Измир - за фасадом мегаполиса

Измир - за фасадом мегаполиса

  Измир - бывшая древнегреческая Смирна, переименованная только в 1922 году - город большой (3-й в Турции после Стамбула и Анкары), но не слишком туристический. В том смысле, что по-настоящему интересных мест здесь мало, да и без тех немногих, что имеются, вполне можно прожить, так что ехать сюда специально, особенно издалека, нет никакого смысла.

  Однако если "неисповедимые пути" логистики всё-таки забросят вас в Измир (для нас он был этаким "караван-сараем" по дороге от Хиоса до Эфеса), бесцельно бродить по городу не придётся: посмотреть здесь всё же есть что, хотя большинство местных достопримечательностей являются откровенно "нишевыми". За исключением одной, которую можно смело рекомендовать "всем и каждому", и ради которой действительно стоит посетить Измир - это знаменитая Часовая башня (Saat Kulesi).

  Скажу честно: перед поездкой я недооценивал её. Отчасти - из-за её относительной новодельности, но есть тому и другая, более существенная и объективная причина. Многие места или города передаются на фото вполне адекватно, некоторые, что бывает реже, смотрятся на снимках лучше, чем выглядят на самом деле, а есть и такие, которые, как и сколько их ни фотографируй - всё равно не получается передать "живого" впечатления. Именно таковой и является Часовая башня - изумительное творение человеческого гения, потрясающий архитектурный шедевр, отразивший лучшие черты исламской архитектуры: от общей гармонии форм и линий до великолепного, чисто восточного кружевного декора. Оторваться, глядя на неё, практически невозможно, и я с сожалением понимаю, что мои фотографии не станут исключением и тоже не смогут передать истинную красоту и очарование башни, этой тонкой и изящной "мелодии, застывшей в камне"...

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Измирская башня была построена в 1901 году, став одной из 58 часовых башен, сооружённых в разных османских городах для того, чтобы привить туркам естественную для европейцев и не слишком свойственную Востоку "привязку ко времени" и привычку хоть иногда смотреть на часы. Кстати, и сама башня является, по сути, европейской: её спроектировал проживавший в Измире французский архитектор, а часы были подарены германским императором.

  Признаюсь, что были сильные сомнения: стоит ли специально тащиться к башне (всё-таки не совсем "близкий свет" - минут 25 в одну сторону от отеля) вечером, ради того чтоб увидеть её в темноте. И теперь я могу сказать точно - если б мы не сделали этого, то совершили бы бАААльшую ошибку: Часовая башня в Измире - одна из самых красивых подсвеченных достопримечательностей, что я когда-либо видел. И это далеко не "само собой разумеется" - сколько разочарований я испытал на этот счёт в самых разных городах и странах Европы, сколько прекрасных, зачастую - "юнесковских" сооружений, занимающих топовые строки во всех путеводителях, остаются вечером тёмным пятном или подсвечиваются чисто символически, "для проформы"...

  Освещение же Измирской башни является отдельным шедевром, которое, раз уж вы оказались в Измире, надо увидеть обязательно, и пусть при этом весь мир подождёт...

  Без комментариев, слова тут бессильны:

0

0

0

0

0

0

0

0

  Рядом с Часовой башней (на следующей фотографии она видна правее и чуть сзади) находится самая красивая мечеть Измира - Яли Джами (Yalı Camii), больше известная просто как Мечеть Конак - по имени площади, на которой она (равно как и Часовая башня) расположена.

0

0

  Мечеть была построена в 1755 году, а её небольшие размеры объясняются тем, что она была не "самостоятельной", а находилась внутри располагавшегося на этом месте не сохранившегося медресе. Дополнительный шарм придают зданию не совсем обычная восьмиугольная форма и керамический декор с преобладанием голубого "морского" цвета. Изумительно!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Внутри мечеть довольно простенькая:

0

0

0

0

0

0

  Площадь Конак, где находился губернаторский дворец ("конак" на турецком языке и означает "дворец", дословно - "особняк") - главная "народная" (в отличие от торжественной "правительственной" Cumhuriyet, на которой установлен конный памятник Ататюрку) площадь Измира, и пустующей она не бывает, наверное, никогда.

0

0

  Каждый находит здесь развлечение на свой вкус:

0

0

  Пройдя через трамвайные пути...

0

0

... мы выходим на набережную:

0

0

0

0

0

0

  А вот так красочно всё это выглядит вечером:

0

0

0

0

0

0

0

0

  Из древних достопримечательностей в Измире можно увидеть остатки агоры - рыночной площади (где также проводились публичные собрания и суды) античной Смирны. Она была сооружена ещё при Александре Македонском, но перестроена после землетрясения уже во времена Римской империи - в конце 2 века. Впоследствии византийцы и турки использовали площадь в качестве кладбища, не тронув старинные руины, благодаря чему многие их остатки сохранились для потомков.

  Сегодня мы видим её реконструкцию, воссозданную после археологических работ уже в наше время.

0

0

0

0

  Из кусочков, как нехитрый пазл, собрали большую арку, венчающую одни из ворот, ведших много веков назад на территорию агоры:

0

0

  Каких-то поражающих взгляд сооружений здесь нет. Это, скорее, музей под открытым небом, небольшое яркое и в чём-то даже живописное пятно посреди "каменных джунглей" современного серого мегаполиса. И прогулка здесь - не столько любование артефактами, по-настоящему оценить значение которых сможет только профессионал, сколько душевное отдохновение и возможность отвлечься от насущных "неотложных" дел и хоть ненадолго задуматься о вечном.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Могилы древних кладбищ были перевезены в другие места, но часть надгробий остались здесь в качестве экспонатов:

0

0

0

0

  Отсюда хорошо виден склон холма, на вершине которого находится крепость Кадифекале, или Бархатный замок - до него мы ещё дойдём, и эти минареты будут служить ориентирами в том непростом "восхождении":

0

0

  Агора имеет музейный статус, и вход на её территорию стоит денег, хоть и совсем копеечных. Тем не менее, это, возможно, всё же имеет психологический эффект, и многие туристы, проходящие мимо, ограничиваются парой фотографий через ограду. Действительно, само "поле" со стороны видно очень неплохо, и общее впечатление можно получить, не заходя внутрь. Но при этом, сами того не зная, они упускают самое главное. Потому что основная прелесть агоры - не эти 14 восстановленных колонн, а то, что совершенно не видно издалека - остатки огромной древнеримской базилики (напомню, что в те времена базилики были ещё не религиозными, а гражданскими строениями, где проходили заседания городских властей, публичные собрания, судебные процессы, а также устраивалась торговля).

  Сверху арочные перекрытия нижнего уровня (а другие не сохранились) базилики похожи на рёбра скелета огромного животного:

0

0

  Но самое интересное - внизу, под ними, куда можно (и нужно!) спуститься:

0

0

0

0

0

0

0

0

  Я понимаю, что это "развлечение" на любителя, но мне как раз такие развалины очень нравятся И надо признать, что впечатления там, внутри, намного сильнее, чем это кажется по фотографиям, там ты реально выходишь из календарных рамок своей эпохи и оказываешься совсем в другом временном измерении...

0

0

0

0

  Очень живописно смотрятся отсюда, снизу вверх, светлые колонны агоры на фоне яркого голубого неба:

0

0

0

0

0

0

0

0

  Интересное здание расположено на краю агоры. Оно, конечно, современное, и вряд ли имеет отношение к античности (а значит, и к этому разделу), но оно красивое и колоритное, и я решил тоже показать его:

0

0

0

0

  Совсем рядом с агорой восстанавливаются османские бани - хаммам. Внешняя реставрация уже завершена, и бани выглядят оооочень красиво:

0

0

0

0

  Внутри работы ещё продолжаются, хотя уже явно подходят к концу. Один из совсем молодых строителей любезно согласился показать нам ещё не открытые для публики интерьеры, за что я пообещал ему включить в рассказ его фотографию

0

0

0

0

  А это уже "готово у употреблению":

0

0

  Исторический центр Измира - понятие, главным образом, чисто территориальное. Фактически же он был почти полностью уничтожен во время 10-дневного грандиозного пожара, получившего название "Великий огонь Смирны", произошедшего в сентябре 1922 года и ставшего кульминацией учинённого турками, захватившими город за несколько дней до этого, геноцида в отношении проживающих в городе греков и армян. Уже после пожара были уничтожены немногие уцелевшие греческие храмы, как, например, взорванный православный собор св. Фотинии. Вот как выглядел центр Измира после этих событий:

0

0

  Сегодня почти всю территорию бывшего старого города занимает рынок - типичный восточный базар, "бессмысленный и беспощадный", где, кажется, можно купить, что угодно (на самом деле, это только кажется, потому что, стоило нам начать искать там нечто предметное, всё оказалось не так уж и просто). Торговые ряды с толпами народа, палатки и лотки, уличные кафе со снующими и бог знает как успевающими всё углядеть официантами, фонтаны мечетей - всё это переплелось в один большой "аджаб-сандал", имя которому - Восток

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Одно из немногих старинных сооружений, уцелевших после пожара - крупнейший в Измире караван-сарай Kızlarağası Hanı. Он был построен в 1744 году, после этого неоднократно страдал от стихийных бедствий, но каждый раз восстанавливался. Благодаря своему расположению вблизи порта (береговая линия тогда проходила намного ближе к городу), постоялый двор процветал вплоть до конца 19 столетия, когда с развитием новых видов транспорта пути грузовых потоков претерпели сильные изменения. В 1993 году караван-сарай был восстановлен в аутентичном османском стиле и превращён в рынок ремесленных изделий, ковров и сувениров, а в его внутреннем дворе, где когда-то находился бассейн, открылось большое кафе.

0

0

0

0

0

0

0

0

  Внутри хана интересны не столько торговые точки, сколько его собственный колоритный антураж, уж сохранившийся или восстановленный - не так, на мой взгляд, важно:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Одна из "фишек" бывшего караван-сарая - прекрасный вид со второго этажа на расположенную поблизости самую большую измирскую мечеть Хисар-Джами:

0

0

  Впрочем, снизу она тоже выглядит очень красиво. Обидно только, что как раз в это время над ней нависла невесть откуда взявшаяся туча - единственная за всю неделю этого путешествия, заменив голубой небесный фон на серо-синий...

0

0

  Хисар-Джами - не единственная из исторических мечетей, сохранившихся в центре Измира, и по некоторым другим мы сейчас с вами пройдём.

  Шадырванская мечеть, или Шадырваналты (Şadırvanaltı Camii), построенная в 1636 году, является, как и многие другие мечети в старом городе, двухуровневой: цокольный этаж ("планта баха", как сказали бы испанцы) отведён под торговлю (конкретно здесь продавали специи и пряности), а молельный зал располагается на верхнем ярусе, на который можно подняться по внешней лестнице. К сожалению, из-за плотной застройки последних лет, обступившей мечеть со всех сторон, увидеть её во всей красе, как то могли сделать наши предки (старую фотографию можно посмотреть на сайте http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=41102&start=10 ), сегодня не получается...

  Самая красивая часть мечети - фонтан с массивным каменным куполом, украшенным "итальянским" зубчатым декором:

0

0

  Необычным является и то, что сверху фонтан надстроен - так находится библиотека мечети:

0

0

  Фонтан соединён с мечетью небольшим арочным переходом, своды которого расписаны яркими рисунками на вполне светские сюжеты:

0

0

0

0

  Росписями, но уже чисто декоративными, украшен и проход, ведущий в основной молельный зал:

0

0

  Интерьеры мечети пышные, роскошные, пожалуй, даже чересчур - честно говоря, многочисленные позолоченные орнаменты, не слишком характерные для традиционной мусульманской архитектуры, мне представляются уже лишними...

0

0

  Наиболее ярко эта чрезмерность проявляется в оформлении михраба - ниши, ориентированной в направлении на Мекку:

0

0

  В соответствии с исламской традицией справа от михраба расположен минбар - кафедра, с которой имам читает пятничную проповедь:

0

0

  Всё же вот такое мне нравится намного больше:

0

0

0

0

  Купол мечети - как обычно, вполне самодостаточный элемент её убранства, у меня уже собралась приличная коллекция куполов и, как в калейдоскопе, при внешнем сходстве некоторых среди них нет ни одного одинакового

0

0

  И ковёр колоритный, с типично восточным рисунком:

0

0

  В молельном зале есть верхний ярус, и на него можно подняться (вообще в Турции мечети очень демократичны в отношении "неправоверных" - не в часы молитвы вы можете осматривать их, как хотите, заглядывать в каждый открытый уголок, фотографировать - никто вам не только дурного слова не скажет, но даже косо не посмотрит; напротив, частенько, видя некоторую нерешительность, подбадривают - проходите, смотрите, снимайте).

0

0

0

0

  Мечеть Башдурак (Basdurak Camii) - одна из самых старых в Измире, её возвели в 1652 году, и она тоже двухэтажная:

0

0

  Её интерьеры выполнены в мягких пастельных тонах:

0

0

0

0

0

0

  Самой же красивой в Измире многие называют "барочную" мечеть Салепчиолу (Salepcioglu Camii), построенную в 1905 году - намного позже прочих, вошедших в этот рассказ. Снаружи она облицована тёмно-зелёным мрамором и белым камнем.

0

0

0

0

0

0

  Внутри она, на мой взгляд, ещё более красивая, вроде бы, и пышная, но это не та пышность, что режет глаз и создаёт впечатление аляповатости и избыточности:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Как же мне нравятся напольные ковры в мечетях! Они создают атмосферу мягкости, безопасности, домашнего уюта, и ты, находясь на такой "поляне", покрытой сверху цветастым куполом, чувствуешь, что действительно находишься за пазухой у Бога (Аллаха, Будды - "человеческие" имена абсолютно не важны, когда есть некое ПРИСУТСТВИЕ чего-то высшего, не требующего и карающего, а доброжелательного и безусловно любящего, когда ты по-настоящему, "нутром", понимаешь, что Бог - не тот, которого придумали люди по своему образу и подобию, а настоящий, "всамделишный" - и есть Любовь).

0

0

  И совсем замечательный купол:

0

0

  Очень красиво украшен потолок закрытой лоджии перед молельным залом:

0

0

  Мечеть с красивым именем Кестанепазари (что по-турецки означает "каштановый базар") тоже довольно старая. Она была построена в 17 веке, но расширена и реконструирована в 19-ом, такой мы её и видим сегодня.

0

0

0

0

  На крыше под куполом - красивый декоративный элемент в типично османском стиле, этакая "часовенка":

0

0

  Внутри мечети много открытого камня, и расцветка интерьеров тоже выполнена в тёплых песочных тонах:

0

0

0

0

0

0

  Утверждать не берусь, но возможно, что капители некоторых колонн (а, может, и сами колонны, кто его знает...) являются античными:

0

0

  Посещение "Бархатной крепости" Кадифекале (Kadifekale), расположенной на одноимённой горе, является далеко не первостепенным, да и вообще совсем не обязательным мероприятием при осмотре Измира. Сама по себе она, прямо скажем, не слишком интересна, а дорога к ней чисто физически довольно напряжна, поскольку представляет собой один большой подъём, местами весьма ощутимый. "Бонус" же при этом получается не бог весть какой: кроме бренных остатков самой крепости - возможность увидеть немного другой, более "народно-бытовой" Измир, а также посмотреть на город с высоты, причём эти панорамы я тоже не могу назвать шедеврально живописными. В общем, тащиться в крепость нужно только в том случае, если время осталось, а делать совсем уж нечего:) А именно такая ситуация и сложилась у нас вечером перед отъездом.

  Полезли! (а по пути - несколько "картинок с улицы")

0

0

0

0

0

0

  С обычных городских улиц дорога быстро уходит в нагорные "спальные районы", где живут самые обыкновенные не слишком богатые люди, местами - откровенные трущобы. Когда я ранее сказал, что ориентирами в направлении крепости будут минареты мечети на склоне горы, то выразился большей частью образно: никакие ориентиры не помогут в паутине узких петляющих улочек измирской "медины"... Что можно поделать, если минареты видны где-то справа, а единственная в этот момент дорога уходит налево? Только следовать ей в расчёте, что когда-нибудь она всё-таки примет нужное направление:) А нужное, единственно правильное здесь только одно - вверх, порой - по довольно крутым ступенькам:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Редкие плоские пространства лишь отделяют одну часть склона от другой, но здесь можно перевести дух и оглянуться на оставшийся где-то далеко внизу город. На одной из таких "плоскостей", примерно на полдороге, нас застал "авианалёт". Он, конечно, был насквозь мирный, хотя события, в честь которых он происходил, назвать таковыми никак нельзя: как раз сегодня, 9 сентября, в Измире и его окрестностях отмечался праздник, называемый здесь Днём освобождения - в этот день в 1922 году турецкая армия под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка захватила город (что началось после этого, лучше не вспоминать, по крайней мере, на страницах этого, в целом позитивного, рассказа), тогда ещё бывший Смирной, во время греко-турецкой войны. Одним из мероприятий, приуроченных к празднику, и стало это воздушное шоу, немного похожее на то, что было у нас в Москве ровно 4 месяца назад. Мне, к моему собственному удивлению, удалось заснять некоторые эпизоды этой "небесной живописи":

0

0

0

0

0

0

  А вот и долгожданные "маяки"-минареты самой большой на горе мечети - значит, теперь до крепости совсем рукой подать:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Эти ныне отреставрированные мощные средневековые стены с башнями - самое впечатляющее, что можно увидеть в "Бархатной крепости", основанной, как считается, ещё Лисимахом - сподвижником Александра Македонского. А самое древнее из сохранившихся здесь сооружений - остатки большой римской цистерны, реконструированной, правда, в дальнейшем византийцами и османами.

0

0

  Да и в остальном тут можно увидеть только развалины, за исключением восстановленных недавно фрагментов тех же стен и ворот:

0

0

0

0

0

0

0

0

  Главное развлечение здесь - лазить по стенам (в рамках возможности вообще и личной рисковости в частности, потому как никаких средств безопасности типа парапетов здесь, за очень небольшим исключением, нет) и рассматривать окрестные пейзажи:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Если вы проводите в городе 3 дня, да ещё в сентябре, когда уже темнеет не поздно, вечерних прогулок не избежать даже если податься особо некуда. Самое (и, возможно, единственное) красивое, что можно увидеть в Измире в это время суток - Часовую башню - я уже показал. В остальном же "в кадр" попали практически те же места, в которых мы уже побывали днём, и вы их, думаю, легко узнаете.

  Когда сумерки только начинались:

0

0

  Опустевший базар:

0

0

0

0

  Лучшие виды на мечеть Хисар открываются с арочной лоджии второго этажа караван-сарая. Днём сюда пробиться через заполненные столики не удалось, а вот вечером - запросто:

0

0

0

0

  Мне очень понравилось кафе на одной из оживлённых центральных улиц. Оно, конечно, скорее относится к "предприятиям быстрого питания", но еда в нём очень вкусная, хоть и недорогая - вот всё это обошлось всего в 10 лир (то есть около 130 наших рублей):

0

0

  А то, как управляет процессом прямо в "он-лайне" этот менеджер кафе - артистично, театрально, но в то же время - настойчиво и требовательно, не давая никому ни на минуту расслабиться - это отдельная песня, моноспектакль, на который любо-дорого посмотреть. Я не выдержал и в конце пожал ему руку, сказав, что, будучи тоже менеджером, хоть и по другой части, могу по достоинству оценить его работу. Ему было откровенно приятно

0

0

  А это ещё один "производственный спектакль", но уже неформальный - в другом кафе недалеко от нашего отеля вечером 9 сентября праздник отмечался бесплатной дегустацией какого-то сладкого блюда (что-то вроде торта с фруктами), которым угощали всех желающих. А рядом с кафе прямо на улице работники кафе во главе со своим же "старшим" (вон тот, седой, с бородкой, самый заводной) отжигали в танце - совершенно искренне, не напоказ, с детской непосредственностью, которой можно только позавидовать:

0

0

0

0

0

0