Южная Индия и Шри-Ланка с...Тиграми Тамил-Илама, плюс особенности катарского транзита

Мытарства

Дело было так. Я сел задом на шило. Точнее говоря, шило то в заду было всегда, но в очередной раз она проснулось и больно укололо. Ничего не помогало. Даже тот факт, что я находился в израильской Хайфе, что я за предшествующие дни успел побывать в Иерусалиме, Нетании. Да что Нетания – за время “гощения” на Святой Земле я уже успел сгонять в …кажется 5-ый раз в Иорданию, и в египетский Дахаб. После возвращения шило ослабило натиск, и я мог сколько-то дней спокойно сидеть…Эх!

Надо сказать, что за последние годы я был в Израиле трижды. И все три раза имел проблемы с местной полицией и спецслужбами. То из-за посещения Сирии, то нас с приятельницей ловят у башен Азриэли в Тель-Авиве за, якобы, фотографирование некоего военного объекта. То я подаю в суд на Моссад. Люблю Израиль. Ни одна другая страна мира не даст “трибуну” простому туристу лишь только потому, что он съездил куда-то, или фотографировал что-то. Трудно представить, что должен был бы сотворить простой российский турист, что б его зазывали на центральные российские телеканалы для интервью. А здесь, в землях молока и меда, что ни приезд – звезда газет и телевидения. Уфффф, и смех и грех.

В этот мой приезд все было тихо. Можно сказать скучно. По прилету в Бен-Гурион меня не арестовали, как в прошлый раз. Бдительные следователи не твердили, что им все известно, и мне лучше во всем признаться. Абсолютно потеряли всякую бдительность. С ощущением легкой досады я проследовал к выходу из терминала, надеясь, что хотя бы с таможней возникнет какая-нибудь стычка. Идиотские подспудные мысли, не правда ли? Но и те не проявили к моей персоне ровно никакого интереса. В зале прибытия меня тоже никто не встречал, и не кидался со словами “У вас есть право на адвоката”. Настроение портилось. Однако, паранойя крепчала, черт возьми. Не дело, совсем не дело!

И вот, неделю на третью пребывания в Израиле, я, измученный лазанием по аналитическим обзорам Блумберга и РБК, решил немного проветрить мозги и посмотреть спортивного интереса ради, куда можно сгонять по-дешевке из Израиля. Исключая, разумеется, соседние Египет и Иорданию, где был не раз. И исключая Европу, куда дешевле попадать из России. Интересный нюанс. В Израиле, при всем развитии медиа-технологий, на сегодня фактически отсутствуют крупные порталы путешествий вроде travel.ru, tours.ru, turizm.ru где всегда можно найти свежие обзоры рынка авиаперевозок, инфу по проводимым авиакомпаниями акциям и так далее. Ивритоязычные сайты lametayel.com, daka90.co.il и arkia.co.il достаточно бесполезны для самостоятельного туриста, ищущего просто билет. Там будут горящие пакет в Анталию, Париж, или Нью-Йорк на определенную дату. Будут впечатления туристов (на Ламетаеле), но не более того. Искать тарифы и акции придется самостоятельно, методом не научного тыка. Чем я и занялся.

И вот первый результат. Авиакомпания Qatar Airways предлагает весьма сладкие тарифы из иорданского Аммана по Южной Азии и Ближнему Востоку. Например, полет из Аммана через Доху в Йемен обойдется от силы в 380 долларов, Иран – 400, Индия – 470, Шри-Ланка…311(!). Особенно приятно порадовало последнее. В Индию я и так лечу в конце января, в Иране был. В Йемен…хорошо бы. Но не из Израиля. Эта страна числится в списке запрещенных для посещения израильтянами. Да, я поеду по российскому паспорту, но, мне же возвращаться назад в Израиль – а что если меня по старинке снова обыщут – это уже было! Нет. Как говорят правоверные иудеи – не будем мешать мясное с молочным. В Йемен съезжу потом, без завязки с Израилем.

Остается Шри-Ланка. Чем плохо? Взял, и не долго думая, купил на их сайте билет Амман-Доха-Коломбо и обратно. 311 долларов. Великолепно. Дело за малым – добраться до иорданского Аммана. Здесь вариантов два. И оба они, как ни покажется странным, не самые веселые. Самолет за 250 долларов в обе стороны из Тель-Авива, либо автобус из Хайфы. Самолет летит всего полчаса, и это быстро и удобно. И дорого. Автобус стоит 15 долларов, идет порядка 6 часов с учетом прохождения границы – это неудобно и…дешево. Изначально я остановился на автобусе, но потом, уже не помню по какой причине, взял и на сайте Royal Jordanian купил себе билеты Тель-Авив-Амман-Тель-Авив. Забегая вперед, замечу, что во всех этих мытарствах прослеживалась некая линия, которая вела к удешевлению поездки. А именно то, что, оплатив билет на сайте иорданской авиакомпании, я уже прибыв в Амман получил звонок на сотовый телефон из своего банка. Мне сообщили о том, что банк отказал в транзакции данной авиакомпании, и 250 долларов не будут с меня сняты. Что за абсурд? Ведь я уже в Аммане. Забегу еще далеко вперед, и замечу, что и на обратном пути я спокойно вернулся в Тель-Авив. И это при неоплаченном билете. Судя по всему, у иорданцев не была предусмотрена функция автоматического сбрасывания брони при отказе банка оплатить транзакцию.

Как бы вы поступили на моем месте, коллеги? Но только честно! Признайтесь, что вы бы не побежали в амманском аэропорту в офис авиакомпании возвращать им 250 долларов наличными. Правда ведь? Стыдно – да, неловко – да. Я, будучи человеком честным, был терзаем совестью, не скрою. Я весь истерзался, и даже заготовил заветные две сотенные бумажки с Франклином и одну пятидесятку. И мял их в кармана джинсов. Но потом напрочь забыл про эти дела, поскольку переключился на другие задачи. Мой вылет в Шри-Ланку был в обед на следующий день. Поэтому, получив заветный транзитный штамп в паспорт, и сэкономив на этом 10 динаров на  визе, я вышел из аэропорта, сел в городской автобус курсирующий каждые полчаса и через час был в центре Аммана.

Я был в иорданской столице давно. В 2001 году. За компанию с владелицей Иорданского Клуба, Анхар Кочневой, и съемочной группой РТР. Они делали фильм об Иордании, а я благодаря Анхар имел возможность поездить с ними и увидеть страну целиком, с севера на юг. Анхар – всяческие благодарности. После того я много раз бывал в Иордании, но обычно на каньонах и в Вади-Рам.

Так вот, город мало изменился. По крайней мере, его старая часть. Тот же хаос узеньких улочек, те же базары, тот же вечный и неизменный Джабль Амман, тот же Амфитеатр. И даже остановился я в той же гостиничке, где и 6 лет назад. И даже администратор (о, чудеса!), был тот же самый. Сделал небольшой обход основных достопримечательностей центра, плюс наконец-то исполнил давнюю мечту и съездил на ж.д вокзал Аммана, откуда отправляются поезда в Дамаск. Это старинной турецкое здание, с надписью “Jordan Hijaz Railways”. Внутри – несколько древних паровозов, вагоны эпохи британского мандата, плюс небольшой музей. Для любителей старины – это самое то место. Правда, имейте в виду, что там нет свободного входа – придется договариваться со смотрящим. Кстати, рекомендую тематический сайт об этом  http://nabataea.net/hejaz.html

Катарский транзит

Я усердно проштудировал все возможные Интернет-ресурсы на тему транзита через Катар. Я должен был провести там чуть менее 16 часов, и, надеялся выйти в город. Эх, и сколько же я бился, заваливая все форумы путешественников вопросами, реально ли выйти посмотреть Доху при транзите! Сколько звонил в консульство Катара, сколько доставал девушек из московского офиса Катарских авиалиний. Но ясность так и не пришла.

Вкратце все это выглядело так -

Девушки в московском офисе Катарских авиалиний, утверждают, что в город выпустят при транзите только при наличии отеля, но заказывать отель следует только через них, и автоматом отель не предоставляется. Якобы это не входит в стоимость билета, а по желанию пассажира бронируется сверх стоимости билета. И сразу предложили мне у них забронировать отель за 146 долларов, плюс им же(!) оплатить визу 33 доллара. Итого, возжелали получить от меня 179 баксов за несчастные 16 часов транзита. Когда же я объяснил им, что я уже в дороге, и нахожусь далеко, и физически не смогу пойти в их офис оплачивать, они тут же ответили, что тогда придется ночевать в аэропорту. Поскольку, якобы визу в аэропорту не ставят, и ее все равно следует оформлять заранее через них и консульство Катара в Москве.

Тогда я позвонил в офис катарцев в Лондон. Там мне ответили, что ничего бронировать не надо, визу ставят за 33 доллара в аэропорту. Когда же я заострил их внимание на том, что паспорт не британский, а российский - они ответили, что тогда они не в курсе.

Тогда позвонил в офис катарцев в Стамбул. Там мне ответили, что забронировать нужно отель, но неважно через кого. А просто показать ваучер на пограничном контроле, а виза на 24 часа бесплатна.

Что сказать? Опять забегу вперед. Вернулся из Шри-Ланки, съездил. Почти что без эксцессов, и четко по плану. Не считая того, что в Катаре так и не выпустили из транзитной зоны аэропорта, и пришлось спать па полу как пес, в 16-и часовом ожидании стыковочного рейса. Пригодился бы тот же канадский, или штатовский паспорт - получил бы визу по прилету за 35 долларов. А во всех остальных случаях правила настолько муторны, что никогда не знаешь, попадешь ли в город. Вот что пишут катарцы на своем официальном МИДовском сайте -

...14-day tourist visas can be obtained on arrival, provided application submitted to airport immigration at least 24 hours before arrival by any of the registered hotels in Doha, or Qatar airlines authorities...

Очевидно, что без помощи собственно катарского отеля, турфирмы, или авиакомпании в город не выпускают. Но что конкретно должен предпринять пассажир дабы, скажем, авиакомпания к его прилету уже известила иммиграционную службу о его прибытии - сказать трудно. Они хотят подать им application. Как это сделать? Где взять бланки? Написать им письмо? Позвонить? Какие документы нужны? Достаточно ли Интернет-брони из отеля? Как и непонятно с кем вообще разговаривать. Будучи на месте, ничего не решается. Из почти 16 часов ночных и утренних бдений в аэропорту, я половину времени пытался разобраться, "кто виноват и что делать". Футболят от одного менеджера-пакистанца к другому-филиппинцу, тем более, что 90% работников аэропорта представляют собой салат из жителей всех стран Азии. Cами арабы-катарцы из начальства, принципиально не появляются в "горячих точках", а ведь только они вольны впускать, или не впускать.

Но ладно я, в конце-концов, слетать в Индию и Шри-Ланку менее, чем за 400 долларов - более чем дешево. За такую сумму можно потерпеть и ночь в аэропорту. Но было жаль тех людей, которые заплатили "по-полной" (минимум вдвое больше меня), и все равно были оставлены в транзитной зоне. Транзитная зона аэропорта Дохи - огромный отстойник, напоминающий тюрьму с удобствами. Туда загоняют всех прибывших, практически без разбора. Не проверяя ни их паспортов, ни билетов. В итоге, там скапливается невероятная масса людей. Часть действительно ждет стыковочных рейсов, часть пропустила свой рейс и ждет непонятно чего, и часть ждет шанса всеми правдами - не правдами остаться в Катаре.

За 16 часов бдений пообщался с множеством людей. И беженцами из Эфиопии, которые в аэропорту уже несколько дней (напомнило известный американский фильм с Томом Хэнкском в главной роли), и американку с дитем которую не выпускают из страны, т.к ее катарский мужинек-араб требует вернуть беглянку. Тут и веселые украинские девицы легкие в общении, тут и сириец потерявший свой паспорт и так далее и тому подобное. А уж про сотни простых пассажиров, чьи рейсы отменены, задержаны и прочее - и вообще молчу, это банально. И все чего-то ждут, просят, ходят, звонят. В особенности было жаль ребят-москвичей, летевших в Катманду, покупавших билеты в офисе Катарских Авиалиний в Москве, заплативших за билеты по 840 долларов, и…им заявили, что только двое из них поеду в отель. А на остальных не пришел некий запрос STCP, и их поэтому не могут выпустить. Ребята требовали, они кричали, они топали ногами. Они звали начальство. Но в ответ видели вежливые улыбки и полное нежелание ими заниматься. Что можно посоветовать туристам? Понять простую истину. Вне зависимости от того, что вам скажут девушки из Катарских Авиалиний в Москве, важно помнить, что это тот же арабский бардак, только с большими нефтяными деньгами. Вас могут не выпустить в город вне зависимости от того, купили вы билет за 311 долларов, 600 долларов, или 1500. Не верьте работникам офиса. Смысл этого не в тарифе. Как мне объяснил сердобольный начальник отдела по работе с клиентами Катарских Авиалиний в Дохе, у них просто квоты на отели. Чем больше людей, тем больше шанс, что вас поселят в отель. И чем меньше людей – тем больше вероятность, что будете ночевать в аэропорту. Задача катарцев не допустить переполнения транзитного зала. Если там, в очередной раз, скапливается огромное число людей, они бросаются расселять всех по отелям, и разбираться, кто куда летит, и летит ли вообще. Ведь разного рода беженцы имеют билет в Катар в одну сторону, и готовы буквально жить в транзитной зоне, уповая на чудо, что их куда-то определят. 

Мне удалось прорваться к будкам пограничников – подумалось, почему4 бы не попробовать договориться непосредственно с катарцами, минуя гастербайтеров из Пакистана и Филлипин. Не буду пересказывать, каким образом. Из транзитной зоны никого не выпускают ни за какие коврижки. И вот, протягиваю свой российский паспорт даме в черном, сидящей в будке. Она ищет катарскую визу, не находит и спрашивает, а где собственно она. Объясняю, что я тут транзитом. Вот мои билеты. Улетаю завтра утром. Она отвечает, что следует взять в Катарских авиалиниях не только посадочный талон, но и некий ваучер, где указано, что я покупал билет напрямую у них, а не через агента. Странное требование. Что ж – иду в авиалинии. Объясняю им, что мне нужно справка о том, что я покупал билет на их сайте, а не у агента. Те в растерянности, не понимают, чего я от них хочу. Агента? Какого агента? Идут со мной на паспортный контроль. Долгие переговоры на арабском. Приходит начальник смены пограничников, колоритный араб в белоснежном халате. По итогам переговоров мне сообщили, что мой вопрос решается, и следует подождать в транзитной зоне. Какое коварство! Знаем мы эти штуки – их задача загнать людей в отстойник, после чего оттуда не выпускать, а никакие вопрос решаться не будут. Нет уж! Возвращаюсь к белоснежному арабу, и говорю ему, что поскольку вы мне отказываете во въезде в страну, то я требую составить протокол об отказе, как того требует Международное право. Араб меняется в лице, и начинает довольно грубо мне говорить, что он мне ничего не обязан, и еще раз по-хорошему просит вернуться в транзитную зону.

Острый момент, ничего не скажешь. Но отступать нельзя. Арабский менталитет, вне зависимости от количества денег остается менталитетом “сильного и слабого”. Прогнулся, дал слабину – сядут на шею. Это золотое правило. Будь то Египет, Марокко, Тунис, или Катар. Араб укрылся от меня за линией будок пограничников, и мне осталось только ходить от будке к будке и дергать тетушек-пограничниц в черном, упрекая их за неуважение к гостям. И рассказывая, что из-за таких как вы, во всем мире считают, что все мусульмане плохие. Знаю, я явно перегибал палку. Снова явился белоснежный араб, позвал меня в свой кабинет за пределами будок.   

В кабинете он сменил гнев на милость, и, отмахнувшись от моих слов, спросил, откуда я так хорошо знаю английский. Я ответил, что это не относится к теме разговора. Тот усмехнулся и, листая мой российский паспорт, поинтересовался, почему у меня нет печатей из Иордании, раз я оттуда прилетел только что? И тут же, развивая смою мысль, спросил, какой у меня паспорт помимо российского. Я объяснил, что вот этот, доставая израильский. И тут араба прорвало. Он так расхохотался, что я невольно прервал свои гневные реплики. Он спросил, почему я изначально скрывал, что прилетел из Израиля. Отвечаю ему, что не хотел рисковать, все же вы тут - арабская страна, не самая дружелюбная Израилю – зачем лишний раз провоцировать. Решил, что буду для вас россиянином, какая разница?

Араб перестал смеяться, и довольно жестко мне ответил, примерно следующее “Ваша (Израиля) проблема, в том, что вы накрутили себе в голове, что вы пуп земли, и вы сильно всех волнуете. А на самом деле, на вас всем плевать, у нас своих забот полно. Мы тут не идиоты, имей в виду. У нас полно израильтян летает через Доху, и если транзит свыше 8 часов, все они спокойно выходят в город”. Я молчу. Араб через стол кинул мне российский паспорт, и сказал, что бы я немедленно возвращался в транзитную зону, пока у него хорошее настроение. Уже в дверях он мне бросил, что если бы я изначально, на сайте авиакомпании оформлял билет на израильский паспорт, а не на российский – меня бы выпустили в город. Я попытался что-то возразить на тему того, что сайте Катарского МИДа написано, что израильтян вообще не впускают в страну, но тот отмахнулся со словами “Неважно, что написано на сайте, а важно то, что я говорю тебе”, и еще раз указал немедленно возвращаться в транзитный зал.  

И еще момент. Помните, что вас обязаны бесплатно кормить во время ожидания. Если вы находитесь в транзитной зоне более 4 часов подряд, вам полагается трапеза. Талоны на еду выдают прямо в ресторане, по предъявлению посадочного талона. За 16 часов ожидания я покушал 5 раз. Почему так много? Просто порции небольшие. И я просто сходил в отдел транзита и сказал, что мне не выдали посадочный талон. И мне выдали еще один, за который я опять получил пару новых порций. Иными словами, кушал каждые 3 часа. А чем еще заниматься столько времени в транзитном зале? Уж если не дают посмотреть Доху, то по крайне мере объем их на рис с курицей  и апельсиновым соком. Шутка.

Резюме о Катарских авиалиниях: сервис на борту и самолеты 5+, работа с пассажирами и customer service в аэропорту Дохи - однозначная двойка. Да, богатые арабы Залива изыскали деньги на новые Аэробусы, но, как их собратья из Сирии и Египта  в Шестидневную войну с Израилем, тоже не смогли организовать себя и свой бизнес, пребывая в состоянии хаоса, несмотря на самые современные авиалайнеры и системы бронирования.

Шри-Ланка

Аэропорт Бандаранайке, названный в честь одного из президентов страны, расположен в 30км к северу от столицы страны, Коломбо. Совершенно цивильный и удобный. Впрочем, азиатский колорит силен. В туалете уборщики будут вымогать деньги за справление большой и малой нужды, кивая на туалетную бумагу, которая только благодаря их усилиям там вообще очутилась. Пожалуйста, я дал товарищу 10 шри-ланскийских рупий (10 центов). Но тот потребовал валюту “No, no, give me english money!!!”. Конечно, в таких случаях следует просто посылать попрошаек нафиг, но это было бы слишком банально. И я, сделав убитое горем лицо, и словами “OK, so be it” (так уж и быть), выхватил назад уже полученные им 10 рупий. Пусть помнит, про то, что нельзя быть таким жадным, иначе останешься с носом. Последнее я не сказал, а лишь подумал про себя, усмехнувшись. После этого направился к паспортному контролю, весело насвистывая “Yellow Submarine” Битлов. 

На выходе из аэропорта туристов встречает толпа прохиндеев всех мастей и видов. Что, в целом, вполне вписывается в ауру южной Азии. Как говорится, Шри-Ланка – это Индия для начинающих. Да, так оно и есть. Тут и лже-гиды, и лже-представители министерства туризма, и многие другие. Их зазывания слились для меня в сплошной гул “Мистер, автобусов нет, только такси!”, “Мой друг, в Коломбо опасно, вам необходим гид!”, “Не желаете ли поменять деньги? В городе нет банков!”. И так далее. Не стану цитировать содержание путеводителя Лонели Плэнет, там очень четко описываются все нюансы. В двух словах. Время от времени, без всякой логики и расписаний, от здания терминала отправляются автобусы в Коломбо. Ожидание может занять от пяти минут до часа. Альтернатива – прогуляться ровно один (да, именно один, это 10 минут пешком) километр к автостанции близлежащего городка Катанайке. Оттуда есть автобусы не только в Коломбо, но и в Канди, Негомбо, плюс пригородные маршруты к близлежащим приморским местечкам.

Особенно долго я не думал – игнорируя прохиндеев в сфере облапошивания прилетающих туристов, я направился пешком в Катанайке, и довольно быстро выехал в городок Негомбо, что в 7 километрах к северу от аэропорта, на берегу моря. Дело в том, что…совсем забыл рассказать. Ведь на следующий день с утра я улетал в индийский Тирручирапалли. Как, почему? Сейчас расскажу. В тот же вечер, когда я покупал в онлайне билет на катарцев в Коломбо, мне стукнуло в голову, что для общего впечатления о Шри-Ланке мне хватит 6 дней выше крыши. А куда употребить еще 3 дня? Да, кто-то мне возразит, что 6 дней для Шри-Ланки это ничтожно мало, и я ничего не увижу. Согласен. Про “ничего” – нет, не соглашусь. А вот что далеко не все – да, верно. А что делать? Когда есть возможность отойти от дел на месяц-другой, это просто великолепно. А когда человек вынужден работать, а познавать мир хочется ничуть не меньше – то как? Из двух зол выбирают меньшее. Поэтому, исходя из моего глубокого убеждения, лучше провести часть времени в Индии и часть в Шри-Ланке, чем девять в одной только Индии, или одной Шри-Ланке.

Первое, что бросается в глаза туристу – невероятное и удручающее количество военных. Они везде. На улицах, на перекрестках дорог, у входа в административные здания, на вокзалах. Вооруженные солдаты останавливают автобусы, заставляя выходить и раскрывать чемоданы, солдаты спешат проверить вас при попытке сфотографировать Национальный музей вы Коломбо. Все это следствие многолетней войны, которую ведет правительство Шри-Ланки с повстанцами Тамил-Илама ( LTTE – Тигры Тамил Илама, подробнее о них можно почитать на их официальном сайте http://www.eelam.com/, а более нейтральный обзор тут http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Tigers ). В двух словах ситуация выглядит так. Примерно 150 лет назад британцы, чьей колонией был Цейлон, стали завозить сюда индусов-тамилов из южной Индии, с целью работы на чайных плантациях. Продолжать дальше, или уже и так понятно, откуда 150 лет спустя появилась “Тамильская проблема”? Да, вы правы. Потомки завезенных британцами рабочих-тамилов ныне составляют 20% населения Шри-Ланки. Основная их часть проживает на севере страны, но немало их и в столице, Коломбо. Тамильское меньшинство, никогда не находившее общего языка с сингальцами (основной этнической группой Шри-Ланки), ведет партизанскую войну с армией Шри-Ланки, пытаясь методами террора добиться независимости на части территории острова. Положение правительства осложняется тем, что тамилы живут практически везде. Боевые группы “Тигров” пользуются поддержкой тамильских общин по всей Шри-Ланке, и за ее пределами. В одной только соседней Индии проживает более 70 миллионов этнических тамилов. К слову сказать, бывший президент Индии, Раджив Ганди, был убит Тиграми Тамил-Илама. В отместку за поддержку Индией правительства Шри-Ланки.Думаю, что, путешествуя по Шри-Ланке, нам стоит проявить очень много такта и осторожности в оценке и отношении к этому конфликту. Это и вопрос собственной безопасности, и здравого смысла. Путешествуя самостоятельно, турист будет постоянно сталкиваться с уродливыми реалиями воюющей страны, которая могла бы быть райским садом.   

Почему я улетел из Шри-Ланки в Индию?

Возвращаясь к причинам того, как только-только прилетев в Шри-Ланку, я уже утром следующего дня улетал в Индию. Так вот, в день, когда я купил на сайте катарцев билеты в Коломбо, я решил совместить Индию со Шри-Ланкой, и на сайте Sri Lankan airlines купил билет из Коломбо в индийский Тирручирапалли, что в южном штате Тамилнаду. Билеты обошелся в 162 доллара в обе стороны. В принципе, изначально, я хотел слетать в Сингапур. И не сказать, что это было чрезмерно дорого – 390 долларов туда-обратно из Коломбо. Просто почти 6-и часовой перелет и неудобный вылет в 7 утра здорово напрягли. У меня и так всего 9 дней, а бессонная ночь в самолете по пути в Сингапур и вынужденное отсыпание там на следующий день были бы неуместны. Другие варианты были Мальдивы за 212 долларов, и пакистанский Карачи за 310 долларов. Относительно Мальдив я быстро пришел к выводу, что это не более, чем дорогое и красивое место для романтического отдыха с дамой. Но никак не страна для активного и недорогого туризма в поисках экзотики. Относительно Пакистана смутил вопрос получения визы. И хотя на ряде англоязычных туристических форумах и обмусоливался вопрос того, что пакистанцы, якобы, в некоторых случаях шлепают визы на границы за 100 долларов, но…я буквально только что, за сутки до этого, как последний пёс торчал в аэропорту катарской Дохи, и меня не выпускали в город. Ой, как не хотелось бы повторить сей опыт в ужасном аэропорту Карачи, но уже на три дня.

Итак – Тиручираппалли. Близко – час лету, дешево – 162 долларов, интересно – самые крупные в Индии индуистские храмы. Но, это будет завтра. А сегодня я решил отправиться в приморский городишко Негомбо, что неподалеку от аэропорта. На часах – 2 часа дня. Вылет в Индию завтра утром. Очевидно, что тратить час на дорогу в Коломбо, и завтра утром вставать в 6 утра и ехать назад в аэропорт – бессмысленно. Отлично, решено – сделано.

Негомбо, Шри-Ланка

Негомбо – небольшой городок на побережье океана, состоящий из двух частей – старого центра, где люди живут, и прибрежной линии, где понастроили множество небольших гостиниц и гестхаусов. Но не египетский Шарм, здесь нет размаха строительства, и нет толп туристов. Это скорее Дахаб, если проводить параллели. Именно сюда “перебазировались” многие молодые израильтяне, ушедшие из Дахаба и Рас-а-Сатана, что на Синае. И вот уже местные шри-ланкийцы интересуясь, откуда вы, и услышав что из Израиля – говорят “Шалом, ма коре хавер?” (Привет, как дела друг?). При этом, представляясь россиянином, вы их вводите в ступор – они лишь кивают и по английский зазывают посмотреть их отель. Однако, экспансия на лицо.

Сегодня решил себя побаловать. И после изнурительной и унизительной бессонной ночи на полу катарского аэропорта, мне хотелось хорошую комнату, чистую постель, вид на море и ужин при шелесте волн. Выбрал отель, чье название запамятовал. Это и не принципиально – выбор там огромен, как и возможности торга. Походите, оцените, поторгуйтесь. И все будет пучком. За 39 долларов получил здоровенную комнату с ТВ, кондишеном, естественно со всеми удобствами, и полным пансионом. И с окном, выходящим ровно на море, до которого метров…двадцать. Оценив свой выбор, я без сил рухнул в постель и задал храповецкого. Шучу. Не храпел я, а тихонько спал. А может и храпел – кто теперь вспомнит? Уфффф…

Ближе к вечеру проснулся со свежими силами, принял душ, переоделся, и отправился в старую часть Негомбо. Городишко хотя и не является эпицентром в плане культурно-исторических памятников, но, достаточно интересен как бывший голландский форпост, и просто колоритное местечко. Здесь руины форта, здесь большой рыбный базар, здесь старинный кафедральный собор, здесь множество каналов, построенных еще голландцами почти две сотни лет назад. Тут довольно интересно побродить часа два без какой-либо конкретной цели. Немного досаждают местные ребятишки, так и преследующие с криками “Give me one rupee” (Дай одну рупию!). А внутри периметра старого форта, устроена тюрьма. Да, именно тюрьма. Вы можете пройти сквозь ворота форта, и сразу упретесь в толпу шри-ланкийцев, пришедших на свидание со своими близкими из числа заключенных. Мрачное серое здание с аршинной надписью “Sri-Lanka prisons. Negombo”. Весьма вдохновляет, черт подери.

Тирручирапалли, Индия

Рано утром я взял моторикшу (тук-тук) и за 500 рупий ($4,8) и проехал 12км (это до центра Негомбо было 7км, а до зоны отелей - 12) до аэропорта. Знаю, знаю – мог поехать на автобусе за 10 центов. Но во-первых я как всегда проспал и не услышал будильник, а до вылета осталось ровно 2 часа, кроме того, туда только ехать 25 минут по разбитой дороге, плюс регистрация на рейс. А во-вторых я простоял минут 20 в ожидании автобуса, но он так и не появился. В аэропорту протянул листочек с номером брони, мне выдали посадочный талон, и был таков. 

Самолет – измученный, но чистый Аэробус-319. Контингент пассажиров – шри-ланкийские тамилы, летящие к свои собратьям в южную Индию. Быстрый взлет, и вскоре мы пролетаем над ожерельем островов под названием Adam’s Bridge, почти что соединяющих Индию со Шри-Ланкой. Интереснейшее место. Так и напрашивается мысль о сухопутном пути между двумя странами. Всего-то 45 километров, так и усеянных сотнями островков.  Когда-то, еще в 80-ых годах прошлого века, тут курсировали частые паромы. Потом, в связи с началом полномасштабной войны с Тиграми Тамил-Илама, сообщение было прекращено, во избежание контрабанды оружия из Индии. В настоящее время, как думается, у шри-ланкийцев нет ни средств, ни желания соединиться сетью мостов с южно-индийским штатом Тамилнаду, где проживает еще 70 миллионов тамилов. Печально все это, печально.  

Аэропорт Тричи (так местные называют Тирручирапалли) мал и явно перегружен. Рядом полным ходом идет строительство нового терминала. Само собой разумеется, что “рукава” не предусмотрены, ровно как и автобусы доставляющие пассажиров к самолету. Гиперактивный дядечка ведет людей пешком, напрямую к зданию аэропорта, минуя другие самолеты, хаотические груды багажа (как хорошо, что мне нечего сдавать в багаж!). Далее очередь на паспортный контроль, тянущаяся еще снаружи. Впрочем, все происходит очень быстро, индус не глядя шлепает въездной штамп, и через полчаса с момент приземления, я уже выхожу из аэропорта.

Здесь, как всегда, альтернатива. Есть переполненные автобусы без расписаний, курсирующие по трассе, что в сотне метров от аэропорта. Есть такси. Есть и моторикши. Наверное меня кто-то отругает, а кто-то назовет ханжой. Но честное слово, мне было настолько лень идти на остановку автобуса, ждать его непонятно сколько, и потом порядка 40 минут ехать в грязном, душном, и переполненном автобусе, что я за 2 доллара поехал в город на такси. Автобус обошелся бы в четыре раза дешевле. Разумеется, в такси необходим торг, поскольку изначально запрашивается сумма от 10 долларов в рупиевом эквиваленте.

Про Индию можно говорить бесконечно. Знатоки Индии, коих встречал я немало, проведшие там месяц-два, и даже полгода, всегда говорили о том, что Индия это особый мир, который с налету не понять. Они правы. Когда эти люди слышат первые впечатления “новичка” на тему грязи и нищеты, они с укором качают головами и говорят “Брателло, ты не понял Индии!”. И тут они правы. Другой вопрос, что когда ваше время ограничено, а цель получить впечатления об Индии, то для вас в первую очередь определяющими факторами являются такие вещи, как четкий маршрут, удобные стыковки, максимум интересного за минимум времени. И желательно что бы все это сопровождалось отсутствием проблем с пищеварением и печенью. Логично? У меня в этот приезд всего 2,5 дня в Индии. И очень четкие цели – я хочу увидеть 2 города – Тричи и Тажнавур. У меня на руках не только четкое описание того, что я там увижу, но и расписания поездов между ними. Все расписано чуть ли не поминутно, вплоть до вылета назад в Коломбо на третий день утром. А что из этого вышло – посмотрим дальше!

Остановиться решил в отеле Mayas (www.hotelmayas.com), поскольку именно он показался мне наиболее цивильным из тех, что соседствуют с главными достопримечательностями города. Летевшие со мной туристы из Дании ехали в отель Femina, что в 6км от центра города. По их словам, там некая приятная аура, много туристов-бэкпекеров, Интернет, и так далее. Не знаю. Зачем они мне, эти порой инфантильные европейские бэкпекеры, косящие под стиль Че Гевары, валяющиеся в подушках, курящие кальян и рассуждающие о смысле жизни получая на родине пособия по безработице?  Плюс оттуда потом еще полчаса ехать на моторикше к храмам. Нет уж. Сами с усами. Сейчас мне нужен более-менее цивильный отель в непосредственной близости от достопримечательностей. В отеле Mayas я получил здоровенную чистую комнату с ТВ, с вентилятором, с удобствами. И с видом из окна на знаменитый “Рок-Форт” (об этом чуть позже). После краткого торга цена была сброшена с 900 рупий ($24) на 500 рупий ($14). Вот и прекрасно.

Рок-Форт, это главная достопримечательность Тричи. Пусть вас не смущает слово “форт”  в названии – это не форт. Это был форт, во временя стародавние. Но теперь это отвесная скала, возвышающаяся над городом примерно на 100 метров, вершина которой увенчана индуистским храмом с тяжело произносимым названием  Uchipillaiyar Koil, посвященный Шиве. Туда вы попадаете, преодолев 344 ступени по тоннелям внутри скалы. Не стану цитировать путеводитель относительно исторических дат – там интересная и богатая история, уверяю. Скажу лишь, что это впечатляет. А уж вид, открывающийся с вершины горы на город – подавно. Сверху же видны два других интереснейших храма, расположенных в нескольких километрах от Рок-Форта – Ширангам и Тирувайнайкавал. Их громадные пирамидальные башни возвышаются над ровной как стол местностью.

Если до Рок-Форта я легко дошел пешком, то те два храма расположены слишком далеко. Туда лучше взять моторикшу за один доллар, в противном случае прогулка пешком займет ровно час. Ширангам – это просто фантастика. Я не был в храмах Амритсара, говорят, что там еще шикарнее. Но меня это привело в полный восторг. Громадный город-храм внутри крепостных стен, фантастически красивые здания, орнаменты, статуи богов. А чего стоит общий колорит со слонами, игривыми мартышками, толпами верующих с вымазанными краской и пеплом лбами – это надо видеть.

Хочется подчеркнуть существенный нюанс. И пусть меня вновь отругают знатоки Индии. Итак, при входе на территорию храмов следует снимать обувь, и находиться там босиком. Любой, кто бывал в этой стране, особенно в беднейших ее штатах (к которым относится Тамилнаду), знает какая там антисанитария. Нет, я вовсе не ханжа! Но тысячи и десятки тысяч людей ежедневно посещают эти храмы. Большинство из них так и приходит туда босиком, поскольку не носит обувь в принципе. Этими ногами они ходят по уличным нечистотам. Ноги очень многих простых индусов так и покрыты разнообразными струпьями от разнообразных грибковых заболеваний. Примечательно, что мое внимание на это обратила японская туристка, с которой мы случайно встретились прямо в храме. Она, врач-венеролог по профессии, гуляла по храму в синих полиэтиленовых чехлах на ногах, которые выдают в аэропорту при прохождении досмотра. После разговора с ней, я начал пользоваться тем же, вызывая косые взгляды верующих, но, при этом ощущая себя более спокойно в плане гигиены.  

Второй вопрос, который меня озаботил – питание. Не стоит впадать в паранойю, и бояться кушать. Но стоит со всей серьезностью отнестись к своему питанию в этой стране, поскольку риск заполучить серьезное отравление достаточно велик. А если вы не делали прививки от гепатита (как я), то будьте осторожны тройне. Так вот, подавляющее число мелких забегаловок отличаются исключительной антисанитарией. Особенно меня неприятно впечатлила набережная реки, куда выходят “зады” целого ряда ресторанчиков средней руки. Так вот на этих самых "задах", тетушки прямо в реке моют посуду. Чуть выше по течению справлял естественную нужду какой-то бродяга, там же в воде стояла корова. А по течению медленно плыли бензиновые пятна, рваные сандалии, банки, и прочий мусор. В этот день я отказался от ужина. Но как быть дальше? Думаю, в какой то мере туристу приходится идти на компромисс с самим собой. Не кушать совершенно мы не можем. Просто в этом следует проявить чертовски много осторожности и внимания. Считается, что кушать безопасно там, где кушают местные. Иногда это действительно так, но там, у реки, где посуду моют в грязной мутной воде, кушало так много местных…

Танжавур, Индия

На следующий день утром, я поймал моторикшу, доехал до ж.д вокзала Тричи и, купив билет, сел в поезд. Ехать до Танжавура предстояло 55 километров. Как вы думаете, за какое время поезд проходит это расстояние? Исходя из расписаний – один час и 20 минут. Медленно, но терпимо. Мы ехали три часа. Каждая остановка растягивалась на 15-20 минут. Люди ходили туда-сюда, покупали еду, шумно болтали, толкались. А, надо заметить, ехал я в третьем классе, за 8 рупий (25 центов). И должен заметить, что индийская электричка третьего класса еще и комфортабельнее электрички подмосковной! Хотя бы потому, что у индусов есть туалет. И он открыт. И поэтому люди не справляют в массовом порядке нужду в переходах между вагонами, как это вынуждены делать россияне. В остальном – такие же жесткие вагоны, по 3-4 человека в ряд. Честно говоря, когда то я в пылу спора с друзьями заявил, что хуже чем в России – нет пригородных поездов. Уже не помню чем закончился спор, но по сей день я действительно не встречал более ужасного пригородного общественного транспорта, чем в России. Правда, кто-то говорил, что в Конго еще хуже. Одно могу сказать с уверенностью – от Индии уже отстали. Прошу прощения, но массово гадящих в переходах между вагонами людей я еще не видел нигде, будь то Индия, Марокко, Сирия, или Кения. Как и со стороны железной дороги было безумие запереть все туалеты всех электричек по причине санитарных зон, вместо того, что б сделать био-туалеты. За какое же быдло всех нас держат. Впрочем, я увлекся лирикой.

Итак, Танжавур. Небольшой город к востоку от Тричи. Немного почитать об этом городке можно тут http://www.thanjavur.nic.in/, или тут http://en.wikipedia.org/wiki/Thanjavur. Город известен двумя достопримечательностями – великолепным укрепленным крепостными стенами храмом с тяжелым названием  Peruvudaiyaar Koil, и дворцом раджи, превращенными ныне в большой и достаточно интересный музей. В городке еще несколько примечательных храмов, впрочем, они явно уступают первому, и с учетом ограниченного времени, я решил туда не ехать. Тем более, что это довольно далеко. В Храме, самой-собой, необходимо снимать обувь. Но теперь я уже был “вооружен” полиэтиленовыми пакетиками на ноги, и мог наконец-то расслабиться и вволю насладиться потрясающими масштабами этого храма, и искусством древних мастеров.

Обратно в Тричи возвращался на автобусе. Уже лучше бы выбрал поезд. Индийский автобус это катастрофа на колесах. Это обычно угловатый троглодит индийской марки ТАТА, разукрашенный всеми цветами радуги. Внутри по правую сторону длинные ряды сидений по 4 человека в ряд, и слева – на 2 человека. Плюс, еще человек 30 едет стоя в салоне. Плюс всю дорогу зверски грохочет музыка. Настолько громко, что совершенно глушит и вызывает головную боль. Плюс водители, нарушая все возможные правила и здравый смысл, несутся как ненормальные, среза и подрезая всех, при этом беспрерывно сигналя. И таким образом ездят в Индии все. Обочины дорог  полны разбитых автомобилей, что напоминает о том, что удача “гонщикам” улыбается не всегда. Кое-как, два часа спустя, мы доехали до Тричи. С больной головой я дошел до отеля и завалился спать. Утром я вылетал назад, в Шри-Ланку.

Коломбо, Шри-Ланка

Уже в 10 утра я был в Коломбо. После Индии, мне здесь показалось очень культурно и чисто. Душа просто пела. Я наконец-то нормально покушал за два дня почти полного голодания. Выбрал место по-аккуратнее, благо, что в Коломбо это сделать проще, чем в Индии. Мой поезд в Канди отправлялся через два часа, и это время я решил посвятить краткой прогулке по столице. С этой целью я сторговался с моторикшей, и тот за 3 доллара обязался возить меня полтора часа по городу, по моему маршруту. И потом доставить назад, на вокзал. Надо сказать, вначале все шло по плану. Мы действительно минут 40 колесили по городу, и я сделал целый ряд замечательных снимков. Но потом стало хуже. Водила, судя по всему, подумал, что продешевил со мной. Поэтому, в момент, когда я ему сказал “Езжай к зданию Парламента”, тот принялся долго крутиться по сторонним переулкам, и в итоге куда-то меня завез, где ничто не напоминало о Парламенте.

Теперь я сразу хочу попросить у чувствительных читателей зажмуриться и прокрутить примерно 10 строк вниз. Поскольку сейчас будет трагикомедия с порнографическими подробностями. Итак, водила мне заявляет, что тут производят традиционное лечение иглоукалыванием,  и возможно мне будет это интересно фотографировать. Я отказался, ссылаясь на то, что у меня хотя и болит время от времени поясница, но я больше доверяю своим врачам на родине. Тут выходит тетушка интеллигентного вида, и говорит, что тут проводят операции без скальпеля. Опссс, а это уже интереснее! Не правда ли, увидеть такое хотя бы раз в жизни было бы очень интересно. И я соглашаюсь пойти наверх.

Довольно изящное помещение в китайском стиле, приятный запах лаванды. Меня проводят по коридору, и заводят в большую комнату, где на диване восседает с десяток молодых девиц без бюстгальтеров. Две вещи происходит одновременно. Я в миг поняв, что меня обманом затащили в бордель – делаю шаг назад. Хозяйка же борделя, хватает меня за руку, и буквально тащит к девицам. При этом, бросив несколько слов одной из них, начинается настоящее представление. Девица неожиданно сдергивает с себя трусики, раздвигает в стороны ножки, при этом хозяйка другой рукой начинает торопливо приглаживать той промежность, твердя на ломанном английском “Mister, mister! Look! So shaved, so sweet! Only five dollars!” (Мистер, смотрите, она такая гладко выбритая, такая сладкая, и всего за 5 долларов!). Водила трендит сбоку – “Мистер, смотри, это же всего минута, раз-раз, и все!”. Но я неумолим, и оттолкнув тетку с водилой, спускаюсь вниз, к моторикше. Водила бежит за мной, говоря о том, что он только ради этого согласился возить меня полтора часа за 3 доллара, ведь бензин стоит дороже, а тут бы ему дали комиссию за клиента. Плевать! Вези меня отсюда! Тот недовольно причитая, заводит свою колымагу, и вывозит меня на свет божий в центр. Здесь я даю ему его три бакса, и дальше гуляю сам по себе. Так, кажется, я обещал, что будет всего 10 строк пошлятины, а вышло все 17 – вы уж простите, грешного.

Канди, Шри-Ланка

Да, Шри-Ланка несомненно цивилизованнее Индии, и все же не стоит забывать, что и она является страной третьего мира. Иными словами, здесь тоже бардак. Автобусы спонтанны, четких и соблюдаемых(!) расписаний нет, дороги узки, много блок-постов армии. Все это ведет к тому, что любые ваши планы могут рухнуть как карточный домик, если вы не закладываете как минимум двойное время на все. Вам в аэропорт? Надо быть за 2 часа? Путь туда занимает еще 2 часа? Чудесно. Лучше выехать с запасом часов в семь. Увы, но в подобных странах иного варианта нет. В противном случае, вы рискуете просто не улететь, не успеть, не доехать, не приехать. Вот как я, на обратно пути из Канди в аэропорт. Опять забегу немного вперед. Там ровно 110км, от аэропорта до Канди. И транспорт есть. И как правило, путь занимаете не более 3 часов. Кто же мог предположить, что произойдет некий теракт со стороны Тамилов, и армия установит сразу четыре(!) поста на пути из Канди в Коломбо? В один миг поездка растянулась из 3 часов до 5 часов. Едва-едва вбежав в здание аэропорта, я протянул свои билеты ровно за 40 минут до вылета. Регистрация была уже закончена. О, чудо, меня пожалели. И я вылетел.

А теперь вернемся к поезду в Канди. Поезд – это медленный, но, как ни странно, наиболее оптимальный способ путешествий по Шри-Ланке на дальние расстояния. Поезда, как правило, идут плюс-минус соблюдая расписание. По крайней мере, здесь бардака на порядок меньше, чем с множеством частных автобусов. И на несколько порядков комфортабельнее. Еще туристу следует иметь в виду наличие ночных поездов со спальными вагонами. Такие вагоны есть на маршрутах: Коломбо - Вавуния, Коломбо - Бадулла, и Коломбо - Баттикалоа. Билет в спальное купе дороже лишь на $2-3, зато приличная экономия светового времени и расходов на гостиницу. У шри-Ланкийской ж.д есть свой сайт, много лет не обновлявшийся (http://www.scienceland.lk/railway/index.htm), и есть более удобный неофициальный сайт http://www.seat61.com/SriLanka.htm. В последнем полезной информации гораздо больше, причем не только про Шри-Ланку, но и про большинство других стран мира.

Канди – второй по значимости город страны, и одна из ее прежних столиц. Как говорят местные жители, это вторая столица. Если не экономическая, то культурная и политическая. Именно отсюда вышли очень многие известные деятели государства, как, к примеру, Чандрико Бандаранайке, в честь которого назван международный аэропорт. Как в России сложился правящий питерский клан, во главе с Путиным, так и в Шри-Ланке вот уже почти 50 лет у власти так называемый “Кандинский клан”. Исторически город знаменит тем, что здесь, на берегу озера, находится “Далада Малигава” - Храм Священного Зуба Будды. Это наиболее значимая святыня буддизма в Шри-Ланке. Будем откровенны. Тем, кто видел храмы тайского Бангкока и бирманского Мандалая, здесь будет скучно. Все мельче, проще, более урбанизировано, и никак не производит впечатления неповторимости. Канди, на мой взгляд, интересен не отдельно взятыми памятниками, а в целом, как город. Здесь интересное переплетение британской колониальной архитектуры и буддистских храмов и садов. Немалый колорит придает и озеро в центре города. На озере водятся громадных размеров вараны (до 2 метров в длину!), которые легко позируют туристам, выползая из воды для принятия солнечных ванн. Но будьте осторожны, это “товарищи” отнюдь небезопасны. Прогуливаясь с темное время суток вокруг этого живописного озера, можно легко налететь на зверюгу, выползающую прямо на пешеходную дорожку.

В Канди я сделал себе подарок, и остановился в изящном колониальном отеле "Queens", построенном 165(!) лет назад местным раджой, и позднее облюбованным британской колониальной администрацией. Отель расположен в самом центре, на берегу озера. Но еще более впечатляет его внутреннее убранство, большие комнаты с 4-х метровыми потолками, отделка деревом, изящная лепнина. Здесь ничего не изменилось за прошедшие годы, за исключением появления кондиционера и телевизора. Номер на двоих обойдется в 50 долларов с завтраком, и это стоит того.

Другое, не менее интересное место для ночлега – отель “Suisse”, расположенный чуть выше на холме, примерно в 10 минутах ходьбы от берега озера, и в 20 минутах от центра города. Это старинное здание было резиденцией британского губернатора Канди. Я туда прогулялся, когда выбирал отель. Интересно. Но первый, “Queens” впечатляет гораздо более. Другое очень приятное заведение – отель “Casamara”, расположенное в трех минутах ходьбы от отеля “Queens”. Достаточно шикарные номера, уровня хороших 3*. Цена в районе 35-40 долларов за двухместный номер.

По большому счету, в Канди великое множество отелей любых уровней. Вы легко найдете дешевое заведение за 10-15 долларов, и так же легко что-то гораздо более шикарное по цене от 100 долларов. И везде уместен торг – это важно помнить. Иногда вам скинут 5-10%, иногда 20-30%.

В районе Канди обязательно стоит посетить ботанический сад в местечке Парадения, что в 5км к западу от города, на трассе в сторону Коломбо. Он считается одним из лучших в Азии. Созданный в 1821 году, сад расположен в излучине реки Махавели - самой крупной реки Шри-Ланки. Помимо великолепного собрания разнообразных тропических растений и деревьев, тут есть и такие занятные вещи, как дерево, посаженное…Юрием Гагариным(!). Кроме того, тут резвится множество мартышек, и понаблюдать за ними не менее забавно, чем все остальное. Добраться сюда можно на любом автобусе, идущем в сторону Коломбо. Моторикша обойдется в 2,5-3 доллара.

Другое, чрезвычайно интересное место – слоновий питомник Пиневалла, находящийся в 4 километрах южнее ж.д станции Рамбуканна, на линии из Коломбо в Канди. От Канди – 45 километров, от Коломбо – 70. Однозначно, ехать сюда стоит на поезде через Рамбуканну, хотя, на первый взгляд, лень связываться с редкими поездами, тем более, что как кажется, проще добраться до городка Кегалле на частых автобусах, и далее 10км по проселочной дороге на моторикше, или минибусе. Не делайте этого! Не повторяйте моей ошибки. От Кегалле до Пиневаллы вы будете ехать не менее часа(!), поскольку автобус заезжает во все деревни в радиусе нескольких километров от дороги. А от Рамбуканны вы легко доберетесь до питомника на моторикше за 10 минут, либо на автобусе. В заповеднике порядка 70 слонов. И это редкое место, где можно находиться рядом с ними, без заборов и без ограничений. Слоны живут по определенному графику, вывешенному в заповеднике, и туристы могут наблюдать животных на отдыхе, на реке, во время трапезы. Чрезвычайно интересно и впечатляюще! Билет, правда, не дешев – для туристов 10 долларов.

В гости к “Тиграм Тамил Илама”

Итак, до вылета назад в Амман мне осталось ровно двое суток. Я в Канди. Куда отправиться еще? Вопрос кажется риторическим – вокруг полно интеерсного, начиная от знаменитой Сигирии, и заканчивая горными местечками Новара-Элия, или национальный парк World’s End с великолепными пейзажами и террасами чайных плантаций. Но…как бы это сказать. Это было бы банально. Да, горы. Да, красивые. Но являются ли эти горы настолько неповторимыми, что я ничего подобного нигде больше не увижу? Нет. А вот побывать на севере страны, в городе Джафна, в сердце территории находящейся под контролем тамилов – вот это да. Неповторимо в своем роде.

Недолго думая, я, поздно вечером отбыл из Канди на поезде в сторону Коломбо, а через час, на узловой станции Польгахавелла сошел. Исходя из расписаний, в час ночи сюда должен прибыть поезд Коломбо-Вавуния. Пока же, в трехчасовом его ожидании, я поужинал в крохотной забегаловке, и прогулялся по округе. Впрочем, гулять ночью по шри-ланкийским селениям – малоинтересно. Улицы не освещаются, собаки на вас лают, а удивленные местные жители выходят из домишке поглядеть на странного белого человека.

Поезд пришел с опозданием примерно в полчаса, чем несказанно меня удивил, поскольку дядька-смотритель станции уверенно заявлял, что поезд никогда не приходит вовремя, и, большое счастье, если он опоздает только часа на два. Билета у меня не было, поскольку в Шри-Ланке, как и в России до недавнего времени не было единой системы бронирования в реальном времени. Таким образом, купить билет можно было либо от станции отправления, либо с любой другой станции, но не ранее, чем за сколько-то часов до прибытия проходящего поезда. Я здорово переживал, как бы мне не пришлось ехать всю ночь сидя, а то и стоя, с учетом крайней переполненности местных поездов. Это была бы катастрофа, и на такой случай я предусмотрел отказ от поездки и на моторикше в Коломбо, сколько бы это не стоило.

Но мне повезло. Спальные места были! Мало того, мне досталось совершенно пустое купе типа СВ, где я был единственный пассажир. Удовольствием обошлось в 10 долларов, что вдвое дороже, чем обычный тариф. Почему так вышло? Да потому, что проводник (он же кондуктор) за эту денежку обещал никого больше не подсаживать в мое купе. И это отнюдь не моя блажь. Здесь вполне способны запихнуть в двухместное купе сразу несколько человек с массой багажа. И всякий сон был бы испорчен. Этого мне не хотелось. Кроме того, проводник принес мне чистую постель. Признаюсь, я не сильно рассматривал и изучал вагон. Хуже и мельче, чем российский купейный вагон. Но в целом нормально. Приемлемо. Через пять минут я уже спал.

Вавуния - Джафна

Вавуния – абсолютно неинтересный маленький городок на севере Шри-Ланки. Только гражданская война превратила его в важную узловую ж.д станцию, а сонный ритм жизни сделала бурным и кипящим. Буквально в 10 километрах к северу от Вавунии пролегает невидимая граница между Шри-Ланкой и территорией контролируемой LTTE (Тиграми Тамил-Илама). Визуально, здесь каждый третий – солдат. Это не особенно удивляет, ведь это передний форпост правительственных войск, и, кроме того, Шри-Ланка и без того милитаризована сверх всякой меры. Будь то Канди, Коломбо, Гуль, или Негомбо.

Мое появление рано утром привлекло чрезмерно много внимания. Туристы тут не частые гости. Солдаты провожали меня подозрительными взглядами, и я счел за лучшее даже и не пытаться доставать фотокамеру. Тем более, что снимать в Вавунии особенно нечего. Здесь, исходя из рекомендаций LP, следовало изыскать минибус на тамильскую сторону. Это оказалось не сложно. На часах – восемь утра. Сразу несколько банальных разукрашенных и переполненных автобусов стояло на базарном плаце перед зданием местного вокзала. Один из них шел прямо до Джафны! Это большая удача, поскольку прямые автобусы идут раз, или два в день. А так, люди едут с 3 пересадками, и их путь может занять весь световой день. Напомню, что путь от Вавунии от Джафны не превышает 140 километров. Это я к вопросу о том, какой запас следует закладывать при путешествиях по стране третьего мира. Здесь же, в условиях фактически военного положения, ситуация была непредсказуема вдвойне.

Пока я еду к последнему КПП правительственных войск перед выездом на территорию Тамил-Илама, расскажу в нескольких словах о положении дел в этих местах. Ссылки на историю этого конфликта я давал в начале рассказа, и повторяться не стану. Скажу лишь, что территория острова, расположенная севернее Вавунии абсолютно не подвластна Коломбо. Тамилы не только контролируют территорию в военном отношении, выдавив оттуда войска, но и имеют свое правительство, свою полицию, и даже свои банки. Шри-ланкийцы вам расскажут, что тамилы – террористы, а ехать к ним подобно попытке самоубийства.

Сейчас, оглядываясь назад, и анализируя увиденное, в свете ранее прочитанного об истории и развитии этого конфликта, я бы сказал немного иначе. В этой войне нет однозначно плохих, и нет хороших. Здесь все слишком неоднозначно. И есть факты. И факты таковы: тамилы действительно являются людьми второго сорта в Шри-Ланке, второе – тамилы избрали кровавый и неприемлемый путь в борьбе за свою независимость. Тамилы фактически превратили борьбу за независимость в создание мощного мафиозного клана, чьи щупальца не только в торговле оружием, но и в наркотрафике. Иными словами, как и в арабо-израильском конфликте, здесь тоже интересы обоих народов давно уступили место интересами правящей элиты по обе стороны баррикад. 

И третье – можно кинуть очередной камень в сторону британцев, которые своей колониальной политикой зародили великое множество современных конфликтов. От арабо-израильского, до шри-ланкийского и афганского.

Сейчас стороны все более уподобляются друг-другу. Буквально до недавнего времени, правительственные войска утюжили тамилов с воздуха, моря и посредством артиллерии. В ответ тамилы проводили акции самоубийц, взрывая солдат, государственные учреждения и аэропорты. Кстати, Храм зуба Будды в Канди тоже был взорван в 2003 году террористом-смертником. А последний масштабный теракт тамилы произвели буквально года назад в международном аэропорту Бандаранайке в Коломбо, уничтожив сразу несколько боевых самолетов правительственных ВВС, и расстреляв не менее полусотни солдат. И, уже после моего возвращения домой, я узнал, что как раз в день моей поездки к Тамилам произошел очередной теракт, унесший жизни 14 простых граждан и двух солдат (http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=23934). Именно это обстоятельство стало причиной того, что я чуть было не опоздал на свой авиарейс, хотя в запасе было почти двое суток. Но об это чуть дальше.

Итак, примерно через полчаса после выезда из Вавунии, автобус остановился перед армейским КПП. Пассажиры вываливаются наружу вместе со своим скарбом. Там прогуливается с десяток солдат, чуть в стороне – укрепленный дот с торчащим пулеметом. Выстраиваемся в очередь перед столом, где вещи перерываются, предположительно в поисках контрабандного оружия. И опять на меня чрезмерно много внимания. Офицер поинтересовался, куда именно я еду, и что в курсе ли я, что там, дальше, будет территория Тамал Илама? Отвечаю, что да, в курсе. Хорошо. Потом автобус проезжает еще сколько-то сотен метров, и снова наружу – очередной КПП, но уже массивный, с танком, с мотками колючей проволоки. Все по взрослому. Здесь проверка очередная проверка документов. Бдительные стражи интересуются, листая мой паспорт, не журналист ли я. Отвечаю, что нет. А почему тогда я так много езжу, что, мол, паспорт выдан всего-то год назад, а уже осталась всего одна свободная страничка? Пожимаю плечами – люблю путешествовать.

Дальше снова перерывание вещей. Начинает напрягать – мой рюкзак и без того переполнен, а каждый раз все вываливая наружу и возвращая назад, недолго и что-то потерять, или забыть. Потом народ направляется к домику, где более досконально изучают паспорта и задают всяческие вопросы. Не буду повторяться – вопросы банальны – зачем приехал в Шри-Ланку, куда путь держишь, не журналиста ли, и так далее. Потом примерно час ожидания чего-то. Просто сидим в автобусе, потом выходим, потом нас загоняют обратно. Сидим. Потом, наконец, поехали.

Но поездка длилась не долго. Думаю километра три. И снова остановка. Но это уже территория “Тигров” это видно по их эмблемам в виде оскаленного тигра и двух ружей по обеим сторонам. И солдаты другие. В отличие от шри-ланкийцев, вооруженных исключительно Калашниковыми, здесь в ходу все, что только способно стрелять. И М-16, и израильские Узи, и колченогие индийские пулеметы неудобной конструкции. Форма совершенно иначе, нежели у правительственных войск. Выправка, поведение – не скажешь, что это лишь повстанцы. Все вполне цивильно. На снова высаживают из автобуса. Бедный народ в очередной раз выползает наружу, таща тюки, чемоданы, мешки . Вокруг разгуливают солдаты, коса на нас поглядывая. И опять мое появление вызывает много эмоций. Некий солдат подходит ко мне, и указывает, что надо во-о-н туда пройти, к тому вот домику. И провожает меня туда. Другие пассажиры пока что возле автобуса, чего-то ждут, в окружении своего скарба. Меня завели в комнату, где под портретом усатого дядечки в генеральских погонах (предположительно, это глава “Тигров”, Вилопирай Пилапахаран), сидит другой важный дядька в форме. Он предложил мне присесть на хорошем английском. А солдат передал ему мой паспорт, который взял еще у автобуса. Паспорт я дал ему израильский, поскольку именно по нему вьезжал в Шри-Ланку. С другой стороны, было затруднительно понять, к кому тут относятся лучше. Вроде бы и не арабы, так что не все очевидно.

“-Родился в России?”  - спросил офицер.

“-Да”. Судя по всему, тот дошел до строчки “Place of birth”.

“-А чего с израильским паспортом?”

“-С ним удобнее ездить – визы почти никуда не нужны”. – ничего более умного я не смог придумать. Но ответ офицера удовлетворил – он усмехнулся, вернул паспорт, и пожелал счастливого пути. В паспорт он вложил талончик с моими паспортными данными и печатью – это что-то вроде визы для транзитного проезда через территорию тамилов. Что и говорить – простые решения зачастую являются залогом успеха.

Далее – довольно изнурительная дорога через север страны. Раза три – остановки, выгрузка, выкладывание вещей на столы, где их крайней бдительно рассматривали “Тигры”. И каждый раз многозначительные взгляды солдат в мою сторону. Правда, ничего не говорили. Один раз я поинтересовался, а много ли туристов тут проезжает. На что мне ответили “А вы кого-то ищите? Журналист?”. Нет, не журналист, просто спрашиваю. Уж лучше тут молчать совсем – от греха подальше.

Несколько раз в небе проносились реактивные самолеты. С невероятным грохотом, видимо целенаправленно переходя звуковой барьер на низкой высоте. Эффект был хорош – народ втягивал голову в плечи и вздрагивал. Солдаты просто задирали голову и что-то с усмешкой острили на своем языке. В какой-то момент звено самолетов прошло буквально метрах в 500 над джунглями, и я даже разглядел, что эти…израильские самолеты “Kfir”, давно списанные со службы у себя на родине. Вот они, оказывается, где получили вторую жизнь. С другой стороны, удивление в миг сменилось страхом. Дело в том, что буквально неподалеку джунгли были совершенно разворочены и выжжены. Очень вероятно, что эти самые “Кфиры” правительственных войск (у LTTE нет авиации в принципе) задействуют тут напалм. В этот миг я впервые подумал – может быть, мое решение поехать к тамилам было и немного опрометчивым. Долой пораженческие мысли! Признаюсь, если бы в тот момент я знал, что тамилы учинили теракт (см. выше), и правительственные войска действительно наносят удары с воздуха в отместку – я бы немедленно повернул назад. Но в тот момент я лишь подумал, что, проходя звуковой барьер, они лишь пугают местное население, вызывая панику. Так поступали израильтяне в Ливане, и это меня не удивляло. Ну, да ладно.

Потом опять долгая езда по битой дороге сквозь джунгли. Очень много постов “Тигров”. Они не всегда останавливают транспорт, но сам факт примечателен. Время от времени у дороги попадаются солдаты, идущие с переносными российскими ракетными системами “Игла” (или что-то в этом духе, китайского производства – проезжали быстро – не успевал разглядеть). Очевидно, что шри-ланкийцам, пролетающим здесь на “Кфирах” следует быть на чеку.

Примерно через 4 часа после выезда из Вавунии, автобус добрался наконец до примечательного места, напоминающего косу. Здесь полуостров Джафна соединяется узким хвостом с основной частью острова. И именно здесь проходит передовая между правительственными войсками и тамилами. Сам город Джафна – в руках правительственных войск, будучи фактически отрезанным от основной части острова. Здесь очередной пост тигров, и всех пассажиров, кажется, уже в пятый раз высаживают наружу и снова заставляют открывать все вещи.

И это последний пост. Дальше мы проезжаем через косу. Там опять начинаются джунгли, а по дороге уже привычно идут солдаты-тамилы, неся то ящики, то пулемет, то выгружая что-то из какого-нибудь пикапа. Минут через 20 территория тамилов закончилась, здесь КПП правительственных войск. И…да, вы правильно поняли – нас опять выгружают из автобуса и заставляют открывать вещи! Потом еще примерно час пути до Джафны.Если помните, я прибыл в Вавунию ночным поездом к 8 утра. Сейчас на часах почти 16.00, путь от Вавунии до Джафны протяженностью менее, чем 200км занял целый рабочий день. Пять проверок документов, шесть выходов наружу с вещами, два разговора о целях моей поездки. Вот такая арифметика.

Джафна, Шри-Ланка

Можно сказать так – Джафна это шри-ланкийское Сараево. Читая об истории и развитии этого конфликта на Цейлоне, мы узнаем ,что здесь шли жесточайшие бои между повстанцами и правительственной армией. Особенный размах это приняло в 1990 году, когда Джафну покинули индийские войска по поддержанию мира. Мало того, что индийская армия за один только последний месяц “поддержания мира” потеряла около тысяч своих солдаты убитыми, так Тигры победным маршем вошли в город через день после ухода индусов.

Шри-ланкийская армия, поняв, что на суше они понесут огромные потери, сражаясь в джунглях с прекрасно обученными боевиками, где еще и масса тоннелей по типу “Вьетконга”, укрепленных точек и так далее, - перешла на массированные удары с воздуха. Как пишут различные информационные ресурсы, местные ВВС за несколько лет сбросили на Джафну и окрестности порядка 500 тысяч бомб (по другим источникам – до миллиона!). Параллельно с этим не прекращались попытки правительственных войск высадить десант в Джафне и вернуть город. Все это можно почитать в сети, и не стану повторяться. В конечном итоге, в 1995 году, армия все-таки захватила Джафну, и выбила оттуда LTTE. Повстанцев оттеснили в сторону той самой косы, через которую я проезжал за час до приезда в Джафну. Не правда ли увлекательная завязка для беспечного отдыха в этом милом, некогда курортном городе?

В реальности все оказалось не так страшно. Город огромный по территории, сильно разбросанный, и состоящий большей частью из 1-2 этажных домов с участками земли. Но центр очень даже живой и активный. Довольно быстро я отыскал место для ночлега – неплохой отель, взятый из путеводителя LP, “Jaffna City hotel”, за который заплатил 25 долларов. Удивительное дело, но здесь, при полном отсутствии туристов, владельцы гостиниц словно сговорились, и держат стабильно высокие цены. Разумеется, что я мог найти и более дешевое место, например за 10 долларов, но мрачное, шумное, с удосбтвами на этаже, и с тараканами. Тараканов в насмотрелся года назад в Никарагуа – нет уж! Но если вы ищите что-то более-менее цивильное, придется исходить из 25-40.

Сам город интересен не отдельно взятыми памятниками (их тут немного), а комплексно. Если посмотреть на карту Джафны, то вы увидите контуры здоровенного голландского форта. Увы, но этот форт, пережив голландцев, англичан и индусов, не пережил удары с воздуха со стороны правительственных войск. Разрушения масштабны, а местные жители, судя по всему, активно растаскивают остатки форта на строительство своих домов. Стены местами сохранились, но только местами. И выглядят весьма не фотогенично. Кроме того, внутри крепости армия держит какой-то склад, и вам там не дадут не только фотографировать, но даже спокойно погулять.

Я не знаю, сколько конкретно бомб принял на себя этот несчастный город, и кому верить в отношении числа сброшенных бомб. Пятьсот тысяч, или миллион. Или только тысячу. Могу сказать одно – тут разрушено и выведено из строя все, что только можно разрушить. Старинный, относительно мало поврежденный с фасада ж.д вокзал с надписью “Jaffna Railway station” и окружающие его постройки напоминают сталкеровский пейзаж. Когда-то отсюда курсировали пассажирские поезда в Коломбо. Сейчас это история. А, пройдя сквозь вокзал на перрон, вы видите истинные масштабы разрушений. Фасаду явно повезло. Здесь же разрушено все. Там интересно побродить – осталось несколько разбитых паровозов, разрушенный перрон, и обгоревшие скелеты вагонов.

На фоне разрушений, впечатляет изящное массивное 7-и этажное здание еще колониальной постройки в центре города. Оно хорошо отреставрировано, и следов войны на нем незаметно. Другое красивое здание, восстановленное тамилами, это городская библиотека, тоже колониальной постройки с башенками и красивой лестницей.

В Джафне несколько красивых индуистских храмов, но, после индийского Тричи, конечно же, масштаб не тот. Часть храмов разрушена, и в них живут летучие мыши. Еще в городе много табличек “Danger mines” (осторожно мины), что не придает особенного рвения лазить внутрь брошенных храмов в поисках экзотики. Ведь тут неоднократно все минировали, как тамилы, так и армия. И, не трудно предположить, что никто всерьез не занимался разминированием, а карты минных полей давно утеряны. Рискованно. Пришлось обследовать эти вещи снаружи.

В Джафне необычайно много инвалидов. Без руки, без ноги. Особенно поразил безногий мужик, с одним только глазом, который на базаре делал покупки, катаясь на тележке и отталкиваясь от асфальта руками. А вот купленное он складывал на вторую тележку, привязанной к основой веревкой. Затем, как грузовик с прицепом груженным мешками с продуктами, он, отталкиваясь руками, покатился домой. Удручающее зрелище.

Про количество солдат в городе не буду и упоминать. Ощущение, что каждый третий житель Джафны – солдат правительственных войск. Куда бы я не пытался направить камеру, так, или иначе, оказывались солдаты. Они везде. Поэтому особенно много фотографий сделать не получилось. Из опасений за вероятные проблемы с властями. Забегая вперед, замечу, что Джафну я фотографировал на запасную цифровую память, а после каждой серии снимков быстро доставал ее с аппарата и загонял туда старую память, со снимками из слоновьего питомника. Это на тот случай, если солдаты решат проверить, что именно я снимал. Но самое обидное то, что в конечном итоге…я не могу найти эту самую запасную память из Джафны! То ли ее выронил, пряча в очередной раз куда-то, то ли она все же где-то дома. Так, или иначе, но печали моей нет предела. Так много намучившись с теми фотографиями, я в итоге не могу их найти.

Утром следующего дня я отправился в офис авиакомпании “Expo”, которая осуществляет рейсы из Джафны в Коломбо, где довольно легко купил билет в столицу. Заплатил 70 долларов. Знаю, не дешево. Но снова ехать по суше через территорию тамилов я не хотел, да и опасался не успеть на самолет в Амман. Уж больно все непредсказуемо в этих краях. В офисе мне объяснили, что специальный автобус в местный аэродром отправляется из города. А вот ехать туда самостоятельно невозможно, поскольку все, что вокруг города – закрытая военная зона, и нужен специальный “пермит” (разрешение), который мне уже не успеть получить. Пусть так.

Самолет вылетал в 9 утра, а в 6 следовало быть в условном месте, возле офиса. Я проспал и пришел туда в 6.20. Что сказать? Мог бы спать часов до 8. Именно столько там простояли пассажиры, в ожидании специального автобуса. В восемь утра приехал измученный автобус, мы все в него загрузились. До аэродрома порядка 20 километров, но путь занимает час. В пути два высаживания и две проверки документов. Сам аэродром окружен, кажется, четырьмя рядами колючей проволоки, а охраняют его не менее нескольких сотен солдат, плюс неизменный танк. Небольшое здание, что-то вроде терминала – просто большая комната, где наши вещи пропускают через прибор, затем все равно заставляют их раскрыть. Схема, ставшая уже привычной.

Самолет, как не странно, вовсе не компании “Expo”, чей билет был куплен, а обычный Аэробус-319, местной авиакомпании Sri Lankan airlines. На таком же самолете я летал в Индию. Пор словам местных, они впервые видят, что такой “здоровенный” самолет полетит из Джафны в Коломбо. Обычно, по их словам, тут летает небольшой, и с винтами. Что ж…да будет так. Главное улететь.

И мы улетели! Не в 9 утра, как предполагалось, а в 11. Но тоже неплохо. Примерно 50 минут в воздухе, и вот внизу уже виден Коломбо. Самолет сел на втором городском аэродроме (не в международном, Бандаранайке), южнее центра Коломбо. Здесь военный аэродром, и великое множество виденных уже ранее израильских “Кфиров” и несколько старых советских МИГов-21. Все это уже становится привычным. Забавно, что для меня Шри-Ланка все прочнее начинает ассоциироваться не с прекрасными пляжами и водопадами Нувары-Элии, а с…солдатами, бункерами, измученными автобусами…как не печально – с тем дядькой на двух тележках из Джафны. Что добавить? Это был мой выбор. Вероятно, если я еще приеду когда-нибудь на Шри-Ланку, я принципиально дистанцируюсь от всего того, что увидел в этот свой приезд. Или нет. Как знать?

А пока, пройдя очередную проверку вещей и документов ,я выбираюсь на свет божий в город. Беру моторикшу до автобусного вокзала, где пересаживаюсь на автобус в международный аэропорт Бандаранайке. Мир тебе, солнечная Шри-Ланка!Фотографии можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/south-east-asia-and/