Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Остров Тиберина и древний район Велабр
Для меня самый красивый, буквально "на разрыв" эмоций, вид в Риме - на Замок Святого Ангела с противоположного берега, через Тибр, и обязательно с одноимённым мостом. А вот для прогулок и душевного отдохновения я всем прочим местам предпочёл бы остров Тиберину – "в комплекте" с верхними и, особенно, нижними набережными на обеих "внешних" берегах омывающей его реки. Впервые мы прошли здесь ещё несколько лет назад, когда были в Риме транзитом по дороге в Пизу (тогда С7 ещё не открыла данное направление, сегодня являющееся одним из самых привлекательных для перелётов в Италию), и многое увидели, но блиц-формат той прогулки не позволял "погрузиться" и вдумчиво прочувствовать "нутром" этот уголок. Зато на этот раз ситуация позволила не просто несколько раз обойти его вдоль и поперёк, "пощупав" ногами практически каждый квадратный и "погонный" метр острова и его ближайших окрестностей, но и побывать здесь несколько раз в разное время суток.
Мнение, сложившееся от этих прогулок, стало однозначным: в центр - к Пантеону и Колизею, на Площадь Навона и улицу Императорских Форумов, надо приходить, чтобы смотреть. Точечно и "чисто конкретно". А вот "жить" - гулять, отдыхать и вообще проводить время "для души" - надо именно здесь: в Трастевере, Велабре, еврейском квартале, на Тиберине и Авентине. Здесь потрясающе красиво, потрясающе уютно, расслабленно, много зелени, которая, когда распускается, даже мешает увидеть остров со стороны во всей его красе, живописнейший изгиб реки, и - при всём при том - очень "по-римски" (без всякого преувеличения "здесь римский дух, здесь Римом пахнет"). Недаром многое повидавший Г. Мортон назвал вид на Тиберину "самым романтическим в Риме".
Сразу несколько легенд рассказывают о якобы искусственном образовании Тиберины. Они, как и подобает легендам, звучат убедительно и местами даже красиво, но, вот беда, их начисто опровергают данные учёных о том, что основа острова состоит из вулканического камня, возраст которого значительно более древний, чем события, описанные в любой из легенд, а значит является самой что ни на есть естественной. Хотя по своей форме Тиберина действительно напоминает очертания корпуса корабля (одна из легенд даже утверждает, что остров был образован на затонувшем судне).
Вокруг храма в центре острова, вертится практически вся история Тиберины, в которой правда и вымысел столь тесно переплелись друг с другом, что разделить их и отличить одно от другого уже очень трудно. В 292 году до нашей эры, во время очередной эпидемии чумы (другие источники говорят о моровой язве) римское посольство отправилось в греческий Эпидавр, к знаменитому богу врачевания Асклепию. Тот передал римлянам свою священную змею, которая, как только корабль вернулся в Рим и проплывал мимо Тиберины, скользнула за борт и поплыла к острову. Это было воспринято как знак свыше, на острове воздвигли святилище в честь Асклепия, которого на римский лад прозвали Эскулапом. Самому же острову был придан вид огромного корабля, берега покрыли травертиновым камнем, имитируя борта судна, а в центре водрузили обелиск, напоминающий мачту. Надо ли говорить, что после этого болезнь, какой бы она ни была, чудесным образом исчезла из города, а культ Эскулапа в Риме сохранялся многие столетия.
Была ли там змея - вопрос, конечно, философский. А вот святилище было на самом деле - там, где ныне располагается красивейшая церковь св. Варфоломея - Сан-Бартоломео.
А теперь я приглашаю вас прогуляться по острову Тиберина (парадоксально, но он даже собственного имени не имеет - Тиберина означает просто "Тибрский остров", или "остров на Тибре", как его когда-то назвали и на этом успокоились. И новые имена, периодически появлявшиеся впоследствии - Эскулапа или св. Варфоломея, так и остались всего лишь эпизодическими) вдоль и поперёк и посмотреть его всяким и отовсюду, обращая внимание больше на формы (панорамы и виды), чем на содержание (какие-то исторические сведения и факты я буду приводить по самому минимуму, и то только там, где это "придётся к слову"). И повторюсь, что для меня остров Тиберина - это "ансамбль", это "комплекс", это не только географическая "часть суши, окружённая водой" посреди Тибра, но и обрамляющие его со всех четырёх сторон мосты и "внешние" набережные.
В южной части Тиберины сохранились остатки каменного носа корабля, который в античные времена украшал остров, а на нём - рельефное изображение "змеи Эскулапа", обернувшейся вокруг жезла бога медицины:
Построенный античными римлянами храм Эскулапа не устоял перед всемогущим Временем, однако заложенные ими традиции врачевания сохранились здесь до наших дней. Г. Мортон в "Прогулках по Вечному городу" писал: "то, что остров, ставший больницей за двести лет до Рождества Христова, все еще является больницей, могло бы показаться удивительным в любом городе, кроме Рима". И сегодня большую часть Тиберины занимает госпиталь с красивым именем Фатебенефрателли (Ospedale Fatebenefratelli), который был основан ещё в 1583 году. Интересно, что одной из его главных специализаций была (да-да, ещё с тех времён) ... стоматология!
Название больницы означает "Братья, творите добро". Эта фраза принадлежала святому Иоанну Божьему, португальцу по рождению, прожившему большую часть своей жизни в Испании. Он был скотоводом и солдатом, бродягой-путешественником и уличным торговцем, а впоследствии посвятил себя помощи больным, для которых он собирал милостыню, обращаясь ко всем со словами: "Сделай добро себе! Хорошо, братья!".
Прекрасное название для лечебного заведения, не правда ли? О многих ли больницах, положа руку на сердце, можно смело сказать, что в них не просто лечат, а именно "творят добро"?
Главный памятник средневековья на Тиберине - Башня Каэтани (Torre Caetani), возведённая могущественной римской семьёй Пьерлеони в 10 веке и охраняющая доступ на остров через Фабрициев мост:
Её также называют Башней девы (Torre della Pulzella) - за маленькую мраморную женскую голову, бывшую, видимо, когда-то частью античной скульптуры (датируется 1 веком, кстати говоря), установленную в нише в кирпичной стене:
Так выглядит башня снизу, с уровня реки (особенно умилительно смотрится крошечная пристройка-"скворечник" на ней):
..........
Лучшее украшение любой реки – мосты, и виды Тиберины не были бы столь прекрасны без окружающих остров мостов, которые здесь, как на подбор, один лучше другого...
"Боковые" мосты являются старейшими из сохранившихся в Риме: Мост Честио (менее известный как Мост св. Варфоломея), построенный в 46-44 годах до нашей эры.
… и Фабрициев мост (Ponte Fabrizio) - самый старый (62 год до нашей эры) из существующих ныне в черте города в своём первоначальном виде. Одно время он назывался Еврейским, поскольку вёл к расположенному на левом берегу Тибра гетто, а также к церкви св. Григория (полное имя - San Gregorio della Divina Pieta), где во времена папского правления проводились обязательные проповеди для евреев.
Кроме почтенного возраста, главная "фишка" Понте Фабрицио - два скульптурных изображения четырёхликих Янусов, за что он получил прозвище "Мост четырёх голов" (Ponte dei Quattro Capi). Любители легенд, конечно, "отыгрались" на них по полной, а самая популярная среди них сводится к тому, что между четырьмя архитекторами, занимающихся реконструкцией моста в конце 16 века, возникли глубокие разногласия. И всё бы, может, "спустилось на тормозах" и как-то разрулилось само собой, если бы заказчиком работ не был сам римский папа Сикст V. Понтифик в распри зодчих вникать не стал, а просто, будучи человеком решительным и жёстким (в целях борьбы с бандитизмом на дорогах он приказал рубить пойманным разбойникам головы и выставлять на всеобщее обозрение на мосту, ведущему к Замку св. Ангела), пошёл проторенным путём и велел обезглавить всех четверых, дабы в следующий раз умели к консенсусу приходить. Но "наука" на пользу не пошла: материализовавшись в камне (как именно, предание не уточняет), головы продолжали смотреть каждый в свою сторону...
Ещё чуть севернее острова (раз уж мы с самого начале говорим об ансамбле) - потрясающий Понте Систо, Мост Сикста (не того самого, что головы рубил, а его далёкого предшественника Сикста IV, к слову сказать, дяди уже не раз упомянутого здесь - помните крепость в Остии и римскую Виа Джулия? - Джулиано делла Ровере), построенный в конце 15 века, но выглядящий как абсолютно средневековый. Трудно даже представить, что в конце 19 столетия его намеревались снести...
..........
Вечер в городе - всегда отдельная тема, а вечер на острове Тиберина - это нечто особенное... Тут уже описывать нечего, тут надо смотреть (конечно, лучше вживую), любоваться, дышать этими сумерками, пропитываться ими...
* * * * * * * * * *
Велабр, левобережный район к югу от исторического центра - одно из моих любимых мест в Риме (недаром мы пришли сюда вторично спустя 4 года, что является редчайшим и совершенно не характерным для наших путешествий случаем). Мне кажется, что если символом императорского, державного, парадного Рима являются форумы и Колизей, то Велабр - воплощение древнеримской патриархальности и "живого", повседневного городского уклада, и именно таким он был для тех жителей, которые не проводили большую часть своей жизни на заседаниях Сената.
Кстати, именно Велабр в какой-то степени можно считать "колыбелью" Рима - по легенде, где-то здесь к болотистому берегу Тибра прибило корзину с младенцами Ромулом и Ремом, которые, как известно, считаются основателями города. Позже на этом месте построили церковь св. Георгия - Сан-Джорджо-ин-Велабро (San Giorgio al Velabro) – сегодня она, на мой взгляд, одна из самых красивых в Риме.
Примечательно, что после реставрации 1923-1925 годов из её интерьеров убрали все наслоения эпох Возрождения и барокко, и сейчас Сан-Джорджо-ин-Велабро выглядит внутри примерно так же, как во времена средневековья, представляя собой вполне аутентичную романскую базилику тех времён.
Судя по всему, это одна из "родных" колонн самой первой церкви:
А тут рука дрогнула, но какая же красивая колонна!
С левой стороны к церкви примыкает покрытая белым мрамором постройка прямоугольной формы, напоминающая ворота. Это так называемая Арка Аргентариев, Arcus Argentariorum (это слово часто переводится как торговцев или менял). Она значительно древнее самой церкви, датируется 204 годом и являлась, как предполагают, входом на располагавшийся рядом Бычий форум.
Напротив фасада церкви св. Георгия находится великолепное античное сооружение, за которым закрепилось прозвище Арки Януса. Это единственный сохранившийся в Риме тетрапилон - характерная для римских провинций четырёхпутная арка, имеющая четыре выходящих на все стороны равнозначных фасада. На самом деле, к двуликому богу Янусу она не имеет никакого отношения, а её название, как считают большинство учёных, произошло от латинского слова ianus, которое означает проход или дверь.
С какой целью была построена Арка Януса, до сих пор неизвестно. Есть предположение, что именно она является таинственной триумфальной Аркой божественного Константина, которая упоминается в позднеантичных документах, но до сих пор так и не обнаружена. За этот факт говорит и то, что раньше она была значительно выше: её второй ярус разобрали в 1830 году, посчитав его (без особых к тому оснований) "левой" надстройкой времён средневековья (сейчас это мнение практически признали ошибочным, но "поезд" уже ушёл...).
Кстати, многочисленные ниши по всем сторонам арки когда-то служили для установки статуй, канувших в глубинах истории.
..........
В трёх минутах отсюда находится одна из самых известных (прежде всего - благодаря расположенным в её портике зловещим "Устам истины") римских церквей - Базилика Санта-Мария-ин-Космедин. Сейчас (апрель 2018-го) её фасад реставрируется и закрыт лесами, поэтому для полноты общей картины я приведу своё же фото 4-летней давности:
Но нас эта церковь интересовала не своей "наружностью", а интерьерами, которые тогда, 4 года назад, мы как раз не увидели (по уже не помню какой причине, скорее всего - из-за дневной "сиесты"). Тем более что им, как и в церкви Сан-Джорджо-ин-Велабро, в 19 веке был возвращён "родной" вид примерно 12 века (правда, полы остались "всего лишь" позднесредневековые, в стиле косматеско), а некоторые колонны и стены и вовсе сохранились с античных времен.
Вот, скажем, обычная ренессансная часовня. Но посмотрите, какие колонны её обрамляют!
Особый интерес представляет крипта 8 века - одна из самых древних (и не только в Италии) из сохранившихся до наших дней:
Вид, который открывается с крыльца церкви Санта-Мария-ин-Космедин, Г. Мортон (известный путешественник и писатель) назвал самым очаровательным в Риме: "Напротив — округлый храм с рифлеными колоннами, с низкой, пологой крышей, похожей на танагрскую шляпу. Веками его знали как храм Весты, хотя, возможно, в действительности он был посвящен богу гаваней Портуну. А поблизости — прекрасный храм, издавна известный как Fortuna Virilis". И я готов согласиться с известным путешественником в его оценке!
Это место известно как Бычий форум (Forum Boarium) - рыночная площадь, где, как считается, торговали скотом. Однако есть и другая версия, по которой название форума произошло от установленной на нём позолоченной бронзовой статуи быка, привезённой из Греции.
Как и сказал Г. Мортон, прямоугольный храм долго именовался Fortuna Virilis (то есть Мужской Удачи). Сейчас считают, что он был посвящён бога Портуну - покровителю дверей, ворот, переходов и переправ, а со временем - и портов. Раскопки показали, что изначально его пьедестал был выше на целых шесть метров - как мера для защиты от наводнений.
Касательно второго храма дискуссии ещё ведутся. Долгое время его называли Храмом Весты, причём исключительно в силу округлой формы, напоминающей подобный храм на Римском форуме. Согласно современной "рабочей версии", вполне может быть, неокончательной, он был посвящен Геркулесу-Победителю. Храм датируется примерно 120-м годом до нашей эры и считается самым старым сохранившимся мраморным сооружением в Риме.
Много веков спустя, в 1715 году, на бывшем Бычьем форуме появился Фонтан тритонов, прекрасно, на мой взгляд, вписавшийся в древний архитектурный ансамбль этого места:
..........
Почти совсем рядом с Храмом Портуна находится не очень приметное беглому взгляду (возможно, именно поэтому мы пропустили его в первый раз, не зная, куда смотреть) здание, которое, тем не менее, является одним из самых любопытных памятников средневековья в Риме. Это так называемый Дом Крешенцио (Casa dei Crescenzi), построенный влиятельной римской семьёй в 12 столетии (некоторые источники называют и более ранний срок - между 1040 и 1065 годами). Он интересен многочисленными декоративными элементами с "вкраплениями" фрагментов античных сооружений, украшающими его фасады, причём никакой симметрии тут нет: сверните за угол и посмотрите на него с другой стороны - и вам будет казаться, что вы видите совсем другой дом.
Чуть дальше в сторону центра можно увидеть ещё один средневековый дом, построенный в 12 веке семьёй Пьерлони, имя которой он и носит (другое его название - Башня Пьерлони). Во время радикального переустройства этого района в 1926-1938 годах, когда здесь было снесено множество старинных построек и церквей, он чудом уцелел (правда, частично всё же пострадал, но был восстановлен) только потому, что городские власти нашли его "живописным". Ну хоть так...
..........
Но общий вектор нашей короткой прогулки лежит совершенно в другом направлении, поэтому мы возвращаемся назад и от церкви Сан-Джорджо-ин-Велабро идём "вниз" (по карте), чтобы зайти в приглянувшийся мне ещё в прошлый раз уголок - на небольшую пьяцетту перед старинной (как минимум, 4 века) церковью, ныне Базиликой св. Анастасии на Палатине (Sant'Anastasia al Palatino) - по-домашнему уютную, из тех, где "хочется встретить старость". Ещё бы тени в жаркий день здесь побольше...
Сразу за ней (если идти между Большим Цирком и Палатинским холмом) возвышается здание одновременно и странной, и оригинальной формы, в котором сейчас располагается отель Circo Massimo Exclusive Suite:
..........
Вот круг и замкнулся, мы пришли "домой", к ставшим уже почти родными "Пирамиде" (то бишь античному Мавзолею Кая Цестия) и Воротам св. Павла (Порта Сан-Паоло), от которых поездкой в Остию и начиналось это путешествие.
Очень мне нравятся ворота Сан-Паоло, бывшие Остийские, пожалуй, даже больше, чем "Сан-Себастьянские"...
Искренне желаю Вам этого!