довольно скользкие, так что ходить по ним надо с осторожностью: мне встретились турецкие блоги, в которых пишут о случаях падения с лестницы с получением серьёзных травм и даже призывают установить с обоих сторон предупреждающие знаки. Сейчас лестница разделена по всей своей длине современным металлическим парапетом, но вряд ли он полностью решит эту проблему, особенно при большом количестве людей.
* * * * * * * * * *
В любом восточном городе самое интересное для меня - это мечети. Поэтому их оказалось так много и в моих маршрутах по Анталье (хотя, честно говоря, не так много, как я хотел), и, соответственно, в этом рассказе. И если допустить, что на земле мог бы существовать "дом бога", что, конечно же, невозможно, ибо Господь "не в рукотворённых храмах живет", как предупреждал самый мудрый из апостолов (который, кстати, был в Анталье: "проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию"), когда живое учение Христа ещё не было искажено до неузнаваемости и не стало застывшей в догмах религией, по иронии истории названной его именем, а золотые купола и многочисленные иконы ещё не заменили любовь и прощение, которые и проповедовал Иисус; но всё же - только допустить это, то для меня таким домом является мечеть, и только в мечетях я сильнее всего ощущал величие мироздания и то, что условно можно назвать "божественным присутствием". Не во всех, конечно, и в разной степени, но во многих... А утренний - особенно утренний, когда наша душа ещё чиста, еще не омрачена измышлениями эго-разума - азан - это та музыка, которая возносит эту саму душу к небесам.
Очередная мечеть в Аналье, которую я хочу показать - Каракаш (Karakaş Camii), расположенная напротив Ворот Адриана по другую сторону улицы Ататюрка. Несмотря на то, что она выглядит вполне древней, мечеть была возведена лишь в 1990-х годах известным турецким архитектором Тургутом Джансевером, которого прозвали "мудрым архитектором" (впрочем, нет: в детали я не буду углубляться, чтобы не утяжелять рассказ, скажу лишь, что главным принципом его проектов было придерживаться "родных корней", основ традиционного анатолийского зодчества, так что не удивительно, что и эта мечеть кажется "старенькой").
А вот мечеть султана Аладдина (Sultan Alaaddin Camii) никак не попадалась мне днём, лишь только вдали, в конце улицы, пару раз показался её высокий минарет:
Так что все основные снимки мечети пришлось делать уже в темноте. Великолепен декор входного портала:
Фасад очень колоритно дополняют длинный деревянный балкончик и тоже деревянные карниз с поддерживающими его столбами:
В уютном садике вокруг мечети - современный фонтан для омовения:
Прежде чем показать интерьеры мечети, необходимо коротко рассказать её историю. Само здание, построенное в 1834 году, изначально было трёхнефной греческой церковью Богородицы (церковь Панагия - Panhagia Kilisesi). После так называемого греко-турецкого обмена населением 1923 года греческие христиане вынуждены были покинуть Турцию (в свою очередь, мусульман выселяли из Греции) – это, разумеется, коснулось и Антальи. До 1934 года в уже бывшей церкви Панагия размещался Археологический музей, потом она использовалась в качестве склада, а в 1958 году была преобразована в мечеть, названную в честь сельджукского султана Аладдина (Ала-ад-Дина) Кейкубада. При этом структура главного зала осталась прежней: 2 ряда колонн, которые разделяли внутреннее пространство на 3 нефа, а вверху - типичные церковные своды, на которых остались христианские росписи (только добавились традиционные мусульманские медальоны с каллиграфическими изречениями из Корана и Сур).
Минарет, который я показал выше, был сооружён в 1962 году; при этом бывшая колокольня в саду около мечети (в темноте я её не рассмотрел, а что она есть, тогда ещё не знал...) осталась нетронутой. Но что самое удивительное, на сводах, среди прочих узоров времён греческой церкви, сохранились и изображения ангелов-херувимов, что для мечети практически нонсенс! Однако муфтий Антальи Осман Артан заявил, что эти фигурки не помешают намазу, а сама мечеть является примером терпимости и толерантного уклада жизни в Анатолии, где христиане и мусульмане многие века проживали рядом, и это не мешало им по-своему справлять религиозные обряды.
Я увеличил фрагмент свода, где в общий узор рисунка вплетены (они выглядят бледнее прочих элементов) херувимы. Получилось, конечно, зернисто, но в общем разглядеть ангелочков можно:
Мечеть Кара-Молла, или Макбуле (Kara Molla (Makbule) Masjid) не имеет минарета, а потому не слишком выделяется на улочках старого города. Тем не менее, мечеть эта очень старая, точная дата её сооружения неизвестна, но по некоторым предположениям произошло это в 13 веке. Правда, древней она не выглядит, особенно после недавней реставрации:
А эта зелёненькая, относительно новая (при большом увеличении на фотографии виден год постройки - 1974) мечеть просто попала в кадр, а идентифицировать её мне не удалось:
* * * * * * * * *
Другой, наряду с Воротами Адриана, древней достопримечательностью Антальи является Башня Хыдырлык, расположенная на высоком морском берегу на окраине Парка Караалиоглу. Но если ворота отреставрированы до гранитно-мраморного блеска, то башня выглядит намного более аутентично и действительно "тянет" на свои пару тысяч лет (хотя прямо сейчас ведётся её реставрация - и кто знает, какой она предстанет после её завершения).
Нынешний облик Башни Хыдырлык относится к римскому периоду - 2 столетию нашей эры, но её нижняя квадратная часть является ещё более древней - возможно даже времён греческого господства в Малой Азии, а это уже 3-4 века до Рождества Христова... Башня не очень высокая - всего 14 метров, но приземистая и создающая впечатление прочности и крепкости. Интересно, что её предназначение до сих пор остаётся загадкой и порождает многочисленные теории и версии: согласно одной, она была одним из береговых оборонительных сооружений, по другой - маяком, по третьей - и тем, и другим одновременно, а по четвёртой - гробницей, поскольку она имеет некоторое сходство с римскими усыпальницами и мавзолеями.
Как бы то ни было, Башня Хыдырлык впечатляет, и очень жаль, что я попал в то время, когда реставрировалась не только она сама (как раз на ней, к счастью, никаких работ не велось), но и прилегающая территория, поэтому подойти к ней и посмотреть её вблизи не удалось...
..........
На одной из узких улочек Калеичи, так, что найти его удалось не с первого раза, сохранился портал старинного медресе Каратай (Karatay Medresesi) середины 13 века, названного именем сельджукского эмира Джелаледдина Каратая:
Портал красиво украшен вырезанным на камне декоративным орнаментом и угловыми, уже частично выщербленными, колоннами. А внутри айвана с обеих сторон вырезаны своей формой напоминающие михраб ниши с характерным "сталактитовым" декором сверху:
..........
В 1207 году христианская Анталья была завоёвана сельджуками, и хотя спустя несколько лет христиане при поддержке Кипрского королевства захватили власть в городе, уже 1216 году конийский султан Кей-Кавус I вернул Анталью мусульманам, на этот раз - окончательно (за исключением не оказавшего влияния на общий ход истории ещё одного короткого периода кипрского правления между 1361 и 1373 годами). В честь этого завоевания турки разместили на городских стенах вдоль улицы, ведущей к порту, так называемые победные надписи на арабском языке - всего их было 42, из которых сегодня можно увидеть 26. Вот одна из таковых на сохранившемся фрагменте стены на улице Хыдырлык:
Ещё одна часть бывшей стены в нынешнем центре Антальи:
Казалось бы, откуда взялись крепостные стены в Калеичи, который сам по себе уже является районом "внутри стен"? Возможно, ответ на этот вопрос кроется в путевых заметках известного арабского путешественника Ибн Баттуты (его полное имя столь курьёзно своей длиной, что я не могу не привести его: Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн ‘Абдуллах ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн Юсуф аль-Лявати ат-Танджи ибн Баттута ибн Хамид аль-Гази ибн аль-Курайш аль-‘Али), побывавшего в Анталье в 1330 году (в компьютерном переводе английской "Википедии"): "Из Аланьи я отправился в Анталью - красивейший город. Он занимает огромную территорию и, несмотря на огромный размер, является одним из самых привлекательных городов, которые можно увидеть где-либо. Разные прослойки его жителей проживает в отдельных кварталах. Христианские купцы живут в квартале, известном как Мина (Порт), окружённом стеной, ворота в которой запираются снаружи на ночь и во время пятничного намаза. Греки, которые раньше составляли здесь основное население, живут отдельно в другом квартале, евреи – ещё в другом, а правитель со своим двором и мамлюками - в своём, причём каждый из этих кварталов также обнесён стеной. Остальные мусульмане живут в основной части городе. Вокруг всего города есть ещё одна большая стена".
То есть город "внутри стен" был разделён на "национальные" кварталы, которые, в свою очередь, тоже были обнесены "локальными" стенами!
..........
Совсем недавно одной исторической достопримечательностью в Анталье стало меньше: древний Усечённый, или Обрезанный минарет (Kesik Minare) надстроили, и теперь он выглядит совершенно обычно:
Вид на бывший Кесик Минарет с разных ведущих к нему улиц:
Кран на заднем фоне последней фотографии стоит не просто так - возле минарета ведутся грандиозные работы, и вся территория вокруг него огорожена забором: во-первых, реставрируется сама мечеть, сильно повреждённая при пожаре в 1896 году. А во-вторых, планируется восстановление грандиозной византийской базилики, стоявшей на этом месте ещё в 5 веке и перестроенной в 7 столетии, и выглядеть это должно примерно так:
Ну, дай бог...
Вообще, чтобы увидеть какую-то древность в Анталье, не обязательно оглядываться по сторонам - достаточно иногда просто посмотреть под ноги:
Что-то мне подсказывает, что это настоящая, подлинная капитель от какой-то античной колонны...
* * * * * * * * * *
А сейчас давайте ещё немного погуляем по улице Антальи - уже не в поисках достопримечательностей, а просто наслаждаясь теплом и колоритом, но не забывая, что что-то интересное может встретиться на каждом углу - это же Турция!
* * * * * * * * * *
Единственной природной достопримечательностью (многочисленные зелёные парки хороши, но это всё же нечто иное) Антальи является Дюденский водопад, расположенный на восточной окраине города, уже почти у пляжа Лара. Строго говоря, Дюденских водопадов здесь два: Верхний и Нижний, и планировать к посещению смело можно оба: каждый из них по-своему хорош (учитывайте только, что за вход на территорию парка, где находится Верхний, надо платить, хотя цена относительно копеечная), и я считаю, что в идеале нужно посмотреть оба. Но... "путешествие - это искусство возможного" (личный афоризм автора), и, оказавшись перед необходимостью выбора, я всё же остановился на втором, Нижнем: в конце концов, "просто" водопадов много, а таких, что низвергаются прямо в открытое море - буквально единицы.
Доехать до Нижнего Дюденского водопада из центра города можно на автобусе, номер которого зависит от конкретного места посадки, а если отправляться от улицы Ататюрка, то подходят маршруты KL08, TC93, KL21 (первые буквы в названии автобусной линии означают городские районы, между которыми ходит автобус; например, KL - между Коньялты и Ларой). Ехать отсюда примерно полчаса, а выходить надо на остановке Barınaklar 7 - прямо от неё начинается парк, ведущий вдоль реки Дюден к водопаду:
Дорожка в парке, как я уже написал, идёт вдоль реки, через которую перекинуто несколько мостиков, так что перейти с одного берега на другой можно без проблем (особой разницы, где именно идти, я не вижу - разве что только руководствоваться положением солнца в конкретное время дня, чтобы снимки оказались более удачными).
Посмотрите, какая великолепная "аллея олеандров":
Продавец дондурмы (турецкого мороженого, немного отличающегося от обычного), когда у него есть время и настроение, проделывает со стаканчиком настоящие фокусы, посмотреть на которые сразу собирается народ.
Прежде чем "броситься" вниз, река затихает:
С точки зрения освещения в первой половине дня лучше всего было бы смотреть на водопад с восточной стороны, но оттуда, к сожалению, он не виден...
А все панорамы (не считая тех, что прямо с воды) на него открываются чуть западнее, с террасы, протянувшейся вдоль крутого скалистого берега, и чем дальше по ней пройти, тем меньше засветки от прямых солнечных лучей получится в кадре.
Кстати, по тем данным, что мне попались, 40-метровый Нижний Дюденский водопад является одним из самых высоких в мире водопадов, низвергающихся в открытое море. Судя по фотографиям, его вид в вечерней подсветке - это отдельное "представление", так что если кто найдёт возможность приехать сюда дважды - в проигрыше точно не останется.
-
Помогите выбрать отель, пожалуйста от Светлана
Ссылка о каирских мечетях и минаретах была очень кстати. Действительно каирские минареты отличаются от турецких, они не так прицельно "вонзаются" в небо, они красивы и ночью, наверное, больше похожи на свечи, зажженные по всему городу. Спасибо было очень интересно
Ну даже если и так, хотя это и "частное мнение" (на которое Вы, безусловно, имеете право), то это относится к минаретам турецких мечетей. Квадратные марокканские на ракеты совсем не тянут, а египетские (каирские) - это просто отдельные произведения искусства, там вообще два одинаковых найти очень сложно, а их форма, стиль и декор - это просто отдельная "песня":)
Отношусь с пониманием к вашему чувству любви и уважения к мусульманской архитектуре (и архитектуре вообще), а я к мечетям, как к сооружениям (зданиям) отношусь очень настороженно. Башни мечетей, не купола (не знаю, как правильно их назвать), сеют в моей душе смуту и тревогу, потому как напоминают ракеты, направленные в небо. А ракеты - это оружие, оружие разрушительное. Впрочем, это мое недопонимание культуры востока, но преодолеть это в себе не могу.
Касательно "душевной теплоты" - вот это мне было совсем не сложно, поскольку (наверное, те, кто более-менее регулярно читают мои рассказы, знают это) я люблю восточную культуру и мусульманскую архитектуру. И должен сказать, что за время моих путешествий по Бл. Востоку мне встречались только очень хорошие и душевные люди.
А так - да: активность на этом сайте резко упала, и вообще он, по-моему, медленно умирает. Хотя справедливости ради надо признать, что сейчас все турфорумы переживают не лучшие времена...
Согласна, комментариев на этом сайте очень мало.